Установка автозвук ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как установить и подключить компонентную акустику

В этой статье я расскажу вам, как подключить и установить компонентную акустику.

После 3 тыс. км пробега на ВАЗ 2114 созрел на замену передних динамиков и установкой твиттеров на панель приборов. Решил после того, как почувствовал разницу звука на своей и отцовской 14-ой, у которого стояли твиттеры mystery, да и мои передние динамики за 400 рублей начали захлёбываться после 5 месяцев пользования.

Выбрасывайте заводские провода и ставьте силиконовые диаметром не менее 1,5 мм.
Для более качественного звука, контакты проводов рекомендуется спаивать, а не скручивать руками.

Компонентная акустика – отзывы

Всё никак не осмеливался на покупку новых динамиков с пищалками, но спустя месяц зашёл в магазин, посмотрел на выбор, понял, что на мой бюджет в 1000 рублей укладывается только компонентная акустика.

Наслышан о качестве товаров MYSTERY, я развернулся и пошёл домой. Решил почитать отзывы ради интереса, и как оказалось, многие отзывались о такой системе очень положительно, и я на следующий день уже стоял около кассы и пробивал новые динамики. Цена на MYSTERY MJ550 составила 952 рубля.

Установка динамиков в двери

Правильная установка динамиков в передние двери заключается в том, что динамики должны крепиться строго на своих местах и должны быть правильно подключены полярности как проводов, так и самих динамиков. К вопросу установки передних динамиков, каждый подходит по своему: кто то просто крепит новые динамики, кто то заодно делает шумо и вибро изоляцию для более качественного звучания.

Откручиваем 3 самореза крепление подиумов, откручиваем крепление динамиков и снимаем разъёмы.
Ставим новые, плотно закручиваем и ставим подиумы.

Установка пищалок (твиттеров) в авто

Устанавливать твиттеры нужно на боковых стойках лобового стекла на уровне ушей.

Чтобы установить твиттеры, нам понадобится снимать пластиковую обшивку боковых стоек.

Результат вполне меня порадовал.

Автозвук! Установка…

Всем привет;)
В сегодняшнем БЖ будем устанавливать все добро автозвука которое было куплено ранее) При установке столкнулся с многими препятствиями, так как начиналось все это с нуля и делал я это в первый раз.
Наверное это последний раз, когда я видел свой салон чистым)

Итак по порядку:
Первым делом проложил силовые провода по левой стороне под порогами, при этом ни с какими сложностями я не столкнулся. Как «+» так и «–» кинул на акум)

Позже проложил и межблочные провода по правой стороне.

Надеялся, что двери были полностью проклеены, так как покупая авто прежний владелец сказал что передние двери обклеены виброй, но сняв обшивки увидел следующую картину, водительская дверь проклеена виброй в 2 слоя, даже не раскатана и отклеивалась, пассажирская дверь была шумлена в один слой, а второй слой был видимо снят, пришлось исправлять все косяки)

Водительскую дверь привел в порядок и пассажирскую заклеил 2-м слоем.

Далее пришло время кидать акустические провода в двери, и тут я столкнулся с проблемой.Не как не мог найти отверстия куда идут провода в двери, слышал что нужно снимать торпеду чтобы кинуть провода, а кто-то умудрялся и без снятия торпеды просунуть эти самые провода.
Естественно торпеду я не хотел снимать, и немного боялся я ее)) Но несколько дней мучений и попыток найти эти самые отверстия вышли мне провалом. И собравшись с мыслями, силами и нервами, решено было снимать торпеду.

Приступил к делу. Не спеша начал разбирал торпеду. Снимал не до конца, а чтоб только наклонить ее, и найти эти самые отверстия.И да, все же получилось, кинул акустические провода в двери) В тот момент моему счастью не было придела))

Следующим делом сделал отверстия для динамиков в обшивках дверей и решил все прикинуть, как будет выглядеть. Еще подозревал, что подиумы малы для FR-ок, и как оказалось подозрения мои были не напрасны) Если не пилить железо внутри двери то пол динамика торчит не прилегая к подиуму, но так как я не хотел насиловать дверь (резать железо внутри двери под динамики) решено было сделать проставки. Имелся дома материал ОСБ, и из него я сделал эти самые проставки, толщина 20мм.

Примеряем, и все равно еще около 8мм динамик выпирает.Взял фанеру 10мм и сделал вторые проставки и склеил с предыдущими) И все, теперь динамик на своем месте прилегает к подиумами с проставками, конечно выглядит колхозненько, тем более еще и покрасил я эти самые проставки с баллончика в черный мат, так как на обшивку кож замом ушло бы много времени, и все потому что я ленивый)

И вот наконец-то все было установлено, опять же с трудом)

Все подключили, и на следующий день уже настроили все аудиосистему, играет очень хорошо) Динамики играют от усилителя, а твитеры подключили к магнитоле (позже будет куплен усилитель и для твитеров)

Видео-отчета как играет фронт к сожалению нет, как было тепло — не было времени снять видео, а сейчас уже зима и автомобиль не эксплуатируется, стоит в гараже, так как нет зимней резины(все деньги ушли на музыку)))

Подбираем и устанавливаем магнитолу на ВАЗ 2114

Кратко об истории ВАЗ

Все начиналось в далеком 1966, когда правящая, и единственная на тот момент, партия осознала отсутствие гражданского автомобилестроения. После сбора и анализа данных решено было строить производству и сборке легковых автомобилей предназначенных для нужд простых граждан,местом стройки был выбран город Тольятти. И уже зимой 1967 запущенно непосредственно строительство самого завода.

ВАЗ 2114

Вся стройка была рассчитана сроком на шесть полных лет. Но по обычаям того времени все было выполнено досрочно – за три с небольшим года. Возможно, плоды досрочной сдачи завода в эксплуатацию мы и пожинаем по сей день. В конце 1970 года была сформирована и отправлена первая партия с автомобилями ВАЗ 2101, который практически полностью представлял из себя автомобиль «FIAT-124». В штатном для магнитолы месте стоял простенький радиоприемник работавший в формате КВ/УКВ.

Выбор автомагнитолы для ВАЗ

При сегодняшнем разнообразии головных устройств и мультимедийных систем выбор зависит в первую очередь от кошелька владельца. По мнению многих экспертов, самая удачная модель ВАЗ, это ВАЗ 2114 Самара -2. Как вы можете видеть на этих фото и видео, установленные в штанные места магнитолы очень качественно вписываются в интерьер автомобиля.

Автомагнитола в машине

Сейчас наиболее популярны магнитолы с размером 2 дин, если ваш выбор упадет на такую автомагнитолу, то вам нужно будет вырезать под нее место в приборной панели. Если выбранной вами устройство имеет размер 1 дин то ничего вырезать не придется, так как штатный разъем под магнитолу на ВАЗ 2114 как раз и составляет 1 дин.

Подготовка к установке магнитолы

И так решено, устанавливаем магнитолу сами. Что нужно для этого, во первых обязательно необходимо обзавестись инструкциями по установке, приобрести все необходимые расходные материалы, собрать необходимый инструмент. И приступать, не в коем случае не нужно торопиться и принимать полумер и решений на авось, это все в последствии может не хорошо аукнуться. В случае возникновения проблем при установке или когда вы не знаете какое решение принять, не нужно надеется на удачу и смекалку нужно обращаться к специалистам, которых сейчас достаточное количество.

Схема подключения

Установка магнитолы на ВАЗ 2114

Необходимо знать следующие, если ваш автомобиль на гарантии и вы решили установить на него магнитолу. То вам необходимо устанавливать только магнитолы имеющие сертификат соответствия. Установку производить только в сервисных центрах имеющих на это право. И по окончании установки необходимо внести запись в раздел «Особые отметки» сервисной книге вашего авто. Если же ваш автомобиль уже не на гарантии то вы можете приступать к установке самостоятельно.

Схема подключения магнитолы

При установке нужно знать назначения проводов питания.

Итак, теперь мы подключаем головное устройство и динамики, как правило на четыре динамика идут 8 штекеров, по два на каждый, но иногда бывает и 5 штекеров это для моделей по проще. Внимательно смотри на схему соединения головного устройства с электропитанием автомобиле, оно всегда подробно описано в руководстве по установке и эксплуатации магнитолы. И соединяем нужные нам провода с помощью разъемов так называемых СИЗ, эти соединительные разъемы позволяют нам избегать пайки. Как правило провода на колонки, антенну и усилитель идут из головного устройства один потоком их лучше всего обмотать изолентой, для дальнейшего удобства установки что бы избежать лишнего натяжения.

После того как мы подключили головное устройство проверяем наличие массы с помощью отвертки индикатора, если имеются «салазки» то мы их устанавливаем предварительно перед врезкой в систему электропитания автомобиля. И так мы подсоединили все провода согласно схеме в инструкции по установки, еще раз проверили наличие питания и массы, и установили магнитолу внутрь панели автомобиля. После устанавливаем облицовку, устанавливаем переднюю панель головного устройства и включаем девайс. Если все сделано верно то магнитола будет прекрасно работать.

Проблемы с работой магнитолы и прикуривателя

Автолюбители часто сталкиваються с проблемой отказа работы прикуривателя и магнитолы. Вот основные причины их отказа:

Замыкание в цепи.
Сгорел предохранитель.
Часто в ходе эксплуатации окисляются и обгорают контакты, необходимо это проверить.
Перегорела лампочка подсветки.
нарушение контакта предохранителя в колодке.

Это пять основных причин отказа работы магнитолы и прикуривателя. Вообще конструктивно прикуриватель не предназначен для постоянной подачи питания на внешние устройства. И в большинстве случаев при установке своими руками основная ошибка это мала прочность сборки контактов и самого узла питания, зачастую просто нельзя все крепко увязать и соединить. И впоследствие естественные вибрации автомобиля и особенности дорого России ухудшают качество и без того не надежно сборки в местах контактов, что приводит к их обгоранию и токам короткого замыкания. Поэтому берясь за установку магнитолы своими руками не скупитесь на рсходники и необходимые инструменты для качественного закрепления вашего устройства.

Установка акустики в ВАЗ 2114, 2115, 2113

Всё началось с того, что, встретившись компанией, завели обычный разговор о том, о сём. Сергей недавно взял ВАЗ-2114 и, отъездив на нём около 2000 км, как раз прошел ТО. Эта машина у него не первая, и захотелось ему чего-нибудь особенного в своём автомобиле. Мы, конечно же, его поддержали и не моргнув глазом предложили, мол, давай в двери тебе сделаем подиумы под 20-сантиметровые динамики! Будут нормальные басы впереди, а для середины с верхом возьмём двухкомпонентную акустику. Поставим штуки четыре усилителей, да и два сабвуфера «стеле» в багажнике не помешают. Вариантов предлагали много, все разные, один другого необычнее, но всё вроде как в шутку. Сергей слушал наш трёп очень серьезно и в конце концов на полном «серьёзе» сообщил, что один из вариантов ему показался интересным. Пошутить-то пошутили, теперь надо было всё это реализовать.

Бросить Сергея одного, тем более что он не очень сильно разбирается во всех тонкостях автозвука, было не по-товарищески, и мы предложили ему свою помощь. Многое пришлось делать мне самому, как самому незанятому студенту Оренбургского государственного университета. Володя и Алексей, которые работают на авторынке в тонировочном боксе, и Дмитрий, продавец-консультант магазина «12 Вольт», очень помогли не только словом, но и делом, за что им огромное спасибо. Благодаря их стараниям за пару дней удалось арендовать бокс на территории оренбургского авторынка. Сергея предупредили, что ему придется расстаться со своим автомобилем примерно на две недели (получилось все три). После этого с помощью Дмитрия приобрели все компоненты для создания системы. Володя и Алексей плотно подключились к работе и всю дорогу щеголяли в фирменных комбинезонах Pioneer, уж где они их оторвали на халяву, ума не приложу, долго пытался выпросить хотя бы один для себя — не дали.

CD-ресивер Pioneer Сергей купил сам, ещё до того, как наша «шуточная» система была собрана даже на словах. Самое главное в «Пионере» — это его технические возможности за уплаченные деньги. Богатые настройки эквалайзера, временные задержки, переключение линейных выходов в режим поканального усиления, да и просто отличное качество воспроизведения. Поэтому, «дорисовав» систему под Pioneer, мы выставили фильтры на сабвуфере до 40 Гц, впереди двадцать сантиметров баса играют от 50 Гц до 2 кГц, а серединки с пищалками работают от 1,6 кГц. Все кроссоверы на усилителях отключены.

Фронт решили собрать на акустике Pioneer серии TS. Коаксиальные TS-E2096 взяли за их восхитительный мидбасовый размер, а для остального диапазона подошёл компонентный двухполосный набор TS-E136 — твитеры на пробных прослушиваниях сыграли очень недурно. В коаксиальных «тарелках» пищалки и серединки оставили до поры до времени, хотя долго думали, отрезать их или не отрезать. Хотим замерить АЧХ системы, одно плохо, что для этого нужно ехать в Самару. Пассивный кроссовер решили подключить только для компонентной пищалки, её сосед по комплекту заведён напрямую на акустические клеммы.

Усилителями для фронтальной акустики стали два двухканальных Oris, их удалось послушать, и отзываются о них неплохо в разных Интернет-форумах. Для сабвуферов выбрали моноблок Oris Armada, за такие деньги да такая мощность — как раз то, что нужно для двух популярных сабов той же фирмы. Решив не мелочиться с «десятками», взяли «двенадцатый» размер сабов, хотя при этом ящики получились очень даже немаленькие, по размеру как никак 44 литра. Питание установки укрепили парой буферов по 0,5 Ф. Работу по шумке и подиумам для акустики начали одновременно, пока одно сохнет, можно с успехом клеить другое. Салон машины разобрали полностью — обшивки всех дверей, сиденья, штатная теплоизоляция пола, а вся «пластмасса» из багажника была заменена классической фанерой.

Шумо- и виброизоляция салона проходила в перерывах между изготовлением подиумов, для работы мы применили материалы «Стандартпласт». Двери заклеены очень сильно, ушло по 1,5 листа «Вибропласта» на каждую. Все технологические отверстия были усилены стяжками и затем сверху заклеены бутербродом «Вибропласт» + «Сплен», проводка специально утяжелена «Битопластом». Багажнику, колёсным аркам и полу тоже сильно досталось, те же материалы, что и на дверях, легли практически без стыков по всей поверхности. Пол я клеил впервые и немного переборщил, потом пришлось потрудиться, чтобы поставить на место сиденья. Кромки дверных обшивок и вся мелкая «пластмасса» проклеены «Битопластом» против скрипа и побрякиванья.

Дверные подиумы, куда мы хотели поставить «двадцатые» мидбасы и серединки, делались по той же классической технологии «фанера + монтажная пена». Прикрутив к обшивке длинными саморезами кольца грилей, вчерне наметили, где поставить акустику, чтобы она сильно не мешала ни водителю, ни пассажиру. Карман решили сохранить «родной». Потом обшивку тщательно завернули в упаковочную пленку, дабы не испачкать её в монтажной пене, а кольца заменили фанерными. И здесь началось самое трудное — запенить всё это дело, ведь чтобы получилось жёстко, пену приходится тщательно уминать и обильно поливать мыльной водой.

Когда подиумы высохли, лишнюю пену я срезал ножовкой, твёрдость получилась такая, что нож её уже не брал. Потом вышкуривание и один слой шпатлёвки. Это повторялось неоднократно на протяжении, наверное, дней трех.

Готовые подиумы обтянули винилом, идентичным «родному». Это дело поначалу казалось не самым сложным, но когда пришёл черёд тянуть винил, только с помощью Володи, Алексея, их промышленного фена и богатого лексикона удалось одолеть винил.

Красноречия (но не правильной дикции) добавила оса, которая, видимо, тоже решила подшутить над нами единственным известным ей способом. Мишенью для шутки оказался я: когда вечером допивал банку «Пепси», злобное насекомое укусило меня прямо в язык. А ведь я предлагал напиток Дмитрию, но он почему-то отказался. В общем, весь оставшийся вечер я не мог говорить, хотя очень хотел.

В металле дверей штатные отверстия пришлось расширить, магниты «двадцатых» динамиков иначе не влезали. Зато когда поставили обшивку на место, всё получилось впечатляюще. Очень хорошо смотрелся винил на подиумах, создавалось ощущение, что подиум и дверная обшивка это одно целое.

Монтаж пищалок прошёл с промежуточным прослушиванием. Сначала я установил на стойки пистоны для пищалок, сориентировал их и послушал, как будет лучше. Затем всё это дело снял и залил пеной. Пену умял с водой, а после высыхания осталось пройти наждачной бумагой и подровнять стекловолоконной шпатлёвкой в несколько слоев.

После того как салон был собран, мы приступили к изготовлению сабвуферных корпусов, заглублённых в крылья. Сначала решили изготовить макет из пенопласта и оклеить его одним слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для этой затеи Сергей привез большие листы пенопласта, из которых мы послойно вырезали внешний контур правого и левого ящика. Каждый последующий слой клеился к предыдущему так, что в конце концов получились пенопластовые сабы в натуральную величину. Чтобы эпоксидка не впитывалась, пенопласт пришлось оклеить монтажным скотчем.

Поскольку опыта работы с эпоксидкой у меня было немного, я опять позвал на помощь Володю и Алексея. Клеили ткань следующим образом: сначала накладывали кусок ткани на корпус, затем в металлической банке разводили эпоксидную смолу и нагревали её феном для ускорения реакции. Потом кисточкой, смоченной в подогретой эпоксидке, все куски ткани один за другим пропитывались прямо на пенопластовом корпусе. Когда все пять стенок оказались облеплены мокрыми от эпоксидки лоскутами, всё сушилось феном до отвердения.

Ткань со смолой оказалась почему-то довольно мягкой, поэтому стенки сабов усилили листами «шумки», а изнутри внедрили деревянные вставки из фанеры. Окончательная обработка была сделана утрамбованной пеной, причём на каждый ящик ушло по два с половиной баллона. Передние стенки мы вырезали из ДСП. После сборки жёсткость корпусов оказалась такой высокой, что они с легкостью выдерживали мой вес. Поверхность отделали серым карпетом.

Усилители помещены между сабвуферами в специально изготовленную крышку ниши для запасного колеса. Крышка сделана из двух листов фанеры, между которыми уложены все компоненты и буферные конденсаторы. Верхняя фане-рина, которая стала новым полом багажника, оборудована окошками, закрытыми листами оргстекла, а нижняя оклеена плёнкой, напоминающей алюминиевый лист с рубчиками.

Один из двухканальных «Орисов» перед креплением в крышку повернули внутри его собственного корпуса для того, чтобы силовые клеммы обоих усилителей оказались рядом, а надпись на корпусе не была перевёрнутой. Готовая крышка с установленными лампами подсветки крепится к сабвуферным ящикам на петлях, что даёт возможность без проблем пользоваться запаской. Система придумывалась и делалась для Сергея, но нам всем очень хотелось бы узнать, как оценят профессионалы эту установку. В этом году мы не успели попасть ни на одни соревнования и очень надеемся, что в следующем году обязательно по участвуем хотя бы в одном этапе. Жалко, конечно, что в Оренбурге пока ещё никто не проводил официальных соревнований, ведь побороться за призовое место мы настроены не на шутку.

Источник: Автозвук №3 2006г. Своя игра. ВАЗ-2114. Василий МИШУКОВ, г.Оренбург.

Установка и подключение 2 DIN магнитолы в стандартную и европанель, доработка ISO разъема ВАЗ 2113, 2114, 2115

Доработка ISO разъема для подключения магнитолы в ВАЗ 2114
Установка 2 DIN магнитолы в ВАЗ

Бортовой журнал ВАЗ 2114 1.6 i 8V (2008 г.)

Пришлось подойти к решению этой проблемы с иной стороны, более приятной, а именно - заглушать шумы музыкой.

В а/м изначально уже была ,,музыка'': головное устройство Sony (решено на время оставить), хоть и хочется с выдвижным экраном. Но ,,производство Китай'' в паре с ценой ( от 12 до 17 р. ) пока останавливают.

А вот заменить акустику в дверях - самое то. Стояла такая

Провода старые оставили - их не меняли, новые вернули)

Была приобретена эта

,,Убивается'' сразу два ,,зайца'' - заодно меняются и карманы на дверях: старые изрядно надоели своим видом и держались почти на честном слове. Тюнить все двери пока ,,руки не доходят'', по этому заменить карманы на подиумы - хоть какое - то решение вопроса.

До установки подиумы выглядели так

В специализированной мастерской за работу взяли 1500 р. (установка акустики и подиумов), по времени порядка 4- х часов.

В итоге получилось вполне прилично

А если сравнивать ,,стало/было'' - выглядит так

С практической точки зрения мои расчеты не оправдались: если двигатель заглушен - ,,новый'' звук однозначно лучше. Но на ходу я разницы между новым и старым звучанием уже не улавливаю.

Таки надо делать ШВИ, но - позже.

Одно радует - и визуально есть ,,прогресс'', и на ощупь кожезаменитель приятнее тонкого пластика)

На то, что вместимость новых карманов стала меньше почти в два раза - приходится закрывать глаза, ну да ладно!)

Спасибо за внимание, всем удачи!

Еще про эту машину:

Прощальный ,,поцелуй''?)
Очередное ТО .
Почти год, почти 20000.
Замена звукового сигнала.
,,Сюрпризы
Замена реле стеклоочистителя)

Неожиданно для себя обнаружила, что исчез … 143618 км

Только не понял, а сколько всего динамиков? Ты два передних поменяла. Жаль, что разницу при заведенном моторе не ощущаешь, это же самый большой процент времени в машине.

Не вздумай головное устройство вставить, еще стекло тебе кто не разбил и не спер его.

Всего 4 динамика: заменили в передних дверях, еще две ,,оладьи'' на полке багажника находятся.

Очень простенькая, со съемной панелью, а хочется типа такой, с выдвижным экраном)

Сейчас участились случаи проникновения в отечественные машины, тенденция роста с осени 2014 продолжается.

Лучше еще парочку-четверочку динамиков впендюрить + усилитель. Если магнитола имеет разъемы.

Надо озадачиться этим вопросом, тогда и старые можно будет пристроить куда - нить)

Я думал менять просто на кашкае, но цена отпугнула, если менять, то все колонки + саббуфер + усилитель ставить + голову, так как она плохая в плане музыки. Но тут проблемы еще с блютуз-связью были бы, чтением флешки в подлокотнике и прочее.

Так на иномарках стоимость работ всегда дороже, ведь автомобили сложнее - вот за это и берут денежки)

Ну в случае музыки - тут одинаково примерно, просто из-за дополнительных штатных плюшек - дороже будет. Ну и мне жалко на музыку больше 50 рублей отдавать - 3 болванки сд-шных)))

Тут еще один ,,момент'' - не всякий а/м можно отдать в чужие руки)

С покупкой! А колонки уже обмыли?

В отпуске обмою все сразу, вот дождусь подругу из Питера и оторвемся))

Это правильно а рулем нельзя.

тут ведь такое дело, делать шумку в Самаре,это пожалуй дело не благодарное, станет чуть лучше но по цене как треть твоей машины.

если хочешь нормальный звук.то достаточно зашумить двери (без энтузиазма,слегка), крышу т.к она на ней вся резонирует и выполняет роль барабана/мембраны при движении по шершавому асфальту, это все довольно бюджетно и не долго.

ну и поставить нормальные колонки, по опыту без усилителя лучше сони и пионера что то путнее и не дорогое найти сложно, желательно 4 ом, и мембрана которая держит диффузор колонки из материала типа прорезиненной тряпки, но не резинка и её подобие, на морозе замерзает и звук хуже. Те что купила ты нормально будут играть только с усилителем, не будет либо низких частот либо высоких.

голова лучше пионер, звук более сочный что ли.

а магнитолу с экраном в 14, как седло на корове,зачем она там,не предусмотрено место для неё, если нужна именно с тв/двд, то проще купить обычный двд ресивер и отдельно экран/тв.

Двигатель не замушишь + вибрации не уберешь, полностью согласен с неблагодарным делом.

все должно продумываться и делаться на заводе.

я даже заметил.что в классических Жигулях, от колес практически не доносится шум, т.е арки гораздо лучше зашумлены чем в Самаре, видимо так спроектировано более грамотно.

На заводе если шумку улучшат на 1.000 рублей, то цену поднимут на 10.000. )))

Женя, твоя позиция очевидна и ты прав, почти как всегда)

Так я и хотела сделать только двери и потолок ( сама). Ну и колесные арки - 4 р. за работу у них же, но сомневаюсь в качестве.

Экран магнитолы мне нужен для прикрытия рычажков обогревателя)

Ты полностью прав, аудиоподготовка дверей - один из самых важных моментов в автозвуке у бюджетных машин. Все остальное по сути вторично. Про пионер полностью поддерживаю, играет очень и очень достойно.

Никого не слушать.

Никаких изоляций шума на двигатель не надо.

У меня две четырке было. Одна с полной аудиоподготовкой и шуоизоляцией полной ,( вкл. потолок) ,с усилителем и сабом и головным устройством альпайн с процессором (цена около20000 еще в 2010) и акустикой шведской(не помню фирму но крутая) ,проводами и прочим. Одних комплектующих в машине было на тыщ 80-90..колонки в переднии двери стоили на те деньги около 10-11 т.р)).

И вторая четырка без всего,но с неплохой просто музыкой,головное пионер неплохой и четыре колонки в - двери 16 см и заднюю полку типа блины.

И вот сравнив обе этих авто я подумал,что если денег на шумку мало,то можно только двери зашумить. Так как дребезг тазовских дверей не заглушить уж поверьте.

так что шумка передних дверей около 8000-10000 рублей. А глобально бороться с шумом можно в вашем случае только сменой машины.

Это я тоже понял очень хорошо когда после таза купил вольву.В тазу изначально все не так как надо сделано к сожалению. Так что не выкидывать денег мой совет. Основной шум в исправной таз 2114 это передние двери.

Откуда такие расходы ? На сам материал много меньше уйдет + работа своя.

Менять авто - позже, а пока на этом надо сделать по возможности максимум с вменяемыми тратами)

За советы - спасибо.

да я не к тому про расходы.Это расходы на музыку еще. Я к тому что была возможность сравнить и оценить даже очень крутую музыку в четырнадцатой,и я понял,что возня эта того не стоит.

вот и говорю шумоизоляцию дверей сделать и нафиг. Все равно толку мало. он есть но мало.

Это понятно - эффекта от установки ШВИ на 2114 такого, какой изначально был на том же Джуке, Гольфе или Тииде - не добиться((

Но улучшить то, что есть сейчас - можно ( без фанатизма))

ты не сравнивай ваз и гольф.

оклей конверты и динамики надо ставить на деревянную проставку потом скажеш. будет разница.

динамики эти зря взяла, пионеры надо было брать.

Сонька, мне больше нравиться, чем Пионер, Ты посмотри на своей, есть у нее выхода усилок и управление сабом .

А так - подиум и является ,,деревянной проставкой''.

Сравнение в том смысле, что в Гольфе и без доп.шумки было тихо в салоне)

Гольф это Гольф, а есть еще куча авто где шумка в стоке не многим лучше Ваза, например Ланос, Нексия, Авео, Акцент, Лансер 10, ФФокус1-2 и еще добрый десяток, причем авто очень отличаются по цене.

для кого то и в Солярисе тихо , а мне хочется уши заткнуть от такой тишины ))

На фокусе 2ом, лично мне показалось тише,в отличий от 10го лансера,действительно как в консервной банке,ну и гольф на порядок тише.

Примечание!
Чтобы установить музыку в автомобиль, вам потребуется следующее: отвёртки (плоские, крестообразные, большие, маленькие и др.), гаечные ключи (будут нужны, чтобы скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (желательно), провода, изолента. Но инструменты могут и измениться, всё зависит от того, какое конкретно устройство будет устанавливаться в автомобиль. Иногда бывает достаточно одной отвёртки, а иногда и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Краткое содержание:

Как поставить музыку в машину?

Примечание!
Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё должно быть аккуратно, ничего лишнего торчать не должно. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё должно сидеть прочно, а не летать по багажнику или по салону. Обязательно всё закрепляйте, иначе проблем вам не избежать: сгоревший усилитель, сгоревший магнитофон в таких случаях не редкость. За настройкой системы обращайтесь к специалистам.

Установка динамиков:

Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Примечание!
Для усилителя будет нужна также колба и предохранитель на определённое количество ампер. Какую именно колбу подходит к конкретному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, поэтому сначала разберитесь с проводами, и только потом приобретайте в магазине колбу и предохранитель к ней!

Краткое содержание:

Как поставить музыку в машину?

Установка динамиков:

Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Установка усилителя в багажник ваз 2114

Стоит ли говорить, что различных инсталляций я насмотрелся предостаточно. Однако спроецировать что-нибудь из увиденного на свой багажник как-то не получалось, ничего не нравилось. Нужна была оригинальная идея, причем конструкция должна была бы отвечать определенным требованиям:

Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;

Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);

Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;

Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;

При всем этом решение должно быть простым и изящным.

Схема с креплением усилителя под передним сиденьем мне совсем неинтересна. Спинка заднего сиденья тоже сразу отпала: было уже, проходили - при откидывании спинки аппарат будет мешаться, да и к блоку регулировок тянуться далековато. Поэтому для выполнения первого и третьего требований решил установить конструкцию в левой части багажника; силовой провод от аккумулятора у меня проложен по левой стороне кузова, практически по прямой, так что первое условие выполнялось. Подходящим местом оказалось только пространство возле арки левого заднего колеса, в котором я решил расположить откидывающуюся конструкцию в виде перевернутой буквы "Т" с усилителем, закрепленным "лицом к стене".

Инструменты и материалы

Из материалов мне потребовалось:

Обрезки десятимиллиметровой березовой влагостойкой мебельной фанеры площадью не более 0,5 кв. м.;

Полфлакона Дзержинской эпоксидки;

Грамм 30 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном;

Штук 10 черных саморезов длиной 70 мм, немного оцинкованных гвоздей 35х2;

Отрезок мебельной петли не более 50 см длиной:

Грунтовка и черная краска "Maston" в аэрозоле;

Отрез тянущегося карпета 0,5*2м, на вид либо "А21 Charcoal", либо " А23 Heater Charcoal". К нему специальный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке "Bondo" Spray Adhesive.

Набор электроинструментов стал уже стандартным - электролобзик "Skill", электродрель "Sparky" с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Плюс такой же стандартный набор ручного инструмента.

Каркас

Из фанеры вырезал основание конструкции в форме, очень похожей на боковой "лепесток" покрытия пола багажника, которым прикрыты глубокие ниши возле арок колес. Подогнал форму таким образом, чтобы она, будучи прикрепленной длинной петлей к полу, свободно накрывала нишу, а также беспрепятственно поднималась на 90 градусов.

Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку.
Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.

Прикинув глубину установки аппарата, вырезал из двойной фанеры фигуру, к которой и должен крепиться усилитель. Форму подставки пришлось подгонять так, чтобы она как можно более точно повторяла обводы выемки. В итоге подставка своими краями плотно "усаживается" в ковровое покрытие арки колеса без образования щелей. Второй, внутренний слой фанеры имеет вырез в центре в виде арки - при склеивании слоев образуется выемка под усилителем, в которой я планировал подводить межблочные кабели.

На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой :-)

Конструкция в виде буквы "Т" успешно получалась, но для надежного соединения ее частей требовалось что-то еще. Кусочками фанеры нарастил нижнюю часть подставки, сделав в ней вырезы под клеммы усилителя. Причем в двух средних слоях наборного брусочка убрал центральную часть, оставив только края - таким образом образовался "туннель" для проводов. Такой же туннель пришлось проделать и в основании полки, чтобы все коммуникации можно было бы незаметно подвести к усилителю под фальшполом багажника и ковровым покрытием арки колеса.

Вот так будет располагаться усилитель.
Все провода должны подводиться через "туннель" - питание и акустические подключатся к клеммам, а межблочники пройдут под усилком и присоединяться с противоположного торца.

Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.

Как и в случае с сабвуфером, все фанерные части я вырезал элекролобзиком, тут же скреплял их гвоздями и подгонял электродрелью с шлифовальным кругом. Затем все деревянные части склеил воедино эпоксидкой, прихватив наиболее ответственные места саморезами. Петлю намазал "жидкими гвоздями" и привинтил к основанию саморезами.

Отделка

Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности.
Для наглядности в туннель просунуты провода.

Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем. К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

Полка полностью откинута. Видно, что ниша полностью функциональна - наличие в ней аптечки это доказывает.
Провода пока не уложены и болтаются как попало, я буду их менять и упорядочивать. Позже.

Были опасения - а как фиксировать полку в закрытом состоянии, не будет ли она самопроизвольно открываться на крутых виражах? Но раньше времени не стал усложнять себе задачу, и, как впоследствии оказалось, правильно. Во-первых, усилитель смещен в нужную сторону относительно оси вращения (откидывания), за счет этого он своим весом как бы "закрывает" дверцу. Во-вторых, оклеенная карпетом подставка достаточно плотно усаживается в коврик багажника. Таким образом за пару недель поездок "дверца" ни разу несанкционированно не открылась. В крайнем случае пара полосок "липучки" на торцах дадут 100%-ную гарантию неподвижности конструкции.

Полка приоткрыта градусов на 30. И вот они, все регулировки!
Удобство просто не описать словами, крути - не хочу !

Как и задумывалось - не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна :-) Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.

Коврик пола багажника пришлось немного подрезать, но без этого - никак. И на этом этапе вмешательство во внутреннее пространство багажника я закончил.

Выводы

Я очень доволен получившейся конструкцией, особенно соотношением трудозатрат к достигнутому эффекту. Действительно, валяющийся в багажнике усилитель (прикрученный к спинке) создавал сильный дискомфорт, который даже умудрялся проникать в салон :-) Полка отвечает всем обозначенным выше требованиям, включая охлаждение усилителя. Карпет обивки настолько совпадает с "родным", что в полумраке багажника на первый взгляд вообще ничего лишнего не заметно. Осталась лишь проблема нормального освещения багажника, которая в инсталляции играет далеко не последнюю роль.

Вырезал я полку моментально, по сравнению с трудозатратами на новый сабвуфер это просто ерунда, всего лишь пара взмахов электролобзиком. Обтяжка карпетом в целом удалась, правда, пришлось наклеить пару тренировочных кусочков. Со звуком (шумы, наводки, фон) никаких проблем, чего я тоже немного побаивался. Но почти все провода я буду менять и укладывать заново, хотя будет это ближе к теплу, как предполагается.

Читайте также: