Как обработать двери на лада калина

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Демонтаж и последующая установка обивки дверей в «Калине-2»

Обслуживание

Обивка двери в любом авто, в том числе и в «Калине-2», представляет из себя монолитную пластиковую деталь, именуемую словом «карта». Чтобы снять карту с двери, нужно по максимуму опустить боковое стекло. Конструкция обивки в «Калине-2 Люкс», а также «Стандарте» и в «Норме» является различной: где есть динамики, на картах присутствуют акустические накладки. Но крепление обивки тем не менее не отличается по своей конструкции во всех комплектациях. Рассмотрим подробнее, как правильно выполнить демонтаж карты двери с последующей установкой. Приятного прочтения.

Теория и подготовительные действия

На передних дверях в комплектациях «Люкс» и «Норма» обивка снабжена накладкой для акустики:

На передних картах в Люксе присутствует накладка с прорезями

В комплектации «Стандарт» подобных дополнений нет:

Чтобы защитить дверь по максимуму, карту сделали глухой

Всё, что сказано выше, относится и к обивке задних дверей. Уже говорилось о том, что перед проведением демонтажа все стёкла обязательно опускают. Также необходимо будет снять минусовую клемму, установленную на АКБ:

Минусовая клемма аккумулятора

Для выполнения указанного действия понадобится гаечный ключ на 10.

Знайте, что работать с электрооборудованием нельзя, пока в бортовой сети присутствует АКБ. Проще отключить разъём со знаком «минус», что и рекомендуют выполнять на практике.

Меняем обивку передней двери

Чтобы выполнить демонтаж пластиковой карты двери, нужно приготовить крестовую и плоскую отвёртки, а также набор клипс, удерживающих деталь на месте. Для двери водителя действия будут следующими:

Отвернуть ручку фиксатора замка «1»;
Сняв заглушку, полностью отвернуть винт «2»;
Отвернуть все винты «4» и «5»;
Используя плоскую отвёртку, как клин, можно произвести демонтаж, начиная с нижнего угла спереди;
На последнем этапе отключают разъём проводов, идущих к клавишному модулю.

Все элементы, названные выше, указаны на следующем рисунке:

Передняя левая дверь Калины-2

Для правой двери нужно придерживаться другой последовательности:

Отвернуть ручку фиксатора «4»;
Полностью удалить крестовые винты «2», отвернув их;
Сняв накладку дверной ручки, отвернуть винты «3». Затем ручку «1» можно снять полностью;
Выполнить демонтаж обивки аналогично пункту «4», как указано в списке выше.

Остаётся только пожелать успеха. Монтаж производят в обратной последовательности. Все обозначения, относящиеся к списку, указаны на фото ниже.

Передняя правая дверь Калины-2

Меняем обивку задних дверей

Без лишних слов рассмотрим последовательность, позволяющую выполнить демонтаж обивки:

Нужно отвернуть ручку фиксатора «2»;
Затем снимают накладку дверной ручки, чтобы отвернуть винты «1», после чего ручку «3» демонтируют;
Нужно снять облицовку (деталь «6»), а также розетку «5» и ручку стеклоподъемника «7»;
Демонтируйте карту, выводя из зацепления каждую клипсу. Начинать надо с переднего нижнего угла.

Элементы, о которых говорилось здесь, цифрами обозначены на рисунке.

Задняя дверь в Калине-2

При отрицательных температурах клипсы крепления становятся хрупкими. Поэтому выполнять действия по монтажу и снятию карт лучше в отапливаемом помещении.

Как обработать двери на лада калина

В этой статье мы полностью рассмотрим демонтаж и разборку передней двери автомобиля Лада Калина

Снятие наружного зеркала

Шлицевой отверткой поддеваем облицовку наружного зеркала

Пассатижами вынимаем стопорную скобу корпуса шарового шарнира стержня рукоятки

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления зеркала

Снимаем зеркало вместе с тросами и шаровым шарниром

Устанавливаем наружное зеркало в обратной последовательности

Снятие и установка обивки передней двери

Рукой отворачиваем кнопку блокировки замка.

Повернув внутреннюю ручку, так чтобы был доступен винт ее крепления к рычагу, крестообразной отверткой отворачиваем винт и снимаем ручку.

Отверткой поддеваем блок переключателей, отжимая фиксаторы крепления

Вынимаем его из отверстия в подлокотнике и, развернув, как показано на фото, опускаем блок в образовавшееся отверстие, чтобы он не мешал снятию обивки двери

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза нижнего крепления обивки.

Поддев отверткой с тонким лезвием заглушку в подлокотнике, вынимаем ее из отверстия

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления обивки

Отворачиваем саморез крепления обивки, расположенный в нише подлокотника

Руками отводим нижний край обивки от внутренней панели двери, преодолевая сопротивление пистонов.

Выводим верхний край обивки из паза внутреннего уплотнителя стекла и, приподняв обивку снимаем ее с передней двери

Расположение пистонов с внутренней стороны обивки

В случае необходимости крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления энергопоглощающего элемента двери

Устанавливаем обивку в обратной последовательности

Снятие стекла передней двери

Снимаем обивку стекла

Устанавливаем стекло в верхнее положение

Головкой на 8 отворачиваем четыре болта крепления стекла к двум ползунам и вынимаем стекло

При необходимости отклеиваем защитную пленку от держателя стекла. Устанавливаем стекло передней двери в обратной последовательности.

Снятие электростеклоподъемника передней двери

Снимаем стекло передней двери.

Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.

Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный материал на соединении колодок и разъединяем колодки

Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.

Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели.

Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).

Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери

Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой2.

Снимаем обивку передней двери

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта.

Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.

Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.

Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки

Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки

Снимаем наружную ручку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки

Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси.

Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.

Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие и установка ограничителя открытия двери

Снимаем обивку двери.

Во избежание повреждения двери не распахивайте ее после снятия ограничителя.

Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления ограничителя к стойке кузова.

Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления ограничителя к двери.

Извлекаем ограничитель внутренней полости двери.

Устанавливаем ограничитель в обратной последовательности, после чего покрываем его любой пластичной смазкой

Снятие и установка передней двери

Дверь можно снять в сборе (вместе с установленным на ней оборудованием).

Разбирать и собирать дверь удобнее, когда она установлена на автомобиль. При этом меньше вероятность повредить лакокрасочное покрытие. Для выполнения работы потребуется помощник.

Извлекаем стекло из двери.

Снимаем наружную ручку двери.

Снимаем замок двери.

Отворачиваем гайку крепления жгута проводов и отсоединяем колодку жгута проводов от колодки жгута двери.

Освобождаем три фиксатора и извлекаем колодку жгута проводов из отверстия двери.

Отсоединяем жгут проводов от внутренней панели двери и извлекаем жгут через отверстие в двери.

Снимаем ограничитель двери.

Пока помощник удерживает дверь, накидным ключом на 13 мм выворачиваем ось нижней петли

Тем же ключом отворачиваем ось верхней петли и снимаем дверь.

Покрыв рабочие поверхности петель и осей пластичной смазкой, устанавливаем и собираем дверь в обратной последовательности.

Для обеспечения надежного контакта в соединительной колодке жгута проводов двери, обрабатываем ее выводы специальным средством для очистки и защиты электрических контактов.

Шумоизоляция дверей на Калине слоями

Шумоизоляция дверей на Калине проводится по одной простой причине: автомобиль отечественной сборки не славится бесшумным салоном и ездой. Если владелец задумал установить в машине акустическую систему, то без грамотного проведения «шумки» ему не обойтись.
Шумоизоляция дверей Калины устранит ненужные шумы, сведет на нет звуки от колес при езде, значительно повысит акустические характеристики.

Основы проведения шумоизоляции дверей

Калина шумоизоляция дверей

Как правило, технологический процесс проведения «шумки» практически одинаковый на всех марках и моделях авто. Разница может заключаться лишь в типах кузова.
Начинается шумоизоляция тоже по-разному. Если владелец намерен шумоизолировать салон автомобиля, не трогая потолок, пол и другие части машины, то двери – это самый главный источник шума.
Частичная обработка «шумкой» может подразумевать и изоляцию багажника, но об этом подробно ниже. Итак, в первую очередь, начинается проведение «шумки» со снятия обивочного материала с дверей Калины.
Под ней и можно обнаружить заводскую шумоизоляцию. Ее надо будет аккуратно снять, затем протереть поверхности техническим спиртом для обезжиривания и очищения.

Примечание. Внизу дверей также будет уложен антикор, который удалять ни в коем случае нельзя!

«Шумка» слоями

Дверь со звукоизоляцией

Вариантов проведения «шумки» множество, но наиболее оптимальным считается технология, которая подразумевает использование слоев. На сегодня такой метод самый актуальный и распространенный.

Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.

Первый слой

Первый слой при проведение операции – это всегда виброматериал. Его надо установить внутрь дверей.
Приступим:

Из виброматериала вырезаются несколько кусков подходящей формы и размера.

Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.

Далее надо будет нагреть при помощи специального фена обратную сторону листов виброматериала;
Прогретые листы приложить к каждой двери, а затем обязательно раскатать валиком (он может быть твердым – пластиковым или железным) по всей площади куска, чтобы все равномерно приклеилось;
Следующий лист прикладывается к уложенному внахлест тем же описанным способом.

Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.

Второй слой

Второй слой звукопоглощающий. Эти материалы надо приклеить непосредственно на уложенный виброматериал. Сплэн или Акцент – рекомендуемые материалы, которые отличаются самоклеющейся основой. Их установка пройдет быстро, легко и просто.

Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.

Третий слой

Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную.
Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать.
По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.

Шумоизоляция автомобиля двери

Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.

Последний слой

Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы.
«Шумка» дверных обшивок проводится так:

Вначале утяжеляется «виброй» обивочный материал, что даст ему возможность меньше вибрировать и тем самым, меньше издавать скрипов;
Затем укладывается моделин поверх виброматериала и в местах соприкосновения приклеивается;
Теперь надо собрать двери в обратной последовательности.

Шумоизоляция автомобиля дверей

Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.

Багажник

Не менее важно на Калине проведение шумоизоляции багажника. При этом уйдет около 3 листов Акцента и Вибропласта.

Пошаговый алгоритм проведения операции

Демонтируем обшивку;
Очищаем от пыли багажное отделение;
Обезжириваем металлические поверхности;
Укладываем на днище багажника и арки вибропласт.

Примечание. В конкетном случае по мнению большинства знатоков, материал рекомендуется проклеить не на всю поверхность, а лишь на 60 процентов ее площади. Это объясняется тем фактом, что вибропласт способен обеспечивать эффективность на 100 процентов только на прямой поверхности.

Рекомендуется начинать укладку виброматериала с задних арок, так как именно отсюда и идет большая часть шумов. Бимаст, Бомб – отличные материалы, которые подойдут для этого дела.

Примечание. Не забываем уложить первый слой «вибры» и на горизонтальную поверхность багажника, уделив особое внимание резонатору глушителя.

Второй слой должен быть звукопоглощающим. Неплохо подойдет для этого дела опять же Сплэн, хотя можно использовать и Акцент.
Клеить надо в данном случае на все 100 процентов, стык в стык, оставляя открытыми технологические отверстия для вентиляции.

Шумоизоляция пятой двери

Подвергается обязательно «шумке» и крышка багажника Калины:

Выкручиваем болты, фиксирующие ручку крышки багажника;
Поддеваем отверткой заклепку и тянем карту на себя.

Совет. Карта держится на 6 заклепках в верхней части и вставляется в специальные пазы в нижней. По этой причине тянуть за карту с нижней части не стоит, так как можно поломать защелки.

Используем более мягкий материал, к примеру, STP Аэро;
Отрезаем ножом куски виброматериала, примеряем и укладываем между ребрами жесткости.

Примечание. Можно подержать перед приклеиванием материал перед тепловым вентилятором, чтобы он стал мягче и лучше клеился.

Разглаживаем шпателем, а в сложных местах ручкой обычной отвертки;
Сверку можно положить вторым слоем еще и Акцент.

При проведении «шумки» в целях повышения акустической составляющей автомобиля, немаловажное значение уделяется задней штатной полке. Она не должна издавать скрипов. По этой причине рекомендуется обработать ее моделином в местах трения: где крепится полка багажника, обивка пятой двери и так далее.
Межу этапами проведения операции своими руками крайне важен просмотр видео по теме, изучение фото – материалов, схем и чертежей. Пошаговая инструкция должна быть исследована полностью. Цена проведения такой операции у профессионалов очень высокая, что оправдывает время, затраченное на самостоятельные работы.

Снятие обшивки дверей Лады Калины своими руками

Двери любого легкового автомобиля, в том числе Лады Калины, облицованы изнутри специальными декоративными панелями. В силу разных причин иногда возникает необходимость эту обшивку снять, и здесь несведущие автомобилисты сталкиваются с проблемой — креплений дверной карты снаружи нет. В действительности технология разборки несложная, хотя и включает парочку нюансов, которые нужно учесть.

Зачем снимается дверная обшивка?

Чаще всего облицовка задних либо передних дверей демонтируется с целью добраться до внутренних полостей, где установлены механизмы стеклоподъёмников. Хотя за весь период эксплуатации автомобиля встречаются и другие ситуации, когда необходимо снять обшивку:

для установки акустических колонок, встраиваемых внутрь дверных карт;
в случае отказа кнопок электрических подъёмников стекла;
для демонтажа стёкол с целью тонировки либо замены;
чтобы отремонтировать или смазать механизмы стеклоподъёмников;
для замены облицовочных панелей, потёртых или поцарапанных за годы эксплуатации машины.

Передние дверные карты Лада Калина

Также не обойтись без снятия обшивки в процессе выполнения кузовных работ, когда необходимо подварить прогнившие элементы, обновить лакокрасочное покрытие автомобиля или провести антикоррозионную обработку.

Примечание. Многие автомобилисты удаляют обивку, чтобы самостоятельно сделать дополнительную вибро — и шумоизоляцию кузова.

Облицовка задней двери Лада Калина

Подготовка к демонтажу

Чтобы открутить крепления и снять облицовку дверей, нужно приготовить нехитрый набор инструментария:

отвёртка со шлицами в виде креста;
длинная плоская отвёртка;
заострённый инструмент, например, шило.

Инструмент для разборки дверок

Поскольку дверная карта автомобиля Лада Калина держится на пластиковых фиксаторах (иначе — клипсах, пистонах), есть предостережение к условиям ведения работ. Категорически не рекомендуется демонтировать обивку дверей на морозе, когда пластмасса становится хрупкой и легко разрушается. Отсюда появляется риск переломать все клипсы в процессе снятия декоративной панели. Поэтому в зимний период выполняйте эту операцию в обогреваемом гараже или боксе.

В летнее время никаких требований к помещениям нет, снимайте обшивку хоть под открытым небом. Рекомендация одна: в ветреную погоду машину лучше загнать в гараж, иначе при открытых дверях в салон нанесёт много пыли.

Так выглядит фиксатор дверной карты

Совет. В автомобилях возрастом 5 лет и более пластик, из которого сделаны фиксаторы, пересыхает и становится ломким. Отделяя облицовку от двери такой машины, вы наверняка испортите часть клипс. Так что стоит заранее купить новые, в передней дверце их 8 шт., а в задней — 10 шт.

Инструкция по снятию облицовки на Калине

Три первые операции производятся одинаково для всех дверей Лады Калины. Исключение — люки багажника у машин в кузове хэтчбэк и универсал, там процедура разборки гораздо проще. Вот что нужно сделать:

Рукой открутите и вытащите колпачок фиксатора, предназначенного для блокировки замка двери изнутри.
Крестообразной отвёрткой выверните 4 самореза, удерживающих динамик музыкальной системы.
Извлеките динамик и отключите от него провода.

Откручивание блокиратора и акустики

Совет. Акустика может быть прикреплена как к самой дверной карте, так и к металлической раме двери. Если после снятия динамика вы наблюдаете вариант первый, то при сборке крепёж лучше переделать, просверлив отверстия под саморезы. Акустика должна монтироваться к дверке, а не к обивке.

Крепление динамика к обшивке — это неправильно

Дальнейший порядок работ отличается в зависимости от местонахождения дверцы, которую вы разбираете.

Передняя пассажирская дверь

Здесь декоративная панель держится на 8 клипсах, 2 винтах крепления внутренней ручки и двух саморезах, расположенных под пластиковым карманом. Алгоритм её демонтажа такой:

Шилом аккуратно подденьте край пластмассовой заглушки, скрывающей винт в ручке двери, извлеките её. Таким же образом вытащите заглушку второго винта.
Выкрутите оба винта ручки.
Оттянув на себя рукоятку открывания дверцы, выверните крепёжный винт и снимите рычажок. После чего удастся снять ручку целиком.
Открутите 2 самореза внизу дверной карты, под пластиковым кармашком.
Возьмите плоскую отвёртку и подденьте правый верхний угол декоративной панели, чтобы вывести из зацепления первый фиксатор. Захватите обшивку пальцами и остальные пистоны высвобождайте вручную.
После отделения панели от дверки отключите провода, идущие от кнопки электрического стеклоподъёмника. Для этого подденьте язычок разъёма отвёрткой и вытащите колодку из блока кнопок. Демонтаж облицовки завершён.

Снятая панель с пассажирской стороны

Совет. Когда поддеваете край дверной карты плоской отвёрткой, следует подложить под неё ветошь, чтобы не поцарапать изнутри лакокрасочное покрытие.

Фотоинструкция по разборке обшивки двери на Ладе

Саморезы, удерживающие дверную карту снизу

Заглушки вытаскиваются с помощью шила

Винты, удерживающие ручку

Рычажок открывания надо оттянуть и выкрутить винтик под ним

После откручивания ручку можно снять

Снятие облицовки руками

Разъём электрического стеклоподъёмника, который надо отключить

Вид обшивки со снятой ручкой

Видео: Как правильно снять обшивку

Нюансы разборки водительской дверцы

С этой стороны декоративная панель снимается в том же порядке, что и с пассажирской. Но из-за небольших отличий в конструкции необходимо учесть такие нюансы:

чтобы обшивка снималась легче, нужно удалить пластиковую панельку, прикрывающую регулировочный рычажок зеркала заднего вида;
первый винт крепления подлокотника находится под заглушкой, а второй — в углублении ручки;
рукоятка открывания дверки находится сверху подлокотника и снимается после откручивания крепёжного винта.

Пластиковая панелька привода зеркала легко снимается руками

Панелька на регулировке зеркала заднего вида снимается с помощью плоской отвёртки, которой она поддевается снизу. На автомобилях, оборудованных электрическим управлением зеркалами, регулировочный рычажок отсутствует, а вместо него на панели стоит заглушка.

С водительской стороны винт прячется в подлокотнике

Справка. Некоторые водители по незнанию пытаются отковырять эту заглушку, чтобы отсоединить панель. Действие бесполезное, поскольку элемент легко снимается руками, но от безуспешных попыток на нём остаются неприглядные царапины.

Винтик крепления рычажка для открывания двери

Демонтаж облицовки с водительской стороны — видео

Обшивка задних дверей

Здесь обивку прижимают к дверце 10 пластмассовых фиксаторов и 2 винта крепления ручки. Технология разборки такая:

Первым делом надо демонтировать рукоятку механического стеклоподъёмника. Подденьте шилом пластиковое полукольцо, фиксирующее рычаг на оси. Извлеките его и снимите рукоятку.
Вытащите 2 пластмассовые заглушки на дверной ручке и выверните винты крепления. После этого элемент спокойно снимется.
Действуя плоской отвёрткой, оттяните нижний дальний угол декоративной панели и выщелкните первый пистон.
Захватите дверную карту рукой и снимите, высвободив остальные клипсы по контуру. Обшивка успешно демонтирована.

Схема демонтажа декоративной панели

Примечание. Обратите внимание, что рычажок рукоятки открывания на Калине 1 придется открутить и снять, а на Калине 2 его удалять не нужно, поскольку он прикручен напрямую к дверке и с декоративной панелью никак не связан.

Для снятия рукоятки стеклоподъёмника нужно вытащить полукольцо

В остальном обивка на дверцах автомобиля Лада Калина второго поколения снимается аналогичным образом, различий никаких нет.

Так выглядит снятая обшивка задней дверки Калины

Как демонтируются панели задних дверок — видео

Как разобрать крышку багажника на кузове хэтчбек и универсал

Внутренняя облицовка заднего люка Калины в кузове хэтчбэк и универсал держится на 4 обычных клипсах, 2 специальных фиксаторах из чёрного пластика (ставятся после монтажа панели) и 2 винтах крепления ручки. Вдобавок панель зацеплена за металлический выступ двумя скобами, расположенными в районе замка.

Винты крепления ручки

Порядок снятия обивки такой:

Выкрутите крестовой отвёрткой 2 винта и отсоедините ручку.
Заведите плоскую отвёртку под панель со стороны стекла и разблокируйте фиксатор. Остальные защёлки выводите из зацепления руками, оттягивая панель по контуру.
Демонтируйте обшивку, высвободив в последнюю очередь скобы около замка багажника.

Панель отсоединяется со стороны стекла

Примечание. Начинать отщёлкивать пистоны нужно от стекла, потому что со стороны замка вы не сможете снять облицовку, не повредив клипсов. Этом мешают 2 скобы, зацепленные за металлическую раму люка.

Скобы крепления к люку багажника стоят около замка

Как показывает практика, на снятие обшивки 1 дверки автомобиля Лада Калина уходит не больше 10 минут. Операция действительно несложная, но при отсутствии опыта лучше не спешить, дабы не переломать все фиксаторы и не исцарапать пластмассовые облицовочные панели. Установка дверных карт производится в обратном порядке: сначала защёлкиваются клипсы, потом ставятся ручки, а в конце крепятся пластиковые элементы. Не забудьте подключить разъёмы к кнопкам электрических стеклоподъёмников.

Ремонт и обслуживание

Одним из слабых мест отечественных автомобилей является их шумоизоляция. Если, садясь даже в бюджетную иномарку, вы не слышите практически ничего что творится снаружи автомобиля, то в наших автомобилях вы слышите все, хотите вы того или нет.

Можно доверить шумоизоляцию профессионалам, отдав автомобиль на СТО или тюнинг-мастерскую. Это один из наиболее эффективных вариантов шумоизоляции, но и самый дорогой: комплексная шумоизоляция автомобиля ВАЗ к примеру будет стоить вам от 20 тыс. руб и выше. Согласитесь, довольно приличная сумма для отечественного автомобиля.

Если есть время и желание, можно заняться этим самому, сэкономив при этом изрядную сумму денег.

Здесь я поделюсь с вами своим опытом: шумоизоляция дверей автомобиля Лада Калина.

Итак, для этого нужны следующие материалы: виброизоляция STP Silver, звукоизоляция Изолонтейп.

Хочу отметить, что при установке доп. шумоизоляции нужно иметь чувство меры, так как каждый лист материала прибавляет лишнего веса автомобилю. При комплексной шумоизоляции вес автомобиля может увеличиться на 50 кг и более, в зависимости от материалов и размеров автомобиля. Особенно актуально это для дверей автомобиля, так как из-за увеличения веса они могут начать провисать, тем более если в дверях стоят тяжелые динамики аудиосистемы.

Чтобы сильно не увеличивать вес дверей, я пошел нетрадиционным путем и сделал следующее: обклеил шумоизоляцией не саму дверь, а ее декоративную пластиковую обшивку.

Снял дверную обшивку, виброизоляцию наклеил небольшими кусками на наружную поверхность двери (со стороны салона). Все заклеивать не стал, так как для виброизоляции достаточно заклеить 30% площади детали, остальная виброизоляция не принесет особого эффекта, при этом увеличивая вес двери.

Затем проклеил пластиковую обшивку двери.

Для начала приклеил несколько кусков виброизоляции для утяжеления обшивки

Затем сверху проклеил все по максимуму звукоизоляцией.

Поставил обшивку на место. Остальные двери обработал аналогично.
Также обработал дверь багажника:

Помните, при проклеивании элементов автомобиля вибро и шумоизоляцией материалы необходимо плотно прикатывать к поверхности, чтобы между ними и деталью не осталось воздуха и не образовался конденсат. Для этого можно воспользоваться маленьким малярным валиком или обратной стороной отвертки.

Даже после такой неполной шумоизоляции значительно уменьшился шум с улицы, звук аудиосистемы стал более качественным, при закрывании двери закрываются с приятным звуком, без грохота. При этом сами двери не стали особо тяжелее, что радует.

Лада калина шумоизоляция своими руками – Шумоизоляция своими руками — Лада Калина Блог

Шумоизоляция

набор пластмассовых изделий

виброизоляция

Шумоизоляция пола своими руками

Изоляция днища авто

Чтобы уложить шумку на пол Лада Калина универсал, потребуется снять сидения и воздуховоды. Штатная шумоизоляция автомобиля — это ковролин и войлок. Ковер убирают к панели. Следующий шаг предусматривает подготовку поверхности пола универсала. Для этого используется уайт-спирт. Помещение, в котором будет проводиться шумоизоляция Лада Калина, должно хорошо проветриваться. Нужно, чтобы температура внутри здания была низкой. Это условие необходимо соблюдать при укладке многих шумоизоляционных материалов.

Чтобы уложить 1-й слой, потребуется своими руками разрезать виброизолятор на листы нужного размера. Для хетчбэка их длина будет меньше, чем для Калина универсал из-за размеров кузова. Битумная сторона материала прогревается с помощью технического фена. Затем заклеивают и прокатывают виброизолятор. Допускается замена этого материала различными мастиками. В их функции входит:

увеличение звукоизолирующего эффекта;
повышение жесткости кузова Калины на 10-20%.

Для создания звукопоглощающего слоя предпочтительно использование моделина, бимаста, акцента и прочих составов, которые хорошо изолируют тепло. У каждого такого материала есть самоклеящаяся основа.

Звукоизоляцией покрывается вся поверхность пола Лады Калины. Следующий шаг — сборка демонтированных деталей. Провода закрепляют армированным скотчем, затем укладывают штатную шумоизоляцию Калины.

Проклеивание дверей виброизоляцией

Первым шагом в данном виде работ, будет снятие обшивки. Понадобится крестовая отвертка и пять минут времени. Об этом читайте подробнее здесь: Как снять обшивку передней двери.

После этого, вырезаем небольшими кусками вибропласт и клеим его на металлические детали корпуса двери, только смотрите внимательнее, чтобы не заслоняли отверстия для пистонов и других болтов крепления. Много лепить я не стал, но теперь дребезжания не слышно вообще. Вот что получилось после проделанной процедуры.

Видел в сети множество фотографий, где было залеплено этим материалом практически все. Я не посчитал нужным так сделать, тем более, что вибрации у меня нет даже при том количестве не наблюдается.

«Шумка» слоями

Дверь со звукоизоляцией

Примечание. Такой способ проведения «шумки» займет не больше 10 часов работы, а результат будет неожиданным в хорошем смысле слова. В данном случае на шумоизоляцию дверей уйдет примерно около 7 листов виброматериала и 4 листов Сплэна. Понадобится также 3 листа битопласта и моделина для антискрипа.

Первый слой

Из виброматериала вырезаются несколько кусков подходящей формы и размера.

Примечание. В данном случае, желательно чтобы листы получились большими.

Далее надо будет нагреть при помощи специального фена обратную сторону листов виброматериала;
Прогретые листы приложить к каждой двери, а затем обязательно раскатать валиком (он может быть твердым – пластиковым или железным) по всей площади куска, чтобы все равномерно приклеилось;
Следующий лист прикладывается к уложенному внахлест тем же описанным способом.

Примечание. Надо учитывать тот факт, что процент покрытия площади внутренней поверхности дверей виброматериалом может составлять от 50 до 100 процентов. Все зависит от конкретного материала.

Второй слой

Примечание. Второй слой звукопоглающего материала для дверей должен быть уложен уже на всю площадь, на 100 процентов.

Третий слой

Что касается слоя третьего, то его устанавливают по желанию. Дело в том, что данный слой выполняет роль финишную. Такие материалы, как битопласт закрывают технологические отверстия дверей. После проведения проклейки третьим слоем при каждом ремонте стеклоподъемников, придется материалы демонтировать. По этой самой причине некоторые и отказываются проводить изоляцию третьим слоем.

Шумоизоляция автомобиля двери

Совет. С другой стороны, как показывает практика, наибольший эффект даст «шумка», проведенная в три слоя.

Последний слой

Не менее важен и последний слой изоляции, проводимый при помощи моделина. Дело в том, что на Калине при езде шумы возникают также из-за скрипов. Шумоизоляция дверных обшивок в данном случае станет решением проблемы. «Шумка» дверных обшивок проводится так:

Вначале утяжеляется «виброй» обивочный материал, что даст ему возможность меньше вибрировать и тем самым, меньше издавать скрипов;
Затем укладывается моделин поверх виброматериала и в местах соприкосновения приклеивается;
Теперь надо собрать двери в обратной последовательности.

Шумоизоляция автомобиля дверей

Совет. Крайне рекомендуется поменять при этом и клипсы для обшивки. Лучше поставить новые, чтобы от скрипа не осталось и малейшего следа.

Проклейка обшивки шумоизоляцией

В отличие от многих других владельцев Лады Калины, я решил обклеивать не сами двери, а именно обивку. Не знаю, насколько это правильно, но для меня главное — это эффективность. Теперь на скорости неслышно шума от передних колес, практически совсем. Заметил, что гораздо лучше стали звучать передние колонки, при закрывании звук очень глухой.

Вот что из этого получилось. Конечно, не старался все сделать ровно и красиво, самое главное, что результатом проделанной работы остался полностью доволен. В следующий раз скорее всего буду заниматься полом и задней частью машины, но это уже скорее всего ближе к лету, а то по морозу как-то не в кайф возиться.

Защита багажного отделения

Чтобы провести шумоизоляцию багажника своими руками на Лада Калина хетчбэк или универсал, потребуется 3 листа акцента и вибропласт. Сначала демонтируется обшивка. Багажное отделение необходимо очистить от пыли. Вибропласт клеится на дно и на арки. Автомеханики считают, что допускается укладка этого материала на 60% поверхности. Вибропласт способен выполнять свои функции на 100% только на прямой поверхности. Следующий шаг предусматривает установку штатной обивки.

Шумоизоляция дверей Калина — это процедура, которую рекомендуется проводить на любом транспортном средстве, и выполнить ее можно своими руками. Для начала с дверей Калины снимают штатную обивку. Затем поверхность очищается и обезжиривается. Антикор, находящийся внизу двери, не удаляют.

Звукоизоляция багажника Калины

Следующий шаг — укладка виброизолирующего материала. Его листы должны быть большими. Битумная сторона нагревается специальным феном и клеится на дверь. Следующий лист наносится внахлест. Второй слой может быть из любого звукопоглощающего материала. С помощью самоклеящейся основы изделия проклеивается вся поверхность передней двери.

При проведении шумоизоляционных работ нужно определиться с технологическими отверстиями. Для их закрытия применяют виброматериал. В этом случае вентиляция салона, которая организована черед двери, будет невозможна. Если отверстия заклеить, увеличится эффект шумоизоляции Лада Калина. Закрытые технологические отверстия позволяют уложить 4-й слой.

Что касается шумоизоляции обивки дверей, то эта процедура предусматривает укладку:

виброизолятора, который утяжелит обшивку и снизит вибрацию;
битопласта, который способен легко принимать нужную форму.

Заключительный слой — это моделин. Данный материал применяется для устранения скрипов между проводкой и прочими трущимися частями дверей. Обклеить потребуется и края обивки. Для увеличения защиты автомобиля от шума укладывают дополнительные уплотнительные элементы в передние двери и по кузову. К плюсам такой процедуры относят:

снижение аэродинамического шума;
высокую защиту салона и порогов от грязи;
дополнительную теплоизоляцию;
тихое закрытие дверей.

Под уплотнителями может скапливаться грязь, способная ускорить образование коррозии.

Альтернатива

Не вся шумоизоляция арок является листовой. В настоящее время производители предлагают различные мастики на резиновой основе, которые прекрасно справляются с проникновением шумов. Для колесных арок это оптимальное решение защиты. Во всяком случае, к этому мнению приходит все больше специалистов. Кстати, такие мастики называют «жидкими подкрылками». Хотя ими обрабатывают не только колесные арки. Но и днище автомобилей.

Мастики можно наносить своими руками кисточками, или используя распылитель. Для этого, как и в первом случае, необходимо арки очистить, обезжирить и нанести мастичную шумоизоляцию в несколько слоев. Каждый слой перед нанесением последующего надо просушить, на что может уйти 2-4 часа. В конечном итоге на колесных арках образуется не очень толстая пленка, но достаточно прочная, которая прекрасно справляется и с жарой, и с холодами.

Но даже она не справится с механическим воздействием грязи, воды и камешков. Поэтому возвращаемся к рекомендации – установить локеры. Как и в предыдущем случае, поверхность подкрылок, которые смотрят к аркам, необходимо обработать шумоизоляцией. В данном случае лучше всего использовать вибропоглощающий листовой материал.

Шумоизоляция панели/торпедо Калины

Болезнь русских автомобилей — дребезг, сверчки и скрипы, и у ЛАДА Калина панель не исключение, она также сделана из недорогого пластика, как и остальные элементы салона. Разберемся, как сделать шумоизоляцию панели приборов Калины без снятия и с демонтажем.

Если решили сделать шумоизоляцию Калины своими руками, тогда придется купить:

Антискрип (моделин).
Виброматериал (например, STP).
Пластиковые хомуты.
Термопистолет и термоклей.
Битопласт или сплен, по желанию.

Панель приборов Калина, шумоизоляция без снятия

Основной источник скрипов панели Калины и впрочем любой другой русской машины — это элементы панели (бардачок, блок предохранителей, накладки панели и т. д.), воздуховоды, жгуты проводов и разъемы.
Снимать торпедо в сборе не потребуется, но навесные элементы снять придется. В результате перед Вами должен быть примерно вот такой вид:

Шумоизоляция бардачка Калины проходит в два этапа: 1) Проклеиваем все места соприкосновения вещевого ящика с панелью, используя антискрип.

2) Проклеиваем внутренности бардачка битопластом, чтобы вовремя поездки не гремело его содержимое.

Шумоизоляция пластика салона Калины. Снимаем центральный тоннель, пластиковые накладки стоек окна и боковые панели. В зависимости от ситуации, проклеиваем весь пластик антискрипом, либо битопластом. Особое внимание уделяем клипсам.

Шумоизоляция панели приборов Калины. Для начала нужно снять панель. Затем маску и саму комбинацию приборов проклеить моделином.

Шумоизоляция центральной накладки консоли Калины. Тут уделяем внимание проводам и колодкам. Провода обворачиваем в антискрип и по возможности закрепляем пластиковыми хомутами, чтобы они не болтались. Во все разъемы со стороны проводов заправляем термоклея из пистолета чтоб не шумели. Также антискрипом проклеиваем края и места соприкосновения.

Шумоизоляция кожуха рулевой колонки Калины. Кроме проводов тут стоит обратить внимание и на замок зажигания, который может издавать скрипы соприкасаясь с пластиковым кожухом. Инструмент моделин, хомуты.

Шумоизоляция под панелью Калины. Под накладкой закрепляем всю проводку и тросики на хомуты. Места соприкосновений обклеиваем антискрипом или битопластом.

Вся процедура займет у Вас не больше одного дня, в результате чего будет «убито» около 90% сверчков.

Избавляемся от всех дребезгов Калины, снимаем панель

Чтобы не упустить ни одного сверчка без снятия панели Калина не обойтись.

В дополнение к тому о чем говорилось выше добавляем шумоизоляцию панели Калины: 1) Утяжеляем торпедо. Чтобы пластик не дребезжал его утяжеляют. Для этого подойдет виброматериал. Обклеиваем тыльную сторону панели виброй. 2) Оклейка панели спеном или битопластом. Что в комплексе не только избавит от скрипов, но и уменьшит уровень шума мотора.
Шумоизоляция воздуховодов Калины. Последний элемент, который находится под панелью. Обклеиваем их битопластом, а края моделином.

Результат такой комплексной шумоизоляции панели должен превзойти все Ваши ожидания. Кстати, если Вы решили снять торпедо, тогда сразу обработайте и моторный щит.

Читайте также: