Как гудит редуктор bmw

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Гул из редуктора БМВ

Владельцы БМВ с пробегом нередко сталкиваются с такой проблемой, как возникновение гула из редуктора. Причин может быть множество, в том числе износ главной пары или подшипников. По характеру шума и поведению автомобиля можно сделать некоторые выводы о причине неисправности.

При износе главной пары появляется мелодичный гул, в особенности в момент смены нагрузки при нажатии/отпускании педали газа. Впоследствии гул появляется под нагрузкой сначала на высоких, затем на низких скоростях. Данная неисправность устраняется заменой главной пары или редуктора BMW в сборе в случае его неремонтопригодности.

Постоянный жужжащий гул редуктора, не зависящий от режима движения и возрастающий с набором скорости, говорит об изношенных или перетянутых подшипниках ведущего вала (хвостовика). В случае высокой степени износа на малых скоростях может возникать треск. Если не так давно производилась замена сальника хвостовика, то причина гула может заключаться в перетянутых подшипниках. Такое случается при неквалифицированном ремонте. Однако нужно учитывать, что схожим образом могут гудеть подшипник карданного вала или ступицы. Гул подшипника дифференциала может быть постоянным или временным, его можно охарактеризовать как шуршащий. Схожим образом могут гудеть подшипники полуосей ведущего моста. В случае ремонтопригодности изношенные детали подлежат замене.

Гул может возникнуть при неправильной регулировке главной пары после произведенного ремонта. Регулировка должна производится на высокоточном оборудовании с соответствующими настройками, иначе работа редуктора БМВ будет шумной и недолгой.

Владельцам стоит помнить, что грязная трансмиссионная жидкость или ее недостаточное количество приводят к быстрому износу деталей и приближают вынужденный ремонт трансмиссионного узла. В связи с этим необходимо своевременно проводить обслуживание редуктора и производить замену сальника в случае его выработки.

Эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором может привести к выводу из строя коробки передач и последующему дорогостоящему ремонту. Поэтому при появлении любых посторонних звуков в трансмиссионном узле необходимо обратиться в специализированный сервис.

Гудит редуктор или гул сзади BMW E90

Всем привет! мне не давал покоя гул где то в задней части машины. Поменял подшипники ступицы Прокатался 2 недели, звук только усиливался. Решено было доехать на диагностику, где было выявлено что всё очень печально:( Короче гудит редуктор, печалька. Звоню посану, (работает на запчастях) тип скок новый редуктор через 10 минут крайней степени хреновая инфа 110 ТЫЩ! Еб.ать! Началась паника, чё делать. Погнал искать по разборкам, найти можно, НО! хз не сдохнет ли он так же после 2 месяцев пробной поездки. Спросил у того же посанчика есть ли на него запчасти, ответ пришёл что он ваще не разборный, ну тут я совсем сначала приуныл. Ну короче чё делать вроде поло под жопой пока что, надо снимать и по месту смотреть. приехал в гараж, снял. Снимать оч легко ( я делал с ямы, если бы был подъёмник то ваще малина) Короче сам редуктор держут 3 болта, но сначало надо отвернуть кардан и шрузы ( на кардане 4 болта звёздочки на шрузах по 6 звёздочек) шрузы вынимаются легко, по кардану надо ё.нуть молотком, но прежде немного ослабить редуктор, что бы ему былу кода отваливаться))))) Делать хорошо в двоём, редуктор нереально тяжёлый)))) короче снял редуктор и вот что на нём написано

. 3.91 пара, пришёл домой начал шариться по разборкам, цены от 15 в МСК и Питере. Но повторюсь стрёмно брать БУ. Короче думаю дай пробну разобрать. Вот так выглядел он после снятия с машины ( это не мой, тырнул с нета)

. Первым делом там где был кардан разгинаем стопорное кольцо и снимаем его, иначе ключи не налезают на гайку! Далее сама гайка, у меня была затянута до усрачки, хотя видимо именно это и уничтожило подшипники. Я что бы отвернуть ввернул 2 болта в редуктор упер туда лом, а друган головкой с рычагом отварачивал гайку ( сидела намертво). Так отвернули, красавчеГи! Далее снимаем крепление кардана и видим уже непосреЦно сам хвостовик с подшипником. На этом СТОП. Далее идём туда где крепились шрузы. Что бы снять их я брал маленикий ломик упирал и бил молотком прям по этой железяке куда прикручивался шруз. когда сбили видим такое

. Далее сразу же заказываем 3 сальника что стоят со стороны кардана и со стороны шрусов ( видно на фото) Номера не фоткал и не помню, они есть в продаже. Выдираем сальники отвёрткой, Т.К у вас уже есть новые а старые не снять что бы не повредить. После этого отовсюдо польётся масло, поэтому можно слить его или перед снятием сальником или же через сальники. Далее я сворачивал заднюю крышку у редуктора, она на обычных болтах. Отвернули, вот что видим

это короче главная пара и хвостовик, вроде)))) Далее начинается самое интересное, сам хвостовик пока что нас перестаёт волновать, мы перебираемся к дыркам от шрузов. Там с каждой стороны по стопорному кольцу. ВНИМАНИЕ! Эти стопорные кольца разной ширины, поэтому как нить запоминаем и фиксируем какое откуда))) Сживаем, вытаскиваем, с другой стороны делаем то же самое, при этом держим пару т, к, она свалится внутрь. Если вам повезло и она не упала, подшипники которые стоят с каждого бока её фиксируют, аккуратно вытаскиваем подшипники изнутри наружу ( вродь так) и воооооооля пара вытаскивается, правдо вытащить её можно только одной стороной, придётся немного попариться, но всё вылезает) Ага пара в руках

Всё хвостовик торчит, ставил редуктор на плоскость и через деревяшку начинаем бить по хвостовику со стороны кардана. хвостовик вываливается, но внешняя часть остаётся запресовоной в редукторе, но хвостовик с 2 подшипниками у вас в руках

вот такая хрень)))) Далее надо выбить обоиму подшипников из редуктора и с хвостовика, тут уже кто как хочет поступает, я скажу честно отдал парням с работы, они всё сделали))) Внешний осмотр выявил что на подшипниках много сколов и масло внутри подшипника даже налипло на стенки от перегрева. Сразу было ясно что их надо менять. А! Кстати пока это всё разобрал я положил всё в ведро с керосином! Отмакать, потому шо была стружка там, да и ваще как то всё невкусно смотрелось. Подшипники в пути, я тем временем драил все части вот что купил для этого

! После промывки всё это дело повеселело!)

после продувки:))) И вот пришли подшипники делаем всё только в обратном направлении, кстати между 2 подшипников на хвостовике есть что то типо колечка, оно по середине волной, она вроде должна плотно прилегать к обоим подшипником. Забиваем обоимы как они были до этого, вставляем хвостовик, если всё пучком то люфт хвостовика туды сюды должен быть минимальным. Ах да, там внутри редуктора где обоима (под ней) колечко, мб оно у всех разное, а мб и нет, короче его обязательно на место иначе хвостовик не достанет до пары и буит полное гано! Всё собираем, так надо сальники ставить, я вбивал их старыми кольцами от подшипников, хорошо подходят. Вбиваем сальники до тех пор пока хоть чутка не появится чистая часть стенки редуктора, Т.К. если вбить до конца, то возможна течь масла из под них))) Всё сальники на месте. Теперь забиваем хреновины под шрузы и теперь, где кардан, там контрогайка, скажу чесно хз до чего её крутить. Я затянул до минимального люфта и пока подшипники на хвостовике не становились вращаться с усилием, короче по месту разберётесь))) О! точно на крышке редуктора нет прокладки, берём нормальный герметик и сажаем на него!) Ждём часик-два, что бы подсох, потом вливаем масло

. и теперь ждём… Масло не течёт?! Красавчек! Ты САМ перебрал редуктор на бмв е90 и сэкономил тыщ 35-40. Всё. вещай всё как было и радуйся! Всем СПС! Думаю этот пост поможет многим!
Разобрался с подшипниками и кодами. Ремкоплект слишком дорого, и не все поставщики могут его привезти.
Поэтому даю коды подшипников по отдельности.

712152810 INA 1 шт.
712152710 INA 1 шт.
712157710 INA 2 шт. — на привода. Они как правило живые и менять их нет необходимости.

INA 462014710 это ремкомплект целиком с подшипниками сальниками и герметиком HT200C Corteco — герметик, входит в ремкоплект
Сальники:
33 10 7 505 603 BMW -2 шт. Они же 01031731B CORTECO, но в 3 раза дешевле. — Сальники приводов.
33 12 1 214 080 BMW — 1 шт. Он же 01025573B CORTECO. — Сальник хвостовика.
Кстати нашел также видео о том как разобрать и перебрать редуктор может вам поможет:

гудит задний мост , а как у вас?

Накатом слышен "гул редуктора".
В итоге принято решение по замене заднего дифференциала. Вскрытие показало - износ подшипников . всех, про шестерни не знаю.
Интересно, мне
не повезло с Гансом( небрежная эксплуатация до 85т.км) ? иди это распространенная поломка дорого узла ( примерно 120 тр)

Black Konsul » 22 ноя 2013 22:52

Vasnevark » 23 ноя 2013 00:42

Eleron писал(а): х5 Е 70 02.2010 3.0 Дизель, дорестайл, пробег 88т км, из Германии

Eleron » 23 ноя 2013 06:40

Eleron » 23 ноя 2013 06:43

kalininec » 23 ноя 2013 08:47

kuzmich3 » 23 ноя 2013 09:28

Eleron писал(а): х5 Е 70 02.2010 3.0 Дизель, дорестайл, пробег 88т км, из Германии

Ваш пробег больше 250 т.км. Только дураки берут дизеля с Германии. Гансы на них по 70 т.км. в год катают. Сервисная книжка как и любая запчасть заказывается в ЕТК и стоит 2500 т.р. , а печатей я вам наставить могу любых)) Хоть Автодом, хоть BMW Germany. Мосты задние разваливаются только на моторах 4.8

kuzmich3 » 23 ноя 2013 09:29

Eleron » 23 ноя 2013 10:55

Умник , можно и на 3.0диз отжигать , глупости окровенные пишите, и дураком назвали - фильтруйте и не хамите. почитайте инет, найдете эту поломку во встречающихся " системных болезнях" , я думаю немецкий черт гонял ее как ужаленный умник ;), но перегонщик не отфильтровал - я бы с сомнением отнесся к владельцу как к аккуратному, который любит немецкий хардрок( выяснилось потом)

Причины поломки и ремонт редуктора на BMW X5

Статья о том, как отремонтировать редуктор на BMW X5: признаки и причины поломок, пошаговое описание ремонта. В конце статьи — видео о ремонте редуктора BMW X5 E70. Статья о том, как отремонтировать редуктор на BMW X5: признаки и причины поломок, пошаговое описание ремонта. В конце статьи — видео о ремонте редуктора BMW X5 E70.

На фото: редуктор переднего моста BMW X5 E53

Редуктор на автомобиле BMW X5 достаточно часто выходит из строя. Основная причина – конструкторские ошибки концерна BMW. Если раньше механизм практически не ломался, то теперь его ресурс рассчитан на 150 – 200 000 км.

В чем причины поломки редуктора? Можно ли как-то их предотвратить и увеличить срок его службы? Как отремонтировать изношенный механизм? Давайте разбираться вместе.

Устройство и назначения редуктора на автомобиле BMW X5

На фото: новый редуктор BMW X5

Редуктором называется механизм, который служит для преобразования и передачи крутящего момента. Механизм состоит из главной передачи, которая может быть как одинарной (когда используется одна зубчатая пара), так и двойной (когда используется две пары шестерен), и дифференциала, предназначенного для распределения крутящего момента между полуосями.

Главная передача бывает:

На BMW X5 используется коническая главная пара. Цена нового редуктора BMW X5 лежит в пределах от 50000 до 100000 руб. в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля.

Причины поломок редуктора на BMW X5

На фото: изношенный дифференциал

Практика показывает, что основная причина поломок редукторов на автомобилях BMW X5 заключается в установке шариковых подшипников на дифференциале.

В течение нескольких лет концерн устанавливал некачественные подшипники, ресурс которых был рассчитан на 60-70 тыс. км пробега. Через некоторое время поставщик у подшипников был сменен, но это лишь незначительно увеличило их срок службы. А все дело в просчете конструкторов, поскольку из-за него после пробега в 80-90 тыс. км в подшипниках начинает появляться небольшой люфт, который приводит к перекосу дифференциала, а это чревато его разрушением.

Вторая причина, из-за которой происходит поломка редуктора на BMW X5 — отсутствие сливной пробки на корпусе. Масло, залитое в механизм, рассчитано на 70-80 тыс. км. И когда гарантийный срок заканчивается, пользователь остается с редуктором один на один.
Многие водители уверены, что раз на корпусе нет сливной пробки, значит, масло не требуется менять, но это ошибочное суждение. Даже если было залито высококачественное дорогое масло, после 80 тыс. км оно потеряет все свои смазочные свойства и потребует замены.

Без замены масла ресурс редуктора вряд ли превысит 100 тыс. км. Если не получится заменить масло самостоятельно – обратитесь в сервисный центр, где эти работы обойдутся в 800-1000 рублей.

Не следует забывать, что при износе механические части оставляют стружку, которая циркулирует вместе с маслом и критически воздействует на металлические детали редуктора. От этого будут страдать и наиболее нагруженные подшипники, которые в конечном итоге развалятся, что потребует замены дифференциала.

К третьей причине поломок редуктора на BMW X5 можно отнести некачественный металл стенок дифференциала. При уменьшении толщины стенок корпус подвержен постоянным сильным нагрузкам, что может привести к образованию трещин и расколу. Остатки корпуса попадают в зубья главной пары, и редуктор перестает работать.

Признаки поломок редукторов на BMW X5

На фото: исправный дифференциал

В процессе движения в области трансмиссии начнет возникать неприятный шум, напоминающий гул или даже вой. Если редуктор сильно изношен, звук становится сильнее и больше похож на скрежет или «рычание». В первом случае потребуется замена всех элементов редуктора помимо главной пары, а во втором – замена всех деталей кроме металлического корпуса.

При обнаружении гула на ранних стадиях можно обойтись всего лишь заменой изношенных подшипников дифференциала. Важно вовремя обнаружить неприятный звук — он может быть слышен на скорости в 70 км/ч, а при разгоне до 100 км/ч пропасть.

Образование шумов во время поворота свидетельствует о неисправности подшипников полуосей. Поэтому если редуктор на BMW X5 начнет издавать непонятные звуки – срочно отправляйте его на диагностику, чтобы избежать дальнейшего износа.

Снятие и разборка редуктора на BMW X5

На фото: детали разобранного редуктора

Работы по снятию редуктора производятся на подъемнике:

Разборка редуктора на BMW X5 состоит из следующих операций:

Если потребуется разобрать дифференциал:

Ремонт редуктора на BMW X5

На фото: установка нового дифференциала

Ремонт редуктора заключается в полной замене изношенных частей. Чаще всего износу подвержен дифференциал, поэтому целесообразнее будет заменить его на новый. Также рекомендуется установить более усиленные шариковые или конические подшипники, чтобы увеличить ресурс дифференциала.

Сборка и установка на BMW X5 отремонтированного редуктора осуществляется в обратном порядке. После сборки не забудьте откалибровать валы, чтобы уменьшить люфт в механизме.

Работы по разборке и ремонту редуктора в сервисном центре начинаются от 2500 руб. Если потребуется лишь заменить старый редуктор на новый, это обойдется в 4500-5000 руб.

Целесообразно ли приобретать подержанный редуктор? Безусловно, его стоимость будет в два или три раза меньше нового, но нет никакой гарантии, что когда вы его разберете, не обнаружите, что подшипники изношены, а сам корпус дифференциала вскоре рассыплется.

Можно ли увеличить срок службы редуктора

На фото: замена масла в редукторе

Есть несколько рекомендаций, которые позволят уменьшить шанс преждевременной поломки механизма:

Механизм сможет прослужить положенные 200000 км пробега, если пользоваться перечисленными рекомендациями. Известны случаи, когда редукторы смогли отработать и 300, и 400 тыс. км, при этом основные элементы замечательно работали, и никаких признаков износа не было отмечено. В ситуациях, когда начнет появляться непонятный шум в районе редуктора, не откладывайте поездку в сервис, поскольку это позволит сэкономить на деталях механизма.

Видео о ремонте редуктора BMW X5 E70:

Ремонт редукторов BMW, признаки неисправности

Узнать стоимость и записаться
на ремонт можно по тел.:

Приезжайте в наш автосервис!

Редуктор является механизмом, служащим для передачи и преобразования крутящего момента. Как правило, он понижает высокую скорость вращения, идущую с входного вала, на более низкую для передачи на выходной.

В процессе эксплуатации редуктор постоянно находится под довольно интенсивной нагрузкой, и, несмотря на то, что марка BMW славится своей надежностью, некоторые специалисты считают редукторы, установленные на эти автомобили чуть ли не расходным материалом, не выдерживающим эксплуатации в условиях российских дорог, климатических условий и смазочных материалов. Данное обстоятельство, однако, приучило владельцев BMW обращать внимание на возможные признаки неисправностей редуктора, а также всегда иметь под рукой телефон автосервиса, где ремонт редукторов BMW производят с максимальным уровнем качества.

Неисправности редуктора: их признаки и характер

Знание некоторых признаков грядущих неисправностей редуктора и их своевременное устранение могут избавить от многих неприятностей, а так же избежать серьезного ремонта дифференциала, который обойдется в кругленькую сумму.

Итак, первыми признаками неполадок могут быть

Рывки при старте или переключении скоростей;
Стук непонятного происхождения, идущий из той части автомобиля, где расположен редуктор.

Стоит заметить, что в основе обоих признаков, лежит, как говорят специалисты автосервиса, «гуляющий палец» дифференциала, и периодическая его проверка также может служить мерой профилактики серьезных поломок, таких как, например, ремонт АКПП. Часто к неисправностям редуктора BMW приводит неисправность раздаточной коробки или сервомотора, при которых они начинают держать передний мост в постоянно включенном состоянии, что в разы повышает нагрузку на редуктор. В этом случае, редуктор просто разламывает на части, когда предел его прочности подходит к концу. В этом случае одним редуктором уже не обойтись, требуется масштабный ремонт автомобиля.

Наиболее частой поломкой редуктора является потеря зубьев ведущей шестерни, что зачастую приводит к заклиниванию всего узла в целом, также могут выйти из строя отдельные подшипники, а также сальники, втулки и прочие детали. Зачастую на наших дорогах происходит пробой корпуса редуктора, что приводит к утечке смазочной жидкости и выходу из строя всего узла.

Стоит также заметить, что неисправность заднего редуктора может привести к выходу из строя редуктора переднего, даже если тот, абсолютно исправен или только что установлен.

Устранение неисправностей редуктора

Метод устранения неисправностей редуктора выбирается в соответствии с характером поломок. В наиболее тяжелом случае, описанном выше, к сожалению, ремонт редуктора если и возможен, то вложения в этот уже неработоспособный агрегат превысят стоимость покупки нового, или прошедшего капитальный ремонт узла. При замене редуктора стоит обратить внимание на совпадение передаточного числа, иначе, автомобиль по-прежнему не будет функционировать, несмотря на только что произведенную замену.

Более мелкие неисправности могут быть устранены и в условиях автосервиса, при наличии в нем качественных запасных частей, опыта работы и квалифицированного персонала. При оценке автосервиса на предмет соответствия заявленным требованиям, следует ознакомиться с перечнем его услуг и отзывами посетителей, производивших здесь, например, ремонт двигателя, и уже потом оставлять на ремонт своего «железного друга».

Ремонт редуктора БМВ

Преобразователь крутящего момента, а также его передача – это редуктор. Механизм редуктора имеет 2 вала: на входе и на выходе. При входе вал получает очень высокие обороты вращения, при выходе они значительно ниже. При работе автомобиля BMW, механизм редуктора постоянно получает чрезмерно большую нагрузку. Ремонт редуктора БМВ считается «дежурной» работой на многих автосервисах. Потому что «русские» дороги, сильные перепады температуры, зима, всё это негативно влияет на смазочные составы, на металл. В Европе БМВ считается качественным и безопасным автомобилем, незнающим подобных проблем.

Владельцы автомобиля BMW в ходе работы механизмов машины обращают внимание на:

Малейшие лишние звуки.
На мельчайшие недочёты в работе узлов.

Всегда требуется иметь номера телефонов сервисных служб для получения консультации и при необходимости произведения ремонтных работ. Редуктор качественно и надолго можно сделать только в специализированном автосервисе профессионалами.

Проблемы редуктора, признаки поломки. МКПП БМВ.

Ремонт «Суровый». Решение проблемы с дифференциалом требует глобальных денежных растрат. Для избегания этого ремонта следует своевременно проводить диагностику и обращать внимание на появившиеся звуки в работе автомобиля.

Ремонт «Обнаруженный». Автомобиль при начале движения начинает:

Первые появившиеся проблемы касаются редуктора. В автосервисе профессионалы ставят диагноз – в дифференциале «гуляющий палец». Это I признак поломки редуктора. При появлении таких признаков автомобиль БМВ эксплуатировать не стоит. Это может вылиться в более серьезную проблему. Подшипники являются «расходным» материалом. Решение такой проблемы можно найти на СТО, где есть мастера в данной области автомобиля.

АКПП и «суровый» ремонт.

Если раздаточные коробки неисправны, тогда мост «фронтальный» постоянно находится в положении включено. В этом случае на редуктор идет нагрузка, увеличенная в 2 раза. В итоге, если не обращать на это внимание, прочность редуктора нарушается и он разламывается на несколько кусков. В этом случае следует ремонтировать редуктор и весть автомобиль БМВ в целом.

Чаще всего поломкой редуктора служит проблема главной шестерни. Она теряет зубья. Из-за этого происходит клин всего механизма, перестают функционировать подшипники, сальники, втулки и другие связывающие детали весь механизм воедино. На выходе происходит течь смазочного материала из-за деформации корпуса – причина: плохое покрытие дороги (покрытия нет).

Фронтальный редуктор работает вместе с задним механизмом. Если один редуктор имеет проблемы, то в скором случае, они появятся и на втором механизме.

Решение возникших проблем с редуктором.

Полный ремонт редуктора, устранение возникших дефектов может выйти в большую денежную сумму. Приобретение нового уза стоит дорого. Если приобрести починенный узел, появится возможность хорошо сэкономить. При замене редуктора на другой механизм, следует внимательно следить за показаниями и числами. Если показания не будут соответствовать стандартам, тогда автомобиль BMW нельзя эксплуатировать.

Существует 2 вида ремонта:

При замене мелких деталей, можно обратиться в станцию технического обслуживания, где мастер с легкостью сделает ремонт или профилактику.
Если следует заменить весь узел, следует обратиться в более серьезную организацию, где редуктор будет сопоставляться с техническими характеристиками, идет проверка показаний и сравнение их со стандартами. Все сопутствующие работы по замене механизма проходят в скором времени при помощи специального оборудования.

При выполнении серьезных работ в узле редуктора, дается гарантия на выполненные ремонтные работы.

Не следует пренебрегать диагностикой в положенное время, если автомобиль ведет себя отлично. При проведении диагностики выявляются мелочи, которые могут повлечь за собой более серьезные поломки.

Следует также проводить профилактику в узлах БМВ. В этом случае идет зачистка деталей от пыли и грязи, а также замена смазки при необходимости. Стоит обратить особое внимание на редукторы, потому как они работают синхронно. Появление одной проблемы влечет за собой другую, но в другом узле.

Как гудит редуктор bmw

Angry_johnny 17 дек 2012, 19:24

NightSerfer 17 дек 2012, 19:45

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались" © BMW

MASTER 17 дек 2012, 19:45

Angry_johnny 17 дек 2012, 20:51

Peloponess 17 дек 2012, 21:09

175 17 дек 2012, 21:53

Angry_johnny 17 дек 2012, 22:10

AlexKey 18 дек 2012, 01:02

вывешивает на домкратах машину
а лучше поднял одну сторону, подложил доски, и опустил на них
тоже самое с другой стороной
таким образом вывешиваешь задние колёса

подозреваю, что стетоскопа у вас нет,
берешь в руки арматуру, зажимаешь в кулак,
и лезешь под автивку
в это время твой помощник газует километров 80
приставляешь один конец арматуры к потенциальному источнику гула
кулак с арматурой приставляешь к уху, и слушаешь

что слушать:
- ступичные подшипники (аккуратней, чтоб арматуру не задело полуосью или диском)
- задний дифференциал

и да.
в такой позиции никаких резких разгонов и торможений.

если похрустывание, то больше похоже на ШРУС-ы,
но они себя проявляют звуком, как правило, только под нагрузкой,
при движении накатом звука быть не должно

скорей всего подшипник хвостовика диффа у тебя загудел
бывает, заменить можно, но вопрос в регулировке зазоров,
так что проще будет купить б/у дифф

dem0806 18 дек 2012, 06:47

AlexKey писал(а): вывешивает на домкратах машину
а лучше поднял одну сторону, подложил доски, и опустил на них
тоже самое с другой стороной
таким образом вывешиваешь задние колёса

и да.
в такой позиции никаких резких разгонов и торможений.

AlexKey 18 дек 2012, 10:49

Angry_johnny 18 дек 2012, 17:38

coupe 18 дек 2012, 18:00

и да.
в такой позиции никаких резких разгонов и торможений.

«The Ultimate Driving Machine»

coupe 18 дек 2012, 18:02

«The Ultimate Driving Machine»

Angry_johnny 18 дек 2012, 18:35

coupe 18 дек 2012, 18:40

«The Ultimate Driving Machine»

Angry_johnny 18 дек 2012, 18:44

coupe 18 дек 2012, 19:06

«The Ultimate Driving Machine»

S@nEk 18 дек 2012, 22:52

Копия своего поста в бортовике:

Дабы на пальцах не объяснять проблему решил выложить видео где звук зафиксирован на регистратор.
Гул похож на недовключенную передачу когда шестерни рычат.
На первом видео впервые зафиксированная проблема в самом конце ролика после 4-й с половиной минуты и на втором ролике периодически в течении снятого времени проявлялся.
После того как заехали на подъёмник на трассе всё посмотрели постучали, подёргали, проверили жидкости и ничего не обнаружили поехал дальше. В следующий раз звук кратковременно проявился через месяцок (кстати тоже был дождь, может это заставляет проявляться звуку), пока до сих пор тихо. Но напрягает что он бывает.

Для того чтоб звук был максимально похож на то как я его слышал желательно наличие саба. Звук низкочастотный. Если слушать на регистраторе или телефоне наполовину не так воспринимается. На компе с сабом максимально похож.

Не такой ли часом звук?

175 18 дек 2012, 22:57

Angry_johnny 19 дек 2012, 18:56

S@nEk писал(а): Копия своего поста в бортовике:

Гудит АКПП на скорости: основные причины

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т.д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пинается и толкается АКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым возникают пинки и толчки коробки-автомат, автоматическая коробка дергается на ходу, при переключении скоростей, режимов и т.д.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым коробка-автомат не переключает скорости, почему скорости на АКПП не включаются, пропадают отдельные режимы и т.д.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Читайте также: