Как одеть барабан на новые колодки ваз
Обновлено: 06.07.2024
Замена задних тормозных барабанов и колодок ВАЗ-2107 своими руками
Тормозные барабаны и колодки заменяют при их повреждении или износе рабочей поверхности. Тормозной барабан заменяют новым если его внутренний диаметр равен или больше 251 мм. Тормозные колодки заменяют новыми при толщине накладок равной или меньше 1,5 мм.
Кроме того не допускается замасливание, нарушение соединения с основанием, сколы, неравномерный износ и другие дефекты. Колодки заменяют только комплектом с обоих сторон автомобиля.
Для проверки остаточной толщины колодок на задней стенке тормозного щита имеется инспекционное отверстие под заглушкой.
Для работы нам потребуются:
— Ключи на 7, 8, 10, 17, отвертка, бородок, монтажные лопатки, напильник, молоток, пассатижи
— Металлическая щетка, наждачная бумага, ветошь
— Штангенциркуль
— Два длинных болта М8
— Комплект новых колодок и тормозных барабанов, ремкомплект опорных стоек колодки, распорных пружин при необходимости
— "Жидкий ключ", графитовая, медная или смазка ЛСЦ-1
Перед работой задние колеса автомобиля необходимо вывесить, зафиксировать автомобиль на месте упорами, рычаг привода стояночного тормоза опустить вниз до упора.
Снимаем колесо, зачищаем от грязи, обрабатываем "жидким ключом" два штифта крепления и фланец полуоси. Отворачиваем штифты и снимаем барабан.
Если барабан не снимается усилием рук, то вворачиваем два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и равномерно спрессовываем барабан с фланца полуоси, простукивая его резиновым молотком или через деревянную проставку.
Отсоединяем конец верхней стяжной пружины от передней тормозной колодки, затем от задней колодки и снимаем ее. Снимаем нижнюю стяжную пружину.
Нажимаем на верхнюю чашку прижимной пружины, проворачиваем ее на 90° и снимаем пружину с нижней чашкой, при замене также вытаскиваем стержень. Снимаем переднюю тормозную колодку, распорную планку, а затем аналогично заднюю колодку, отсоединяем наконечник троса привода стояночного тормоза от рычага привода.
После снятия всех деталей очищаем тормозной механизм от грязи и продуктов износа.
Осматриваем состояние защитных колпачков рабочего цилиндра, возможные течи, износ элементов тормозного механизма. Замеряем толщину каждой накладки в нескольких местах — в любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.
Для замены задней тормозной колодки необходимо перенести рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку.
Собираем тормозной механизм с новыми элементами в обратной последовательности.
Смотрим, чтобы концы колодок входили в гнезда на поршнях сверху и тормозном щите снизу, опорные стойки колодок были зафиксированы в нужном положении.
Зачищаем посадочные поверхности фланца полуоси металлической щеткой или наждачной бумагой. Смазываем посадочный поясок фланца полуоси и посадочное место барабана медной, графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-1.
Устанавливаем новый тормозной барабан на место, центрируем бородком по монтажным отверстиям и затягиваем штифты с умеренным усилием, резьбу штифтов также желательно смазать.
Если барабан не надевается на колодки, сведите их, уперев две монтажные лопатки в отбортовку тормозного щита. Необходимо учесть, что при этом уровень тормозной жидкости в бачке может подняться.
Если после этого монтаж все еще затруднен, то ослабьте натяжение заднего троса привода стояночного тормоза.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение. Установите на место колесо и проверьте легкость его вращения. Заново отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза. Со временем, после притирки деталей, данную операцию необходимо будет повторить.
Небольшое видео процесса:
Задние тормоза, замена колодок и барабана
Всем доброе время суток.
Как я и говорил ранее. Будет хорошая погода, будет ремонт.
Сегодня меняю колодки на задних тормозах. И так как я еще не разу не занимался задним тормозом, и не знаю как давно им занимался прежний хозяин, решил на пожарный случай поменять и барабаны.
Запчасти завод, Тольятти. О них я писал в прошлой записи Небольшая закупка (распаковка|обзор|цены)
Теперь к самому ремонту.
Для начала я бы советовал ослабить тросик на ручнике. Не все так делают, но будет проще в дальнейшем. Для этого залазием под машину, ищем резонатор, и сразу за ним видим тот самый тросик. Для удобства я снял резинку с резонатора, чтобы отодвинуть его в сторону, и почти полностью расслабил болт (на 13).
Далее домкратим одно из задних колес, снимаем его и выкручиваем два направляющих.
Далее идет самое неприятное. Нужно аккуратно снять барабан. Сначала пробуем аккуратно сбивать барабан по кругу. Это нужно делать равномерно со всех сторон, чтобы не закусить барабан.
Если барабан не поддается. То берем два болта (можно взять направляющие). И вкручиваем в два отверстия с резьбой. И аккуратно, почти не применяя силы выпрессовываем барабан. Если болты не идут, то не надо их сильно тянуть, так барабан сделан из алюминия, и резьба очень-очень хрупкая, легко сорвать. Самый эффективный способ, это по очередной простукивать и выпрессовывать.
После того как мы сняли барабан, видим внутренности тормоза. Две колодки с права и лева, распорку между ними, пружины, на одной из колодок рычаг для ручника, и сверху тормозной цилиндр.
Для начала снимаем колодку которая без рычага для ручника (так проще). Чтобы её снять нужно шило или отвертка и плоскогубцы. И снимаем три пружины которые держат колодку. Верхняя и нижняя пружина стягивают две колодки, а которая по середине работает в роли фиксатора. Вторая колодка будет держаться только на центральной пружине и тросике от ручника.
Не забудьте вытащить распорку между колодок и запомнить в каком положение она стояла.
Вот так выглядит все в разобранном состояние
Теперь нам нужно переставить рычаг для ручника на новую колодку.
Теперь приступаем к сборке.
Берем новую колодку с рычагом. Вставляем её на место. Надеваем пружинку та что посередине, и накидываем тросик на рычаг. После вставляем распорку как она стояла. И ставим вторую колодку, так же фиксируя её пружинкой по середине. Остается одеть верхнюю и нижнюю пружины. Вот так всё выглядит в сборе.
Нужно выставить колодки так чтобы они стояли примерно ровно и по середине (они свободно ходят). Теперь берем новый барабан и аккуратно вставляем его. Барабан нужно надеть так чтобы он он совпал с направляющими отверстиями на ступице. Так-как после того он будет надет, его не провернуть. Барабан вставляется легко, если ставить его ровно и не закусывать. Когда барабан будет надет больше чем на половину, вкручиваем направляющие и поочередно затягиваем.
Одно колесо готово. Тоже самое делаем со вторым. После того как обе стороны заменены. Пару раз нажмите на тормоз чтобы колодки встали на свое место. Не забудьте подтянуть ручник. По началу колеса крутятся очень тяжело. Нужно будет проехаться и пару раз резко па нажимать на тормоз. Чтобы колодки встали на свое место. И если все равно, колеса крутятся с натяжкой, не страшно. Колодкам просто нужно притереться.
Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107
Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.
Назначение и виды тормозных колодок
Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.
Какими бывают колодки
Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».
Передние колодки
Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.
Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.
Задние колодки
Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.
На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.
О выборе колодок
Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:
-
приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;
Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.
Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.
Признаки износа колодок
Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:
- сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
- стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.
Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107
Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:
- новый комплект задних колодок;
- домкрат;
- две монтировки средних размеров;
- плоскогубцы;
- набор торцевых головок;
- набор рожковых ключей;
- отвёртка.
Последовательность операций
Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.
-
Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.
Видео: меняем задние колодки на «классике»
Важные моменты
Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:
-
при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;
Замена тормозных накладок
В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:
- дрель;
- слесарные тиски;
- тонкий бородок;
- карандаш;
- комплект новых тормозных накладок;
- комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
- зубило и молоток.
Последовательность операций
Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.
-
Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.
Видео: установка новых накладок на тормозные колодки
Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.
Как одеть барабан на новые колодки ваз
DMS, а при каких обстоятельствах барабан у тебя раскололся? С экстримом?
Ni1@y, а после таких купаний новый барабан не придётся покупать?
У меня похожая ситуация была с новыми колодками ручного тормоза. Еле барабан одел, металл упоров на колодках снимал, сами подтачивал.
Николай Жданов, по раздолбайству - не затянул колесо, оно разболталось и поломало ступицу (в том месте где шпильки вбиты) и тормозной барабан.
Завтра попробую подточить колодки, тем более там не много, накладки колодок уперлись в барбан в районе опорных пальцев (колесо заднее).
На практике проверено, что ничего с ним не случается. Получается охлаждаться будет не сам барабан, а диск колеса и ступица. Сам то барабан большей частью спрятан (разве не так?) Тут ведь главное ступицу не пережарить, а то потом и заклинить может (смазка вытечет, каким нить чудесным способом, или загустеет от больших перепадов температуры).
А вообще лучше менять по одной колодке, т.е. оставлять одну старую и ставить одну новую, а когда притрется менять старую. Водители с ааагромным опытом так советовали. Да и правда, пару раз так менял. Намного удобнее.
. Завтра попробую подточить колодки, тем более там не много, накладки колодок уперлись в барбан в районе опорных пальцев (колесо заднее).
Кстати о пальцах: а развернуть их не пробовал? Там ведь тоже эксцентрики, и по уму именно с установки этих эксцентриков начинается регулировка колодок. Попробуй ослабить гайки и "убрать" колодки внутрь при помощи поворота пальцев, потом вернешь их на место, только делать это придется вдвоем, потому что поворот пальцев до упора колодок в барабан надо производить при нажатой до упора педали тормоза. В одиночку легко переборщить, что у меня и получилось в свое время, правда поправил потом, но это значит - лазить туда несколько раз чуть ли не после каждой поездки, наблюдая характер потертостей на колодках, что на новых достаточно затруднительно. :cry:
Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана
В этой статье Вы найдете инструкцию о том, как выполняется замена задних тормозных колодок на Калине своими руками, а так же как выполняется замена тормозных барабанов на ВАЗ.
Для того, чтобы замена тормозных колодок, задних барабанов и колодок прошла без особых неприятностей, поднимаем на домкрате ту сторону автомобиля, с которой будем работать, либо поднимаем авто на подъемнике. Снимаем колесо. Сначала выполняется снятие барабана: выкручиваем длинной головкой или ключом №7 направляющие тормозного барабана и молотком сбиваем его.
Внимание! Если тормозной барабан не получается сбить, понадобиться ослабить регулировочную гайку стояночного тормоза. Как это сделать, подробно описано в статье «Замена тросов стояночного тормоза».
На данном этапе работы, у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находится тормозной цилиндр: он должен быть сухим, не иметь потеков тормозной жидкости, а пыльники должны быть целыми. Если необходима замена тормозных цилиндров — сейчас самое время это сделать. Как это сделать, подробно описано в статье «Замена заднего тормозного цилиндра».
Далее снимаем старые тормозные колодки.
Сначала переднюю колодку:
- плоскогубцами либо круглогубцами отсоединяем прижимную пружину от колодки;
- тем же инструментом снимаем нижнюю стяжную пружину, фиксирующую колодки между собой;
- снимаем верхнюю стяжную пружину и извлекаем колодку.
Затем заднюю колодку:
- снимаем прижимную пружину;
- извлекаем заднюю колодку вместе с распорной пластиной и снимаем ее, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
В некоторых комплектах тормозных колодок распорный рычаг привода стояночного тормоза идет в наборе. Если в вашем комплекте его нет, то в новую колодку нужно переставить старый.
Для этого плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу и распорный рычаг. Выбиваем осевой палец из тормозной колодки.
Берем новые тормозные колодки и собираем конструкцию в обратной последовательности.
- Вставляем на место осевой палец крепления распорного рычага.
- Надеваем на палец распорный рычаг.
- Надеваем шайбу и вставляем шплинт в палец рычага.
- Вставляем распорную пластину.
- Зацепляем один конец верхней стяжной пружины.
После чего зацепляем крепление троса на крюк распорного рычага. И устанавливаем всю конструкцию на место, фиксируя колодку прижимной пружиной.
Спасибо за подписку!
Затем устанавливаем переднюю колодку:
- Берем колодку и зацепляем на ней верхнюю стяжную пружину.
- С упором на крепление тормозного цилиндра, растягивая пружину, отводим колодку и фиксируем распорную пластину.
- Фиксируем колодку прижимной пружиной.
- Надеваем нижнюю стяжную пружину на тормозные колодки.
Теперь надеваем тормозной барабан. При необходимости устанавливаем новый. Новый тормозной барабан может понадобиться по мере износа, а также в случае неравномерного износа либо деформации. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана 201.5 мм. Если текущий диаметр превышает это значение, его нужно заменить. Подробнее об этом читайте в статье «Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов».
Устанавливая старый тормозной барабан, можно столкнуться с проблемой, что его невозможно надеть. В этом случае необходимо напильником либо болгаркой удалить выступ на кромке, который препятствует надеванию барабана. Эти выступы образуются от выработки барабана. Устанавливаем его так, чтобы отверстия для направляющих болтов совпадали, закручиваем направляющие, зажимаем их и устанавливаем колесо.
По тому же алгоритму меняются колодки и барабан на втором колесе.
Не забывайте, что срок службы задних тормозных колодок и барабанов можно продлить. Понять же, как продиагностировать необходимость замены задних тормозных колодок вы можете ознакомившись со статьей «Проверка состояния задних тормозных колодок и барабанов».
Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina
Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.
14482791
При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.
Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.
Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.
4b3f9dbaa71f5cd7929bfb
Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.
Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.
1452838542_122
На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.
1452778396_1
1452778400_12
Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.
14ppppppppppp
ззззззз
Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.
DSC_09
Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…
DSC_9001ооо
DSC_900ж0
DSC_9001ж
DSC_101311111жж
IMG_0083ж
IMG_0182ж
IMG_0182жж
IMG_0083жжж
DSC_101311111жжж
DSC_90лл00
DSC_8999лл
1452841424_1222
Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
DSC_9000ллл
После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.
Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.
Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.
Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.
Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.
Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).
С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.
1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.
2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).
3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).
4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).
5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).
6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).
Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
16
)
Показано комментариев: 10 .
Всего: 16 .
Газовым ключом!
Всем в обязательном порядке возить вместо биты газовый ключ! Это весчь! 😆
-2
А Вы попробуйте открутить старые, зализанные и прикипевшие направляющие сначала ключами, а потом пассатижами (такими смешными как на фотографии). И сравните результаты, эффективности, удобства и скорости работы. Ну, а потом можем и вместе посмеяться!
5
тем: А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?
Что сказать…?! Серьезная технология. Отвечу также, по пунктам:
1. Отличный совет! Без ямы ( подъемники или эстакады ) в автомобиле сделать можно все и коробку поменять и двигатель и много чего другого сделать. Да и работа будить идти веселей и интересней.
2. Ну это и так ясно.
3. Отличная идея! Только, где например на ВАЗ-2108 мы будем искать «полуось» и задний привод.
4, 5 и 6 пункт – явное, проявления не только силы и ловкости рук, но и ног тоже. Но, если нет инструмента, то конечно же это вариант.
7. Зачем тогда в обще ставить новые тормозные колодки?? Про точения барабана… Смотрим пункт 3.
8. Вот здесь, сказать не чего! Согласен, на все 100%
13
Не одевается барабан на новые колодки
на фото видно- плюс чтобы сжать сильнее поршни иногда приходится ослабить штуцер и сжать поршни-немного тормозухи конечно выльется
+500оно под цилиндриком.планочка между колодок с резьбой
вы поршень то в цилиндр заведите.. потом будете колесиками развлекаться.
на второй фоте правый поршень должен быть утоплен так же как и левый.. по мере износа колодок они и будут дальше вылазить.. а щас нада задвинуть.. но аккуратно.. жижу спускать вовсе не обязательно.. если только жижи в бачке не под крышку.
если щас "колесико-планочку и т.п." покрутить.. то поршенек так и будет выдвинут.. на ТАЗиках бывали случаи при критических износах выплевывания поршенька из цилиндра.. потеря тормозов в этот момент вполне понятная.. т.е. щас сводим поршень в цилиндр, у дилера берут струбцинку и крутят.. а ее стержень утапливает оба поршня. тут нада чем-то похожим действовать.
Последний раз редактировалось Antropoff; 04.01.2010 в 21:31 .
определись для начала,во что колодки упираються при попытки сжатия.
Или в поршни цилиндра тогда "стравливать давление" и сжимать поршни
или в распорную планку и соответственно рычаг привода ручника, тогда разбираться с приводом ручника.
Ничего подпиливать и с молотком натаскивать не надо, тем более у тебя барабаны старые, разве, что на них напильником убрать окалину на бортике.
ослабить ручник если лень или закис можно сточить бугорки на полумесяце в заднем механизме ручника. Тока одинаково. Ну это я так извращался 🙂
Всем привет! Суть дела в том что взял новые колодки, цилиндрики (перед) и барабаны. Установил новые колодки, а барабаны не налазят совсем. Кто сталкивался, что делать?
сводить не пробовал
напильником края стачивал
однозначно сводить и цилиндры утопить полностью. Менял также все и пока не утопил цилиндры — одеть не мог
Подкрути разводящие эксцентрики на минимум, их видно пока барабан не одел. Вообще их четыре, два на колодку, один посередине, другой — болт крепления колодки.
Если пружины не хватит чтобы вдавить штоки тормозного цилиндра помоги руками, сжав колодки.
Напильник, молоток, монтажку и прочие народные премудрости не доставай. А если кто посоветует, не слушай, над тобой издеваются ))
Если всё сделал, а барабан не лезет, смотри длину носика колодки(может быть длиньше)
Во общем все все свел, цилиндрики утопил не налазит, подточил носики и и кое как надел, колесо крутится, но с большим усилием. Теперь не знаю приработается или нет?
Подшипники и цилиндры перегрееш
А левое колесо нормально встало. Что с правым не пойму вроде все одинаково, может есть еще какие мысли по такому делу?
Сходи к токарю и расточи чуть.
сними барабан колодки покрась мелом поставь на место прокрути опять сними поймеш где трет и что лишнее сточи балгаркой, щас колодок кривых как грязи когда к барабану прикладываеш колодки не по всей поверхности прилегают в основном только края середина вобще может недоставать до баробана, сам барабан не точи можно проветить на элепс как вариант. многие раньше вобще на задних тормозах на на одной из колодок часть накладки убирали см 5 а вторую оставляли
Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112
Если при торможении на ВАЗ 2110, 2111 или 2112 автомобилист слышит скрежет и ощущает вибрации, скорее всего, необходима замена задних тормозных колодок. Затягивать с ремонтом не нужно. От исправности тормозов напрямую зависит безопасность движения, а колодки непосредственно принимают участие в остановке или снижении скорости автомобиля. Причинами неисправности может быть выработка ресурса. Средний показатель 45 тысяч км – для задней пары. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации, так в условиях городской среды колодки изнашиваются быстрее. Другой причиной замены могут быть неисправности: разрушение защитного слоя и обнажение конструктива. Можно отдать машину в автосервис или выполнить ремонт своими руками. Важно понимать устройства этого узла.
Необходимые запчасти
Еще 10 лет назад старые колодки не меняли, их сажали на клей, меняли накладки или проклепывали. Сегодня на рынке можно легко приобрести весь механизм полностью. Для замены нужно приготовить новые колодки. Специалисты считают, что лучше устанавливать на замену заводские детали, артикул 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Есть и другие мнения. Некоторые автомобилисты считают, что колодки известных брендов обеспечивают лучшие параметры торможения на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Это детали таких торговых марок, как Brembo, ABS, Ferodo, TRW, Bosch, Optimal или Delphi.
Инструмент, необходимый в работе
Перед тем, как починить автомобиль, нужно подготовить такие инструменты:
- домкрат;
- плоскогубцы;
- молоток;
- длинная отвертка или шило;
- набор ключей;
- кусачки;
- головки на 7 и на 30.
Выполнение работ доступно и новичку, если он умеет обращаться с инструментом. Так можно сэкономить время на поездку в автосервис, и денежные средства. Средняя цена на данный вид работ на 19 января 2019 года – 600 рублей. Как самому заменить задние тормозные колодки ВАЗ 2110, 2111 или 2112, будет рассказано далее.
Порядок операций
В сравнении с ремонтом передней пары на вышеуказанных моделях ВАЗ, работы с задними элементами сложнее, поскольку они имеют барабанную конструкцию. Для обеспечения удобства работы нужно поставить машину на ровный пол и поднять домкратом заднюю часть.
- Сначала снимается колесо. За ним открывается доступ к грязному барабану. Нужно полностью ослабить тросик ручника, в противном случае будут проблемы с демонтажем.
- Раскручиваются шпильки на тормозном барабане. Если они сильно окислились, можно снимать деталь вместе со ступицей, для этого ее нужно тоже открутить.
Порядок мероприятий смотрите на этом видео :
Резюмируем
Замена обеих задних колодок занимает около 40 минут. Это без учета наложения компрессов на приваренные элементы. Важно понимать, что данные элементы всегда нужно менять в паре. Для очистки нельзя использовать бензин и другие агрессивные составы. При соблюдении этих требований результаты работы будут качественными.
Читайте также: