Как буксировать ниву 2121

Обновлено: 05.07.2024

2.8 Буксировка автомобиля

Включите зажигание, чтобы не заблокировать колесо рулевого управления и можно было приводить в действие звуковой сигнал и стеклоочистители.

Коробку передач установите в нейтральное положение, у автомобилей с автоматической коробкой передач установите рычаг ее управления в положение "n".

Включите аварийную и световую сигнализации у тянущего и буксируемого автомобиля.

Так как усилитель тормозного привода и рулевой механизм с усилителем функционирует только при работающем двигателе, то в неработающем автомобиле необходимо соответственно сильнее нажимать на педаль тормоза и колесо рулевого управления!

Рекомендуем применять буксировочную штангу для жесткой сцепки, так как существует большая опасность наезда при применении гибкого буксировочного троса. Этот трос должен быть эластичным, чтобы сберечь от столкновения между собой буксируемый и тянущий автомобили. Применяйте только тросы из искусственного волокна или тросы с эластичными промежуточными звеньями.

Особенности буксировки автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач

Максимальная скорость буксировка: 50км/час! Максимальное расстояние буксировки: 50 км!

На большие расстояния приподнимайте сзади автомобиль при помощи автомобиля для буксировки неисправных транспортных средств или грузите полностью на него.

Буксировать неисправный автомобиль без трансмиссионного масла можно только с приподнятыми ведущими колесами.

Особенности буксировки автомобилей, оснащенных автоматическим блокируемым дифференциалом (asd) или системой регулирования проскальзывания ведущих колес относительно опорной поверхности (asr)

У автомобилей с asd или с asr нельзя устанавливать ключ зажигания в положение ii (зажигание включено), если буксировка осуществляется с приподнятым передним мостом.

Буксировка автомобиля (аварийное трогание с места) Предупреждение

Буксировка (с целью пуска двигателя) при помощи находящегося в движении автомобиля невозможна у автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Автомобили с катализатором можно буксировать только при холодном двигателе и при проведении испытания, так как в противном случае существует опасность повреждения катализатора.

Как буксировать ниву 2121

Chevrolet Niva (2009+). Правила буксировки (ПДД РФ, 2020 год)

Правила буксировки транспортных средств

Буксирующее и буксируемое транспортные средства

Для начала рассмотрим различия понятий "буксирующее ТС" и "буксируемое ТС", которые довольно часто вызывают затруднения у водителей, впервые взявших в руки правила дорожного движения.

Буксирующее ТС - это автомобиль, который выполняет буксировку. Он находится спереди и тянет другой автомобиль с помощью гибкой или жесткой сцепки. На рисунке выше буксирующим транспортным средством является синий автомобиль.

Буксируемое ТС - это автомобиль, который находится сзади, т.е. автомобиль, который тянут на буксире. На картинке буксируемым транспортным средством является белый автомобиль.

Световые приборы при буксировке

Правила дорожного движения требуют, чтобы буксируемое (находящееся сзади) транспортное средство было выделено на дороге:

Аварийкой (аварийной световой сигнализацией) или знаком аварийной остановки. Знак аварийной остановки допускается использовать только в том случае, если аварийная световая сигнализация неисправна. Сам знак в этом случае закрепляется на задней части буксируемого автомобиля.
Габаритными огнями. При движении в темное время суток или в тоннелях.

Кроме того, не забывайте, что в 2020 году на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни, ближний свет фар или противотуманные фары.

То есть и на буксирующем, и на буксируемом транспортных средствах должен быть включен один из перечисленных типов световых приборов.

Максимальная скорость при буксировке
Максимальная скорость при буксировке составляет 50 км/ч (пункт 10.4 ПДД). Данная цифра не зависит от того, происходит буксировка в населенном пункте или за его пределами.

Буксировка на автомагистрали
Буксировка на автомагистрали в 2020 году не запрещена правилами дорожного движения.

Однако хочу напомнить, что если буксирующее и буксируемое транспортные средства не могут ехать быстрее 40 км/ч, то движение по автомагистрали для них является нарушением правил.

Стаж водителей при буксировке
В 2020 году водителем буксирующего транспортного средства может быть только человек, имеющий водительское удостоверение в течение 2-х или более лет. То есть начинающий водитель не может управлять буксирующим автомобилем.

К водителям буксируемых транспортных средств подобные требования не предъявляются.

Условия, при которых запрещена буксировка транспортных средств
1. Знак "движение с прицепом запрещено" запрещает буксировку механических транспортных средств:

2. Запрещается буксировка мотоциклами без бокового прицепа, мопедами и велосипедами, а также буксировка таких транспортных средств. Т.е. мотоциклы, велосипеды и мопеды не могут выступать ни в качестве буксирующего, ни в качестве буксируемого транспортного средства.

3. Запрещается буксировка одновременно нескольких транспортных средств.

Примечание. При этом одновременная буксировка нескольких прицепов правилами не запрещается.

Штраф за неправильную буксировку
В настоящее время наказанием за нарушение правил буксировки является предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей (статья 12.21 КоАП).

ДТП при буксировке
В случае ДТП, участниками которого являются буксирующее и буксируемое транспортные средства, виновником в большинстве случаев будет водитель буксируемого (находящегося сзади) автомобиля (пункт 10.1 ПДД).

Для предотвращения столкновения автомобилей следует придерживаться заранее оговоренной между водителями схемы торможения:

Например, сначала буксирующий автомобиль кратковременно нажимает на педаль тормоза, чтобы показать водителю буксируемого автомобиля, что вскоре состоится совместное торможение. После этого оба автомобиля одновременно начинают торможение.

При смене полосы движения первым должен перестроиться буксируемый (задний) автомобиль. Только после него перестраивается буксирующий. В противном случае буксируемому автомобилю может просто не хватить места в соседней полосе

Езда на автомобиле

Перед началом движения проверьте положение рычагов раздаточной коробки - оно должно соответствовать дорожным условиям.

Движение автомобиля начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленчатого вала своевременно переходите на высшие передачи.

На автомобиле установлено сцепление, в приводе которого зазоры отсутствуют. В связи с этим, во избежание пробуксовки сцепления, после переключения передачи и включения сцепления снимите ногу с педали. В процессе движения не держите ногу на педали сцепления.

Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу в коробке передач, избегая перегрузки двигателя.

Для движения задним ходом нажмите на рычаг переключения передач, утопив его до упора и переведите в положение, соответствующее включению задней передачи. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.

Для преодоления крутых подъемов, при трогании, при движении с прицепом большой массы, при движении по слабым грунтам, а также для получения минимальной устойчивой скорости движения по дорогам с твердым покрытием предварительно включайте низшую передачу в раздаточной коробке. Низшую передачу в раздаточной коробке рекомендуется включать после полной остановки автомобиля.

Для преодоления труднопроходимых участков дороги заблаговременно блокируйте дифференциал. Не блокируйте дифференциал в момент пробуксовки колес автомобиля. После преодоления таких участков дифференциал разблокируйте -движение автомобиля по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.

По возможности водите автомобиль на умеренных постоянных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к перерасходу топлива. Кроме того, перерасход топлива также вызывают недостаточное давление воздуха в шинах, изношенные или загрязненные свечи зажигания, применение для двигателя масел с большей вязкостью, чем рекомендуется.

Во время движения следите за работой различных систем по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях лампы красного света гореть не должны - их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы.

Преодоление бродов, луж

При движении через водные преграды нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы или подводные препятствия, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. Не допускается преодолевать водные преграды глубиной более 0,5 м. Въезд в воду и движение вброд следует осуществлять осторожно, не допуская образования волны перед решёткой радиатора, так как в этом случае возможно попадание воды через воздухозаборник воздушного фильтра в двигатель. Это неизбежно приведет к выходу двигателя из строя.

Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.

Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.

Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим - это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.

Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.

Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.

При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.

Торможение и стоянка

Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем не менее, старайтесь тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из выключателя зажигания при движении автомобиля. С остановкой двигателя возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля. Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством, и автомобиль становится неуправляемым.

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

При остановке на подъеме или на спуске включите стояночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачи.

Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

Для буксирования Вашего автомобиля закрепляйте трос только в предназначенных для этой цели передней 1 или задней 2 проушинах.

Перед буксированием установите ключ в выключателе зажигания в положение 0 и включите световую сигнализацию, согласно Правилам дорожного движения. При буксировке автомобиля следите за тем, чтобы буксирный трос был постоянно натянут. Кроме того, имейте в виду, что вакуумный усилитель тормозов выполняет свою функцию только при работающем двигателе. Поэтому при торможении следует значительно сильнее нажимать на педаль тормоза.

Винтовая блокировка на "Ниву": принцип работы

«Нива» - популярный легковой автомобиль, обладающий повышенной проходимостью. Не многие знают, что аббревиатура названия этого автомобиля расшифровывается как «наилучшее изобретение Волжского автозавода». Стоит отметить, что название абсолютно полностью соответствует действительности. На сегодняшний день «Нива» по-прежнему остается очень востребованным покупателями автомобилем, достаточно заглянуть в Интернет либо открыть любую газету объявлений, чтобы в этом убедиться.

Благодаря такому автотранспортному средству можно проехать по абсолютно любым, в том числе и по труднодоступным местам. Таких великолепных результатов позволяет достичь обычная блокировка. Вот о ней и пойдет речь в данной статье более подробно. Дифференциал представляет собой устройство, благодаря которому автомобиль может свободно двигаться по заданной траектории.

В автомобилях, у которых один привод, используется только лишь один межколесный дифференциал. А что касается полноприводных автомобилей, в них используется два-три межколесных и один межосевой дифференциал.

Общеизвестный факт, что во время поворота автомобиля левое и правое колеса проходят разный путь. Если они между собой очень жестко сцеплены, то одно колесо во время движения будет проскальзывать, а другое колесо, наоборот, тормозить. Из-за этого обстоятельства очень сильно возрастает нагрузка на ось. Следствием перегруженной оси является чрезмерный износ резины и поломка самой оси.

Работа дифференциального механизма

Дифференциал весь свой крутящий момент передает в ту сторону, в которой нагрузка минимальна. В результате этого получается, что одно колесо крутится максимально быстро, а что касается других колес, то они стоят на одном месте. И таким образом получается, что автомобиль не движется, а стоит на месте. Наглядным примером служит ситуация, когда автомобиль никак не может подняться по обледеневшей дороге в гору. В этих условиях получается, что колесо, которое попало на лед, продолжает крутиться, но сама машина при этом стоит на месте. В итоге автомобиль впустую шлифует дорожное покрытие. Избавиться от этой ненужной работы позволяет блокировка. Такая блокировка установлена на автомобиле «Нива», а также на многих других автомобилях, которые приспособлены к трудным дорогам.

Разновидности блокирования

В настоящее время существует два основных типа блокировки:

Межколесная.
Межосевая.

Межколесный тип блокировки тормозит работу дифференциала, который установлен между колесами на одной оси. А что касается межосевой, то ее задачей является обеспечить распределение усилий между мостами.

У автомобиля «Нива» три дифференциала, один из них - межосевой, а два других - межколесные. Оба типа абсолютно разные. Например, межколесные дифференциальные механизмы свободные, то есть на них нет абсолютно никаких дополнительных устройств. А что касается межосевого типа, то они имеют блокировку, причем принудительную. Оба типа значительно облегчают движение автомобиля в условиях плохих дорог, при этом частично придавая автомобилю возможности вездехода.

Принцип работы дифференциального механизма на «Ниве»

Если автомобиль двигается по хорошей дороге, то крутящий момент будет распределяться между всеми колесами равномерно. А если, например, двигаться по грязи или бездорожью, то крутящего момента будет недостаточно. Простая ситуация: если машина забуксовала, то весь крутящий момент будет поступать только на то колесо, которое застряло. В этом случае автомобиль двигаться не будет. То есть даже никакой полный привод в такой ситуации не поможет.

Для того чтобы выехать, необходимо включить межосевую блокировку. Работает этот тип блокировки по следующему принципу. В раздаточной коробке автомобиля есть специальная муфта. В момент включения блокировки происходит соединение валов, которые и передают крутящий момент на мосты. Таким образом, усилие, которое выдается в этот момент двигателем, будет между ними делиться принудительно поровну. Получается, что крутящий момент не уходит весь на буксующее колесо, а часть поступает на передний мост.

В каких ситуациях надо пользоваться блокированием

Если автомобиль движется по нормальной дороге, включать блокировку не требуется. А если выехать на проселок либо оказаться перед крутым подъемом, то водитель должен обязательно перестраховаться. Отсюда следует вывод, что к системе блокирования стоит прибегать только в тех ситуациях, когда перед автолюбителем при движении возникает препятствие. Делать это лучше всего заблаговременно, для того чтобы машина не застряла, тем более что процесс включения блокировки не занимает много времени.

И при этом необходимо помнить, что, если использовать систему блокирования без надобности, это не приведет к сохранности автотранспортного средства: начинает происходить перерасход бензина, а также изнашивается резина.

Каким образом можно включить блокирование

На автомобиле «Нива» делать это довольно просто. Справа от водителя находится три рычага, необходимо обратить внимание на самый маленький. Если его передвинуть назад, то начинает работать блокировка. Если эту ручку передвинуть, наоборот, вперед, то режим блокировки отключится. Стоит отметить, что подобные манипуляции лучше всего производить на неподвижном автомобиле.

Многие автомобилисты знают, что блокировка не всегда включается с первого раза. Иногда бывает так, что валы может «закусить». Это чаще возникает в тех ситуациях, когда автомобиль остановился на повороте. Для того чтобы этого избежать, необходимо немного проехать вперед либо назад и выровнять колеса. После этих действий блокировка включается с первого раза.

Если рассматривать, например, автомобиль «Нива-Шевроле», то там присутствует не два рычага, а один - для управления режимами раздатки (он находится рядом с водителем). Принцип работы этой блокировки такой же, как и на «Ниве». Единственное отличие - они включаются по-разному.

Блокирование дифференциального механизма

Полный привод не всегда гарантирует проходимость автомобиля по плохим дорогам. В большинстве случаев этого бывает недостаточно. Только в ситуациях, когда блокировка и полный привод работают вместе, автомобиль становится близким к вездеходам.

И при этом всегда нужно помнить о том, что блокировка дифференциала является режимом, предназначенным исключительно для трудных условий движения. С помощью системы блокирования можно проехать по тем местам, по которым другие автомобили не смогут проехать. Без необходимости в городе этот режим использовать не рекомендуется. В противном случае машина может сломаться.

Дифференциалы самоблокирующиеся

Для того чтобы процесс управления автомобилем был еще проще, используются самоблокирующиеся дифференциальные механизмы.

В настоящее время существует 4 основных вида системы блокирования:

Дисковая.
Вязкостная.
Винтовая блокировка. На "Ниву" ее чаще всего в настоящее время устанавливают.
Кулачковая.

Что касается современных разработок, то в них уже используются электронные системы контроля проскальзывания колес, которые основаны на использовании штатных тормозов, а также на применении датчиков вращения. Такие системы, как правило, совмещаются с противопробуксовочными и антиблокировочными.

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Особенности самоблокирующегося дифференциального механизма винтового типа

Многие начинающие автомобилисты очень часто спрашивают, какой самоблок лучше поставить на "Ниву"? Ведь если установить не тот, могут возникнуть некоторые сложности.

Винтовую блокировку дифференциала по-другому еще называют червячной. В настоящее время эти самоблоки являются самыми массовыми, так же как и их производители. Поэтому очень важно обратить внимание на закалку металла и качество обработки. Не рекомендуется приобретать винтовую блокировку на "Ниву" от малоизвестных производителей. Это связано с тем, что такие самоблоки не смогут пройти и более 1000 км.

Поэтому необходимо приобретать проверенные винтовые блокировки. Отзывы на эту тематику стоит почитать. Например, если рассматривать наших отечественных производителей, то у автолюбителей пользуются спросом самоблоки от НИРФИ, «Вал-рейсинг», "Автоспринтер", AVT.

Многие автовладельцы на практике убедились в том, что винтовая блокировка на"Ниву" является идеальным балансом между проходимостью и управляемостью.

Червячные (винтовые) самоблоки представляют собой дифференциал повышенного трения, при котором блокировка частичная осуществляется за счет трения одних деталей о другие.

Винтовой тип самоблокирующихся дифференциалов в основном устанавливают на переднеприводные автомобили, например ВАЗ-2121, "Ниву-Шевроле". Для «Нивы» самыми популярными являются ДАН и ДАК.

ДАН и ДАК

ДАН расшифровывается как "дифференциал автоматический Нестерова". Он является неким продолжением ДАКа. Принцип работы винтовой блокировки заключается в следующем: он позволяет мягко распределять крутящий момент от двигателя к ведущим колесам и дифференцировать угловую скорость ведущих колес машины при ее маневрах.

ДАК расшифровывается как "дифференциал автоматический Красикова". Этот дифференциальный механизм относят к семейству шариковых автоматических дифференциалов. Благодаря ему происходит полное блокирование, а также равномерно распределяется нагрузка.

Если судить по отзывам некоторых автолюбителей, то можно сделать выводы, что при работе данного дифференциала без какой-либо нагрузки срок службы его значительно сокращается. ДАК является идеальным вариантом для установки в подключаемый мост.

Преимущества и недостатки винтового типа

К преимуществам винтовой блокировки дифференциала на "Ниву" можно отнести следующее:

Цена приемлемая, варьируется от 5 до 9 тыс. рублей.
Благодаря винтовому блокированию увеличивается проходимость машины на покрытиях с разным коэффициентам сцепления.
Крутящий момент распределяется между колесами вплоть до 30–70 %. Этот факт способствует хорошему прохождению поворотов.
Конструкция винтового блокирования сама по себе очень надежная.
Мягко срабатывает дифференциал.

Самым главным недостатком винтовой блокировки "Нивы-Шевроле" является то, что со временем преднатяг ослабевает.

Использовать этот тип дифференциального механизма можно как в обычном повседневном вождении, туризме, так и в любительском спорте.

Достаточно часто многие автолюбители у специалистов спрашивают, какой самоблок лучше поставить на "Ниву 2121"? По мнению вторых, самым идеальным для данного автомобиля является винтовой тип дифференциального механизма.

Преимущества и недостатки дискового дифференциала

К его преимуществам можно отнести следующее:

С таким дифференциальным механизмом можно достичь максимального ускорения машины на любых дорожных покрытиях, то есть не важно, какой уровень сцепления.
Управляемость автотранспортного средства зависит от преднатяга.
Что касается коэффициента блокирования, то он меняется в широком диапазоне.

К основным недостаткам можно отнести такие:

Высокая цена. Стоимость превышает 10 тыс. рублей.
Достаточно резко срабатывает.
Очень дорогое обслуживание.

Применять такой тип дифференциального механизма лучше всего в следующих случаях: во время кольцевых гонок, ралли, ралли-кросса, дрифта.

Особенности штатного дифференциала

Этот дифференциальный механизм устанавливается на автомобиль еще на заводе. Он распределяет крутящий момент между колесами в таком соотношении как 50 на 50 %

Что может «Нива»

Использование "Нивы" с прицепом не имеет принципиальных отличий от буксировки такового легковым автомобилем. "Нива" будет тянуть прицеп более уверенно, особенно это заметно на грунтовых и зимних дорогах. Но тем не менее совсем не лишним будет напоминание о следующем.

Для обеспечения максимального тягового усилия необходимо включить блокировку дифференциала. Если прицеп тяжелый или приходится тащить на буксире машину, то лучше включить пониженный ряд в раздаточной коробке. При этом не увлекайтесь скоростью. Помните, что управляемость "Нивы" изменилась не в лучшую сторону, да и "хвост" вашего автопоезда в этом плане только обуза.

При преодолении различных препятствий имейте в виду, что с прицепом (не говоря уже о буксировке автомобиля) проходимость вашего автопоезда, хуже, чем у "Нивы" - одиночки. Ведь общая масса автопоезда больше, чем одиночного автомобиля. Да и каждая лишняя пара колес создает дополнительное сопротивление движению.

При преодолении канав и "гребней" имейте в виду, что прицеп ухудшит геометрические характеристики проходимости автомобиля и создаст значительное сопротивление движению. Скорость при преодолении таких препятствий следует выбирать такую, чтобы она была не слишком маленькой иначе "Нива" остановится, когда колеса прицепа упрутся в какую-либо неровность. И не слишком большой, чтобы прицеп раскачивал машину, таким образом, разгружая ее колеса и вызывая их пробуксовку, - это приведет к снижению величины реализуемого тягового усилия.

Преодолевать подъем можно лишь тогда, когда вы абсолютно уверены в том, что не встанете на середине склона. Помните, что спуститься задним ходом с прицепом будет не просто трудно, а очень трудно, зачастую даже невозможно. При движении поперек склона имейте в виду, что прицеп может соскользнуть вбок, потянуть и развернуть машину.

В песке лучше двигаться с запасом скорости. Повороты в таких условиях должны быть еще плавнее, так как при движении по радиусу автомобилю с одноосным прицепом придется прокладывать уже шесть (!) колей вместо двух по прямой.

Если машина зарывается в грязь, песок или снег, то, подкладывая ветки и доски под ее колеса, не забудьте подобным образом "обработать" прицеп. Если и это не помогает, то лучше отцепить прицеп и вытягивать его с твердого места с помощью длинного троса.

При использовании раскачки имейте в виду, что ею можно пользоваться, если продольные оси прицепа и автомобиля совпадют.

Если прицеп чуть повернут, раскачивайте машину очень осторожно, иначе вы можете "сложить" автопоезд и повредить "Ниву" или прицеп. Если прицеп оборудован тормозом наката, перед раскачкой не забудьте его отключить.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Помните, что даже порожний прицеп ухудшает проходимость автомобиля, так как увеличивает сопротивление качению и уменьшает угол съезда автомобиля.

2. В любом сомнительном случае включайте блокировку дифференциала и пониженный ряд раздаточной коробки, чтобы обеспечить максимальное тяговое усилие.

3. Не увлекайтесь скоростью. Имейте в виду, что прицеп, раскачиваясь при движении, будет раскачивать и "Ниву" как в вертикальной, так и в поперечной плоскости.

4. Двигаясь в снегу или песке, поворачивайте с большим радиусом, так как вместо двух колей по прямой в повороте автопоезд будет "рисовать" целых шесть!

5. В случае застревания, подкладывая ветки под колеса машины, не забудьте и про колеса прицепа.

6. Иногда проще и быстрее, отцепив прицеп, дать возможность выбраться "Ниве" и затем уже вытащить прицеп с помощью длинного троса.

7. Раскачивая автопоезд, остерегайтесь его "складывания".

Глава 16. Самовытаскивание

Если "Нива" "сидит" не шевелясь, то лучше прекратить бессмысленное буксование колес. Для начала выйдите из автомобиля и внимательно осмотритесь.

Выясните, что мешает дальнейшему движению вперед. Если это возможно, загляните под машину.

Обычно "Нива" отказывается двигаться из-за контакта элементами подвески с грунтом. Чаще всего в передней части это - рычаги передней подвески, поперечина ее или коробки передач. В задней части - редуктор заднего моста и кронштейны крепления амортизаторов.

В любом случае контакт надо исключить. Если машина застряла в песке или снегу, то можно попытаться откопать все указанные места. Если же "Нива" провалилась в глубокую колею, густую грязь и т.п., то лучше ее поднять. Сделать это можно с помощью штатного домкрата, поочередно поднимая каждое колесо и подкладывая под него подручный материал - камни, ветки, доски. Поднимайте машину до полного устранения контакта с грунтом. При этом домкрат лучше располагать наклонно, задвинув его опорную площадку под машину поглубже. В противном случае при поднятии "Нивы" вы рискуете поцарапать или даже помять боковину кузова верхней частью домкрата (осью рукоятки). Не забудьте подложить под опорную площадку домкрата несколько веток крест-накрест или пару дощечек, чтобы он не проваливался в грунт.

Теперь о самом главном факторе, определяющем успешную эвакуацию - направлении выезда. Здесь надо по возможности учесть следующие моменты в порядке указанного приоритета.

Если есть ощутимый уклон, то обязательно используйте его, всегда лучше выбираться "вниз".

Если машина уперлась во что-то или провалилась, то лучше выезжать назад.

Если вы двигались по бездорожью или снегу, то лучше выезжать назад по своей колее.

Если грязь жидкая и залила проторенную колею или двигаться все равно куда - двигайтесь вперед, так как в глубокой грязи, песке или снегу движению назад мешают грязезащитные фартуки.

Перед троганием поставьте колеса в положение "прямо" и убедитесь в том, что межосевой дифференциал заблокирован. Трогайтесь плавно, "внатяг", избегая пробуксовки колес. Для этого лучше подходит верхний ряд раздаточной коробки.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Определите места контакта шасси с грунтом, мешающие движению.

2. Определите направление выезда.

3. Устраните контакт элементов шасси с грунтом. Расчистите грунт в этих местах или поднимите "Ниву" с помощью домкрата и подложите под колеса подручный материал.

4. Убедитесь в том, что передние колеса стоят прямо и включена блокировка дифференциала.

5. Старайтесь трогаться "внатяг", избегая пробуксовки колес.

Глава 17. Вытаскивание с посторонней помощью

Ситуация может сложиться таким образом, что в вашей машине не оказалось лопаты. А вокруг нет подручного материала, чтобы подложить под домкрат и колеса "Нивы". В таком случае придется прибегнуть к посторонней помощи. Чаще всего бывает достаточно помощи двух-трех человек, чтобы "Нива" выбралась из "плена".

Прежде всего, следует определить направление эвакуации автомобиля, так же, как и в предыдущей главе.

" Толкающую силу" - народ, лучше расположить так, чтобы он действовал наиболее эффективно и при этом не оказался заляпанным с головы до ног грязью, летящей из-под буксующих колес. Удобнее всего двум встать по бокам и прикладывать усилия в открытых оконных проемах дверей. При приложении силы к панелям кузова имейте в виду возможность их продавливания. Поэтому в таких случаях лучше прикладывать силу к "углам" кузова.

Попытайтесь стронуть автомобиль с места, раскачивая его. Усилия помощников должны быть скоординированы с действиями водителя. Очень неплохо, если для этого кто-то будет громко командовать.

При успешной попытке выезда двигайтесь без остановки до места, где вы уверенно сможете стронуть "Ниву" с места без посторонней помощи.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Определите направление выезда.

2. Расположите людей так, чтобы они могли максимально реализовать свои силы. При этом следует исключить возможность попадания на них грязи из-под колес и повреждения панелей кузова автомобиля.

3. Попытайтесь раскачать автомобиль, скоординировав свои действия с помощниками.

4. Двигайтесь без остановки до того места, где вы сможете тронуть машину с места без посторонней помощи.

Глава 18. Вытаскивание буксировкой

В ытаскивание застрявшей машины с помощью тягача. Эта глава может оказаться полезной и для тех, кто вытаскивает "Ниву", и для тех, кто использует ее в качестве эвакуатора.

В любом случае начинаем с выбора направления вытаскивания. Однако здесь, кроме факторов, уже ранее оговоренных выше, следует учесть еще и возможность подъезда вытаскивающего автомобиля.

Т рос лучше иметь не металлический, а капроновый. Он м ягче, компенсирует рывки, да и более безопасен для рук. На его концах лучше иметь металлические карабины или заводные кольца. Это позволит легко, быстро и надежно прицеплять и отцеплять трос и исключить возможность его пореза узкими буксирными петлями "Нивы". Имейте в виду, что длина троса не должна быть больше шести метров, Иначе он будет излишне вытягиваться и "пружинить". Исключение может быть лишь в том случае, если увеличение длины обеспечивает возможность тягачу располагаться на сухом месте.

Цепляя трос за задние проушины "Нивы", имейте в виду, что в случае неудачно выбранного направления тяги им можно повредить грязезащитные фартуки или глушитель. А капроновый трос при задевании за горячую выхлопную трубу попросту расплавится. Если на "Ниве" смонтировано буксирное устройство, то лучше цеплять трос за него. Эвакуатор л учше расположить так, чтобы его продольная ось совпадала с осью эвакуируемого. Если это невозможно, то старайтесь угол между продольными осями автомобилей сделать как можно меньше. Исключение составляет ситуация, когда застрявший автомобиль стоит поперек колеи. В таком случае его лучше тянуть в сторону под углом в 90 градусов - д ля того, чтобы развернуть вдоль дороги.

Если вытаскивающий автомобиль стоит на грунте с достаточным коэффициентом сцеплений, то на нем надо трогаться плавно, предварительно выбрав и натянув трос. Лучше включить пониженный ряд в раздаточной коробке.

Если сцепления под колесами недостаточно для того, чтобы, плавно трогаясь, вытащить "пострадавшего", то придется дергать его "с рывка". Для этого, двинув тягач, натяните трос. Затем сдайте назад примерно на полметра и интенсивно трогайтесь с места. Трос для таких целей лучше сложить вдвое, чтобы исключить возможность его порыва. К тому же чем короче трос, тем легче будет вытащить застрявшую машину. При этом надо быть абсолютно уверенным в надежности закрепления троса в проушинах автомобилей. Наблюдающие за эвакуацией люди должны расположиться подальше от сцепки - на расстоянии большем на несколько метров, чем общая длина троса. То есть таким образом, чтобы в случае разрыва троса он никому не причинил неприятностей.

Нелишне напомнить, что у "Нивы" несущий кузов. Поэтому при серьезных усилиях вытаскивании трос к ней лучше цеплять не за одну проушину, а за две. Таким образом, усилие, действующее на кузов, распределится на две точки приложения, что позволит предупредить его деформацию.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

1. Определите направление вытаскивания с учетом возможности подъезда тягача.

2. Тягач старайтесь расположить так, чтобы продольные оси вытаскиваемого и вытаскивающего автомобилей совпали. Исключение составляет ситуация, когда застрявший автомобиль стоит поперек колеи. В таком случае силу вытаскивания прилагайте вдоль дороги.

3. Трос лучше использовать неметаллический с заводными кольцами или карабинами на концах.

4. Вытаскивание должно быть плавным, с предварительной натяжкой троса.

5. Если плавное вытаскивание невозможно - попробуйте сделать это "с рывка". Трос при этом лучше сложить вдвое.

6. При больших усилиях вытаскивания трос на "Ниве" лучше зацепить за две проушины, распределив усилие на две точки приложения.

Глава 19. Немного о шинах

Эта глава заслуживает особого внимания, так как, по признанию специалистов правильно подобранные шины - это добрая половина вездехода.

Поговорим о нашей, родной, резине. Сегодня покрышки "нивовского" размера выпускают почти все отечественные шинные заводы. Осветить все невозможно, поэтому свой рассказ я построю на двух покрышках, которые в свое время были разработаны специально для "Нивы" и рекомендованы заводом-изготовителем и кроме которых еще несколько лет назад для этой машины больше выбирать было нечего.

Они одинаковой размерности и на первый взгляд отличаются только рисунком протектора. На деле же - это две принципиально разные конструкции, поскольку ВлИ-5 (размерность 6,95 - 16) - шина диагональная, а ВлИ-10 (175/80 R16) - радиальная. Напомню, как расшифровываются маркировки. Сначала ВлИ-5: 6,95 - ширина покрышки в дюймах (176,53 мм), высота профиля шины составляет 82 процента (не отмечается в индексе) от ширины, 16 - посадочный диаметр в дюймах. Теперь о ВлИ-10: 175-это ширина покрышки в миллиметрах, 80 - процентное отношение высоты профиля шины к его ширине (в данном случае 0,80x175=140 мм), буква R подсказывает о радиальной конструкции шины, а цифра 16, как и в предыдущем варианте, означает посадочный диаметр колеса в дюймах.

Вы, несомненно, знаете, что сегодня практически на всех автомобилях применяются радиальные шины, вытеснив диагональные. Но, тем не менее, ВлИ-5 выпускается и сегодня.

Давайте попытаемся сравнить эти шины. Универсальных шин не бывает, поэтому вы сами решите, какими лучше укомплектовать вашу "Ниву", исходя из условий, в которых вы ее эксплуатируете.

АСФАЛЬТ. Здесь предпочтительнее шина ВлИ-10. Она лучше "держит" дорогу на высоких скоростях, не говоря уже о том, что ВлИ-5 в этих условиях будет заметно больше шуметь и заставит вашу "Ниву" расходовать не менее чем на пол-литра -литр бензина (на 100 км пробега) больше при прочих равных условиях. Да и максимально допустимая нагрузка на ВлИ-10 больше. Она составляет 560 кг на каждое колесо против 500 кг на ВлИ-5. Впрочем, здесь подойдет любая шина с мелко нарезанным, "незубастым" протектором.

РАЗБИТЫЙ АСФАЛЬТ, ЩЕБЕНЬ. Тут, пожалуй, подойдет более жесткая и прочная в таких условиях диагональная шина ВлИ-5. Она меньше боится ударов боковинами о камни, не склонна к их "прокусыванию" при проезде "пробоин" в твердых покрытиях. Но имейте в виду, что "Нива" на диагональных шинах ВлИ-5 окажется несколько жестче, чем на радиальных (ВлИ-10 и им подобных).

ПЕСОК. Здесь однозначно лучше применять шины ВлИ-10 или что-либо помягче. В песке грунтозацепы не нужны, а даже, наоборот, вредны, так как цепляться тут не за что. А шина ВлИ-5 будет только разрушать структуру, проще говоря, работать, как фреза, быстро закапываясь в песок. Основные свойства, которыми должна обладать "песчаная'' шина, - это большая площадь пятна контакта (чем шире, тем лучше) и мягкость (податливость) боковины.

СНЕГ. Тут особой разницы нет, но предпочтение стоит отдать таки ВлИ-10 и им подобным, так как принципы езды по снегу мало, чем отличаются от "песчаных".

Исключение может составить лишь тяжелый, мокрый снег, с которым можно столкнуться только осенью или весной. Здесь, при движении "внатяг", на грани пробуксовки, все-таки больший эффект даст шина ВлИ-5 из-за ее лучших сцепных свойств. Но при этом бойтесь пробуксовки, "зубастый" протектор поможет машине закопаться.

ЛЕД. Самая лучшая шина для таких условий - шипованная ВлИ-5 или ей подобная (импортная резина не в счет!). Такой вариант дает наилучший эффект и по управляемости, и по разгону-торможению. Только не стоит думать, что шипованная резина - панацея от любых ошибок. Она тоже имеет ограниченные возможности, и поэтому, выезжая на покрышках с шипами впервые, лучше сначала покататься на закрытой площадке, где нет транспорта.

Если же зашиповать резину нет возможности, тогда лучше ездить на ВлИ-10. Эта резина на льду имеет более ровный и однозначный характер, не испугает вас какими-либо неожиданностями.

ГРЯЗЬ. Наверное, никто даже и не попытается оспаривать преимущества шины ВлИ-5, специально созданной для нашей родной "глубинки". Она поможет удержать "Ниву" на заданном курсе, позволит более эффективно рулить даже на "мыле". К тому же она зацепится за любую мало-мальскую возможность на "дороге", особенно если грязь хотя бы чуть-чуть перемежается с травой. Благодаря развитым грунтозацепам на боковых дорожках протектора шина ВлИ-5 значительно увеличит шансы при попытке выезда из колеи. Однако при неправильных действиях водителя (бессмысленное буксование и т.п.) шина ВлИ -5 может оказать "медвежью услугу" и помочь быстрее и прочнее посадить "Ниву" на "брюхо".

Следует иметь в виду, что в определенных условиях шина ВлИ-10 на Ниве с мотором 1600 куб. см сможет обеспечить приличную проходимость, если вы используете динамичный стиль движения.

Но если на вашей "Ниве" стоит двигатель ВАЗ-21213 или "впрыск" (ВАЗ-21214), а тем более дизель (ВАЗ-21215), то наилучшего эффекта можно добиться только с шиной ВлИ-5. Эти модификации, а особенно дизельная, имеют приличный крутящий момент даже на холостом ходу. А это значит, что вам необходимо иметь шины с развитыми грунтозацепами, чтобы обеспечить максимальную силу сцепления колес с дорогой, что позволит максимально реализовать силу тяги. Только не увлекайтесь шириной. Для грязи лучше иметь узкие покрышки.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ШИНЫ - свойство, допускающее возможность ее применения в любых условиях. Так вот, самой универсальной на сегодня считаю шину ВлИ-10. Она не тяжелая, не шумит на шоссе, на ней "Нива" неплохо катится и скромно расходует бензин. При определенных водительских навыках на этих шинах можно ездить по грязи, да и на зимней дороге они не самые плохие.

Новая, готовящаяся к выпуску модель "Нивы" - ВАЗ-2123, обута в 15-дюймовые шины. Вероятно, в скором будущем ВАЗ официально разрешит применение покрышек такой размерности на всех предыдущих "Нивах". Это откроет доступ к импортным шинам, которых этой размерности великое множество. Рассказать об этом многообразии на страницах небольшой книжки невозможно. Как правило, подробную информацию проще всего получить в магазинах, специализирующихся на продаже шин.

Буксировка автомобиля Шевроле Нива

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется буксировка автомобиля Шевроле Нива, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как буксировка автомобиля Шевроле Нива имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Обкатка является важной частью начала жизни автомобиля. От того, как будет пройдена обкатка, будет зависеть состояние двигателя и трансмиссии. Что можно и чего нельзя делать при обкатке новой Niva Travel и как правильно ее пройти?

Для чего на Ниве обкатка?

Обкаткой называют процесс приработки всех частей двигателя, между которыми происходит трение. В процессе обкатки сопрягаемые части принимают окончательную форму и притираются. Суть обкатки заключается в том, чтобы мотор или трансмиссия поработали несколько тысяч километров при небольшой нагрузке, близкой к той, при которой им предстоит работать весь срок службы.

Обкатка в дальнейшем может повлиять на следующие параметры:

мощность двигателя;
расход топлива;
расход масла;
ресурс агрегата;

От того, как будет пройдена обкатка на Ниве Тревал будут зависеть все важные параметры двигателя и трансмиссии. Данное мероприятие проводится на всех без исключения новых автомобилях и вся ответственность за это ложится уже на автовладельца.

Сколько длится обкатка на Ниве?

Масло после обкатки может выглядеть следующим образом.

Условно процесс обкатки можно разделить на два этапа:

до 500 километров;
от 500 до 2000 километров;

Для каждого этапа есть свои ограничения. Но вначале следует изучить основные правила обкатки Нивы.

Общие правила обкатки автомобиля Niva

В течение первых 2000 километров пробега нужно соблюдать следующие рекомендации:

Максимальные скорости движения для каждой передачи указаны для первых 2000 км в следующей таблице:

Возможные проблемы при обкатке

В процессе обкатки двигателя Нивы возможен большой расход масла и топлива. В этом нет ничего страшного. Подобные проблемы являются нормой. Расход уменьшится после завершения обкатки на величину, которая будет зависеть от того, как качественно была пройден процесс притирки деталей.

Подведем итоги

Стоит ли устанавливать фаркоп на Ниву 2121 своими руками?

Перед установкой фаркопа на Ниву, следует провести ряд подготовительных мероприятий:

Поставить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или приподнять заднюю часть машины с помощью домкрата.
Обесточить автомобиль.
Снять с машины молдинги, брызговики, пластиковые накладки.
Демонтировать колеса.
Освободить багажник и снять обшивку.

Многие модели Нивы оснащены штатными местами для крепления фаркопа.

После окончания подготовки, приступают непосредственно к монтажу детали:

С помощью двух болтов, к тяге крепят поперечину.
Под бампер ставят фаркоп. Важно учитывать, что при верной установке задний уголок ТСУ упирается в поперечную балку авто, но при этом не мешает работе узлов автомобиля.
С помощью двух хомутов, крепят на держателе бампера поперечину тяглового устройства.
Заднюю часть фаркопа прижимают снизу к поперечному лонжерону, через него сверлят два отверстия диаметром 1,05 см. Со стороны салона рассверливают полученные отверстия до диаметра 1,08 сантиметра и глубины 0,5 см. В полученные ниши устанавливаются четыре втулки, идущие в комплекте к фаркопу.
В области багажника, в держателях бампера также высверливаются два отверстия диаметром 1,25 сантиметров. Далее, по аналогии, они расширяются до 1,8 сантиметров, и в них вставляются втулки.
Далее монтируется подрозетник и устанавливается непосредственно сам шар.

Подключение розетки устройства

Что касается схемы подключения розетки, предназначенной для обеспечения током прицепного устройства, то она рассчитана на то, что второй и пятый контакт остаются свободными. На первый контакт припаивается желтый провод ТСУ, он отвечает за левый поворот, на третий – желто-зеленый (выступает в роли массы прицепа).

Четвертый контакт отведет под припаивание белого провода, который будет обеспечивать работу правого поворота, шестой – красный, отвечающий за стоп-сигнал, ну а функционируют габаритные огни благодаря голубому проводу, припаянному к седьмому контакту.

Подготовка проводов прицепа легкового автомобиля к пайке, осуществляется по следующей инструкции:

Провода (за исключением голубого), выпускаются из кабеля на 2 сантиметра.
Зачищаются от изоляции на 7 миллиметров (голубой на 13-14 миллиметров, кроме того, он обрезается на конце на 0,5 сантиметра).
Питание подается от коннекторов, расположенных на задних фонарях.

При подключении розетки, необходимо позаботиться о хорошей изоляции. При попадании воды на контакты, произойдет окисление, и он станет нерабочим. Велик риск возникновения короткого замыкания. В качестве изоляционных материалов выступает резиновая прокладка, идущая в комплекте с розеткой и герметик.

Правила эксплуатации

Чтобы деталь прослужила достаточно долго, и не возникло проблем с ГИБДД, следует соблюдать следующие правила эксплуатации ТСУ на автомобиле:

Перед монтажом ТСУ, следует уточнить, предусматривает ли производитель транспортного средства, установку данного оборудования. Если этого не сделать, и не зарегистрировать внесение изменений в конструкцию автомобиля, то могут возникнуть проблемы с ГИБДД.
При транспортировке прицепа, имеющего полную массу близкую к максимальному значению, максимально допустимая скорость автомобиля не должна превышать показатель в 90 километров в час.
Регулярно проверять затяжку соединений ТСУ. Специалисты рекомендуют проводить эту операцию Специалисты рекомендуют проводить эту операцию через каждые 1000 км автопробега.
Чтобы обезопасить неиспользуемое долгое время изделие от разрушения, и уберечь от негативного воздействия окружающей среды, используют защитный колпачок и специальную смазку.
Царапины и сколы, возникающие на детали в процессе эксплуатации, покрываются специальным восстанавливающим составом. Кроме того, с нее регулярно следует удалять влагу, соль и грязь. Это необходимо для защиты ТСУ от коррозии.

Самостоятельное изготовление фаркопа

Несмотря на продажу готовых фаркопов, автомобилисты самостоятельно изготавливают ТСУ для Нивы. Для самостоятельного конструирования изделия потребуется:

Стоит ли устанавливать фаркоп на ниву 2121 своими руками?

Установка фаркопа 2121 не требует подрезки бампера, но нужно будет проделать другие манипуляции.

Фаркоп (его ещё называют тягово-сцепным устройством) предназначено для буксировки прицепов легкового и грузового типов средством передвижения либо тягачом. Грузовые автомобили и автомобили повышенной проходимости совсем недавно характеризовались таким тягово-сцепным устройством как буксирный крюк, удерживающий дышло прицепа. Подобная конструкция имела ряд недостатков, среди которых выделяется образование солидного люфта в радиусе дышла и крюка. Этот фактор приводит к значительным нагрузкам ударного типа во время трогания либо торможения.

К тому же эти удары пагубно влияли и на сам фаркоп, способствуя уменьшение срока его эксплуатации. Крюк выводился из строя очень быстро, а иногда случалось произвольное расцепление во время движения. Чтобы предотвратить эту вероятность и была предусмотрена установка шплинта. К недостаткам этого типа фаркопа относится и весьма затруднительный процесс сцепки. Если требовалась точная задняя подача тягача, добиться того, чтобы положение буксирного крюка оказалось точно напротив дышла прицепа очень трудно.

Что касается легковых автомобилей, здесь в большинстве случаев встречается тягово-сцепное устройство в виде сцепного шара. Диаметр его стандартно равен 50 мм, который закрепляет ГОСТ 28248.

Сцепные шары для буксировки прицепов легкового типа рассчитаны на вес до 3,5 т. Этот элемент закрепляется на кузове или раме автомобиля посредством кронштейна. Дышло буксируемого прицепа предусматривает установку ответной сцепной головки. Следует отметить, что такой тип фаркопа восприимчив не только к горизонтальным (при трогании и торможении) нагрузкам, но и к вертикальным (при условии одноосного прицепа). Недалеко от фаркопа устанавливается штепсельная розетка, функциональная задача которой заключается в предоставлении подключения прицепного электрооборудования с помощью вилки.

Нива 2121 от завода ВАЗ среди отечественных автолюбителей пользуется хорошим спросом. Это все благодаря её высоким функциональным особенностям. На протяжении всего периода существования модели 2121 просматривается тенденция дополнительной установки фаркопа. Здесь преследуется цель улучшения её функциональности и потенциала.

Перед автовладельцами возникает задача, как же установить этот агрегат на Ниву 2121 своими руками. Спешим уверить, что это почти невоплотимая цель.

Установка фаркопа 2121 не требует подрезки бампера, но нужно будет проделать другие манипуляции:

Этап подготовки. До того, как приступить к закреплению конструкции, нужно избавиться от брызговиков, молдингов, бамперов, противотуманок, заднего усилителя и глушителя. Некоторые варианты требуют снятия задних колес для установки над ямой. Багажник освобождаем от всего лишнего, так как потребуется поднятие пола и обшивки для запитки фаркопа.
Закрепление конструкционного узла. Поперечина закрепляется к тяге парой болтов с гайками и шайбами. Теперь можно разместить тягово-прицепного устройства под бампер соблюдая, чтобы расположение заднего уголка было плотным относительно поперечной балки машины. После этого поперечина тяглового устройства может быть закреплена на держатель бампера двумя хомутами.
Корректировка. Здесь требуется прижать к поперечной балке нижнюю часть заднего уголка. Сквозь него необходимо просверлить два отверстия диаметром 105 мм. После этого они просверливаются со стороны салона до диаметра 18 мм и глубиной 5 мм (из комплекта здесь устанавливаются 4 втулки). Что касается области багажника, то здесь необходимо просверлить два отверстия в 125 мм в держателях со стороны бампера. Затем их расширяют до 18 мм и вставляют остальные втулки.
Закрепление. После этого проводится установка подрозетника и шара. Все готово для монтировки электросигнализации, которая имеет свои нюансы.

В комплекте на Ниву 2121 используется фаркоп с разъемом 7-контактного типа:

Контакты	Цвет: функциональный узел
1-й	желтый: левый поворот
2-й	свободный
3-й	желто-зеленый: масса
4-й	белый: правый поворот
5-й	свободный
6-й	красный: стоп-сигнал
7-й	голубой: габарит

Все провода (исключение голубой) должны быть выпущены из кабеля на 2 см, и зачищены на 7 мм. Провод голубого цвета зачищается на 13-14 мм и с конца обрезается на 0,5 см. Запитка проходит от коннекторов к задним фонарям.

Фаркоп на Нива 2121 производится, естественно, должен быть изготовлен из высококачественной стали. В силу того, что этот автомобиль относится к средству передвижения повышенной опасности, следует подобрать очень качественный аналог.

В первую очередь необходимо удостовериться, что он произведен исходя из индивидуальных особенностей модели авто, сертифицирован и отвечают ГОСТу. Также тягово-сцепное устройство должно предусматривать крепление в местах, предусмотренных заводом-изготовителем и рассчитаны на нагрузку, разрешенную автомобилем. Комплект на Ниву должен включать все необходимое монтажное оборудование и электрооборудование для подключения светооптики прицепов.

Читайте также: