Как крепится задняя балка на ваз 21099

Обновлено: 02.07.2024

Крепление задней балки 21099

Шуряк купил дуплета, через некоторое время обратили внимание, что одно из задних колес как бы смещено вперед(расстояние до брызговиков разное)!
Сегодня залез с рулеткой померить, что там, взяли книгу посмотрели откуда куда мерить, выяснилось, что левое колесо на 20мм смещено вперед!
Давай смотреть железо куда крепится балка, ни каких жуков, вмятин и т.д. не обнаружено!

Вопрос могут ли быть отличия в размерах кронштейнов крепления задней балки? Просто не охота к жестянщиким ехать, хотим малой кровью отделаться! ))

Шуряк купил дуплета, через некоторое время обратили внимание, что одно из задних колес как бы смещено вперед(расстояние до брызговиков разное)!
Сегодня залез с рулеткой померить, что там, взяли книгу посмотрели откуда куда мерить, выяснилось, что левое колесо на 20мм смещено вперед!
Давай смотреть железо куда крепится балка, ни каких жуков, вмятин и т.д. не обнаружено!

Проблемы и с рулежкой и с резиной!
Про какое крыло ты говоришь? Заднее?
Причем тут крыло? Задняя балка же под задней дверью крепится!
По кузову деформаций не видно, зазоры по дверям даже в норме!

Просто складывается такое ощущение что балку(после удара(если он и был) в нее) заменили целиком с кронштейнами, а у них разная форма(хотя на вид одинаковые)!

Я вот почитал и даже полез освежать свои недавние воспоминания.

Балка крепится к заднему крабу. Задний краб в свою очередь к лонжерону. Что вы там собрались рассверливать? Заднего краба? Там по-моему места нету для этого дела. А если и есть - то телега задняя может назад уехать на хорошей щебенке.

Ну да, точно. Что вы там сверлить собрались?

Знал бы, что понадобится - отодвинул бы тросик, когда фоткал.
А лонжероны там не переварены? Я когда свою корчу делал - мы с мужиками раз двадцать пять с рулеткой бегали вокруг перевернутой машины, чтобы в размер попасть. Я там пол.***ы вырезал, чтоб не мешалось новенькому лонжерончику. Вот мои же слова, только давно: "Тут главное симметрию не нарушить, а то машина будет ехать как собака с чумой на задние лапки. Видели такое? Бежит собака по дороге, а зад врок де как сам по себе в сторону бежит. В девятках же передний привод, а сзади ось как от телеги. Если ошибиться - 4WS на постоянку получится.

Читать полностью: https://reviews.drom.ru/lada/2109/60475/"

Есть версия, что у кого-то получилось.

рулеткой мерили расстояние между передним и задним колесом ( между центрами ) левую и правую стороны ?

Может конечно сайлент крепления балки быть разбит , но не на 2 см .

Спокойно мне не сиделось, захотел я доработать заднюю подвеску. Независимая подвеса отпала сразу из за стоимости 27500 автопродукт, судя по цене её сняли F1 или она из вибраниума с которого отец Тони Старка хотел сделать щит ))). Балка с растяжками вот то что мне нужно подумал я, НО опять ЦЕНА и подружка ЖАБА отговорила от необдуманных поступков.

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть решил сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая балку с машины взял рулетку, всё разметил и вперед.
Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Прут (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Хотел сделать тяги с регулировкой но это в следующий раз.

Теперь о результате: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это опять плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р.
Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р.
Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа.
На этом пока всё…

Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

Ремонтируем заднюю балку ВАЗ 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Крепление задней балки ваз 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Монтаж и демонтаж балки

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками

Для монтажа и демонтажа задней балки рекомендуется использовать подъемник.
Если же такой возможности нет, то заднюю часть автомобиля необходимо аккуратно поднять домкратом и подставить под специальные «гнезда» для домкрата опоры. Перед этим под передние колеса нужно не забыть подставить башмаки и включить передачу.

Порядок замены задней балки

Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.
С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

Полезные рекомендации

Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской — для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов — лучше пускай они остаются на кузове.

Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

Кронштейн крепления задней балки 2109

На той неделе начал пост о Приборной панели, вернее о неких изменениях в ней. Но данная запись опередила ту, в силу обстоятельств.

Повез людей на Ж/Д станцию, ничего не предвещало. А там дорога — буйраки. Пол колеса аккурат помещается, а в некоторые пол Девятки. Посадил всех на электричку, сдаю задом, трогаюсь вперед, чего то не то, машина не едет толком, вышел посмотрел — все ок. Выключил музыку, проехал метр, сзади стук, скрежет, война. Колесо открутилось, суппорт зажало? Выхожу, все ровно! Поехал, опять война, смотрю Среднеазиаты как то странно смотрят на правое заднее, спрашиваю — "че там?", "Калесо нерофно, Начальника…"

Да правое крепление задней балки оторвало вместе с кронштейном и всё. Вот это да, подумалось. Нормально так. Эвакуатор, сервис, а где тут сервис? Ни одного не знаю + выходной еще. Решил двигать к отцу в гараж, посмотреть что там. КАК Я ЕХАЛ… эти 2.5 км. По асфальту нормально, колесо ровненько уперлось в подкрылок и скользило по нему. Именно скользило, потому что прошел дождик, что оказалось просто замечательно. А вот по всем остальным дорогам, кочка на кочке и кочкой погоняет же! Спуски, подъемы.

Не доехал. 200м. Первый раз мы не доехали. Причем на ровной дороге встали, чего то там куда то уперлось, канонада из громких звуков, и стою посреди дачной дороги. Ни вперед, ни назад не едет. Машинам проезда нет. Через 10 минут, как положено, едет СКОРАЯ. Просочиться не может. Начинает собираться местный народ…

Звоню брату, он смотрит местные эвакуаторы, вызываю. Эвакуаторщик оказывается тёзкой, подсказывает куда можно отвезти, отвозим, оставляю в субботу, в понедельник утром забираю.

Вырвало 2 нижних болта из лонжерона. Почему 2, когда их там 3? Все же прекрасно помнят пункт 10б из этой истории. Я знал, я хотел этим заняться как нибудь(заодно полиуретана напихать и усилители балки поставить), я год назад видел, что кронштейн уже начал отходить. Но подумаешь вместо 3 гаек держут 2, да? Сначала были мысли, что гнилье уже, вот и отсыпалось. А вот и нет, за 4 года 2 болта просто устали и уши. Вместе с кронштейном, вместе с балкой. Лонж свежий, метал нормальный, белая грунтовка под мастикой видна на месте вырванных шпилек.

Хорошо, что это произошло на проселочной дороге на 3 км/ч. В предыдущие 2 поездки я 180 ходил, веселуха была еще та, случись это тогда.

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

сварочный аппарат;
электродрель со сверлами;
отвертки;
набор ключей;
молоток;
керн;
зубило;
зачистные круги.

использовать автоподъемник;
производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

задние сиденья;
бензобак;
обшивку пола сзади;
коврики;
заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
обезжиривание поверхности металла;
нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

Замена задних лонжеронов на «Девятке» в автосервисе

местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
уровня автосервиса;
общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

При замене задних ЛП важно вварить кузовную деталь точно по месту, если лонжерон будет смещен в сторону, нарушится геометрия кузова, задняя балка «уйдет» в сторону, автомобиль будет ехать боком со всеми вытекающими последствиями.

При замене ЛП многие мастера срезают старый кузовной элемент газовым резаком, но лучше деталь высверливать.
При установке нового лонжерона очень важно правильно найти контрольные точки, не нарушить геометрию кузова, в противном случае работу придется переделывать, возникнут проблемы.
Прихватывать лонжерон рекомендуется на трех-четырех точках, прежде чем основательно приваривать деталь, рекомендуется примерить заднюю балку – крепления должны совпадать по шпилькам.
Посадочное место перед установкой кузовного элемента нужно тщательно очистить от ржавчины и хорошо загрунтовать, если металл проржавел, необходимо вварить новые пластины.
Нельзя делать сварку сплошным швом, это ослабит металл кузова.

Замена задних лонжеронов – работа непростая, если вы не уверены в своих силах, за нее браться не стоит, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Стаканы стоек передней подвески.

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Примечания и дополнения

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена задних амортизаторов и сайлентблоков задней балки ваз 2109 (21099) своими руками

Конструкция эта проста и надёжна, требует минимального обслуживания и не нуждается в регулировке. Однако это вовсе не означает, что в ней не смогут элементарно поломаться определённые конструктивные части. И особенно часто на балке приходится менять сайлентблоки и стойки.

Сегодня я поделюсь с вами секретом, как должна осуществляться замена задней стойки ВАЗ 21099 своими руками и без специнструмента. Я проделал все работы даже без смотровой ямы — оказалось достаточно просто приподнять корму моей машины с помощью домкрата и зафиксировать её с помощью чурочек. Сейчас я расскажу вам об этом подробней.

Почему я решил поменять стойки

Вышедшие из строя стойки негативно влияют на уровень комфорта при движении, на управляемость авто. А ещё они резко снижают допустимую загрузку машины — с неисправными задними амортизаторами даже при заправке полного бака корма автомобиля может заметно проседать.

На неисправность стоек амортизаторов указывает:

раскачка авто при движении по неровностям;
удары и стуки;
изменение клиренса.

Что касается сайлентблоков, то у них несколько другие признаки неисправности:

значительное снижение устойчивости в поворотах;
неравномерный износ автошин, вызванный нарушением угла схождения колёс;
ощущение ударов по кузову и скрежет в задней части авто, появляющиеся при движении по ямам и кочкам;
вибрации и появление посторонних звуков, доносящихся со стороны, где находится задняя подвеска.

Мне, как говорится, повезло — втулки были изношены не настолько, чтобы критично повлиять на работу подвески. Если честно, на их внешний вид и работоспособность я обратил внимание, лишь когда выполнял замену задних стоек на ВАЗ 21099 поэтапно. Ну а стойки у меня действительно были в довольно «печальном» состоянии.

Необходимые инструменты для замены стоек

Как я уже говорил, замена задних стоек ВАЗ 21099, равно как и остальных ответственных элементов узла, не потребует сложного и редкого инструмента. При проведении ремонтно-восстановительных работ мной использовались:

подкатной гидравлический домкрат;
чурочки для установки машины;
набор рожковых ключей;
баллонник для снятия колёс;
изогнутый накидной ключ на 17;
деревянные бруски;
монтажка;
молоток или небольшая кувалдочка.

Кроме того, стоит заранее озаботиться приобретением инструментария, позволяющего запрессовывать сайлентблоки. Её автовладелец можно собрать и сам. Для подготовки нужны:

болт диаметром 12 мм и длиной не меньше 170 мм;
металлическое кольцо обойма (подойдёт от старого ступичного подшипника) диаметром около 50 мм и высотой 40 мм;
мощная гайка для болта.

Теперь пробежимся по требуемым комплектующим. Поскольку мной проводится полная замена задних стоек ВАЗ 21099, то вполне логично, что мне понадобится полный комплект: стойки на обе стороны, пружины к ним, прочие расходники. Но что касается именно пружин, то нужно смотреть «на месте» — если они в удовлетворительном состоянии, то ремонт вы сможете ограничить лишь стойками.

Подготовительные работы

Подготовка к ремонтно-восстановительному процессу включает в себя сбор всего требуемого для производства работ инструмента и поддомкрачивание задней части авто. Делается это просто:

Автомобиль припарковываем на ровной поверхности.
Ставим на ручной тормоз, затем устанавливаем противооткатные упоры.
Поддомкрачиваем заднюю часть, затем подставляем под машину чурочку.
Аналогичным образом поступаем со второй задней стороной.
Далее откручиваем и убираем задние колёса.

Чтобы не столь проблематичной оказалась замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и саму балку обязательно следует отмыть с помощью мойки высокого давления. Отмывать необходимо со стороны задних колёсных арок. Водные процедуры можно провести как самому, так и доверить работникам автомоек. Особенно важно уделить этому процессу внимание в случае, если автомобиль до ремонта активно эксплуатировался по грязи и пыльным дорогам.

Замена задних стоек ваз 2109 семейства

Немаловажно отметить, что для всех машин этого семейства полностью идентична замена, задний амортизатор ВАЗ 2109 и похожие модели меняется совершенно аналогичным образом. Поэтому тщательно изучив мою инструкцию, вы сможете поменять стойки и на любой другой модели из семейства. А инструкция весьма проста:

С задней полки снимаем декоративную обшивку, что открывает доступ к стаканам.
Далее отворачиваем гайку с болта, прикрепляющего нижнюю часть стойки. Но сам болт вытаскивать ещё рано.
Затем поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и немного приподнимаем. Это нужно для того, чтобы избежать «выстреливания» стойки, которое обязательно произойдёт при освобождении штока без её дополнительной фиксации.
На последующем этапе нужно открутить шток. Для выкручивания понадобится изогнутый ключ на 17 и маленький ключик на 6, которым нужно удерживать шток от проворачивания.
Далее остаётся только вытащить болт нижнего крепления стойки.
На этом демонтаж старого заднего амортизатора закончен. Главное, не забыть удалить старые резинки из верхних посадочных мест — как правило, они наглухо прикипают к стаканам.

Итак, задние стойки сняты. Но сразу поставить новые мне не удалось — оказалось, что нужна замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109. Но об этом ниже.

Неприятный сюрприз — замена сайлентблоков задней балки

Занимаясь со стойками, я обнаружил, что дополнительно требуется замена сайлентблоков балки ВАЗ. Конечно, совсем «мёртвыми» их назвать нельзя, то люфтить они уже начали, что чревато неприятностями. Поэтому лучше поменять сайлентблоки сразу, пока разобрана задняя автомобильная подвеска (то есть, сняты стойки), чем потом опять заниматься аналогичными работами.

Замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 не представляет сложностей:

Первоначально нужно снять тягу с тормозного регулятора (колдуна) — она находится с левой стороны. Для её демонтажа нужно просто вытащить удерживающую тягу скобу. Затем справа из крепления демонтировать тросик ручника.
Затем ключом на 19 нужно открутить гайку, прикрепляющую заднюю балку к кронштейну. Затем вытаскиваем открученный болт.
Далее нужно немного приподнять корму машины домкратом до момента, когда удастся расположить балку ниже проушины. Затем между балкой и кузовом нужно поставить брусок, который расклинит их. В итоге балка у нас расположена ниже проушины — без этого замена сайлентблоков балки ВАЗ не получится.
Затем берём молоток (кувалдочку) и выколотку. В качестве последней используется обрезок трубы, диаметр которой чуть меньше диаметра проушины. Энергичными ударами молотка по приставленной к сайлентблоку выколотке выбиваем его.
На последующем этапе крайне важно хорошо очистить кронштейн внутри от грязи и ржавчины. Затем втулка и сама проушина смазываются мыльным раствором — без этого замена сайлентблоков задней балки ВАЗ практически неосуществима, поскольку втулка будет заходить довольно тяжело. К тому же возникает высокий риск повреждения резинки.
Затем остаётся только запрессовать сайлентблок с помощью спецприспособления. Если специнструмента нет, то замена сайлентблоков балки ВАЗ 21099 осуществляется с помощью серии несильных ударов по нему молотком.
Затем нужно убрать деревянный брусок, после приподнять балку до момента, пока проушина не сравняется с кронштейном.
Осталось только вернуть на место болты крепления и накрутить на них гайки от «руки» — окончательная затяжка узла производится исключительно после установки колёс и опускания машины с подпорок на землю.

Как уже было сказано, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 проводится автолюбителями абсолютно аналогично. Поэтому у владельцев этой модели отечественного авто проблем тоже не возникнет.

Прокачка стоек перед установкой

Итак, замена сайлентблоков задней балки ВАЗ прошло успешно — осталось только установить новые стойки. Но перед этим нужно их прокачать. Ведь если установить непрокаченный амортизатор, то он очень быстро выйдет из строя. Прокачка стойки и установка её вместо изношенной осуществляется следующим образом:

Устанавливаем амортизатор строго вертикально, шток должен смотреть вверх.
Затем хватаемся за шток и выполняем 3–5 возвратно-поступательных движений по всему рабочему ходу штока.
Затем проверяем работоспособность стойки: утапливаем шток примерно наполовину и совершаем им несколько резких движений. Он должен двигаться полностью плавно. Прокаченный амортизатор нельзя укладывать горизонтально.
Когда прокачка стоек ВАЗ завершилась, можно приступать к её установке. Для начала надеваем на стойку пыльник и отбойник, устанавливаем пружину.
Поверх пружины устанавливаем толстостенную резиновую прокладку, с внутренней стороны стакана также устанавливаем небольшую прокладку.
Затем заводим стойку под стакан и вставляем её нижнюю часть в проушину. Устанавливаем и немного затягиваем болт.
Затем поддомкрачиваем нижнюю часть подвески и поднимаем домкратом до тех пор, пока шток не выйдет из стакана внутри салона.
Закручиваем шток, не забыв установить гравер под гайку.
Затем убираем домкрат и ещё раз тщательно протягиваем все соединения.

На этом прокачка стойки и установка её на автомобиль завершена. Остаётся только поставить на место колесо, опустить машину и тщательно протянуть все крепления уже в нагруженном состоянии.

Вывод

Я меня на всё это ушло несколько часов. Я думаю, вряд ли в автосервисе сделают всё намного быстрее. Зато здесь я полностью уверен, что ремонтные работы проведены максимально качественно. Вот только насчёт прокачки амортизаторов — некоторые говорят, что для современных стоек это лишнее.

А вы как думаете, обязательна ли прокачка стоек ВАЗ перед установкой или можно её не делать? Пишите мне в комментариях свои советы и оставляйте вопросы — я обязательно на них отвечу!

Читайте также: