Как переделать кардан на сузуки джимни

Обновлено: 05.07.2024

Крестовины кардана на Джимни

Ничего не изменилось > Появилась неприятная вибрация кузова на 100 км/ч и выше. По
> жигулевскому опыту помню, что это свидетельствовало об износе
> крестовин кардана. На Джимни то же? Как продиагностировать?

И диагностируется точно так же как и на жигулях - руками.

> Или тупо поменять? 11 лет, пробег 105 тыщ.

тупо лучше не менять - а вдруг они живые?

Какое щлицевое в заднем кардане? Там шрус Сомневаюсь что автор пользуется полным приводом при скорости 100 кмч,

Хотя кстати, очень вероятно что накрылся вакуум, и хабы не отключаются. Тогда может быть и шлицевое, и все что угодно (в переднем кардане).

разумеется правда На сузуки-клуб в ветку джимни "ремонт и эксплуатация" заходите хоть иногда, там такие вопросы раз в неделю стабильно обсуждаются. И про шрус, и про неотключающиеся хабы, и про вибрации. Все уже давно разжевано и по полкам разложено.

> и про ШРУС (это правда?)и про хабы (если раздатка в положении "задний привод" то при движении передний кардан не вращается?) Чот я давно под машину не лазил, даже не помню чо там:)))

Про передний кардан интересная мысль > и про ШРУС (это правда?)и про хабы (если раздатка в положении
> "задний привод" то при движении передний кардан не вращается?) Чот
> я давно под машину не лазил, даже не помню чо там:)))

На исправной машине - не вращается. Но там с одной стороны пневмохабы с другой электрораздатка . в общем я бы проверил - а вдруг таки вращается??

А, ну значит еще правильная раздатка. На новых кнопочкой.

> А пневмохабы чем включаются? Аж стыдно стало за неграмотность :(
> Но это сузука избаловала! :)

пневмохабы включаются пневматикой которая срабатывает от концевика
в раздатке.
шанс что они "залипнут" во включенном состоянии наверное весьма небольшой (гораздо более вероятней что они не включатся по той или иной причине), но тем не менее проверить можно.

Как раз наоборот В джимнике хабы механически "стремятся к включению". Пружина в хабе постоянно давит "на включение". В отключенном состоянии их удерживает магнит + при каждом старте двигателя система профилактически подает отключающий вакуум (если ручка раздатки в а 2ВД). Но если вакууму хана, то скорее всего что хабы включены т.к. при сильной встряске (большая кочка и т.д.) магнит может и не удержать.

> шанс что они "залипнут" во включенном состоянии наверное весьма небольшой (гораздо более вероятней что они не включатся по той или иной причине), но тем не менее проверить можно.

хитро не знал таких подробностей, думал они по принципу АРБ работают. Ну тогда тем более стоит проверить.

Смазать крестовину

сузуки джимни.
промежуточный вал с крестовиной без соска для шприцевания. Крестовина запрессована наглухо. Закисла, идут биения.
Кое-как медицинским шприцем сквозь сальники жидким маслом мазал, но хватает на месяц, потом опять сохнет.
Как быть?

возьмите иглу от системы, разбавьте литол небольшим количеством трансмиссионки и повторите процесс, Нет?

Там все, что не шприцуется, типа на весь срок службы жеж.

есть одна идея - подобрать по размеру крестовину, старую высверлить и сделать шпонку, чтобы новая не вываливалась. Надо только посмотреть есть ли место под шпонку.

Во первых, кардан нифига не вечный, я передний уже поменял. Тысяч за 18 кажется оригинальный. Хотя, промкардан не елозит по шлицам, как остальные, должен дольше ходить.
Крестовины меняются отдельно. На переднем/заднем, по крайней мере. На заднем уже менял крестовину.
З. Ы. Глянул - промежуточный завальцован жеж. Но колхозят люди:

ну и я в колхоз вступлю, значит.

Я б купил один раз новый, и лет десять потом не думал ни о чем..

по хорошему после смены крестовины нужно балансировать карданчик

Гы, я после нивы с ее карданами от трех до шести тыров, когда на Джима почти за двадцатку покупал передний, прифигевал с непривычки 😊. Но назад не поменяю, если в деревне не жить постоянно. Наблюдать, как двухлетняя машина начинает гнить ПОД краской нетронутой, этописец.

Избавитесь от корыта

Но зачастую в этом случае и балансировка бессильна.

ок. вы один с прямыми руками и правильными мозгами, остальные гавно, не умеющее штангенцыркулем пользовацца и не хз как необслужываемую крестовину при помощи болгарки вытащить и новую на пятаки поставить.
вас услышали. дальше что?

у вас башню снесло от своей значимости? или ктото здесь видел вашу работу?

Всем "крестовины смазываешь" ? 😛

Ага. Кросавчеги.
Только у моей машынко новый передний кардан стоит 75 рублей. Ремонт старого на две стороны - чирик. С учетом неоригинальных крестовин , балансироффки и годовой гарантией на работу. Вы о чом воще? О штуке за балансировку? Йа вам умоляю. Неужели нуно нести кардан к говорливому лошку без оборудования, а не на фирму с гарантией?
Предвосхищая тупые вопросы - да, были гарантийные случаи. Переделывали без вопросов.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Качественная замена крестовин Сузуки Джимни 1.5 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Suzuki Jimny 1.5

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Сузуки Джимни 1.5 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Сцепление Suzuki Jimny

Ключи 10, 12, 14, 17, отвёртки, удлинитель для головок 500 – 600 мм, двойной шарнир Кардана для головок, прочный вороток, оправка для установки диска сцепления – подходит от ВАЗ 2108, съёмник подшипника первичного вала в маховике – подходит от ВАЗ 2101, д

Сцепление Зузука-Джимни и кое-какие вопросы, которые можно решить параллельно (грязь в картере сцепления, стартёр, вентиляция МКПП).

Несомненный плюс Зузука – это возможность снятия агрегатов в одиночку! Всё легкое и достаточно компактное. Время на работы собрать/разобрать в гараже – 5 - 6 часов
Родное сцепление Джимника, впрочем, как и всё остальное на нём, хилая конструкция. При использовании оригинальной РК и увеличенных колёс, сцепление горит, воняет и быстро кончается. По случаю, в Калифорнии, был приобретен усиленный комплект сцепления для Самурая CenterForce, производства Aisin. При сравнении, диафрагма корзины Aisin жёстче оригинальной (проверено), а в диске сцепления используются более мощные пружины, да и сама его основа прочнее и сделана из более толстого металла. По идее, диск сцепления один в один подходит от ВАЗ 2108, его можно брать как усиленный. Конечно, просто так, ничего не бывает, пришлось удалить систему центробежного прижима диафрагмы, т.к. вилка сцепления иная, нежели чем на Самурае. Так как центробежная система прижима работает на высоких оборотах, а я так не езжу, то особо ничего и не потерял.
Оригинальный выжимной подшипник – гуано, Самурайский не подходит, что использовать вместо него непонятно. Но делать нечего, обойма подшипника была разобрана, новый подшипник тоже был разобран и отмыт от следов вазелиноподобной смазки, после чего подшипник был тщательно забит водостойкой MobileGrease 222 и установлен в обойме. По идее, обойма неразборная, но если аккуратно отогнуть боковые усики, то всё вполне ремонтнопригодно, собирать обойму необходимо в тисках, сжав пружинное кольцо.
На картере сцепления КПП имеются продолговатые прорези по периметру, довольно большие (пролезает два пальца), как я понимаю для вентиляции сцепления. При погружении в бродах, картер немедленно заполняется жижей с травой и прочей прелестью, которая наматывается на первичный вал и препятствует нормальному передвижению выжимного подшипника. Отверстия закрыл силиконовым герметиком, одно нижнее отверстие (круглое) тоже замазал герметиком, второе квадратное закрыл пробкой, в которой просверлил отверстие 6 мм.
Сапун МКПП – полное гуано, представляет собой обрезок резинового шланга, заткнутого пластмассовой крышечкой с дырочками. Штуцер вентиляции МКПП подлежит соединению с магистралью сапунов.
Поскольку при снятии МКПП
Как снять КПП и получить доступ к сцеплению.
• сверху
1. ставим переключатель передач в нейтраль.
2. отвинчиваем набалдашник ручки КПП, снимаем чехол, все резинки.
3. отодвигаем шумку/коврик, если это ещё есть.
4. отвинчиваем пластину крепления ручки, вынимаем ручку КПП.
5. отсоединяем аккумулятор.
6. из-под капота, отсоединяем разъём второго лямбда зонда, установленного за катализатором.
• снизу
1. снимаем пластмассовую крышечку троса сцепления, ослабив его натяжение, снимаем трос. Это хороший повод смазать трос сцепления. Отсоединяем трос от педали и продёргиваем его в подкапотное пространство, защитную резинку сдвигаем по тросу. Моторное масло, например, 5W30, разводим пополам бензином. Берём шприц на 10 – 20 кубов с толстой иглой и постепенно вводим эту смесь между оболочкой и тросом. Через некоторое время с нижнего конца троса начинает капать масло – трос смазан! Продёргиваем его внутрь салона, закрепляем на педали сцепления.
2. отвинчиваем пробку, сливаем масло.
3. освобождаем кабель лямбда зонда с креплений КПП, снимаем среднюю часть глушителя (катализатор + пламегаситель). Резиновую подвеску катализатора, не снимаем, а выворачиваем болты её крепления к раме, это проще.
4. отворачиваем фланец промвала от РК, снимаем промвал, оцениваем состояние его крестовин.
5. для удобства работы, я полностью снимал передний вал Кардана, чего и вам советую.
6. снимаем консоль переключения передач, отвернув 1 горизонтальный болт шарнирного крепления, 1 вертикальный болт задней подушки, 4 торцевых болта. При этом двигатель с КПП наклоняется назад, по идее, заднюю часть двигателя можно приподнять через обрезок доски домкратом, после чего поставить соответствующий упор.
7. отворачиваем нижнюю крышечку картера сцепления.
8. отворачиваем болты крепления стартёра. Далее немного в сторону. У вас есть прекрасная возможность провести внеочередное обслуживание стартёра. Внимание! Аккумулятор должен быть отсоединён! Эти работы можно выполнить, уже при снятой МКПП – будет больше места для манёвра, но суть дела не меняется.
a. снимаем ножевой разъём управления,
b. отворачиваем гайку контакта провода, идущего от батареи,
c. немного покрутив туда-сюда в узком пространстве, вынимаем стартёр,
d. отворачиваем болты и снимаем заднюю крышку с щётками и подшипником,
e. вынимаем якорь, снимаем статор, снимаем планетарный редуктор, снимаем бендикс,
f. все детали отмываем от грязи и старой смазки, дефектуем, смазываем подшипники, валы, редуктор,
g. особое внимание обращаем на щеточный узел, щётки должны быть достаточной длины и свободно двигаться в направляющих и передний упорный подшипник,
h. аккуратно собираем всё назад.
9. используя удлинитель, отворачиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.
10. сдёргиваем МКПП назад, опускаем передний край вниз, снимаем и вытаскиваем на Божий свет КПП.
11. осматриваем корзину. Лепестки диафрагмы на установленной корзине сцепления должны быть одинаковой высоты, без царапин, трещин и других дефектов.
12. снимаем вилку с выжимным подшипником, смотрим, нет ли течи масла через передний сальник первичного вала, если есть хоть незначительное запотевание – меняем, отмываем картер изнутри, внимательно осматриваем.
13. законтрив маховик, снимаем сцепление. Оцениваем состояние рабочей поверхности маховика, состояние зубьев венца. При наличии дефектов – замена. Оцениваем состояние диска сцепления, но я бы, и смотреть на него не стал – в топку! Уж лучше поставить диск от ВАЗ 2108, он прочнее оригинального.
14. при помощи внутреннего съёмника вынимаем подшипник маховика, заменяем его. Если он в нормальной кондиции, то снимаем резинки, отмываем от старой смазки, набиваем смазкой 222. С новым подшипником рекомендую проделать ту же самую операцию по замене смазки. Прессуем новый подшипник в маховик.
15. возвращаемся к снятой консоли переключения передач. Отмываем, вынимаем передний шток, осматриваем его, сальник, передний двойной подшипник продольно-вращательного действия. При необходимости снимаем нижнюю крышку. Осматриваем, дефектуем, заменяем. Нижнюю крышку ставим на герметик-прокладку. Передний сдвоенный подшипник набиваем 222. Пластико-резиновую опору ручки смазываем 222.
16. ставим на место перебранный стартёр.
17. используя оправку, устанавливаем диск сцепления и корзину, затягиваем болты.
18. замазываем прорези на колоколе МКПП герметиком.
19. на штуцер вентиляции одеваем шланг, затягиваем хомут.
20. если у вас есть претензии к работе МКПП, то это весьма подходящий момент для её переборки и ремонта. Перебрать, произвести дефектовку и отремонтировать МКПП могу, а вот описать весь процесс – не смогу, придётся писать слишком много, и главное, это делать надо в процессе кручения гаек, запомнить всю последовательность невозможно, так как я непрофессионал, увы.
21. одеваем выжимной на вилку, смазав опору вилки, устанавливаем вилку в картер сцепления.
22. заводим МКПП её задней частью вверх и назад, так чтобы МКПП прошла над кронштейном, подаём её вперед, так чтобы ПВ вошёл в диск сцепления и подшипник маховика. Наживляем болты, наживляем стартёр. Протягиваем все болты.
23. подключаем два провода стартёра. Разъёмы и контакты, смазываем защитной, электропроводящей смазкой «Контакт».
24. ставим на место нижнюю крышечку.
25. ставим на место консоль переключения передач. Привинчиваем её к задней опоре, вынимаем опору из-под задней части двигателя.
26. устанавливаем на место и протягиваем промвал.
27. подсоединяем шланг вентиляции МКПП через тройник к магистрали сапунов. Закрепляем шланг на раме хомутами, по месту.
28. заливаем масло в МКПП.
29. подключаем трос сцепления, регулируем его. Ставим на место пластмассовую крышечку.
30. устанавливаем и протягиваем передний вал Кардана.
31. устанавливаем на место катализатор.
32. подсоединяем разъём второго лямбда зонда. Кабель датчика закрепляем на МКПП.
33. ставим на место ручку МКПП, предварительно смазав опорную поверхность 222.
34. все резинки, чехлы, ковры и прочую дребедень.
35. подключаем аккумулятор.
36. заводим двигатель, включаем первую передачу, пробуем тронуться. При необходимости, регулируем трос сцепления .

Взять малыша Suzuki Jimny и перестроить в комфортную охотничью повозку

В качестве объекта тюнинга был выбран автомобиль 2015 года выпуска с автоматической трансмиссией и бензиновым мотором. Как обычно, подготовку начали с колес. А точнее, с покрышек Simex Jungle размером 31 дюйм. Выбор был продиктован тем, что ненаправленный рисунок протектора этих шин хорошо работает зимой в глубоком и рыхлом снегу. Конечно, для установки таких больших колес машину пришлось отлифтовать. Для этого использовали комплект компании Ironman, состоящий из пружин и амортизаторов. Это подняло автомобиль на 45 мм. В комплект входил еще и демпфер рулевого управления, что оказалось очень кстати, потому, что в оригинале машина им не оснащена. Продольные реактивные тяги и тяги Панара изготовили на заказ, двинув передний мост вперед за счет того, что продольные рычаги сделали длиннее стандартных. Это позволило меньше дорабатывать арки колес и не трогать раму, но пришлось нарастить длину переднего карданного вала, за счёт дополнительной проставки. И все равно для установки колес в 31 дюйм этого не хватало. Поэтому снова использовали проставки и отлифтовали кузов еще на 50 мм. Тем более, что электрическое управление раздаточной коробкой и АКПП не создавало проблем с переносом селекторов. Армированные тормозные шланги увеличенной длины сделали на заказ. Возросшую на двигатель и трансмиссию нагрузку сняли, добавив передаточных чисел в главные пары до 1/5,25. Раздаточная коробка получила также понижающий на 15 % верхний и нижний ряды в виде готового комплекта от японской компании Zeal. Это не только сохранило динамику машины, но даже добавило ей прыти. Конечно же, межколесные дифференциалы оснастили принудительными блокировками ARB. Передние полуоси вместе со ШРУСами поставили усиленные, производства Trail-Gear. А оригинальные автоматические муфты передних колес заменили более надежными – механическими AVM. Чтобы совсем уж не менять внешний вид машины, штатные пластиковые расширители сохранили, покрыв их защитой LINE-X, добавив резиновые универсальные расширители.

СИЛА И ЗАЩИТА

Зато выталкивать «малыша» экипажу в любом случае не придется. Автомобильчик оснастили лебедками со всех сторон. Для этого пришлось сделать сзади специальный подрамник, в который поставили лебедку. На него смонтировали фаркоп с розеткой, а также стальные ступеньки для защиты родного пластикового бампера, который пришлось немного подрезать.

Передний бампер производства компании «АнВиР». Из-за слабой передней части рамы у Jimny 2015 года ее пришлось доработать. Тем более, что спереди у машины стоит мощная лебедка Come Up 9,5. В результате площадка с лебедкой переместилась на отдельный подрамник, а бампер выполняет только функцию силового обвеса. Он несет на себе упоры под реечный домкрат и «кенгурин». Внутри переднего бампера – встроенная оптика ближнего света Hella и указатели поворотов. Также много дополнительной светодиодной оптики установлено на экспедиционном багажнике-«балконе», тоже производства «АнВиР». На «балконе» нашла свое место и полноразмерная запаска, а вместо нее на калитке задней двери привинтили сенд-траки. Кстати, при необходимости, можно вернуть запасное колесо на штатное место. В задней части верхнего багажника смонтирован герметичный алюминиевый ящик, проложенный внутри мягким материалом, чтобы лежащие в нем вещи не гремели при движении. Ящик можно снять, и тогда под ним образуется доступ к люку в крыше. Если люк полностью демонтировать, то через него охотник может вести наблюдение, высунувшись наружу. Ну и, конечно же, с боков машину защищают силовые пороги.

Пространство. Маленький багажник Jimny, будучи правильно организован,
позволяет вместить все что нужно для охотников

Управление питанием. Пульт зарядки двух аккумуляторов
расположен возле рычага АКПП

ВНУТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНАРУЖИ

Салон изнутри тоже защищен покрытием LINE-X. На потолке между передними сиденьями расположили консоль, несущую рации и дополнительное освещение салона. В ней же имеется удобный кармашек для документов. Сразу за передними креслами – перегородка из сетки. Между ней и сиденьями расположены отсеки для всякой нужной мелочи. Они изготовлены из влагостойкой фанеры и покрыты всё тем же LINE-X. Боковые стекла багажного отсека удалены, а оконные проемы превращены в открывающиеся люки дополнительных отсеков. Снаружи имеются рукоятки, повернув которые можно открыть лючок вверх, в чем помогут газонаполненные амортизаторы. Снаружи на люках расположены плоские дополнительные канистры, которые также можно использовать в качестве трапиков. Доступ к этим отсекам возможен как снаружи, так и из багажника. В левой нижней нише багажника спрятан компрессор ARB, подающий сжатый воздух для пневмоблокировок. Там же остается еще немало места для всякой всячины, которую часто приходится распихивать по укромным местам. В правой нижней нише установили большой компрессор для подкачки шин.

Маленький, но серьезный вездеход и внутри, и снаружи
отлично экипирован для охоты и рыбалки

КТО-КТО ПОД КАПОТОМ ЖИВЕТ?

Чтобы стандартному бензиновому мотору рабочим объемом 1,3 л легче дышалось в пыли и бродах, на машине появился шноркель Safari. А для обеспечения электричеством мощных лебедок, слева в моторном отсеке пристроили дополнительный аккумулятор. Для этого, правда, пришлось немного поколдовать с перекомпоновкой моторного отсека.

Минилюк. На месте бокового окна дверка
дополнительного доступа к инвентарю

Убрать с глаз. Компрессор и шланг
спрятаны в ниши, чтобы не мешать

Машина не только ездит по бездорожью,
но и привлекает внимание задорной внешностью

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Компактный, легкий внедорожник с автоматической трансмиссией и кондиционером – комфортабельная альтернатива квадроциклу. И, что самое главное, автомобиль вполне универсален, на нем можно просто ездить на работу или за покупками, но если он почувствует добычу, то моментально превратится в маленького, но отважного охотника.

Как переделать кардан на сузуки джимни

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический раздел
Поиск

Текущее время: 15 авг 2021, 07:28
Часовой пояс: UTC+04:00

Постройка Suzuki Jimny

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

Замена шкворневых подшипников Suzuki Jimny

Замена шкворневых подшипников на Сузуки Джимни - именно об этом пойдёт речь в нашей сегодняшней статье.

Кто из владельцев Сузуки Джимни не сталкивался с проблемой биения руля?

Одна из причин это шкворневые подшипники или подшипники кулака. Диагностируется на вывешенном автомобиле или на земле, путем покачивания за колесо в разных плоскостях. Сильно изношенные подшипники шкворней будут даже стучать. Вот так выглядит развалившийся подшипник.

В этом случае колесо просто гуляло из стороны в сторону, чудом добрались до техцентра. С каждой стороны на кулаке стоят по два подшипника.

Менять, разумеется, надо оба. Кроме того, следует заменить сальник чехол, который защищает поворотный кулак от грязи, пыли влаги, и сальник полуоси, который в свою очередь служит защитой от попадания трансмиссионного масла в смазку кулака.

Замена шкворневых подшипников Сузуки Джимни

Для проведения качественных работ по замене подшипников шкворней Suzuki Jimny необходимо снять муфту включения (хаб), кулак, шрус.

Затем все тщательно отмыть и в обратной последовательности собрать, не забыв набить смазкой.

На заводе при сборке используют подшипники производства Koyo. Поэтому можно не переплачивать за оригинальную упаковку и смело покупать именно этого производителя.

А вот сальники ставить только оригинальные. На установочные места обязательно наносим смазку.

Набиваем смазку Ликви Моли с молибденом в кулак, шрус, наносим на шкворень и устанавливаем все на место.

Важно осмотреть посадочное место сальника полуоси. С возрастом авто и увеличением пробега появляется вероятность появления проточки на полуоси от работы сальника. В этом случае сальник полуоси будет прилегать неплотно, и исключить попадания масла из моста в кулак нельзя.

Как переделать кардан на сузуки джимни

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Suzuki Jimny-только 1 и 2 скорости.

13 Ом.По книге 10-15.

шифты, это соленоиды А и В. выводишь от кпп провода в салон, , запитываешь от аккумулятора. едешь и смотришь на реакцию кпп (лучше вдвоем, или на подьемнике).

если я к типом короба не ошибся, то 1-ст сол А, 2-ст А+В, 3-ст сол В,
4-ст оба выкл.

strelok писал(а): шифты, это соленоиды А и В. выводишь от кпп провода в салон, , запитываешь от аккумулятора. едешь и смотришь на реакцию кпп (лучше вдвоем, или на подьемнике).

если я к типом короба не ошибся, то 1-ст сол А, 2-ст А+В, 3-ст сол В,
4-ст оба выкл.

вот это сделайте для начала (то, что выше).

а потом уже в непонятные для вас дебри лезьте, а именно:
жопу поднять на надежные подставки.
сделать 2 провода от плюсовой клеммы аккумулятора, посадить между по 10 амперному предохранителю.
От предохранителя сделать на каждом проводе выключатель, хоть настенный и уже от него выводить провода на разъем соленоидов АКПП.
Разъем надо рассоединить, чтобы связи с блоком управления не было (попалите) и подвать напряжение напрямую на соленоиды.
комбинацией включения-выключения сидя в салноне, вы увидите по соотношению обороты.скорость, присутствуют ли 1, 2, 3 и 4 передачи.
к примеру, включили 2 тумблера-подали ток на оба соленоида- будет 1 я, смотрим скорость на 3000 оборотов.мин, выключили второй тумблер (команда на 2ю) - при тех же 3000 оборотах скорость должна увеличиться, выключили оба-получили еще увеличение скорости на 3000 об. Скорость должна расти скачкообразно, если газ держать ровно.
комбинация вкл-выкл варьируется, выше привел для примера.
таким образом увидите, отрабатывает ли акпп.

Читайте также: