Иж 27 как снять с боевого взвода
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Плавный или холостой спуск на ружье. Что это такое и для чего он нужен?
Вопрос плавного спуска на гладкоствольном ружье МЦ-20-01 был поднят одним из моих читателей. Но, ввиду того что вопрос касался ружья, опыта владения и пользования которым у меня не было, то пришлось разбираться в вопросе чисто теоретически, опираясь на форумы и схемы МЦ-20-01. Для того, чтобы поднятая тема была интересна всем читателям, то я решил рассмотреть вопрос плавного спуска целиком, на некоторых типах гладкоствольного оружия, в основном на тех которые знаю достаточно хорошо. Для начала, попробую объяснить саму суть этой процедуры.
Плавный спуск на ружьях классической конструкции
В ружьях с откидными стволами и в полуавтоматах, после выстрела и извлечения гильзы из ствола, курок взводится автоматически. В "переломках" при откидывании стволов вниз, в полуавтоматах, обычно затвором, при его движении в крайнее заднее положение при выбросе гильзы. Соответственно, при взведенном курке боевая пружина находится в сжатом состоянии, и при нахождении в таком состоянии длительное время есть большая вероятность "усталости" металла и потери мощности и упругости пружины, что приведет к недонаколу капсюля и осечкам. Казалось бы все просто, нажал на спусковой крючок, курок освободился и ударил по бойку, и все нормально. Пружины освобождены и можно идти дальше.
Но, при таком способе спуска курков с боевого взвода возможно разбитие канала бойка и его упорной поверхности. Поэтому зачастую для такого холостого спуска применяют гильзы с пробитым капсюлем или фальш-патроны которые и принимают на себя удар бойка. Задача состоит в ограничении движения, предупреждении сильных ударов рабочих поверхностей бойка и его канала. Также, в большинстве гладкоствольных ружей предусмотрен механизм плавного спуска курков. Для ТОЗ-34 и ИЖ-27, процесс плавного спуска достаточно прост, при откинутых стволах полностью выжимаются оба спусковых крючка и стволы плавно поднимаются вверх до запирания с колодкой. В этом случае курки остаются не взведенными и спускать их уже не нужно.
В полуавтоматах, на примере МЦ-21-12, после отстрела патронов и перед приведением ружья в положение для транспортировки нужно оттянуть затвор назад, на 3/4 величины его хода, а затем нажать спусковой крючок ружья. Курок в этом случае сходит с боевого взвода и несильно бьется о нижний срез задней части затвора. После спуска курка затвор под действием пружины возвращается вперед, курок же под действием пружины вслед за ним возвращается в нулевое положение. Но, если с ружьями переломной схемы или полуавтоматами классического типа все ясно и понятно, отстрелял, спустил курки и ждешь сколько нужно и как нужно, при необходимости можно легко дослать патрон и взвести курки. Не говоря уже о том, что большинство современных ружей оснащено перехватывателями-интерцепторами курка, при случайном срыве с боевого взвода.
Важно! Для упрощения процедуры иногда достаточно вставить фальш-патроны и производить холостой спуск с ними, после этого оставляя их в стволах. Этот метод применяется достаточно редко, но таки имеет место жить.
Плавный спуск МЦ-20-01
С МЦ-20-01 все несколько сложней, это практически единственный представитель ружей с механической перезарядкой и с затвором-болтом. Но, при этом по непонятной мне логике, конструктор этого ружья не предусмотрел ношения патрона в патроннике ружья при не взведенном затворе.
Грубо говоря, кончик ударника МЦ-20-01 при спуске может выступать из зеркала затвора на 1-1,5 мм, и он не подпружинен, а составляет жесткую конструкцию с курком, т.е. при плавном спуске существует большая вероятность выстрела. Да, можно бы, его чуть больше ввернуть в курок, но в этом случае возможен недонакол капсюля и осечка. В тоже время жесткая боевая пружина при холостом спуске или даже при случайном срыве с боевого взвода, может наколоть капсюль. При этом, фактически, в этом ружье, подобно ИЖ-18, существует возможность взведения курка без открытия затвора, для этого достаточно поднять лапку затвора и опустить ее. Даже исходя из соображений логики такое положение вещей мне несколько непонятно. Что мешало сделать так чтобы можно было безопасно произвести плавный спуск при наличии патрона в патроннике и переносить ружье в заряженном, но, безопасном состоянии.
Болтовой затвор, достаточно жесткая боевая пружина, возможность взвода курка без дополнительного дерганья затвора, предохранитель, который запирает спуск - и в тоже время получается что носить ружье придется с постоянно взведенным курком или с пустым патронником. Достаточно неудачное решение на мой взгляд. Что мешало конструкторам сделать подпружиненный боек, который, во не взведенном состоянии полностью уходит в затвор, с передачей удара от ударника при производстве выстрела, это стоило бы 2-3 дополнительных деталей, но в тоже время значительно бы повысило безопасность и комфортность использования ружья этой системы.
Гладкоствольное советское ружьё ИЖ-27: двухстволка-вертикалка, история создания, конструкция и технические характеристики, достоинства и недостатки
Серия двуствольных охотничьих ружей ИЖ стала одной из самых востребованных и продаваемых в СССР и России . Удобство конструкции, надежность и хорошие технические и боевые характеристики сделали данную серию продаваемой и в наше время.
ИЖ-27 — третья разработка в серии, созданная А. А. Климовым . Имеет ряд изменений по сравнению с предыдущими моделями. На основе данного ружья было создано большое количество модификаций. Некоторые отправлялись и на экспорт. Подходит охотникам, спортсменам и фермерам.
Вместе с модификациями выпущено около полутора миллиона ружей. Еще до распада СССР ИЖ-27 стал распространенной и востребованной моделью наряду с ТОЗ-34. Актуальность данного оружия сохранилась и в последующие десятилетия. На его основе созданы спортивные модели ИЖ-25 и ИЖ-39, а также комбинированные ружья МР-94.
История создания и производство
ИЖ-27 с декорированным оформлением
Разработка двуствольных охотничьих ружей началась в середине 1950-х гг. Первой версией стал ИЖ-59 «Спутник», созданный А. А. Климовым и производившийся Ижевским механическим заводом в 1960-64 гг.
Работы над ружьем продолжались и в 1962 начался выпуск новых образцов — ИЖ-12. Данная модель стала первым советским охотничьим ружьем массового производства с внедрением интерсепторов в конструкцию. В ряде случаев оружие выступало не только как охотничье, но и как спортивное.
Работы по модернизации ИЖ-12 начались в 1970-х гг. Именно на их основе и был создан образец ИЖ-27, в 1973 запущенный в серийное производство. Для новой модели изменилась форма ложа, коробки и цевья, появилась вентилируемая прицельная планка.
Новое охотничье ружье стало самым продаваемым в серии. На его основе создано множество модификаций, рассчитанных на определенные конструктивные изменения. Образцы производились как для охоты, так и для спорта. С сентября 2008 ружья собираются под индексом МР-27.
Особенности ТТХ и отличие от ранних версий
При разработке новой модели охотничьего ружья неизменной осталась компоновка стволов — они также остались спаянными вертикально. Изменения коснулись ложа и цевья, их форма стала удобнее и эргономичнее.
Появились отверстия в прицельной планке, рассчитанные на ее эффективное охлаждение. Ручной предохранитель сменился на автоматический. Появился эжектор для стреляных гильз. Коробка в месте соединения с ложей также изменилась, что обеспечило удобство ее обслуживания.
Затыльники-амортизаторы применялись и в ИЖ-12, в новой модели данный элемент сохранился. Стволы оружия также хромированы, как и в предыдущей версии. С колодкой соединяются подствольными крюками и шарнирами.
Технические характеристики ружья в зависимости от модификации имеют следующие показатели:
- вес варьируется в диапазоне 3,1-3,6 кг;
- общая длина — 1095-1195 мм;
- длина стволов — 660-760 мм;
- калибр — 12, 16, 20.
Дульное сужение верхнего ствола — чок, нижнего — получок. Запирание одинарное, производится широкой планкой. Предохранитель автоматический, указателя взведения курков не имеется. Ложа пистолетная.
Приведенные ТТХ и определенные конструктивные моменты отличаются в зависимости от модификации и серийного производства. Выделяют и штучное производство данного оружия, которое также будет иметь определенные отличия.
Конструкция
Ружье ИЖ-27 сохраняет общие конструктивные особенности предыдущих моделей. Стволы спаяны вертикально с помощью боковых планок. Приклад и цевье изготавливаются из дерева. По вариантам исполнения ложа делается прямой или полупистолетной.
Спусковой крючок
Механизм спуска ИЖ-27 делится на основание, два шептала, два спусковых крючка, интерсепторы (перехватыватели), пружины и оси. Основание — пластина, с широкой частью в виде крышки коробки и задней узкой, предназначенной для размещения крючков и интерсепторов.
Спусковой крючок ружья — сложносоставная деталь. В нижней части находится сам крючок. На обратном конце — выступ с пазиком для толкателя шептала. Также имеются отверстия для облегчения и зуб для ограничения поворота.
Интерсепторы — двуплечие рычаги, обеспечивающие дополнительное предохранение ружья от случайного выстрела. Для предотвращения такового производится захват курков за штифты в случае их срыва с боевых взводов. Вторым концом интерсепторы взаимодействуют со спусковыми крючками.
Ударно-спусковой механизм ИЖ-27 курковый, с отбоем курков, отдельными бойками и винтовыми боевыми пружинами. Сам курок представляет собой плоскую деталь с четырьмя отверстиями:
- нижнее для оси курка;
- далее штифта под упор толкателя (передаточного стержня);
- третье для штифта, взаимодействующего с интерсептором;
- верхнее — для облегчения.
Взвод курков производится за счет толкателей, находящихся в гнездах затворной коробки. При открывании стволов усилие передается от шарнира на курки посредством взводителей. Далее направляющие стержни курков сжимают боевые пружины. При закрытии стволов наклонные скосы в середине стержней обеспечивают возврат в исходное положение.
Ствол
Два ствола ружья ИЖ-27 объединены в вертикальный блок. В него также включают муфты, две боковые и одну прицельную планку, выбрасыватель, стойки шарнира, антабки и крепежные оси. Цевье ружья деревянное, с глубоким вырезом под стволы. В задней части предусмотрен паз для стебля шарнира, в средней отверстие под зуб защелки. Нижняя часть имеет утолщение для удобства эксплуатации.
Приклад
Приклад ИЖ-27 выполняется из дерева, обычно из ореха. Для облегчения стрельбы предусмотрен пластмассовый затыльник или резиновый амортизатор.
Прицельный механизм
Прицельная планка крепится поверх стволов, на ней же размещается мушка. В отличие от предыдущих моделей у прицельной планки ИЖ-27 имеются сквозные отверстия для вентиляции. Это сделано для предотвращения эффектов миража при сильной жаре. Некоторые образцы ружья оборудуются сплошной планкой.
Модификации
Ружья при неполной разборке
Среди многочисленных серийных, штучных, экспортных и иных модификаций выделяют:
- ИЖ-27 16 и 12 калибра — основная модель;
- ИЖ-27-1С — охотничье ружье без эжектора с одним спусковым крючком и последовательной очередностью выстрелов;
- ИЖ-27Е — ружье с эжектором от Г. Я. Протопопова ;
- ИЖ-27Е-1С — спортивно-охотничья модель с отключаемым эжектором и одним спусковым крючком;
- ИЖ-27СТ и ИЖ-27 СК — спортивное ружье для стрельбы на траншейном и круговом стенде соответственно с длиной стволов 760 и 660 мм;
- ИЖ 27М (МР-27М) — ружье без эжектора с двумя спусковыми крючками, имелись вариации ИЖ-27М «Юниор» для женщин и подростков с уменьшенной длиной приклада и ИЖ-27ММ под патрон 12х76 мм «Магнум»;
- ИЖ-27ЕМ (МР-27ЕМ) — образец с отключаемым эжектором, выбрасывающим только стреляную гильзу, имеет два спуска;
- ИЖ-27М-1С (МР-27М-1С) — безэжекторная модель с одним спусковым крючком для боя и вторым для настройки последовательности выстрелов;
- ИЖ-27ЕМ-1С (МР-27ЕМ-1С) — модификация предыдущей модели с отключаемым эжектором селективного типа.
Технические характеристики ИЖ-27М имеют незначительные отличия от оригинала. В 2005-09 гг производились экспортные модели ИЖ-27 по заказу компании Remington Arms. Продавались они в США как Remington Spartan 310.
Инструкция по безопасному применению
При хранении ружье частично разбирают
Для безопасного применения ИЖ-27 учитывают несколько простых правил:
- ружье должно всегда считаться заряженным и готовым к выстрелу;
- перед манипуляциями с механизмами ружья следует убедиться, что оно разряжено;
- не допускается стрельба патронами с большим зарядом, чем рекомендовано правилами эксплуатации;
- не применяют патроны и порох, хранившиеся более четырех лет;
- запрещается применение любого не охотничьего пороха, поскольку это может привести к повреждению стволов;
- не допускается стрельба пулями, диаметр которых больше диаметра канала ствола в зоне сужения;
- на спусковой крючок не прилагают больших усилий, в случае задержки курка их взводят открыванием стволов;
- перед зарядкой стволы осматривают на наличие загрязнений.
Основной акцент в мерах безопасности делается на применение проверенных патронов. При возникновении осечек или иных сбоев следует помнить о технике безопасности и разбираться с поломкой в соответствии с ее правилами.
Полная разборка и хранение оружия
Разобрать ружье не сложно, важно суметь восстановить все после прочистки
Разборка охотничьего ружья производится по следующему порядку действий:
- произвести общую неполную разборку основных частей — снять стволы, цевье с шарниром, коробку с прикладом;
- отвернуть шурупы, снять затылок приклада;
- отвернуть шуруп крепления предохранительной скобы к прикладу, отделить скобу от ее личинки;
- вывернуть винт, проходящий через приклад к его затылку, расшатать соединение и снять приклад, при необходимости допускаются легкие удары о дерево;
- взвести курки ударно-спускового механизма, вставить в отверстие в каждом стержне боевой пружины гвоздь или проволоку, спустить курки и снять стержни и пружины;
- посредством выколотки выбить оси курков и шептал, снять их;
- выбить штифт, поддерживающий пружину и снять детали предохранителя;
- отвернуть задний хвостовой и нижний винт личинки, снять перемычку;
- легкими ударами молотка по латунному или медному стержню отделяют личинку, смещая ее назад;
- выбивают штифты бойков, достают их и пружины, отворачивают винт соединения рычага запирания с осью;
- ударами молотка по латунному или медному стержню выбивают ось рычага запирания с возвратной пружиной, извлекают запорную планку;
- выбивают ось взводителей и снимают их, отверткой или выколоткой извлекают разобщитель и фиксатор с пружиной;
- отделяют выбрасыватель, отжав его перед от стволов, во избежание утери от пружинного выхода придерживают.
Остальная часть ружья разбирается на интуитивном уровне. Сборка производится в обратном порядке. При этом обращают внимание на необходимость правильной посадки винтов и креплений. Не следует путать детали левой и правой стороны. При недостатке опыта процесс разборки фотографируют, что облегчает восстановление ружья.
Хранение оружия также подразумевает несколько правил:
- ружье должно быть вычищено и слегка смазано;
- материалы для протирки не должны содержать песка и пыли;
- для чистки применяют мягкую ветошь, паклю, льняные очесы, хлопчатобумажные концы;
- чистка производится после стрельбы, в зимнее время оружие перед этим на несколько часов оставляют в теплом помещении;
- открытие и закрытие ружья производится двумя руками плавно;
- производить холостых спусков не следует, это снижает ресурс службы всех задействованных деталей, для имитации выстрела вставляют пустые стрелянные гильзы;
- стволы ружья следует защищать от ударов и появления вмятин.
При длительном хранении рекомендуется снимать стволы и спускать курки. Это позволит избежать просадки пружин. Хранить оружие следует в сухом месте.
Достоинства и недостатки
Расшифровка клейма на оружии
Ружье ИЖ-27 получило признание в СССР и на постсоветском пространстве наряду с ТОЗ-34. Среди достоинств оружия выделяют его надежность. Даже первые серийные образцы, выпущенные более 40 лет назад, продолжают исправно работать при должном уходе.
Также отмечается кучность и точность боя. С расстояния в 50-70 метров ружье поражает цель диаметром в 30 см. Выбор патронов достаточно широк, однако при их выборе следует учитывать рекомендации к техническому обслуживанию. Это относится и к патронам с разными типами гильз, включая бумажные.
Само оружие легкое, что отлично подходит для пеших переходов. Из недостатков отмечают низкое качество сборки последних десятилетий. Многие эксперты рекомендуют приобретать образцы, изготовленные до 1991 года, при условии их отличного состояния.
Поздние модели ИЖ-27 (МР-27) имеют немало брака, сложного к своевременному обнаружению. Нередко механизмы и составные части приходится дорабатывать самостоятельно уже после неудачной охоты. В этом плане актуальнее приобретать штучные экземпляры с возможностью их проверки перед покупкой.
Как избавиться от осечек?
Осечка всегда вызывает чувство досады, в кульминационный момент может свести на нет долгие сборы, подготовку к охоте, труд целого коллектива. Есть и предостаточно случаев, когда осечка приводила к трагическим исходам. Трудно что-нибудь предпринять, если произошла осечка в момент броска разъяренного зверя. Да и вообще жалок стрелок, ковыряющийся с ружьем на охоте.
Итак, разберем причины возникновения осечек. Они могут относиться и к патрону, и к оружию. В чем может быть виноват патрон? В прогибе дна гильзы, который чаще всего происходит по причине запрессовки капсюля «барклаем» без опоры на навойник. Хода бойка, особенно у импортных ружей, может не хватить для надежного разбития капсюля. Надежнее запрессовывать капсюль прибором-рикапером из комплекта УПС. Здесь гильза надевается на стойку и прогиба донышка не происходит.
У латунных гильз бывают просевшие наковальни. Такие гильзы лучше отбраковать.
Причиной осечки может послужить отсутствие пороха в патроне. Такое бывает по разным причинам и в патронах промышленного производства, и по невнимательности при самостоятельном снаряжении.
Кроме того, виновницей осечки может послужить тонкая закраина металлического поддона. Такая гильза будет слишком глубоко сидеть в проточке патронника, и ее следует отбраковать. Причиной может быть и отсутствие инициирующего состава в капсюле. Редко, но встречаются капсюли «Жевело» без этого состава или без наковаленок, а также с просевшей наковаленкой. Капсюли «Центробой» тоже могут быть бракованными. Для ответственных охот нелишне будет заглянуть в капсюль.
Может быть и брак использованных гильз. При многократном запрессовывании и извлечении капсюля он своей развальцованной от выстрела частью (дульцем) увеличивает капсюльное гнездо. При ударе бойка капсюль скользит в капсюльном гнезде – просаживается. Оставшегося хода бойка бывает недостаточно для пробития капсюля. Невоспламенение капсюля может произойти из-за отслоения инициирующего состава от корпуса капсюля. Это происходит при неаккуратном запрессовывании капсюля. Особенно, когда его загоняют молотком. Какие-либо удары по капсюлю недопустимы. Для надежного запрессовывания капсюля надо использовать рикапер (пресс).
Торец капсюля не должен быть заглублен более чем на 0,2 мм относительно дна гильзы.
Теперь рассмотрим причины, зависящие от ружья. Это может быть большой зазор между щитком (зеркалом) колодки (коробки) и казенным срезом стволов. При большом шате стволов выхода бойка может не хватить для разбития капсюля. Следует отдать ружье в ремонт. В лесу шат можно временно убрать, подложив тонкую прокладку на ось шарнира или на переднюю поверхность заднего крюка стволов.
Затрудненное скольжение бойка также может привести к осечке. Причиной может послужить грязь в канале бойка, накопленные там всякого рода твердые частицы, загустевшая смазка. Следует периодически, по мере необходимости, прочищать канал. Нажимая на курок, отпуская его, нужно убедиться, что боек выходит за зеркало коробки на 1,7–1,8 мм, а его пружина возвращает боек в крайнее заднее положение.
Причиной осечки может быть и увеличенная глубина кольцевой проточки в патроннике под закраину гильзы. Гильза будет сидеть в патроннике глубже, и хода бойка не хватит для пробития капсюля. Это брак ствола.
Короткий боек – тоже осечка. Накол капсюля будет недостаточным. Следует заменить бойки. Если позволяет конструкция ружья, то выход бойка можно увеличить за счет пропила опорных поверхностей курка, коробки или бойка – смотря чем ограничивается выход бойка.
Много жалоб поступает на осечки ИЖ-27 из-за неправильного функционирования механизма отбоя курка. Распространенной причиной осечек ИЖ-27 (особенно нижнего ствола) является излишняя амортизация удара курка отбойным (нижним) концом толкателя курка. Чем больше отбойное действие, тем больше потери энергии курка. При спущенном курке достаточно, если боек сидит заподлицо со щитком коробки. Надо постепенно, осторожно надфилем подпилить нижний конец толкателя.
При этом все время проверяют, чтобы при спущенном курке боек не выходил за поверхность щитка коробки. Неразбитие капсюля может происходить из-за торможения хода курка. Причиной этого является разбухание древесины, когда ружье эксплуатируется в условиях большой влажности или из-за некачественной сборки. Это определяется по следам-царапинам или потертостям на внутренней поверхности передней части головки приклада. Чтобы это обнаружить, надо отсоединить приклад.
На деревянные поверхности приклада нужно нанести сажу, разведенную в масле. После срабатывания механизма приклад вновь отсоединяют и осматривают следы в местах контакта. Подчищают дерево в этом месте. Кстати, это является второй распространенной причиной осечек нижнего ствола современного ИЖ-27. Правый курок часто задевает верхней частью за внутренние вырезы приклада. Убедиться в этом несложно, устранить просто.
При осадке боевой пружины и снижении ее рабочих качеств также возникают осечки. Если пружина сломалась, это заметно сразу.
У ИЖ-27 такого практически не бывает.
С осадкой дело сложнее. Например, у ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины в свободном состоянии должна быть 61,5 мм. Более короткая будет развивать меньшее усилие. Можно подложить шайбы не более диаметра витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы при максимальном открывании ружья пружина не сжималась до соприкосновения витков.
Поломку бойка определить просто.
После спуска курка (щелчка) на капсюле нет следа накола. Поломке бойка способствуют частые холостые спуски курков. Чтобы этого избежать, надо вставлять в патронник гильзы с пробитыми капсюлями или производить плавный спуск курков.
Отсутствие выстрела может происходить из-за срыва курка с боевого взвода при закрывании стволов. Это происходит вследствие износа боевого взвода или взвода (грани) шептала. Эти детали подлежат замене. Подпиливать взводы нельзя. Под сомнением будет безопасность работы ударно-спускового механизма, в котором возможна также деформация металлических деталей, из-за чего могут возникнуть осечки, связанные с затруднением перемещения подвижных частей. Деформация возможна после ударов (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя и т. д.). Наличие «задиров» на контактирующих поверхностях деталей определяют по копоти. Копоть на поверхности интересующих деталей наносится спичками, свечой. После срабатывания механизма определяют по следам в местах контакта, где происходит «торможение» деталей.
Иногда ИЖ-27 дает сдвоенный выстрел, когда при нажатии на один спусковой крючок происходит выстрел и из другого ствола . Это возможно при отсутствии зазора между шепталами (максимальный зазор 0,2 мм) или из-за перекоса шептал на осях. Следует заменить шептала вместе с осями. Возможно, потребуется и замена курков. В ружье могут также не взводиться курки при открывании стволов. Это может происходить вследствие износа шарнира взводителей, боевых взводов курков, толкателей. Курки при переламывании ружья разворачиваются, но не полностью, и поэтому зацепления боевого взвода с шепталом не происходит, а курок возвращается в исходное положение.
Некоторое время в магазинах продавались капсюли «Жевело» муромского завода. Это были капсюли с корпусом из омедненной стали (биметалла). Они грубее обычных «Жевело». Учитывая, что нижний курок ИЖ-27 бьет по бойку не концом, а серединой, можно объяснить склонность капсюлей к осечкам. Внешнее отличие этого капсюля – красноватый оттенок. Кроме того, капсюль чувствителен к плотности посадки в гильзу. Если его установить не до упора, а заподлицо с дном гильзы, то боек сначала осаживает капсюль, а затем начинает деформировать дно.
В ружье также возможна неправильная работа перехватывателей курков (интерсепторов). Курки у ИЖ-27 взводятся, но после нажатия на спусковой крючок перехватываются интерсепторами. Показателем служат очень тугие спуски. Это возможно при резком закрывании ружья, после падения ружья или после первого выстрела. Следует отремонтировать ударно-спусковой механизм.
Есть и другие причины, которые присущи только конкретному образцу ружья.
Часто бывает, когда причины налагаются друг на друга. Выявить это не всегда просто. Придется не спеша во всем разобраться. И все-таки никогда не следует по наитию приступать к подтачиванию буртиков или выступов.Тщательно, не спеша, методом исключения надо выяснить прежде всего причину неполадок или комплекс причин.
приобрел второе ружье
Купил в 2013 году ружье мр27ем в орехе с дульными насадками, новое в магазине.
Ружьем полностью доволен, нравится и дт.
но после очередной охоты понял, что хочу второе ружье не дорогое, простенькое, чтобы не жалко было замочить, в болотину залесть, в лодку кинуть на рыбалке и т.д.
Пока собрал документы на разрешение для покупки пока туда-сюда, Предложил мне товарищь по работе купить у него ружье иж27.
Говорит мол стоит без дела, хочу другое ружье комбинированое, да и вообще на него лицензия кончается надо что-то делать.
Договорились за пять тысяч, цевье треснуто не обслужено и все такое.
Правда отдал мне новый приклад и цевье в довесок, говорит поменяешь.
Встретились только в разрешиловке переоформили и дело в шляпе.
Приехл в лес достал осмотрел и ох…л, ружье практически новое.
потертостей следов износа практически нет. стволы в норме красота да и только. настрел менее ста выстрелов (потом мне товарищь сказал)
И на этом прелести закончились.
ну что цевье треснутое я знал, потом оказалось оно уже мененое.
ружье собрать с первого раза не получилось.
не могу вставить в ствольную корбку и все тут.
цевье вообще одевается с большим трудом. переламывается вообще только "через колено".
обильное поливание смазкой немного исправило ситуацию.
потерли ножом по углам ствольной коробки и стволов, стало собираться почти нормально. предохранитель как-то не коректно работает.
постреляли вроде все достоино, осечек НЕТ.
домой приехал разобрал почистил, стволы просмотрел с гильзой и так, как по мне (я не специалист) очень достойно не хуже чем на мр 27 (сравнивал).
Снял приклад, разобрал цевье, замочил УСМ и все снятые железяки в керосин на сутки (стволы остались в сейфе) сейчас собрал попробовал.
кстати не написал ружье 93 года.
взводится по прежнему очень туго с приличным усилием(МР27 при открывании рычага стволы просто падают под своим весом чут-чуть помоч и все), хоту залить еще WD-40 но думаю большого эффекта не даст, наверное придется разбирать УСМ и снимать все заусенцы. заодно поменять боевые пружины.
предохранитель ведет кат-то странно не снимается полностью при "мягком спуске"
У КОГО КАКИЕ ИДЕИ по поводу доведения ружья до УМА?
Моё МР27 собирается-разбираетя на раз-два-три четко, без перекосов каких то не нужных усилий и движений (при этом я ничего не делал, только снял приклад вымыл консервационную смазку WD-40 и смазал нейтральным оружейным маслом и всё), иж-27 до этого ой как долеко.
ВОТ И КАЧЕСТВО изготовления изменившееся за 20 лет в лучьшую сторону
(у ружья настрел менее 100 выстрелов) может это и породило миф о том, что отечественные ружья говно и надо брать иномарки.
или на оборот что раньше делали хорошие ружья, а теперь говно.
у меня впечатление ОБРАТНОЕ. может это какой-то конкретный случай, но его при покупке тоже выбирали я не думаю что купили самое кривое ружье специально.
ПОЗЖЕ планирую съездить пострелять по мишеням одинаковыми патронами, тогда будет всё ясно о качестве стволов.
да и еще МР27 тяжелее примерно на 200г. стволы 100г+100г приклад и ствольная коробка
Порядок разборки ИЖ-27
Чтобы любимое ружье продолжало радовать вас своей бесперебойной работой, необходимо постоянно производить чистку оружия. Качественно почистить и смазать ружье не получиться, не разобрав ружье. Существуют некоторые тонкости в разборке двуствольного ружья ИЖ-27 (МР-27), не зная которые можно просто повредить свое ружье при разборке или сборке. В этой статье мы познакомим вас с порядком разборки и тонкостями, которые необходимо учесть во время разборки и сборки ружья ИЖ-27. Прежде чем начинать разборку, внимательно прочитайте статью и посмотрите схему, расположенную в конце инструкции.
Порядок разборки ИЖ-27.
Отделяется цевье от ружья. Для этого необходимо:
- оттянуть защелку цевья на себя;
- отделить цевье от ружья.
Отделяются стволы от коробки с ложей. Для этого необходимо:
- повернуть рычаг запирания вправо до отказа;
- откинуть стволы вниз;
- отделить стволы от коробки с ложей.
Чтобы отделить приклад необходимо:
Разборка ударно-спускового механизма (УСМ):
- взвести курки в боевое положение, в отверстия на каждом стержне боевой пружины вставить кусочек проволоки или гвоздь диаметром 1,5 мм (отверстие на стержне совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики коробки и личинки при взведенных курках ), затем спустить курки, снять стержни с пружинами;
- при помощи выколотки выбить оси курков и шептал и отделить курки и шептала от коробки;
- снять детали предохранителя: выбить штифт, удерживающий пружину;
- нижний винт личинки и задний хвостовой винт нужно отвернуть и снять перемычку. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, при этом, смещая личинку назад.
Разборки запирающего механизма:
- выбить штифты бойков, вынуть бойки вместе с пружинами, отвернуть винт, крепящий рычаг запирания с осью;
- выбить ось рычага запирания с возвратной пружиной ударом молотка по медного или латунному стержня, достать запорную планку.
Разборки выбрасывающего механизма:
- выколотить оси взводителей и снять их, Установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья, взвести и спустить курок и толкатель вытолкнет разобщитель из коробки;
- отделить выбрасыватель, отжав передний конец от стволов, и он под действием пружины выйдет из паза. Придержать выбрасыватель чтобы не потерять.
Дальнейшая разборка проста и не требует пояснения.
1. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки;
2. Для правильной посадки приклада рекомендуется, затянув винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки, затянуть винт до отказа;
4. В новом ружье защелка цевья может не доходить до исходного положения под действием пружины, нужно довести ее рукой.
Иж 27 как снять с боевого взвода
ИЖ -27 – это модель двуствольного охотничьего ружья с вертикальным расположением стволов, выпускаемого на Ижевском механическом заводе. Этой модели предшествовало ружье ИЖ-12 – первая «вертикалка», получившая широкое распространение в Советском Союзе и завоевавшая признательность охотников за свою надежность и неприхотливость. В начале 70-х годов на заводе была проведена модернизация ружья ИЖ-12. В эту модель были внесены следующие новшества:
• изменили форму ложи и цевья;
• вместо обычной, сделали вентиляционную прицельную планку;
• предохранитель сделали автоматическим, добавив для надежности интерсептеры (перехватыватели курков);
• установили эжектор; • изменили форму коробки в местах ее соединения с ложей;
• на приклад установили резиновый затыльник. Новая модель получила индекс ИЖ-27.
Ружье выпускается до сих пор, как в серийном, так и в штучном и сувенирном исполнении. В серию идут ружья 12-го и 16-го калибров. Вес ружей 12-го калибра не более 3,4 кг, 16-го – 3,3 кг. Длина стволов 720 - 730 мм, патронников – 70 мм. Дульные сужения – 0,5 мм для нижнего ствола (получок) и 1 мм для верхнего (чок). Стволы имеют мушку, обычную или вентилируемую прицельную планку. Каналы стволов хромированы, наружная поверхность оксидирована или покрыта черным хромом. Соединение стволов с колодкой осуществляется за счет подствольных крюков и шарнира. Запирание происходит с помощью рамки запирания, входящей в паз заднего подствольного крюка. При открывании стволов происходит взведение курков. Ударно-спусковой механизм позволяет произвести плавный спуск курков с боевого взвода при закрывании стволов. Автоматический предохранитель имеет перехватыватели курков (интерсептеры) и запирает шептала. Гильзы извлекаются из патронника экстрактором. Модификация ружья ИЖ-27Е снабжена эжектором, который выбрасывает только стреляную гильзу и может, в случае надобности, быть отключен. Модификации базовой модели под индексами ИЖ-27-1С и ИЖ-27Е-1С имеют один спусковой крючок, который позволяет произвести выстрел из обоих стволов в желаемой последовательности. В советские времена была выпущена партия ружей ИЖ-27 с двумя парами стволов. Одна пара имела длину стволов в 750 – 760 мм с сильным чоком, другая – короткие стволы в 660 – 670 мм с цилиндрической сверловкой или специальным дульным расширением.
В небольших количествах выпускались, также, модификации ружья 12-го калибра ИЖ-27 для стендовой стрельбы. В частности, для траншейного стенда - ИЖ-27СТ весом 3,3 – 3,4 кг и длиной стволов 760 мм (нижний – полный чок, верхний – усиленный чок). Для круглого стенда – ИЖ-27СК весом 3,2 – 3,3 кг с длиной стволов 660 мм (нижний – цилиндр, верхний – цилиндр с раструбом). Ружье ИЖ-27СТ можно использовать на охотах по зайцу и лисам, а также для отстрела уток и гусей на пролете на предельных дистанциях до 50 метров. ИЖ-27СК удобен в лесу на охоте с легавой, при условии стрельбы до 25 метров. Ружье ИЖ-27 используют на всех видах охот по птице и зверю с применением дроби, картечи и пуль. Оно одинаково хорошо для отстрела копытных, медведей, уничтожения волков, охоты на лисицу, зайцев, боровую дичь и водоплавающих. Вместе с тем, многие знатоки и ценители охотничьего оружия считают, что форма ружей с вертикальным расположением стволов еще не доведена до классической простоты и легкости, как у штучных двустволок с горизонтальным расположением стволов и прямой ложей.
Разборка ружья ИЖ-27 производится в следующем порядке:
1. Отделяется цевье. Для этого необходимо:
♦ отжать защелку цевья;
♦ отделить цевье от стволов.
2. Отделяются стволы. Для этого необходимо:
♦ повернуть рычаг запирания вправо;
♦ открыть ружье и отделить стволы от коробки с прикладом.
3. Отделяется приклад от коробки. Для этого необходимо:
♦ отвернуть шурупы, крепящие затыльник;
♦ отделить затыльник от приклада;
♦ отвернуть шуруп, крепящий предохранительную скобу к прикладу;
♦ повернуть скобу против часовой стрелки и отделить ее от личинки;
♦ вывернуть винт, проходящий через приклад к затыльнику;
♦ легкими ударами о деревянный предмет слегка соединить приклад с коробкой;
♦ отделить приклад от коробки.
4. Разбирается ударно-спусковой механизм. Для этого необходимо:
♦ взвести курки;
♦ вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины кусочки проволоки или мелкие гвозди диаметром 1-1,5 мм (отверстие на стержне при взведенных курках совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей коробку и личинки);
♦ спустить курки;
♦ снять стержни боевых пружин вместе с пружинами;
♦ выбить выколоткой ось курков;
♦ отделить курки;
♦ выбить выколоткой ось шептал;
♦ отделить шептала.5. Отделяются детали предохранителя. Для этого необходимо:
♦ выбить выколоткой штифт, поддерживающий пружину;
♦ отделить детали предохранителя.
6. Отделяется перемычка. Для этого необходимо:
♦ отвернуть винт личинки и задний хвостовой винт;
♦ снять перемычку.
7. Отделяется личинка. Для этого необходимо производить легкие удары по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, смещая личинку назад.
8. Разбирается запирающий механизм. Для этого необходимо:
♦ выбить выколоткой штифты бойков;
♦ извлечь бойки с пружинами;
♦ отвинтить винт, соединяющий рычаг запирания с осью;
♦ отвернуть винт личинки;
♦ снять личинку;
♦ ударами молотка по медному или латунному стержню выбить вниз ось рычага запирания с возвратной пружиной;
♦ извлечь запорную планку.
9. Разбирается выбрасывающий механизм. Для этого необходимо:
♦ выбить выколоткой оси взводителей;
♦ снять взводители;
♦ установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья;
♦ ввести в отверстие под толкатель отвертку или выколотку;
♦ вытолкнуть разобщитель вверх;
♦ извлечь фиксатор с пружиной;
♦ отделить выбрасыватель, отжав его передний конец от стволов.
Дальнейшая разборка механизмов просто не требует особых пояснений. Регулировочные устройства блока стволов со сверловкой Ланкастера во избежание потери точности стрельбы разборке и регулировке без надобности не подлежат.
Сборка ружья производится в обратном порядке.
Рис. Детали ружья ИЖ-27:
1 — блок стволов; 2 — выбрасыватель; 3 — ограничительный винт выбрасывателя; 4 — кольцо антабки; 5 — шарнир цевья; 6 — цевье; 7 — корпус защелки; 8 — защелка цевья; 9 — пружина защелки; 10 — затворная коробка; 11 — рычаг запора; 12 — ось рычага; 13 — запорная планка; 14 — пружина запорной планки; 15 — бойки; 16 — пружины бойков; 17 — курки; 18 — толкатели курков; 19 — боевые пружины; 20 — шептала; 21 — пружины шептал; 22 — толкатели; 23 — кнопка предохранителя; 24 — основание предохранителя; 25 — флажки предохранителя; 26— пружина предохранителя; 27 — пружина; 28 — серьга; 29 — движок предохранителя; 30, 31 — правый и левый перехватыватели курков; 32 — пружины; 33 — стяжной винт; 34 — перемычка (тройник); 35 — основание спускового механизма; 36 — винт крепления; 37 — защелка запорной планки; 38, 39 — правый и левый спусковые крючки; 40 — толкатели шептал; 41 — взводители; 42 — предохранительная скоба; 43 — ложа; 44 — прокладка с розеткой; 45 — ложевой винт; 46 — шайба; 47 — прокладка и затылок приклада; 48 — основание ложевой антабки
Расположение механизмов ружья ИЖ-27:
1 — экстрактор; 2 — боек верхний: 3 — колодка; 4 — ось рычага запора; 5 — рычаг запора; 6 — боек нижний; 7 — движок; 8 — курок; 9 — шептало; 10 — основание предохранителя; 11 — пружина предохранителя; 12 — кнопка предохранителя; 73 — предохранитель; 14 — пружина боевая; 15 — скоба предохранительная; 16 — спуск левый; 17 — тяга; 18 — стержень боевой пружины; 19 — спуск правый: 20 — пружина перехватывателя; 21 — перехватыватель; 22 — планка запорная; 23 — личинка; 24 — возвратная пружина; 25 — личинка; 26 — толкатель; 27 — ось; 28 — взводитель; 29 — стволы; 30 — цевье
Хрустальный горизонт
Примечание: Если вы проводите ТО (техобслуживание) и пружины вернутся назад в УСМ, то снять их можно взведя курок и вставив шплинт, ту же булавку, в выемку приемника направляющей пружины (на снимке выше она левее красных пятен на гайке, хорошо видна), потом курок спускаете и получаете сжатую, зафиксированную на направляющей, пружину, готовую к установке назад после ТО.
43 комментария:
замена пружин дала результат? осечек больше нет? у меня осечки только на морозе, все промыл вд-40, стало осечек меньше но всё равно много.
Да, замена помогла. Осечек нет ни в теплую погоду,нив -35.
силушка то нужна чтобы пружинку на стержень натянуть
Капсюль не пробивает?
Нет, капсюль не пробивает. Все Ок.
Спасибо за ответ. А у меня пробивает раз 20 на 100 выстрелов. Дырки нет, но капсюль нижнего ствола закопченый, значит, накол сквозной должен быть. Видимо, с завода стоят усиленные пружины или удлиненные бойки. Ружье 11 года (июль), куплено в 12 в магазине новым. Настрел под 300. Осечек не было пока.
А это явление вы наблюдаете на разных патронах, разных производителей и все время нижний ствол?
Почему спросил. Этой зимой стреляя пулями гуаланди заводского снаряжения тоже "травил" капсюль. но это наблюдалось только на них. Все остальные работали безупречно. Что касается "пока нет осечек", так и слава Богу. Этот баг начинает проявляться только через несколько лет, в моем случае практически через четверть века. Ни пуха, ни пера. :)
Только нижний ствол. Я где-то читал, что сейчас завод старается устранить "болезнь" иж-27 (mp-27М по новомодному) с осечкой нижнего ствола. Но видимо чуток перестарались. А может для наших капсюлей пойдет, а отечественные пробивает.
Стрелял пока только на стенде импортными спортивными RC4 c навеской 24 гр. и отечественными охотничьими Феттер с навеской 28 грамм. Думал, что у итальянских нежный капсюль, но с удивлением увидел что Феттер коптит не реже RC4. Там, видимо, тоже неруский капсюль ставят. На Ганзе пишут что пробой капсюля не есть гут, т.к. газы якобы могут разрушить боек, попасть в УСМ и чуть ли не взорваться внутри растрескав ложу. Не знаю что делать. На свой страх и риск пока стреляю.
Дырку, сколько не смотрел на свет через гильзу, в капсюле не видно.
Тропик! Большое Вам спасибо за столь подробное описание, а также и за фото. Это я к тому, что всё никак не мог понять, как же действительно снимаются эти боевые пружины с ружья, а потому и боялся что либо сделать не так. Ну типа . вдруг чего либо сломаю, или же разберу, а на прежднее место, у меня не получится поставить новые пружины (или старые, после ТО). Благодаря Вашему описанию, наконец то это понял. Всё оказывается гораздо проще, нежели я себе представлял, да и инструменты, как я понял для замены боевых пружин, подойдут обычние домашние, а не какие небудь универсальные. Сколько раз за три года, как приобрёл б.у.ружьё ИЖ-27 1СК, снимал приклад и лишь поверхносно производил чистку и смазку. Ну а теперь, после Ваших фото разборки и установки, наконец то разберу и я своё. Ещё раз большое спасибо! С уважением, Александр.
Приятно, что пригодилось. Удачи.
Тропик! Подскажите пожалуйста поможет ли замена пружин в моём случае? В прошлом году утопил ружьё, нашёл только через 2 месяца всё разобрал почистил,смазал и т.д. но ружьё перестало бить дич с синяками улетает. До этого было идеально!
Вопрос из разряда "ружье фарт потеряло". Если серьезно, то, возможно, вам нужно обратить внимание на патроны. Функция УСМ нанести удар ударником по капсюлю в минимально возможное время, после чего разбитый капсюль инициирует пороховой заряд. Если это выполняется (а я так понял что выполняется), то замена боевой пружины никак не влияет на синяки. Капсюль бъет, он срабатывает, осечек нет, так? Все, значит причина в другом.
Кстати через два месяца, чт у вас с деревом стало?
У меня помимо осечек нижнего ствола еще бывают случаи, когда не могу нажать на курок для произведения выстрела, а приложив усилия выстрел может быть, но не по цели.
Виктор Иванович,я конечно же не эксперт по оружию,но все же предположение есть. Не мешало бы вам снять приклад,взвести бойки, нажать по очереди на спусковые крючки, внимательно наблюдая за движением механизмов, проделать эту процедуру несколько раз,глядишь и выявите,что за недуг там засел. быть может там саринка быть может заусенец,внимательно осмотрите приклад то место куда входит УСМ может дерево мешает.
Тропик подскажите пожалуйста,сейчас насмотрел иж 27,90г.в.да царапон,да есть сколы на цевье,но все это по стольку по скольку. единственное что мня смутило больше всего, что латунная гильза не подпрыгнула на 50см и выше с верхнего, а от нижнего вообще еле закувыркалась на 10см.По словам хозяина оно стоит уже лет 10.Но есть одно но!отдав ружье хозяину после осмотра,я не видел что бы хозяин проверил снято ли ружье с боевого взвода,может оно так и стояло 10лет.
Я думаю, что скорее всего так и было, потому пружины банально "сели". Если в магазине есть пружины - купите и замените севшие. Может у хозяина и скидку еще получити мотивируя севшие пружины.
спасибо за размышления. поеду на выходных к нему,попробую выстрелить из обоих стволов дабы понять всю сложность ситуации и естественно поговорить об небольшой скидке. А за материал Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО все очень доходчиво и понятно!
Тропки и снова здравствуйте!это снов я..съездил к деду,пострелял и понял причину слабого удара бойко..но не суть..новое беспокойствие протерев стволы балистолом обнаружил сыпь в верхнем и нижнем стволах,в верхнем практически по всему,сыпь мелкая но её мног. что скажите?
Могу посоветовать пройтись по стволам ершиком латунным - иногда на сыпь похожа банальная освинцовка. Если ершиком "пофрикционировать" так что бы на какую-нибудь белую тряпицу или листок направлен при этом ствол - то при освинцовке видны будут крупинки свинца. Если ничего не меняется - сыпь.
Сыпь обычно за патронником максимально располагается.
Да, сыпь, как это ни удивительно, на качество выстрела не влияет - но обычно как-то скребет эстетическое восприятие мира у владельца. :)
Если есть варианты - посмотрите альтернативные. А если ружье легло, а цена адекватная с учетом косяков - может и стоит взять. Если же цена за гранью добра и зла. Ищите варианты. все ИМХО, естественно. Удачи.
Тропик спасибо Вам большое!посмотрю ка я еще и новые ружья,со сменными чоками,мне кажеться что они более мобильнее..
Дядька ! Спасибо сердечное за подсказку как зарядить б. пружины ! Я за 7 лет первый раз туда добрался , почистил теперь там как у кота ! Все сверкает и щелкает ! Спасибо еще раз !
Спасибо большое автору, ваш сайт очень помог мне заменить пружины, очень оригинально вы использовали тисочки и булавку. Я сначала себе все пальцы ободрал, но так и не смог поставить их на место пока не посмотрел ваши фото. Ещё раз спасибо
Тропик может подскажешь в чем дело. Периодически осечки с нижнего и в тоже время при выстреле капсюль часто пробивает, тоже только нижний.
Не готов ответить наверняка, но возможно, что в вашем случае не одна а пара проблем. Одна с боевой пружиной, другая со снаряжением патрона. Пробитый капсюль не подут?
Нет, ничего не подуто. А какая причина может быть при снаряжении?
у меня было похожее, пробивались капсюля на нижнем. Причем на магазинных. потом эти патроны закончились и трабл ущел. Через какое-то время снова появилась проблема на самоснаряженных. Был заряжен порошек сунар-СФ. Очень резкий и термонестабильный - зимой работал нормально, в по теплу весной уже на них же начались пробои. Видимо давление немного зашкаливало. Вот я и предположил - если у вас на нижнем стволе наблюдается пробитие капсюля, но не тотально - т.е. не всегда и не на всех патронах, то это зависит от патрона, его снаряжения или компаненов патрона. Если же пробиваются все, абсолютно все капсюля, то тут два пути на поверхности. Ответьте себе - а это было всегда или так стало через какое-то время эксплуатации? Если всегда - то это какой-либо конструктивно технологический дефект УСМ. Можете поменять местами пружины и посмотреть на результат. Ну и осмотрите бойки внимательно.Если же это было не всегда, то напрягитесь и вспомните когда это началось, после чего. Что-то разрушить в механизме там очень сложно. Но можно неудачно что-то рационализировать, например бойки пдточить на "поострее". Начались к примеру осечки - айда за напильником.
По осечкам какой-то связи не вижу бывают всегда на разных патронах, а по пробитию капсюля действительно на порядок чаше других пробивает на самоснаряженных сунаром-35. Пружины и бойки (вылет гладкость) вроде в норме.
Похоже остаётся только пробовать поменять пружины и бойки на новые.
Сунар очень требователен к точности навески. Легко превышается давление. Вы как его отвешиваете и с какой точностью. Или дозатор используете?
Вы менять пружины не торопитесь. При взведенных боевых пружинах на лоб колодки в вертикальной плоскости поставьте пустую стреляную гильзу и нажмите на спуск, потом на другом стволе так же. Вот не поленюсь сейф открою. Проделал эту операцию с уровня пояса гильзы бодро летят в потолок и от него бодро отскакивают, на донце гильзы отметины от бойков остаются. потолки у меня обычные. Если у вас так же - то смысла менять пружины нет, осечки не из-за них.
заряжаю нормально с точностью до сотой грамма.
гильзы подлетает на мой взгляд одинаково может нижний ствол чуть слабей но это субъективно, а вот вмятина на прислоненной ко лбу колодки деревяхе от нижнего бойка четко менее глубокая.
не понимаю какая-то х.
заменил пружины на новые след на дереве также от нижнего менее глубокий, а прикладываю пластилин нижний боек выходит больше ямка от него глубже
Все правильно. Вы пересмотрите снимки внимательно. Курки, что по ударникам бьют, молоточки такие, они одинаковые. А бойки на разной высоте. Ну вот возьмите, к примеру молотко за конец ручки и по гвоздю стукните и позьмите за середину ручки и с тем же усилием стукните. Радиус меньше, передаваемый импульс меньше. Априори след оставляемый нижним будет меньше при равных пружинах. Это как раз нормально. Главное что бы этого усилия хватало для "разбития" капсюля.
это понятно, ставлю гильзу с верхнего летит с силой в потолок, с нижнего даже не долетает. Раньше тоже пробовал, насколько помню, бились в потолок одинаково.
ну вот, если с нижнего не долетает, тут и копать. Поменяйте местами пружины для начала. Перед сменой пружин проверьте следующее - взведите курки и проверьте нажимая на место куда приходится удар курка как легко он нажимается. Оба должны нажиматься одинаково. Если нет, то возможно коррозая порядком забила канал бойка. Тогда ВэДэшкой туда и дайте ей "поработать" до утра, а потом разработайте механизм. Если же, нажимаются одинаково, то меняйте местами пружины. Точ, что меняли и ставили раньше, пока забудьте.
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста советом. Переламываю ружьё, загоняю патроны, собрал ружьё, жду дичь. Налетает утка, я снимаю ружьё с предохранителя - и оно тут же само выстреливает. первый раз жутко перепугался. Потом было даже так, что загоняю патроны сламываю и оно тут же стреляет. В чём может быть причина? разобрал ружьё - на боевых пружинах по 2-3 шайбочки.
Вот из-за шайбочек на боевых пружинах и происходит срыв курков.При взведении уже поджатые шайбами пружины не могут полностью сжаться т.к. их витки упираются друг в друга и курок не может полностью встать на боевой взвод. Отсюда срыв при закрытии или при снятии с прдохранителя.
Добрый день. Внимательно осмотрите механизм. Обратите внимание на:
- сильно ли он загрязнен и есть ли лишняя смазка. Иногда ее там излишне много и со временем она на себе аккумулирует разный мусор препятствующий нормальной работе механизма. Только кажется что мусор туда не попадает.
- осмотрите курки и шептало - не сработались ли или не были ли механически подпилены выступы-зацепы. Курки - это не спусковые крючки (как многие думают), а те "молотки" которые ударяют по бойкам, а шептало - та деталь которая выше курков и с которыми оно цепляется зацепом (выступом).)))
-осмотрите предохранительный узел.
Уберите лишнюю смазку, а лучше уберите всю смазку, очистите весь механизм. Потом залОжите нужное количество свежей. Не переборщите. Снимите боевые пружины предварительно, легче будет смазку убирать и видно всё лучше. Уберите все лишние подкладки-гайки-шайбы. Замените пружины на новые.
В процессе описанного действа вы наверняка обнаружите причину почему происходит срыв курков и нет перехватывания их интерсептерами. Механизм там простой, всё будет наглядно видно. Пилить ничего не нужно, а вот следы чужого пиления, если таковое имело место, лучше обнаружить или убедиться в отсутствии оного. Это важно. Если ничего не пилено, то скорее всего нет надежного зацепления из-за загрязнения в смазке или ее излишек. Бывает что в предохранительный механизм что-то попадает или его не правильно собрали (собрать неправильно нужно постараться). Одним словом очистите и осмотрите для начала.
Срыв курков с боевого взвода при закрывании стволом может происходить и по причине того что есть износ самого боевого взвода курков и шептала (выступов на них) в следствии длительной эксплуатации ружья без смазки - тогда придется наверное менять курок или шептало.Пыль, особенно песчаная работает как наждак. Про то что их кто-то мог уже пилить - писал.
Спасибо за советы! ружьё отцовское - старое, много повидало, а избавиться жалко. Пружины и стержни нужно точно поменять. А вот насчёт курков и шептал - нужен взгляд спеца. Думаю вернее их будет тоже просто поменять.
А стержни это что? Толкатели? Они вряд ли есть причина по которой у вас происходят самопроизвольные выстрелы.
Читайте также: