Как поменять интеркулер на паджеро 4

Обновлено: 05.07.2024

Чистка интеркулера или как вернуть авто былую мощность?

Если ваш железный любимец с турбированным "сердцем" стал заметно терять в мощности и производительности, а явных симптомов каких-либо поломок не наблюдается, скорее всего, для исправления ситуации потребуется элементарная чистка интеркулера. Мероприятие не только вернет стальному коню прежнюю мощность, но и добавит легкости хода, оживит автомобиль.

1 Интеркулер: назначение и преимущества

Как бы это ни было странно, но далеко не все владельцы современных машин с турбированным движком, достаточно осведомлены и разбираются в приборах и деталях, находящих под капотом их автомобиля. Про наличие там интеркулера, вообще говорить не приходится. Именно поэтому в статье, сначала стоит разобрать, что же это за прибор и с чем его едят.

Интеркулер, или как его еще дословно переводят с английского – промежуточный охладитель, представляет собой радиатор или теплообменник, основным назначением которого является охлаждение перегретого воздуха, поступающего от турбокомпрессора. Температура этого самого воздуха, как правило, достигает 200 ˚С. Такому перегреву способствуют температура самого компрессора и термодинамический эффект от сжатия воздуха. Из школьного курса физики многие запомнили, что нагревание воздуха сулит уменьшение его плотности, а в случае с турбонаддувом из-за этого будет существенно снижаться и его давление.

2 Типы интеркулеров и их особенности

Различают всего два вида охладителей по принципу их работы – воздушный и водный интеркулеры. Воздушный охладитель имеет более простую конструкцию и принцип работы, поэтому и получил намного большее распространение. Воздушный вариант представляет собой охладитель – радиатор, который состоит из труб, меняющих направление по длине прибора и находящихся между ними металлических пластин. Устанавливается между турбокомпрессором и коллектором.

За счет изменения направления трубочек, увеличивается площадь теплообменника, а соответственно улучшается процесс охлаждения. Однако каждый изгиб трубки теплообменника создает препятствие для воздуха, что негативно сказывается на давлении наддува. Металлические пластины, как и в радиаторе, используются для увеличения площади теплообменника. Из-за высоких показателей теплопроводности в качестве материала для изготовления интеркулера чаще всего используется алюминий.

Что касается интеркулера с водяным принципом охлаждения, то он имеет ряд конструктивных особенностей, отличающих его от воздушного аналога. Прежде всего это компактность. Благодаря своим размерам, прибор может быть установлен в любом свободном месте под капотом. Опять же, возвращаясь к школьному курсу физики, вспомним, что вода, а именно она является охлаждающей жидкостью, является отличным теплопроводником, а поэтому отводить тепло она будет существенно лучше, намного продуктивнее увеличивая тем самым мощность двигателя.

Но не все так гладко, многих удивит сложная конструкция интеркулера, которая, по сути, представляет двухконтурную охладительную систему, включая в себя помимо самого прибора водяной насос, воздушный радиатор, систему труб и блок управления. Именно из-за такой сложной конструкции водяной охладитель используется в исключительных случаях, когда воздушная система неприемлема для установки.

3 Почему чистка интеркулера увеличит мощность двигателя?

Понятное дело, что интеркулер, как и любой автомобильный узел поддается загрязнению, особенно в отечественных условиях эксплуатации. В наших краях этому способствует много факторов начиная от езды по бездорожью и заканчивая зимней активизацией мероприятий по посыпанию дорог песочно-шлаковыми смесями и солью, которые просто губительны для алюминия, из чего изготовлен интеркулер. Вся беда в том, что чаще всего, охладитель устанавливается спереди основного радиатора, а поэтому вся грязь и прочие элементы, вылетающие из-под колес впередиидущего транспортного средства, принимает на себя именно интеркулер.

Если охладитель забит грязью – это одно дело, но когда туда попадают соли, владелец автомобиля и заметить не успеет, как пластины прибора обрастут результатами реакции соли и алюминия. По мере загрязнения охладитель будет скапливать в себе еще и масло, что "скрепит" грязь, соли, шлак и песок между собой в "непробиваемую массу", которая попросту сведет все потуги теплообменника на нет.

Как это происходит. Коэффициент теплоотдачи охладителя напрямую зависит от многих факторов, в том числе даже от шероховатости стенок алюминиевых пластин и их чистоты. Та самая масса грязи, песка и солей, скрепленная маслом, создает препятствие на пути воздуха действуя как изоляционное покрытие и тем самым уменьшая результаты теплообмена. Как уже говорилось выше, плохой теплообмен – меньше продуктивность. Именно поэтому чистка интеркулера от грязи и прочих отложений в любом случае даст положительный эффект на показателе мощности.

4 Средства, инструменты и способы прочистки

Способов прочистки/промывки интеркулера существует ровно столько, сколько может предложить ваша фантазия в этом деле. Но есть особенности, которые следует учитывать при проведении этого мероприятия. Так, многие автовладельцы не рискуют осуществлять промывку интеркулера при помощи станции Kärcher, сильный напор может повредить или погнуть алюминиевые пластины охладителя. Многие довольно скрупулезно относятся к выбору средства для прочистки, однако, как показывает практика, результат не всегда зависит от этого.

Существует два варианта, как можно почистить интеркулер – внутри и снаружи. Внутренняя промывка охладителя предполагает его снятие, наружная промывка – соответственно без снятия. И в том и в другом случае для того, чтобы промыть теплопроводник, автолюбители используют разнообразные очистители для двигателя, для радиатора, различные моющие средства, керосин, бензин – в общем все то, что когда-либо на практике помогало избавиться от внушительных загрязнений.

Конструктивное различие этих способов заключается в том, что снимая охладитель, есть возможность промыть его более тщательно, поскольку тыльная часть радиатора, в отличие от передней, всегда загрязнена намного сильнее. Поэтому перед тем как решится на промывку, важно хотя бы интуитивно, опираясь на пробег и условия эксплуатации, определить степень загрязнения.

Еще один важный момент – наличие в теплоотводнике масла, что уже упоминалось ранее. Убедившись в его наличии, важно понимать, что для его удаления могут понадобиться кардинально другие средства. Практика показывает, что в случае наличия масла, промывка проводится в 2 этапа – промывка интеркулера от грязи и других отложений, а потом только от масла. Обычно для борьбы с маслом отлично подходит керосин или бензин.

5 Как провести прочистку интеркулера?

Условно сие мероприятие можно разделить на несколько логичных этапов.

Первое, что нужно сделать, – это добраться до самого охладителя. В зависимости от модели автомобиля и места под капотом, где он установлен, может понадобиться и разбор бампера с передней панелью, а возможно будет достаточно просто снять защиту с арки. Нужно понимать, что избрав путь наружной очистки, вы избежите хлопотных работ по снятию прибора, однако и промыть теплопроводник получится на порядок хуже.

Чтобы промыть прибор снаружи, достаточно будет шланга с небольшим напором воды, мягкой щетки и средства против грязи. Еще раз напомним, что водяной напор под большим давлением крайне неблагоприятно может повлиять на пластины радиатора.

Что касается внутренней чистки, то процесс снятия сильных проблем не вызывает, прибор, как правило, прикрепляется двумя болтами. После извлечения вожделенного интеркулера из-под капота важно правильно оценить масштабы требуемых работ. При самом сильном загрязнении (особо его заметно с тыльной стороны) специалисты советуют проводить чистку в 3 этапа:

Механическая чистка. Удаление насекомых, камней, наростов, выпрямление деформированных пластин при помощи подручных средств.
Очистка от грязи и других отложений при помощи химических средств. К примеру, Profoam 2000.
Внутренняя чистка. Чтобы почистить прибор внутри от масла, используются средства для прочистки карбюратора, двигателя, радиатора либо же обычный керосин или бензин, Уайт-спирит или ацетон.

После того как интеркулер будет очищен от грязи и масла, сквозь радиаторные пластины должен проходить свет не менее чем на 80 %. Проведя все процедуры, перед установкой охладителя обратно под капот его следует высушить. Для этого можно задействовать компрессор.

По словам механиков, для того чтобы снять прибор, промыть его и поставить обратно, должно хватить 2–3 часов.

В итоге вернув прибор на свое место, вы, несомненно, почувствуете положительные изменения в динамике разгона автомобиля, его резвости, легкости и мощности.

установка интеркулера на 4d56

Идею осуществил давно. пару лет назад, вот только сейчас дошли руки до выкладки в интернете. Результат установки интеркулера - - увлечение мощности, повышение КПД вследствие попадания большего количества кислорода в цилиндры. двигатель подхватывает на более низких оборотах. Итеркулер взял с Л200.

Идея хорошая, исполнение тоже, но вот размещать "интеркуллер" после основного радиатора охлаждения, это уже однако))), с чего там будет браться повышение КПД, если сжатый воздух будет "догреваться" горячим воздухом от радиатора?, или я на видео не "правильно увидел" концепцию.

Сам уже давно "мучаюсь идеей перенести "интеркуллер" в более обдуваемое место, а то он у меня после установки "силовика" и "лебеды" просто типа есть или работает с очень малым КПД))). Имею две идеи:

1. Уставить интеркуллер сверху двигателя, даже с большим объемом (лежит у меня от Ниссана 4.2), компенсировать правильный надув можно тем что, патрубки будут укорочены, в капоте сделать "брутальный" воздухозаборник и как бы все, но есть нюнсы, как вычислить, а не будут ли на скорости внутренние потоки воздуха в моторном отсеке "передавливать" поток охлажденного воздуха от воздухозаборника, один Бог знает (ну нет у нас в городе пока аэро-трубы, пока нет).

2. Найти плоский но длинный "интеркуллер" и установить его почти в штатном месте, только поднять его выше силовика.

Как бы так, С Уважением.

НА ДЕЛИКЕ это невозможно. выше двигателя салон, поставить интеркулер в салон? . на Фольксе Т5, на Дафах, Вольво, Сканиях, в чем приходилось мне ковыряться и думаю на другой не копотной технике. интеркулер установлен именно так. перед радиатором. если бы это было не эффективно производитель его бы не ставил. воздух назад продувает, тому способствует естественный поток воздуха при движении вперед, вискомуфта и электровентялятлор интекркулера. да и как инфракрасное излучение холодного по сравнению с турбиной радиатора может нагреть интеркулер до температуры выше чем турбина. как то так. С уважением.

PS на всей технике где серийно стоит интеркулер перед радиатором отсутствует электровентилятор. я его поставил потому что так купил - целиком. включал пару раз за сколько-то лет при движении при высокой температуре окружающего воздуха на большие расстояния по пескам. для охлаждения радиатора сильника а не интеркулера.

Замена турбокомпрессора на Паджеро мини 0,7л

Пошаговый процесс замены турбины на автомобиле Mitsubishi Pajero Mini.

Приехал клиент на паджерике 0,7 литра с такой проблемой. Пропала тяга и начался жор масла.

После проведения диагностики вынесли приговор турбокомпрессору. По словам клиента он уже менял недавно турбину, но поставил б/у. Сделали предположение, что б/у турбина была в плохом состоянии, но причина оказалась в другом (расскажу в конце статьи).

Демонтировать турбину на данном автомобиле достаточно просто.

Для замены турбины вам понадобится:

Ключи на 10, 12, 14 и 17
Плоскогубцы для снятия хомутов
Ёмкость для слива охлаждающей жидкости

Прокладка между турбиной и коленом (выхлопной трубой) MR464019
Прокладка между турбиной и коллектором MR431200
Прокладка под сливную трубку (выход масла из турбины) 1226A023
Уплотнительные кольца MF660064 (4штуки) и MF660063 (4штуки)

Замена турбокомпрессора

Первым делом сливаем охлаждающую жидкость, а пока она стекает работаем дальше.

Откручиваем три гайки крепящие колено (выхлопную трубу) к турбине ключом на 14.

Откручиваем трубки охлаждения турбины

Откручиваем трубку подачи масла в турбину, а также болт крепления трубки (ключом на 10 с торца турбины)

Снимаем хомут и патрубок слива масла с турбины (откручивать трубку слива масла от турбины не совсем удобно) и откручиваем болт крепления трубки к блоку.

Откручиваем защиту от выпускного коллектора (4 болта под ключ на 12) и аккуратно снимаем её (двигая в сторону радиатора).

Остаётся открутить пару гаек и пару болтов, которые крепят турбину к коллектору ключом на 14 и вынимаем турбину вверх.

Установку производим в обратной последовательности.

В процессе снятия турбокомпрессора заметили, что пережата трубка подачи масла в турбину, скорее всего повредили при установке турбины, из-за этого и "отъехала" турбина.

Оцениваете статью и подписывайтесь на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи.

Замена интеркулера

Когда снял переднюю защиту, увидел мертвый кулек, который был с одной стороны замят, там же было масляное запотевание.

Заказал новый интеркулер фирмы Luzar артикул: LRIC1152 цена: 14359
Цена космическая, но других вариантов нет. Новый оригинал стоит 28500, оригинал Б/у 6000-10000 состояние у всех такое себе.
Когда пришел Luzar он был поврежден, можно было забрать его дешевле, но я заказал новый.

Второй пришел без повреждений.

Замена интеркулера вкратце:

Откручиваем переднюю защиту
Откручиваем 2 скобы стабилизатора (4 болта головка на 17 по моему), отпускаем стабилизатор на землю

Я открутил трубки которые шли на радиатор кондиционера, с левой стороны один болт на 10, с правой 2 болта на 10 (трубку я открутил для того что бы больше хода радиатора, так его проше вытащить

Дальше снял воздуховод который идет на воздушный фильтр (ключ на 10), и открутил верхние крепление радиатора охлаждение двигателя (ключ на 10), приподнял его наверх (вытащил с резинок)

Откручиваем патрубки интеркулера (ключ на 10)
Затем начал откручивать интеркулер, крепится он на два болта снизу (головка на 14) и сверху вставляется в резинки, у меня один угол был замят поэтому сначала нужно было выпрямить.

Если вам тоже предстоит менять интеркулер, мой вам совет. Заранее снимите переднюю защиту и на прыскайте WD 40, жидким ключем или аналогичными смазками болты радиатора интеркулера

При откручивании болтов крепление интеркулера я оборвал оба болта (заранее не прыскал, так как вэдэха закончилась)

После того как открутили или оборвали болты как я, вытаскиваем интеркулер сантиметров на 10 вниз откручиваем патрубки которые идут на интеркулер
вытаскиваем патрубки и можно снять интеркулер, я его наклонил в одну сторону и он вышел

Дальше я начал высверливать болты которые оборвал
когда просверлил, начал выбивать остатки которые остались в отверстии, пока выбивал у меня отлетели закладные гайки ((((( пришлось болгаркой разрезать подрамник, чтобы приварить гайки
Отрезал по сварке, отогнул пластину.
Зачистил приварил новые гайки, заодно поменял гайки которые держат защиту (так как у меня одной не хватало) гайки которые держат защиту и кулек находятся в одном месте, залил это все литолом, приваривать пластины я не стал. просто подогнул их вниз

Так как старый кулек был не в лучшем виде
На новый я повесил металлическую сетку
Обогнул её по старому кульку, и на пластиковые стяжки закрепил к новому

На интеркулере Luzar в комплекте не идут резины под болты крепление (они типа похоже на демпферы или втулки) я взял их старого кулька, они были не разорванные, но резинки уже светло серого цвета немного прелые, если они стоят копье то лучше наверно заранее заказать и поставить новые

далее все собираем обратно
Самое геморройное это открутить и закрутить патрубки которые идут на кулек
и в моем случае поменять гайки (думаю если бы заранее напрыскал WD 40 или жидкий ключ все бы открутилось)

На замену потратил весь день
Если не оборвать гайки, думаю часов за 5 можно поменять

сетку крепил на пластиковые стяжки к самому кульку, поездил несколько дней стяжки не оплавились не отлетели все норм.

Надув турбины через компьютер еще не смотрел
вроде как стал пободрее разгонятся на скорости 70-120
На низах не заметил разницы и раньше вроде бодро набирал

*еще заметил, если идти накатом 60 км в час и резко дать газ в палас. Выкинет из глушака черное облако дыма, если держать газ дальше то потом дым прекращает валить (только при резком нажатии, буквально секунды 2-3) это норма для дизеля? (у меня первая дизельная машина, поэтому спрашиваю) ЕГР не заглушен, прошивка заводская

Масло в интеркулере Mitsubishi Pajero

Добрый вечер форумчани.Подскажите пожалуста в кулер попадает масло-что это означает заранее спосибо.

Первый признак, что турбине приснился кирдык!

to vik09: Масло в интеркулере? Я правильно понял?

на патрубке ,на картинке видно

Масло может давить и попричине забитого сапуна. Надо проверить вентиляцию картера.

Как это можно проверить -подскажите падробнее я в зтом новичёк

да и где этот сапун

to vik09: там, где шланг выходит из клапанной крышки и находится сапун.

А как можно и нужно прочистить

to vik09: снимаете шланг от турбины к интеркулеру (он у Вас уже снят), снимаете шланг сапуна и газуете пару раз. Если из турбины поползет струйка масла - его гонит сама турбина. Если нет, а сапун в масле - забит маслоотделитель в крышке ГБЦ.

Маслоотделитель в крышке можно попробовать промыть.

А маслоотделитель в крышке ГБЦ где это?

to vik09: Это там, откуда выходит шланг.

Спасибо завтра пойду и попробую зделать .У нас под 30 марозу если получится .Попробую и отпишусь

to vik09: В такой мороз лучше на сервис отогнать. Потому как промывка маслоотделителя сопряжена со снятием крышки ГБЦ. Учитывая Ваши знания, я бы не стал заморачиваться с самостоятельным ремонтом.

to vik09: Да. Действительно возможен расход масла из сапуна. Но еще как вариант, это может быть вовсе не по причине самого сапуна. При забитом воздушном фильтре двигатель начинает тянуть воздух отовсюду, в частности из трубки вентиляции внутреннего объема двигателя, т.е. засасывает картерные газы в повышенном количестве. При нормальной работе через эту трубку тоже в воздушный тракт затягивает масляный туман изнутри двигателя. Т.е. масло в интеркулере есть всегда, даже при полностью исправной турбине, но при нормально зажатых хомутах на интеркулере и стыках воздушного тракта хозяин этого не видит. Если турбина передувает, т.е. не срабатывает специальный обводной (байпасный) клапан на турбине, то тоже масло начинает давить изо всех щелей после турбины даже если с хомутами все в порядке.

Масло понемногу ест практически любая турбина. А "ест" она его, понятно, либо во впуск, либо в выпуск, либо (как правило) туда и туда. Принцип у них такой - подшипник скольжения. Так что не страшно.
Вот если ест много. Это уже плохо. Это уже откровенный люфт.

добрый вечер. масло гонит по турбине и по трубкам смазки что снизу, есть и в куллере что это трубка забилась на слив? двига 4d56

Mitsubishi Pajero IV 3.2L TD (Denso). Чип-тюнинг

В прошлой статье, из серии Чип-тюнинг, мы рассказывали о Mitsubishi Fuso Canter 4.9L TD. Сегодня, достав архивные материалы, автомобиль заезжал в начале лета, упомянем об ещё одном дизельном Mitsubishi.

Итак, Mitsubishi Pajero IV 2007 года выпуска, появился в нашем сервисе с горящем на панели приборов CHECK ENGINE. Владелец автомобиля не так давно поменял клапан рециркуляции отработавших газов и как ему казалось, старая проблема вернулась вновь - автомобиль не развивал обороты выше 2000-2500, толком не ехал.

Компьютерная диагностика Mitsubishi Pajero 3.2L TD

Подключаем в диагностическому разъёму мультимарочный сканер ScanDoc.

. сразу считываем и сохраняем идентификаторы блока управления и его программного обеспечения.

Считываем коды неисправностей из ЭБУ двигателя:

P0403 - Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - неисправность в цепи
U1101 - T/M таймаут CAN / Не оборудовано

Появление второй ошибки осталось загадкой, она удалилась навсегда. А на счёт первой, хозяин авто оказался прав, снова появилась ошибка по клапану ЕГР.

Убедившись что ошибка возникает именно из-за него, а не из-за электропроводки и других возможных причин, мы решили заглушить каналы рециркуляции и прошить блок управления модифицированной прошивкой, с отключением ЕГР.

Модификации двигателя 4M41 и как заглушить EGR

Под капотом данного Mitsubishi Pajero, находится дизельный, турбированный двигатель 3.2L. Код двигателя 4M41, а его характеристики следующие:

Объём двигателя - 3200 см.куб.
Мощность двигателя - 175 л.с. / 3800 об.мин
Крутящий момент - 382 Нм / 2000 об.мин

Примечательно, что пресс-релиз этого мотора, состоялся в далёком 1999 году и с тех пор он претерпел несколько модификаций. Естественно, являясь частью двигателя, менялась и система рециркуляции - EGR.

На двигателях 4M41, встечаются системы рециркуляции с вакуумным клапаном и электрическим, с шаговым мотором.

Зачем двигателю нужна система EGR

При высокой температуре, сгорающей в камере сгорания топливовоздушной смеси, образуется большое количество оксидов азота (NOх). Система EGR направляет часть отработавших газов из выпускного канала головки блока цилиндров, через впускной коллектор, обратно в камеры сгорания, тем самым снижая температуру сгорания топливовоздушной смеси, вследствие чего происходит снижение концентрации оксидов азота. А если кратко, то для экологичности )).

Система EGR с вакуумным клапаном

Такая система рециркуляции отработавших газов (EGR) состоит из вакуумного клапана рециркуляции ОГ, вакуумного насоса, электромагнитных клапанов №1 и №2.
Клапан рециркуляции ОГ (EGR) управляется разряжением внутри клапана, создаваемым электромагнитными клапанами №1 и №2, которые в свою очередь, управляются блоком управления, в соответствии с условиями работы двигателя и на основе данных, поступающих от различных датчиков.

1. Двигатель
2. Турбокомпрессор
3. Клапан рециркуляции отработавших газов EGR
4. Электромагнитный клапан EGR №2 (Выкл. - Вкл.)
5. Электромагнитный клапан EGR №1 (С коэффициентом заполнения цикла)
6. Вакуумный насос
7. Электронный блок управления двигателем

A. Угол положения педали акселератора
B. Частота вращения двигателя
C. Температура впускного воздуха
D. Температура охлаждающей жидкости
E. Температура топлива
F. Сигнал с датчика абсолютного давления MAP
G. Скорость автомобиля
H. Положения выключателя кондиционера
I. Положение выключателя блокировки стартера
J. Впускной воздух
K. Выхлопные газы

Для механической коробки переключения передач, схема соединений компонентов системы EGR, следующее.

. а ниже, для автоматической коробки.

Проверить систему можно так:

Заведите двигатель и прогрейте его до температуры охлаждающей жидкости 65°С или выше.
Поверните выключатель кондиционера в положение "OFF" (ВЫКЛ.).
Переместите рычаг селектора в положение "P" (Стоянка).
Проверьте работу клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)

Состояние двигателя - Работа на холостом ходу без нагрузки. Состояние клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) - Открыт
Состояние двигателя - Резкое увеличение оборотов двигателя. Состояние клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) - Закрыт (Диафрагма опускается)

Проверка сопротивления электромагнитных клапанов:

Сопротивление между выводами электромагнитных клапанов должно быть около 36-44 Ом (при 20°С)

А вот так выглядит вакуумный клапан ЕГР, на двигателе 4M41.

Система EGR с электрическим клапаном

Принцип действия такой системы следующий. Клапан рециркуляции ОГ (EGR) закрыт и рециркуляции отработавших газов не происходит, при одном из следующих условий:

Низкая температура охлаждающей жидкости двигателя
Двигатель работает на режиме холостого хода
Дроссельная заслонка открыта на большой угол

На всех остальных режимах клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) открыт на определённую блоком управления величину и происходит рециркуляция отработавших газов.

1. Замок зажигания
2. ЭБУ двигателя
3. Клапан EGR
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
5. Турбокомпрессор
6. Охладитель EGR
7. Интеркулер
8. Топливный насос
9. Педаль акселератора (газа)

A. Сигнал частоты вращения двигателя
B. Сигнал угла положения педали акселератора
C. Сигнал управления впрыском топлива
D. Управляющий сигнал клапана EGR
E. Сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя
F. Выхлопной газ
G. Впускной воздух
H. Охлаждающая жидкость двигателя

Схема соединений элементов системы рециркуляции, с электрическим клапаном, следующая.

Проверить систему можно так:

При включении зажигания (не запуская двигатель), обычно слышен звук срабатывания шагового электродвигателя, из клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Если звук срабатывания шагового электродвигателя не слышен, в первую очередь нужно проверить его цепь питания. Если цепь в норме, то возможно, причиной отсутствия звука является неисправность шагового электродвигателя или ЭБУ.

Проверка сопротивления обмотки:

Отсоедините разъем клапана рециркуляции отработавших газов (EGR).
Измерьте сопротивление между выводом №2 и выводом №1 или выводом №3 разъема со стороны клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Номинальное значение: 10 – 20 Ом (при 20°С)
Измерьте сопротивление между выводом №5 и выводом №4 или выводом №6 разъема со стороны клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Номинальное значение: 10 – 20 Ом (при 20°С)

Сам клапан ЕГР может располагаться вот так.

Как заглушить ЕГР на Mitsubishi Pajero IV с двигателем 4M41

На автомобиле, который стоял у нас в сервисе, клапан выглядел как на предыдущей фотографии.

Снимаем с него разъём, откручиваем четыре болта и вот он в руках. Как видно, все каналы и трубки системы рециркуляции в саже.

В саже и сам клапан ЕГР.

По виду прокладки, вырезаем заглушку с отверстиями под четыре болта и без прямоугольного отверстия )).

Собираем всё в обратной последовательности и приступаем к программному отключению системы.

Чип-тюнинг Mitsubishi Pajero 3.2L TD

Тубродизелем этого автомобиля, управляет электронный блок управления Denso, собранный на процессоре SH7058. Наше оборудование позволяет производить чтение и запись прошивки, с этого ЭБУ, через диагностический разъём.

Запускам на компьютере программу загрузчик, подключаемся к автомобилю с помощью адаптера OpenPort 2.0 и считываем заводскую прошивку, сток.

По идентификаторам стока, покупаем и скачиваем модифицированную прошивку. Выбор клиента:

Ультрадинамичная версия, с отключенным контролем системы рециркуляции (EGR). Сглажена "турбояма", уменьшено время отклика на приращение дросселя, так называемая "задемпфированность педали газа". Увеличение крутящего момента порядка 15-20% субъективно выражено в значительном увеличении как эластичности при частичных дросселях и снижении вероятности кик-дауна, так и в приросте динамики на полном дросселе, что в целом меняет тактико-технические характеристики мотора и увеличивает комфорт при передвижении.

Записываем модифицированную прошивку в ЭБУ двигателя. И отдаём авто владельцу.

Работы были проведены с использованием программного обеспечения производства АРС ADACT, клиенту выдан сертификат подлинности ПО.

Удаление воздуха из системы питания (только автомобили с дизельными двигателями) Mitsubishi Pajero IV / Mitsubishi Montero / Mitsubishi Shogun с 2006 года

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

STAREXCLUB.RU

Замена моторчика интеркуллера на альтернативный. ВН и СВ

Установил Я себе на Старика бортовой компьютер от Multitroniks , и ка водится начал отслеживать всяческие показания! По прошествии пару дней, стал замечать что, температура во впускном коллекторе периодически, вроде как завышается относительно "нормального состояния"! Но особливо не придавал этому значения, пока Старик не начал слегка подтупливать после "пробки" или непродолжительной стоянки, при чём t во впускном начинала подниматся очень быстро.

Путём теста узлов выявил что не крутит моторчик интеркулера, да и "карлсон" радиатора ещё и дабовляет нагрев интеркулера. Исходя из этого и t на впуске высока, как следствие потеря мощьности на лицо!

История,кратко
Снял интеркулер.
Разобрал нижнюю часть.
Открутил моторчик.
Разобрал моторчик. Обнаружилось повреждение держателя щётки , а точнее полное его разрушение. Поскольку держатель пластиковый (видно на фото) то и восстанавливать его дело не благодарное и редко удачно-выполнимое. Поискав, на просторах интернета, альтернативные пути решения сей проблемы, кроме как приобретения интеркулера в сборе, и не нашедши оных принял решение заняться "Кулибничеством".
Покатавшись по магазинам автозапчастей подобрал для иксперемента двигатель печки от ВАЗ_овской класики приступил к "изваянию шедевра". К слову диаметр ВАЗ_овского моторчика больше штатного на 5мм а длина примерно одинаковая.
К сожалению фотоаппарата, на момент разборки и изваяния, у Меня не было но на конечном этапе перед установкой всё таки фотик нашелся (сосед одолжил за что ему огромное спасибо)!
После установки проверил работу потока воздуха, относительно штатного выше гдето раза в два!
Пока не проверял "в бою" но завтра прокачусь и вот тогда отпишусь об ощущениях и показаниях бортового компа!

Вот и выкладываю НА КЛУБНЫЙ СУД сие изваяние! Будут вопросы по детальности и инструментарию, отвечу как водится с превеликим удовольствием . Не судите строго, делал как говорится "на коленях" из подручного материала на "глазную примерку" и по штангенциркулю .

Как поменять интеркулер на паджеро 4

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Мойка радиатора ДВС со снятием на Мицубиси Pajero IV

Мойка радиатора ДВС со снятием на Мицубиси Pajero IV

Мойка радиатора ДВС на Митсубиси Pajero 4 проводится как профилактика. Она необходима для системы охлаждения двигателя, так как со временем в радиатор набивается очень много грязи, соты из которых он состоит забиваются и охлаждение системы двигателя происходит медленнее и менее эффективно. Что бы этого не происходило, следует периодически, в зависимости от эксплуатации, промывать радиатор. Что бы добраться до всех его углов , а не только центральной части (как его обычно моют на мойках) его необходимо снять с автомобиля. Обычно советуют промывать радиатор перед каждым сезоном (после того как вы поездили и забился пух, пыль)

Для снятия радиатора на Митсубиси Pajero 4 необходимо снять сперва воздухозаборник воздушного фильтра, откручиваем верхние крепления радиатора (на нижних креплениях он просто защелкивается и стоит.

Для слива жидкости с радиатора используем специальный сливной кран, что бы до него добраться нужно снять защиту двигателя Паджеро 4, под ней со стороны водителя и прячется сливной кран.

Для того что бы быстрее сливалась жидкость с системы можно открыть крышку радиатора сверху. Слив все жидкости переходим к тому, что бы отсоединить все патрубки, включая шланги ведущие к радиатору КПП, шланги от расширительного бачка.

Далее можем снимать радиатор.

Мыть радиатор Митсубиси Pajero IV необходимо только под прямым углом, что бы не повредить структуру охлаждающих сот радиатора. Тщательно промыв его по всему периметру, следует его так же тщательно продуть воздухом перед установкой.

Можно приступать к установке обратно на автомобиль, аккуратно радиатора Паджеро 4 ставится обратно в пазы и одеваются обратно все патрубки, заливается охлаждающая жидкость до необходимого уровня.