Как обрезать крылья уаз 469

Обновлено: 05.07.2024

помогите. как обрезать УАЗ-469 и куда убрать баки.

Подскажите, как обрезать УАЗ-469 и куда убрать баки, или поставить в багажник один, то как?

2 Ответ от Антоха 05/10/2010 18:26:49

обрезать по петли, усилить уголком либо профилем квадратным, чтоб хайджечиться можно было. плоский бак в салон, закрыть перегородкой сверху. горловину в крыло.

3 Ответ от фридрих 05/10/2010 18:54:54

у меня есть такой бак, могу продать

4 Ответ от ANW 05/10/2010 19:35:17

УАЗик обрежем СТО Стандарт Инза, пиши в личку если интересно.

Отредактировано ANW (05/10/2010 19:36:06)

5 Ответ от kostak 06/10/2010 14:54:48

у меня есть такой бак, могу продать

сколько стоит и где находится?

6 Ответ от kostak 06/10/2010 15:01:58

УАЗик обрежем СТО Стандарт Инза, пиши в личку если интересно.

сколько стоит и где находитесь?

7 Ответ от ANW 06/10/2010 18:27:52

Находимся Ульяновская обл. г Инза тел. 9270939ноль 3 один

8 Ответ от фридрих 06/10/2010 20:14:13

за 4 т отдам.в ульяновске

9 Ответ от Lisandr 30/10/2010 22:43:06

Фото и размеры можно? Куда именно ставится: под сидушки, в багажник или под ноги передним пассажирам?
Фото можно сюда:
lisandr@yandex.ru

10 Ответ от фридрих 31/10/2010 15:53:49

Фото и размеры можно? Куда именно ставится: под сидушки, в багажник или под ноги передним пассажирам?
Фото можно сюда:
lisandr@yandex.ru

а вы из Ульяновска?

11 Ответ от Lisandr 31/10/2010 22:32:55

Нет, но ведь существуют транспортные компании.

12 Ответ от фридрих 01/11/2010 10:00:18

СТАВИТСЯ В БАГАЖНИК,РАЗМЕРЫ ЗАМЕРЮ НАПИШУ.ОН НОВЫЙ У МЕНЯ

13 Ответ от пупс 03/11/2010 19:42:11

нужен добрый совет специалиста: я поднял 469 на 100 мм,теперь возникла прблема с рулевой. Пожалуйста, проинструктируйте что мне делать(только если можно подробно,а то я новичок в этом деле).Заранее очень благодарен!

14 Ответ от почтальон 04/11/2010 10:31:18

нужен добрый совет специалиста: я поднял 469 на 100 мм,теперь возникла прблема с рулевой. Пожалуйста, проинструктируйте что мне делать(только если можно подробно,а то я новичок в этом деле).Заранее очень благодарен!

зачем так задирать, что бы бы быстрее лечь на бок? может проще для начала арки подрезать, а потом уже поднять?

15 Ответ от пупс 04/11/2010 14:14:38

тогда ещё вопрос. на сколько можно поднять на раме что-бы не было проблем с рулевой и как обрезать арки?

16 Ответ от почтальон 06/11/2010 21:31:59

вообще то начать нужно с размера резины, а потом уже резать и поднимать, вот здесь что то можно посмотреть: http://www.off-road.ru/technics/ot_wings.shtml

17 Ответ от пупс 07/11/2010 17:55:33

очень благодарен за дельный совет. И адресок шикарный.Если честно-только здесь мне наконец помогли толково. а не понтливыми советами-это не делай, а это сделай не так и витоге нифига солидного.Исчо разик-мерси

Есть идейка по крыльям! Да и по кузову.

Для начала определимся с понятиями:
Переднее крыло - это наружная деталь кузова,
которая находится между дверью и бампером и крепится к брызговику.

Брызговик - металлическая (не резиновая!) деталь, находится под капотом,
к ней ещё крепятся штанги крепления и регулировки положения радиатора.

Заднее крыло - если из под машины смотреть - та трапеция, что над колесом,
если из салона - то, на что ставятся задние сиденья, в них ещё бардачки есть.
-----------
II.
Идея не подрезать крылья, а просто избавиться от них, созревала у меня давно.
Вместо них я хотел по периметру брызговика
пустить полоску транспортерной ленты.
Ещё прикрепить в паре точек брызговики к кузову, а то они со стороны крыльев только на них и держатся

Правда, без крыльев получается щель с передней стороны двери,
проблему предполагалось решить установкой какой-нибудь железной полоски,
чтобы было к чему дверному уплотнителю прилегать.
----------
III.
Но сегодня в магазине я повстречал комплект из четырёх пластиковых подкрылков
(передние и задние).
То есть это не просто наружные накладки на штатные крылья.
По форме и по размерам они очень напоминают своих железных собратьев и ставятся под них,
чтобы защитить металл и краску кузова от камней и коррозии.
Эдакие здоровенные противокорозионные щиты.
-----------
IV.
Вот и подумалось мне - зачем столько крыльев-подкрылков?
Нельзя ли поставить эти подкрылки ВМЕСТО этих самых брызговиков спереди,
и вместо собственно крыльев сзади?

Что для этого нужно?
А вот что:
Спереди: приварить к раме пару стоек на уровне со штатными ушами на брызговиках,
чтобы на них держалось крепление радиатора.
Приплавить, где не будет хватать, пластика на эти подкрылки.
Подрезать лишнее.
Помучаться с их креплением - к передней панели кузова и к самой "лодке".
Пустить по периметру ленту транспортерную, чтобы грязь в окна не хлестала.

Сзади: Из профильной трубы варим каркас, по форме заменяющий заднее крыло,
и ввариваем его вместо крыла. А уже под него ставим пластик.
То есть в салоне получаем только каркас, на который можно ставить сидения,
этот каркас не будет сильно гнить, так как будет защищён пластиком.
-----------------
V.
Предполагаемые плюсы:
Облегчение автомобиля (экономичность, динамика)
Стойкие к коррозии, практически вечные, крылья.
Не надо ни варить, ни красить в будущем.

Минусы:
Брызги из-под колес в салон недоприводов (лечится снижением скорости :) )
Хлипкость пластика по сравнению с металлом.
----------------
VI.
Вопрос: Кто юзал эти подкрылки пластиковые? Как они зимой? Становятся ли они на морозе хрупкими? Пригодны ли их трещины к ремонту? Надолго ли?
---------------
VII.
И ещё вдогонку идея.

А что если совсем убрать пороги?
То есть срезать их на уровне с полом. Где-то выше нижней петли двери, и чуть ниже крышки бензобака.

Двери, конечно, тоже обрезаем так же. Нижнюю петлю переносим, и отверстия с резьбой для них в стойках переделываем.

Из профильной трубы делаем подножки, на уровне бывших порогов, варим к раме, или прикручиваем. То есть такой п-образный каркас, начинающийся у заднего крыла, заканчивающийся у переднего, огибающий бензобак. К этому каркасу привариваем и штатное крепление бензобака, которое было на порогах.

При такой конструкции абсолютно не к чему крепить боковые панели и среднюю стойку кузова.
Чтобы было, как закрепить, вместо штатных швелерообразных поперечин кузова, на которых лежит пол, делаем более длинные и прочные, на них и ставим, боковые панели и среднюю стойку.
ИМХО жесткость кузова только повысится, если здесь взять швелерок потолще (в разумных пределах).

Плюсы: облегчение машины, нечему будет гнить.
Минусы: возможные проблемы с ГАИ.
------------------

Ну, что думает многоуважаемая общественность? "Идеи нам близки"?

Резка колесных арок и изготовление локеров в УАЗ Хантер 31519

После установки 33" колес и лифта подвески стали понятны две вещи:
1. Насколько резать арки.
2. Какая ширина расширителей арок нужна.

По пункту 2 получилось 3 дюйма. С выбором расширителей проблем не было. Экспериментировать не стали. Два года на первом УАЗе — Патрике, без проблем отходили FlexLine, правда на 2". Установка была понятна и проста. Главное — к чему их крепить после резки. Но об этом чуть позднее.
Перед тем, как заняться арками очень подробно изучали варианты, представленные на форуме УАЗбуки. Выбирали форму и способ крепления расширителей. Ведь от этого зависит собственно способ резки арок. Вначале склонялись к круглому варианту выреза, как на ГАЗ-69, но из-за возможных проблем технологии резки и крепежа расширителей от него отказались. После семейного совета варианты были выбраны, и мы на легком мартовском морозце приступили к работе.

"Семь раз отмерь, один отрежь.". Следуя этой народной мудрости первым делом арки были размечены. Сначала одна сторона, а потом по образу и подобию вторая. Для разметки был использован малярный скотч шириной 2 см. Потом станет понятно почему. На передних арках по внешним краям скотча сверху и снизу провели линии черным маркером. На задних только снизу.

Разметка передней арки

Разметка задней арки

Вот и наступила очередь болгарки. Сразу хочу по собственному опыту заметить, что надо обязательно пользоваться очками или маской. Вот порезано переднее крыло. Но с ним все просто. Там один слой металла:

Порезана передняя арка

С задней сложнее. Там есть внешнее и внутреннее крыло:

Резка задней арки

Потом стали делать основу для крепежа расширителей. С передом опять все просто. Сначала подрезали болгаркой крыло на секторы для загиба:

Подрезка для загиба

Сектора делались для того, чтобы проще было загибать края. Длинную полосу загнуть ровно сложно. Есть большая вероятность сделать криво. И вот тут пригодилась ровная ширина скотча — 2см. Это позволило быстро, ровно и точно отогнуть края и получить плоскость для крепления расширителя шириной 2 см.:

Сохранить в АльбомЗагиб передних крыльев под расширитель

При загибе краска полопалась. Но это и предполагалось. Место установки переднего расширителя было обработано антикором:

Анитикор переднего крыла

Поставили расширители передних арок и больше в те мартовские выходные ничего не успели сделать. Да и снег повалил. Такая вот фиговая весна в подмосковье.

Вот Зёбрик с передними расширителями и дорезанными задними арками:

После рабочей недели наступили очередные выходные. Первые выходные апреля. И доделка арок была продолжена. Для основы установки заднего расширителя был выбрана строительная квадратная труба 16х16 мм. Благо целых три метра ее завалялось на чердаке и никуда не пришлось бегать. С помощью рулетки и все той же болгарки были сделаны вот такого типа элементы:

Вставной элемент в заднюю арку

Он крепится саморезами к наружному крылу и к внутреннему. Это важно для прочности конструкции, так как при резке мы разъединяем внешнее крыло и рундуки. И прочность снижается:

Далее стандартно проантикорили место установки расширителей и поставили сами расширители. И вот уже арки закончены (резинки расширителей для красоты подрежем чуть позже). Не знаю кому как, а нам итог понравился.

Собственно, вид сбоку:

2. Установка локеров для резаных арок УАЗ Хантер

Когда мы купили УАЗ, на нем стояли локеры. Обычные. Но одним из наших первых действий, была резка арок. Локеры пришлось из арок изъять.
Можно конечно сказать, что "танки грязи не боятся", но каждый раз после покатушек вымывать ниши в колесных арках как-то поднадоело, да и, как показала практика, в режиме покатушек по бездорожью антигравий сдирается глиной и камнями до металла на раз. И вспомнили мы про локеры, которые давно валялись без дела. Решили попробовать приколхозить их к нашим резаным аркам. Вытащили локеры и начали резать и их.
Вырезали места под смотровые окна в моторный отсек:

Смотровое окно справа

Смотровое окно слева

Эти смотровые окна мы вырезали в крыльях давно. Так удобнее подбираться к двигателю. Ну и закрыли их от грязи резинками, которые вырезали из салонных ковриков.

Со стороны арки локеры тоже обрезали до плоскости:

Резаный локер спереди

Резаный локер сзади.

Если бы сейчас стали резать арки, то ради локеров сзади сделали бы отрез по другой, более пологой линии. А так получилось так как получилось. Но щель все равно остается. Значит надо закрывать.

Взяли родной задний резиновый коврик (не пропадать же добру) и сапожным ножом распустили его на полосы:

Распускаем родной коврик

Полная длина полосы должна была бы быть почти полтора метра. Но коврик всего 1,2 метра. Поэтому защита получилась из двух кусков. Внешнюю часть закрепили родными саморезами расширителей арок, а внутреннюю обычными саморезами прикрутили к локеру:

Резинка спереди арки

Резинка сзади арки.

Еще не все доделано - надо будет дозакрепить и подрезать резинку.
Возможно, конструкция не очень прочная. Если испытания покажут ее слабости — будем усиливать.

Изготовление и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519

Изготовление брызговиков УАЗ Хантер 31519
Примерка и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519…

Кузов Уаз 469 и его лифт тюнинг

Этот популярнейший у нас в стране и заграницей полноприводный вездеход оснащен практически неубиваемым кузовом. Универсал 469 выпускался на заводе в Ульяновске с 1972 по 1985 гг. В дальнейшем автомобиль переименовали в 3151, после чего он успешно выпускался до 2010 года.

Как создавался автомобиль

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

К началу 70-х в стране все еще «бегал» ГАЗ-69, выпускавшийся на ульяновском автозаводе, как военно-гражданский автомобиль. Платформа его переняла многое от послевоенной «Победы», и многие конструктивные детали и элементы машины явно устарели к 70 году.

Внедрение в производство Уаз 469 сразу же решило вопрос обновления, не затрагивая основных качеств 69-го. Удивительная проходимость, сравнительно легкий вес, отличная грузоподъемность, схожесть узлов и механизмов с другими моделями отечественного автопрома – все это осталось на прежнем уровне.

Ремонт

Многие владельцы этого автомобиля имеют личный опыт в таком деле, как ремонт 469. Действительно, творение автозавода в Ульяновске имеет настолько простую конструкцию, что проводить ремонт своими руками было несложно.

Лифт или переделка кузова и подвески – это наиболее частый ремонт своими руками, проводимый на советском вездеходе. Если переделка Уаз 469 окажется в умелых руках, то отечественный «Уазик», скопированный в свое время с Ленд Ровер, покажет все, на что он способен, оставляя в пыли «гламурные» зарубежные модели.

Итак, лифт Уаз принято проводить своими руками на кузове и подвеске. В частности, рекомендуется «обувать» Уаз в хорошую резину, подняв заранее кузов над рамой. Делается лифт по специальной технологии body lift.

Примечание. Чтобы поднять кузов над рамой, придется установить между элементами специальные проставки (неплохо зарекомендовали себя хоккейные шайбы по 2 на каждый из 12 болтов фиксации).

Лифт подвески Уаз 469 своими руками улучшает геометрическую проходимость вездехода. Это происходит за счет неподвижности колес и моста, и одновременном поднятии всего остального при прохождении грязевого месива.

Также после лифт тюнинга 469 возможна установка колес большего размера, а это уже очень значимый плюс.

Кроме плюсов лифт имеет и свои недостатки. Так, лифт подвески, например, неминуемо увеличит углы карданных крестовин, что скажется на быстром их износе. Если же произвести операцию по переделке неграмотно, кардан может подвести в любой момент.

Облегчение кузова

Крылья «Уазика» значительно утяжеляют автомобиль. Достаточно будет их вырезать, а затем установить колеса от 33, чтобы вес машины существенно снизился. Кроме того, придется 469 разобрать полностью, заменить некоторые механизмы, залить новое масло и смазку.

Вырезанные крылья оставлять в таком виде нельзя. Надо обязательно покрыть их специальным составом от защиты коррозии. К тому же, крылья рекомендуется усилить, используя 1-доймовую трубу из стали.

Те, кто реально снижал вес Уаз 469, пишут о том, что делать это нужно по максимуму. Другими словами, если вырез будет недостаточным, то 33 шины будут зацепляться за крылья.

Не только крылья, но и пороги рекомендуется отрезать в целях снижения такого параметра, как вес. Помимо этого, вырезание порогов дает шанс увеличения «внедорожной» проходимости, упрочнения кузова и защиты дверей от вмятин.

Пороги рекомендуется резать следующим образом: оставляя вниз от нижних дверных петлей по 2 см.

Внимание! При резке порогов топливный бак должен быть обязательно снят.

На отрезанную часть порога должна быть приварена 13-14 см стальная полоска толщиною полтора миллиметра. Что касается усиления, то лучше применить трубу с толщиной стенки в 2 мм.

Примечание. Труба вместо порога – это не только брутально, но и удобно. Теперь поставить автомобиль на домкрат не составит никакого труда, и не надо беспокоиться за кузов.

Снизить вес Уаз 469 можно и путем обрезки дверей. Вначале надо обрезать внутренний карман до необходимого уровня, а затем оставшееся полотно загнуть внутрь. Получившуюся поверхность кармана, соединяют со стенками. Для этого рекомендуется использовать сварку.

Примечание. Для стека воды рекомендуется устроить специальные выходы. Нельзя забывать, что Уаз 469 – это вездеход, который будет ездить по болотам и лужам.

Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Примите меры, чтобы участок детали автомобиля, где находится номер кузова и рамы, не залило ЛКП и они оставались читаемыми для сотрудников ГИБДД.

Важно! Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны.

Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки.

Информация! В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно.

Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы и отзывы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Покраска кузова своими руками

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля.

Если же «уазик» пережил ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть.

Полезное видео

Процесс ремонта и покраски кузова УАЗ 469 можно посмотреть на видео:

Как обрезать уаз 469 по петли

Оценка автовладельца по имени Лука : Компактный, вполне высокий клиренс, проходимец, не капризный.

Категория: Инструкция по ремонту

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3928, ширина — 1100, высота — 1035 мм. Колесная база составляет 2859 мм. Дорожный просвет 211 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 78 мм, ход поршня – 76 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Яна

Дата выхода: 25. 12. 2019 года

Смех в теме: Когда слушаешь русский шансон, то создаётся впечатление, что тюрьма – самое чудесное место на земле, где сидят талантливые образованные люди, крепко любящие своих мам.

На днях наконец-то получилось сделать одну важную работенку.
Сосед подогнал сварочный полуавтомат и за три дня обрезал я своему уазке всю гниль снизу какую только можно было найти.

Снизу на пороги пустил не три,

а 4 профиля, 4-й профиль немножко выступает и защищает детали кузова от всяких мелких бревнышек. Переднее крыло не подрезал, там итак достаточно места под мои 33-и колесики.

1-й день ушел на левую сторону, второй день на правую и почти весь третий день занимались задом, уж больно сложная геометрия заднего крыла, пришлось повозиться, да еще и лень было снимать задний бампер. Работы в третий день замедлил ливень, пришлось отложить покраску до лучших времен, грунтом залил так, лишь бы не ржавело.

Немного переусердствовал, чтобы уменьшить щели поджимал профиль снизу, видать сильно поджал, на правой стороне чуток увело центральную стойку, теперь двери надо немного подрегулировать, туговато закрываются.

Сильно не пинайте, сварщик из меня хреновый, полуавтоматом варил первый раз в жизни, а сваркой пользовался всего третий… Но ради уазки на что только не пойдешь… 🙂

Расход материалов — 4 профиля на пороги и два профиля на задние крылья.

Следующая очередь — покраска антигравием и установка расширителей из транспортерной ленты.

Категория: Ремонт самому

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3909, ширина — 1100, высота — 1452 мм. Колесная база составляет 2948 мм. Дорожный просвет 175 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 72 мм, ход поршня – 77 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 4000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Максима

Cмотрите ВИДЕО про обрезаем уаз 469.

Отзыв автовладельца по имени Октав :Самое главное-салон мягких и приятный,не то ,что у друзей новые авто и за млн,a на панели можно орехи колоть!

Оригинальное название: . UAZ 469

Дата выхода: 01. 03. 2019 года

Смех в теме: Мужчина с женой и сыном сидят в ресторане. Перед каждым только салатик и чашка кофе. За соседним столиком НР. Стол ломится от всевозможных блюд. Ребёнок не отводит глаз от стола. НР говорит:- Пусть пацан поест! ( показывает на свой стол)Жена:- Спасибо, он сыт!НР:- Пусть не ссыт, пусть пожрёт!

Как снять кузов уаз 469 с рамы

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

1 Тема от Тёма 27.03.2010 21:09:35

Тема: Как снять кузов с УАЗА

Ребя та подскажите как снять кузов не нанимая кран??
Мож кто подскажет чего по этому поводу??
Или всёже не париться и нанять кран??
и за что стропы циплять если краном поднимать??

2 Ответ от Евгений 27.03.2010 21:18:31

Ну ты темный,руками гражданин,руками. Четыре двенадцати вольтовых это делают с легкостью,еще и пиво потребляют.

3 Ответ от Тёма 27.03.2010 21:23:39

его разве руками подымешь??
сколько чел надо??

4 Ответ от старик 27.03.2010 22:03:31

тальку соорудить не вариант? и ремни вместо стальных строп.

5 Ответ от Евгений 28.03.2010 06:16:51

Четыре чела и нех..р городить.

6 Ответ от Suslik 28.03.2010 08:18:59

Обратная процедура в обратном порядке.

7 Ответ от Тёма 28.03.2010 11:33:56

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 28.03.2010 19:09:07

Мы тоже в четвером кузов ставили. А снимал я его один! Сдвинул с рамы на 2-колёсную тележку так чтобы центр тяжести кузова был примерно над осью и руками прокатил в дальний угол участка.

9 Ответ от Савелий 29.03.2010 12:38:47

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

Только доски мощные подсовывай на всю длинну кузова, и их домкрать.. А то не ровен час, сломается кузов. Пугают этим на Уазбуке

Автомобиль УАЗ 469 известен своими уникальными свойствами проходимости еще с советских времен. Однако в остальных аспектах (внутренний дизайн и комфорт салона, надежность двигателя и т.д.) он несколько устарел от современных внедорожников. Однако находятся люди, которые не желают менять свои УАЗ 469, на какие либо другие внедорожники. А самое потрясающее, что находятся недовольные проходимостью УАЗ 469. И поэтому на ряду с тюнингом салона и двигателя очень часто проводят тюнинг УАЗ 469 еще советского производства, то выполнить такой тюнинг вполне реально своими руками. Что его существенно отличает его даже от других моделей УАЗ. Так как тюнинг УАЗ буханка своими руками и тюнинг УАЗ патриот своими руками будут на порядок сложнее, чем в 469.Один самых распространенных способов тюнинга УАЗ 469 для повышения проходимости выполняемый своими руками является лифтинг кузова. Рассмотрим самый простой способ лифтинга. Такой тюнинг предусматривает лифт кузова относительно рамы УАЗ 469. подвески. Учитывая, что автомобили

Теперь приступаем к подъему кузова над рамой. Для этого пользуемся домкратом и деревянными проставками. Но перед подъемом не забудьте отключить клеммы от аккумулятора, установить упоры под колеса. А так же радиатор тоже необходимо отсоединить от рамы. Если на вашем двигателе установлен карбюратор К 150, обязательно отсоедините тягу которая проходит через весь кузов. И непосредственно перед подъемом откручиваем 12 болтов крепления кузова к раме.

После, в несколько приемов приподымаем кузов на необходимую высоту. Очень важно приподымать равномерно и перед и зад. Именно поэтому подъем производим поочередно то перед то зад в 2-3 приема (если это не выполнить кузов может сместится относительно рамы, и тогда совместить все отверстия для крепления обратно будет проблематично). После устанавливаем наши проставки (резиновые при этом снимать не нужно). Наживляем новые болты с гайкой (пока одной), и после опускаем так же не спеша кузов обратно на раму. И теперь уже тщательно затягиваем все болты и гайки и дополнительно контрим каждую гайку второй. После собираем все в обратной последовательности обратно. Если каких-то проводов или трубопроводов по длине маловато тогда придется их удлинять. Кроме этого, когда загляните в салон, то обнаружите что рулем совершенно невозможно работать. Поэтому берем болгарку и обрезаем крепление рулевой колонки к кузову пополам (не забудьте только закрыть провода от искр так как крепеж находится прямо под торпедой). После смещаем крепеж в необходимом нам направлении и привариваем к торпеде (к сожалению другого способа, устранить проблемы с рулем, нет). Ну вот и все вы выполнили тюнинг УАЗ 469 причем своими руками. Это же можно выполнить и на УАЗ Хантер при тюниге своими руками.

Как обрезать уаз 469

Давно чесались руки проверить, как козлик поедет с КЗ-том.

Был найден в отличном состоянии УАЗ-469 на военных мостах 1975 года. Рама была сразу отправлена в пескоструйку и покраску. Кстати, как оказалось, проблемных мест на раме практически не нашлось.

Также был приобретен за недорого перевертыш Toyota Surf 1998 года со всеми необходимыми агрегатами.

Дело за малым — совместить УАЗ и Тойоту 🙂

В процессе постройки было принято решение сразу отказаться от рессорной передней подвески (в будущем возможно и от задней). Передний мост уже стоит на клюшках от Хантера, от него же верхние опоры пружин. Нижние опоры пружин не долго думая были срезаны с гнутого чулка Jeep Grand Cherokee WJ 2001 Limited.

Что получается в итоге:
УАЗ 469
двигатель 1KZ-TE, донор — Toyota Hilux Surf
АКПП A3040LE (AW4) — Доноры — Toyota Hilux Surf (первичный вал, масляный насос, ГТ) и Jeep Cherokee (все остальное)
Раздатка DANA300 — донор — Jeep CJ5
Редукторные мосты УАЗ
Передняя подвеска на пружинах
Рулевой редуктор от праворукой Toyota Land Criser 70
Регулируемая рулевая колонка Jeep Cherokee
Пер. сиденья UNP
Топливный бак пластиковый в салоне *подобрали от катера
Шноркель
2 АКБ
Колеса 36" TSL

Тюнинг УАЗ-469: Кузов

Обрезали двери, задние арки, сделали новые пороги. Осталось лишь покрасить.

Тюнинг УАЗ-469: Покупка ГУР-ZF

Первый затык — родной комплект ГУРа от УАЗа не встает 🙁
Точнее встает, но нужно дофига морочиться.

Купили полный комплект — и так редуктор прикладывали и сяк — либо мотор ставить на 20 см выше, либо на 20 см назад сдвигать. Ни один из вариантов не устраивал.

На следущий день купили рулевой редуктор от праворукой 70ки — встает, как родной! Фотки позже, редуктор висит на внешней стороне рамы.

Очень дефицитный набор, искали его долго, нашли практически "из-под полы", но как оказалось, не понадобился. 🙂 Цена 23000 рублей. Дмитровское ш., 5 км от МКАД.

Тюнинг УАЗ-469: Установка дизеля 1KZ-TE

Примерка мотора по месту.

Легким движением руки коробка 3040LE превращается…

превращается коробка… в элегантную AW4! 🙂

Решили все-таки оставить возможность передвижения по Д.О.П., поэтому рулевое будет стандартное: штатный насос казета+редуктор ГУР ZF. Гидроцилиндр пойдет на версию 2.0 🙂

Мотор уже на месте

пол и щит моторного отсека

рулевой редуктор встал как надо

виз сзади

фигурные крылья 🙂

Красавчик! лифт кузова=0 дюймов 🙂

p.s. нашел применение траверсе АКПП от WJ — после небольшого хирургического вмешательства — отлично встала под AW-4 🙂

Изначально планировалось оставить тойотовскую коробку, на нее поставить зад. часть от чероки и состыковать с Dana300. Но так просто не получается:
выходной вал на тойотовской коробке короче, чем на чирковской.
Возник вариант поменять вал на чирковый, но был отброшен, как геморройный, т.к. помимо всего прочего еще и датчики выходных оборотов разные.

Поэтому возникла красивая и изящная идея:
Покупается модуль управления от KZTE с машины с механикой, коробка AW4 от чирика, на коробку вешаются проводка и мозги от тогоже Чирика — и все получается шоколадно.

Я боялся, что трудно будет найти мозги для 1KZTE с механикой, но поиски быстро привели меня в Южно-Сахалинск, где местные барыги с удовольствием мне прислали необходимые мозги от Toyota Surf за 4000

С коробкой было немного посложнее, так как московские барыги требовали от 25 до 60 тысяч рублей за коробку, я на такие траты не готов! Надо было только поискать — и коробка нашлась, за вполне вменяемые 12000 рублей 🙂

скоро вживление, адаптация проводки и первый запуск!

Коробка до поездки на мойку

тойотовские мозги

Не так просто оказалось совместить AW4 и 1KZTE 🙂 Надо было не только колокол поменять и ГТ, но и маляный насос, первичный вал, переднюю планетарку с пакетом фрикционов.
Глаза боятся — а руки-то помнят 🙂 Раз, два, и готово!

Американчеги меня подвели… Прислали переходник с AW4 на DANA300, а сделан он был видимо каким-то рукожопым укуренным мексом 🙁 отверстия не совпадают, качество изготовления в минусе.

Жадность вышла боком 🙂 Буду заказывать у проверенных людей, установка раздатки затягивается. А пока начал выкусывать лишнее от проводки донора.

Кузов козлячий, сука, очень тяжелый! 🙂 вшестером снимали-ставили. Прикинул, что снимали-ставили кузов с начала постройки уже раз шесть наверное. 🙂
Но вроде как осталось последний раз накрыть раму кузовом и уже прикутить насовсем 🙂

Переходник от Advance Adapters встал как родной.
Остается совместить тойотовские карданы с раздаткой от джипа и мостами от УАЗа 🙂 И изготовить рычаги переключения.

Заодно перетряхнул ГРМ. Ролик, ремень, натяжитель. Toyota Genuine Parts! В комплекте с ремнем наклейка, в которой надо заполнить дату замены и пробег и наклеить на крышку ремня. С датой все понятно, а пробег какой писать? Наверное, надо начать отсчет с нуля 🙂

Тюнинг УАЗ-469: Покупка 36 TSL