Как переделать мотоцикл урал на газ

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как переделать мотоцикл урал на газ

Газ чище в очистке чем бензин, но научились подмешивать в него воздух. но много не сожмут!, его труднее слить. Октановое число газа в зависимости от смеси 105-110.

минусы газа: карбюраторный двиг. кушает на 15-20% газа больше чем в отношении бензина. т.е. если у вас в городе расход 10л.бензина, то газа будет до 12литров!
Для авто в мощности проигрывает бензину в разгоне на скоростях свыше 90км/час. когда идёшь на обгон на трассе, такое на гордских скоростях до 60км/час разницы между бензином и газом нет. также это мало заметно или не заметно на инжекторных авто с газ.оборудованием 4го поколения (которое уже с электронными микропроцесорными мозгами), в пике когда тебе нужна мощь. просто идёт повышенный расход газа.

Чаще приходится менять воздушный фильтр (на карбюраторе), вонючая процедура слива масленно-конденсатного отстоя (невыносимый запах тухлятины) если не слить при переполнении отстойной камеры погонит в карбюратор и тем самым чистка от масла-воды обеспечена!

Очень! опасно делать мотоцикл на газе.
Если только хочешь в один день полетать, то Удачи мотокосмонафт.
Бери любое пособие по переделке авто на газ и также, тоже самое только на ураловском двигателе делаешь.

Очень плохо,а я думал ГАЗ мощнее и экономичнее и полостью легко сгорается в системе горения.

Добавлено (24.03.2014, 10:41)
---------------------------------------------
BOSS, В будущее время(я не знаю в каком году переменят бензин и газ на водород на АЗС?) ,карбюраторы и цилиндры какими будут использоваться в мотоциклах?

Добавлено (24.03.2014, 10:47)
---------------------------------------------
ну какое пособие на карбюраторы и цилиндры поставить?
BOSS,расскажи если газ обыкновенно присоединю в цилиндры с карбюраторами.Что может случиться переплавлятся цилиндры с поршнями что ли?Или взрыв в цилиндрах?Или выхлопные газы будут лететь очень скоростно как в ракетах из выхлопных трубок?

Урал на пропане,возможно ?

Доброго времени суток ,дядьки ,оппозитчеги. Хочу замутить газовое оборудование на своем уралее. Типа балон-редуктор-магистраль-воздухозаборные патрубки. Кто-нить юзал такую весч? Помогите советом. Какой газ. Где лучше разместить балон(ы). Как проще и эффективней сделать? Кто что думает, пишите.

Ага, а испаритель подогревать чем будем? На "Урал" с "водянкой" - куда ни шло. Где-то это уже обсуждалось.

Слышал от знакомого о днепре который работает на пропане. Из газового оборудования у него только балон в люле, редуктор, да соединительные шланги. И ездит же мот ,правда только летом и заводится с эфира.
ЗЫ Никакого подогрева редуктора там, вроде нет.

Если это уже обсуждалось дайти ссылку на тему. Конфу перерыл ничего похожего не нашел, да и поиск не помог особо. Может плохо искал:-)
Эх, так не хватает информации,жаль если не получится:-((( Придется пробовать устанавливать впрыск типа к-джитроник, а то эти карбюры за****ли меня совсем:настраиваются плохо ,синхронности никакой, текут и жрут бензин ведрами.

kapral ,спасибо за ссылку, очень познавательно буду пробовать.

У самого была такая мысль однажды (на моей тачке стоит пропановая система с 1989 года).Но вот что я тебе скажу: не стоит заморачиваться-будут большие проблемы с ментами,просто не дадут ездить.Иди по другому пути-меняй карбы,будет надежнее и дешевле.

Согласен, atos, менты (не в обиду будет сказано:-)) -парни проблемные, вечно чинят мну всякие преграды. Давно воюю с их перегибами.
ИМХО усыпить бдительность мусора порой помогает купюра в n-ое количество рублев, это касается и техосмотра, у нас по другому никак.
А если есть талончик ТО , то х***й дое***ся до меня хоть один мусор.
Ух.
А карбы я менял и 36 стояли ,и 301 новые доставал, счас 63Т хрен редьки не слаще: жрет бенз как тепловоз саляру, и настройки (ХХ, синхронность) уплывают постоянно. Вот ирешил соорудить что-нить поинтереснее ,понеобычнее.

Всё-равно не получится,не зря White Daimon сразу сказал,что газ нужно подогревать,иначе у тебя редуктор покроется льдом.Законы физики,блин-при расширении газа температура падает.

У соседского деда был урал на газу .Испаритель у него представлял собой змеевик из медной трубки ,намотанный на выпускное колене и прикрытый жестяным кожухом. Карбюратор стоял со старого москвича или запора , не помню.

Кстати подогрев редуктора (испарителя) на урале можно сделать электрический или горячим маслом из картера , или теплыми газами выхлопа, или комбинированный: выхлопные газы передают свое тепло второму масленному (водяному) контору ,а масло (вода) греет газовый редуктор, или.

Палюбому кто-нить такое ужо сделал (хотя бы пробовал) поделетесь опытом:-)

Хлопцы, доподогреваем выхлопом, прогорит трубка какая-нибудь, и хлопок будет слышен далеко. Маслом подогрев. Где столько масла горячего взять, хватит ли того, что есть. Зимой, однозначно, не езда. Karlsson , мы же не ядерный реактор строим, чтобы многоконтурную систему вводить. И температура редуктора, как я полагаю, постоянная должна быть.

"Эх. лучше бы ты кактусы собирал ,а не свои железяки"- твердят мне домашние, не нравятся родственникам почему-то бензобак от эмки на шкафу , да маховик с карбами на книжной полке?:-)

Мля придумал. Подогрев редуктора можно организовать от теплых газов идущих из сапуна.

Karlsson , в ссылке, которую дал kapral, лежит скан из журнала. Там подогрев сделан след. образом: в выхлопную трубу вварена трубка, подогревающая воду.На генераторе, вместо крылчатки посажен насос от стиральной машины.Он и гоняет воду к редуктору.

ну не знаю, наблюдал в эксплуатации ВАЗ 21043 с ГБО, заводилась на газу при -5 отлично. соответственно в момент пуска никакого подогрева не надо, а вот при выходе двгателя в режим, подогрев неообходим.
баллон в любом случае в боковой прицеп.
подогрев явно не электрический, и не от сапуна - не хватит ни электричества, ни температуры газов из сапуна.
от выхлопа - поближе к выпуску - и систему термосифонную(вроде так называется): открытую, можно без насоса, само циркулировать будет(при подборе сечений трубопроводов и других парамметров.
только нахуа? экономика, экология, просто делать нечего. нужное подчеркнуть

Арвидас, спасибо конечно ,что про скан из журнала напомнил, тока я по польски читать не умею:-)

kosichkin, мот- одиночка, поэтомму балон -в колясу не получится ,ибо люля заведома отсутствует, да и подприцеплению врят ли подлежит.

Экология, экономика, экология, экономия, .

Про систему могущую циркулировать самостоятельно
как следствие перепада (разницы) температур связанного с местным нагреванием циркуляционного контура, конешно интересно, но могут помешать (или перемешать:-)) вибрация двигателя, а может и помочь теплообменному процессу. Мля, сам ужо запуталсо в своих соображениях.

Мотику просто захотелось реальным газом подышать, сколько можно один бензин нюхать.
Вот для него и маюсь:-)

Мысль с огнетушителями - классная тема , их легко можно стилизовать под глушители.А глушаки снять-все равно только мешаются, оставить только выпускные патрубки, благо они на М61 длинные.
Проблему заправки и контроля давления можно решить установкой мультиклапана.

Подогрев редуктора думаю сделать контуром со змеевиком вокруг выпускного патрубка без применения насоса, использовать тосл, который будет циркулировать из-за разницы t , также думаю теплообменному процессу будут способствовать и вибрация от двигателя.

В теплое время года думаю будет работать без помпы и радиатора, но с подогревом змеевика от выхлопухи, ИМХО.

Возник другой вопрос :нужно ли использовать смеитель, или можно сделать ,как раньше мутили на волгах: от редуктора трубку вывести к впускным патрубкам карбюраторов?

Газ подается прямо перед карбюраторами, на последней фотке это хорошо видно.Сперва он попробовал подать газ в воздушный фильтр.Но от обратного хлопка в карбюратор так е. о, что касрюля фильтра ему чють голову неснесла.

Арвидас, спасибо что предупредил.
Призадумался.

ГБО хочу оборудовать вот сей агрегат.

мм. не хочется в вашу дискуссию влезать, НО:

а каков СМЫСЛ ГБО на Урале?? у него что, расход бензина под 20-25 литров али как?

Для теплого времент года совсем актуально будет пропускать газ через змеевик поддона, и газ будет испаряться и масло охлаждаться, а бак можно и сварить , только спецам лучше довериться, скажем бак с разтяжками из тройки вполне выдержит, только его вес ого го будет, туда можно и указатель уровня впиндюрить а под стандартную крышку заливной клапан сделать, редуктор можно спрятать тоже, и менты е. ть не будут!

dimanche, расход конечно не 25 литров, но вот 15-17 бывало и не раз. А вообще интересно попробовать поедит ли мот на газе. Ведь корыта переколхоженные ползуют вот и мну захотелось.

Тит, просвети меня зачем газ через змеевик пускать? я то всегда думал , что газ в редукторе (он же испаритель) испоряется, вследствие чего возникает необходимость подогревать редуктор , чтобы компенсировать затраченную энергию, необходимую для испарения газа.
Может я чего-то напутал?

Если пропустить газ через змеевик, его температура повысится, значит при испарении его температура в испарители не понизится до появления жидкой фракции, и дозирование смеси будет правильным!

расход 15-17 - "да у вас, батенька, полтерГейтс!" (с) :)

это уже просто настройка мото. не более того.
не, ну если тупо интереса ради, то попробуй :) в других случаях целесообразности газа на мото не вижу никакой, имхо

Целесообразность установки ГБО на мотоцикл есть только тогда когда у тебя двигатель переделан под газ! то есть повышена степень сжатия иначе у тебя двигатель будет греться и мощность упадёт по сравнению с бензом процентов на 15 минимум, т.к. теплота сгорания реализуется не полностью! Да и клапана могут легко прогареть!

dimanche могет и полтергейст, а может и одометр звиздит, или я карбы настраивать не умею. Да не в расходе дело, для уралы по 10 литров вроде как всегда жрали ( К-63Т , К-65, К-301) +/- 3 литра по обстоятельствам: d заднего колеса, передаточное число редуктора, манера езды, скорость движения, качество дорог, степень изношенности ЦПГ и многое другое.

Тит, степень сжатия можно повысить пиланув торци головок, она у мну и так очень низкая- 6,3.
Про износ и клапан прогорит_ это легенды передающиеся из уст в уста дабы устрашить ближнего своего. Про подогрев так и не понял, ведь до редуктора газ идет по шлангу высокого давления и имеет жидкое состояние в редукторе же он испоряется значет подогревать нужно редуктор, а не газ до него, ИМХО.

Бензин тоже оставить хочу, токма с карбами нужно что- нить сделать что бы литров 9 на сотку жрал.

Низкая компрессия - износ поршневой, либо скорей всего бошки

а 10 литров - это не нормальный расход . нормальный - 7-8л

Так попорядку: газ подается в магистраль в газообразном состоянии, если конечно он не забирается со дна, что глупо. После редуктора газ может быть сжижен только в случае переизбытка давления и то бывает редко. Степень сжатия нужна не для того что бы избежать каких то поломок(это миф, как было сказано), а для того чтоб использовать весь потенциал газа как топлива, ведь у него октановое число равно 100. Не понимаю зачем его нужно подогревать? Если он хоть чуть чуть испаряется, то он воспламеняется без проблем. А если сильный мороз, то греть надо весь баллон, иначе давления просто не будет
Пысы. Только имейте в виду что за пропан часто выдают бутан у которого температура кипения +5, в отличии от -20 у пропана

Ты бы лучше мотор в порядок привел, чтобы он не жрал столько.
Баллон на одиночке - большей глупости придумать сложно.
Да и вообще на мотоцикле с объемом в 650 см3.
Он же на дешевом 76 бензине ездит, на кой черт вообще заморачиваться, превращая и без того уродский мотоцикл в нечто вообще невообразимое?
Ты представляешь себе габариты и массу баллона хоть сколько-нибудь приемлемой емкости?
Ты представляешь хотя бы примерно, как будет себя вести твой ушатанный мотор на газу?
Он вообще тянуть не будет.
Не тем ты занимаешься.
Брось страдать херней и займись делом - приведи мотоцикл в порядок.

Низкая компрессия - износ поршневой, либо скорей всего бошки ////.

dimanche? С чего ты взял что у мну у моте недостает компрессии. Головы ,кстати, перебраны, седла ,клапаны,заменены- все отшарошено и притерто.
Правда ввертышь в одной бошке сопливить начал, наверняка повлияло на расход.

dendi, да я так и думаю :шо газ из балона забирается снизу, и по магистрали до редуктора идет именно в жидком состоянии.А подогревать нужно редуктор, где понижается давление и газ из жидкостного состояние переходит в . гм. в газообразное. На такой переход треба энергии, затраты которой и компенсируются подогревом испарителя.Так думаю.

Messer. Мотором займусь, было бы время. Да с ним и так все не плохо.

Не надо быть таким категоричным. Никто не знает что красиво, а что -нет. Где ложь , а где правда. Что выполнимо, а что нет.

Мир , дружба ,жвачка.
Бензин-пиво-спирт-газ. -. -. -.
ЗЫ:список каждый додумает сам.

Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация

Какой владелец отечественного мотоцикла не задумывался осуществить тюнинг двигателя мотоцикла Урал? Этот животрепещущий вопрос волнует многих любителей отечественных мотоциклов Урал! Дело в том, что стандартный двигатель Урал имеет много неточностей в изготовлении и технически несовершенен. В зависимости от модели и года выпуска мощность мотоцикла Урал варьируется от 32 до 36 лошадиных сил, что в наше время считается низким показателем для объема двигателя 650 кубических сантиметров. В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность штатного устаревшего двигателя. Сразу хочу отметить, что потребуется много токарных работ, заранее найдите мастерскую, которая согласится помочь вам в этом деле.

Оппозитный двигатель Урал имеет большой потенциал для тюнинга, благодаря диаметру поршня 78мм, а ходу 68мм. С такой конфигурацией двигатель мог быть оборотистым, к сожалению качество изготовления деталей, и назначение мотоцикла не позволяет осуществить этого. В статье мы рассмотрим решение этой проблемы, за счет чего можно добиться впечатляющих результатов работы такого двигателя, а именно:

Тюнинг головок двигателя
Тюнинг распредвала
Цилиндры и поршни
Карбюраторы и зажигание
Дополнительные доработки двигателя

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов - рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу - тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок - это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Цилиндры и поршни

Одни из самых главных частей в двигателе это поршни. Они принимают на себя огромную нагрузку от расширяющихся газов и температуру. Стандартные поршни низкого качества плохо выдерживают нагрузки, зачастую имеют разный вес, а поршневые кольца не могут обеспечить высокую компрессию ввиду устаревшей конструкции, это существенно сказывается на мощности, а так же массивность и количество колец сильно утяжеляют поршень, что не даёт мотору крутиться. Рекомендуется устанавливать кованные поршни с импортными кольцами. Хорошим решением будет установка кованых поршней от мотоцикла Урал Волк, они имеют выпуклую поверхность, которая позволит поднять степень сжатия и существенно прибавить в мощности двигателя.

Что касается цилиндров, то их предпочтительнее заменить на алюминиевые с чугунной гильзой. Теплопроводность алюминия гораздо выше, эффективный отвод тепла обеспечен. Значительным усовершенствованием цилиндров является перегильзовка. Стандартный внутренний диаметр гильзы цилиндра составляет 78мм и если объем штатного двигателя в 650 кубов вас не устраивает, путем замены родных гильз цилиндра гильзами от Москвича 412 с внутренним диаметром 82мм удастся существенно увеличить объем и соответственно мощность. Соответственно под новый диаметр подберите поршни.

Для борьбы с перегревом будет полезна система охлаждения в виде установки масляного радиатора и путём принудительного разбрызгивания масла на донышки поршней. Для подсоединения масляного радиатора нужен дополнительный масляный насос, так как один стандартный очень слабый. Для прогонки масла через радиатор желательно установить масляный насос от мотоцикла Днепр. Привод второго насоса сделайте через переходник от штатного ураловского. Чтобы дополнительный насос уместился в картере, необходим увеличенный поддон, который так же положительно скажется на охлаждении. За счет некоторого увеличения количества масла в системе удастся распределить тепловую нагрузку, а новый поддон из алюминия – ещё лучше отводит тепло.

Подсоединив к новому маслонасосу масляную магистраль из медной или стальной капиллярной трубки, которая сначала должна пройти в радиатор, затем из него охлажденное масло должно попасть на внутреннюю часть поршней. Для этого магистраль с радиатора входит обратно в картер, раздваивается таким образом, чтобы подача масла была направлена на днище поршня изнутри. Масляный радиатор можно приобрести на разборке японских мотоциклов, а так же отлично подойдет радиатор АКПП нужного вам размера от любого автомобиля.

Карбюраторы и зажигание

Тюнинг двигателя мотоцикла урал затрагивает все системы двигателя, в том числе зажигание и карбюраторы. Рекомендуется прочесть информацию: как правильно происходит настройка карбюраторов Урал. Стандартное зажигание настолько устаревшее, что не годится даже для повседневной езды, не говоря уже о большем. Желательна установка микропроцессорного зажигания с возможностью автоматического угла опережения. Настроить электронную систему зажигания вам поможет эта статья. В идеальном случае будет установка такого зажигания с программируемым контроллером с возможностью корректировки прошивки. В таких системах зажигания есть ещё одна полезная особенность – отсечка по оборотам. Позволит не перекрутить сильно форсированный двигатель. Ну а для максимальной силы искры в совокупности с новым зажиганием можно применить катушку от Оки или Газели. Обязательны фирменные высоковольтные провода с силиконовой изоляцией и внутренним сопротивлением, например фирмы Teslaот Ваз 2108. Они обеспечат бесперебойную искру в любую погоду и исключат вероятность пробоя искры на массу. Что касается карбюраторов, то тут потребуется установка японских вакуумных карбюраторов с диаметром диффузоров от 32 до 36мм с последующим подбором жиклеров, синхронизацией и настройкой с газоанализатором. Очень желательна настройка на динамометрическом стенде, где можно проверить разные настройки и углы опережения зажигания и добиться максимума от тюнинга мотоцикла!

Дополнительные доработки двигателя

Помимо вышеперечисленных способов тюнинга мотоцикла урал есть ещё несколько секретов. На двигатель Урал возможно установить коленчатый вал от К 750 который увеличит ход цилиндров до 78мм.

Таким образом, можно существенно увеличить рабочий объем двигателя Урал. Найти его достаточно трудно, но оно того стоит. Ещё одной проблемой мотоцикла является тугая реакция на ручку газа и медленный набор оборотов. Виной тому слишком тяжелый маховик, вес которого рассчитан на езду с коляской и для перевозки тяжестей.

Согласно чертежу возможно уменьшить его вес на пару килограммов. За счет снижения веса инерция коленчатого вала уменьшится, а динамика разгона ощутимо возрастет. Для полной реализации мощности на дороге шестерни редуктора подлежат замене на 9 или 10 пару. В заключение хотим отметить, что тюнинг двигателя мотоцикла Урал оправдывает себя лишь в гоночных целях, для повседневного использования такой мотор будет иметь небольшой ресурс и существенный расход топлива.

Какие карбюраторы лучше поставить на мотоцикл днепр

Была найдена нержавеющая труба диаметром 28мм, и куплены уголки трубопроводные в количестве 4 шт диаметром 25-28мм, диаметр уголков плавал. Фланцы были сделаны из металла толщиной 5мм, было, еще два варианта метала – 3-3,5мм, 10мм. 3мм – на мой взгляд, слишком тонкие, скорее всего их бы начало выгибать при затяжке, а 10мм – это слишком, да и работать с таким материалом сложнее.

Вот уже готовый фланец.

Самое сложное было сделать конструкцию с фланцем, которая крепилась к карбюратору, а точнее проделать отверстие в трубе, мучались долго. Т.к сверла такого диаметра не, оказалось, было решено пойти на хитрость, а именно – взять поршневой палец диаметром 30мм, нарезали на нем болгаркой продольные лини, получилась, что то вроде фрезы. Отверстие мы это не просверлили, а выдавили, палец был накаленный до красна.

Сложно было прихватывать на месте коллектор к фланцам. Благо были куплены четыре трубопроводных колена, без них вряд ли что получилось, пришлось бы наверное гнуть трубу. А так мы поставили одно колено, на другое получилось, что-то вроде английской буквы «S». Тем самым сделали не такой резкий переход.

Сварки конечно налеплено много, сварщик предлагал мне снять все болгаркой, я отказался. Все равно коллектор надо чем-то закрывать, утеплять. Есть мысль, закрыть его уличной изоляцией для проводов. Всю переделку делали достаточно долго, начали с 13:00 и в 21:30 все закончили. Т.к было темно, коллектор плохо проварили, осталось много маленьких отверстий. Это я заметил уже дома, так что к сварщику ездил еще раз. Во второй раз проварили хорошо, проверили, опускали в воду и дули в коллектор, все четко.

Первый запуск прошел на удивление отлично. Нечего, не меняв в карбюраторе, положение иглы посередине. Поставил его, вместо воздушного фильтра подошел носок, подкачал, первый кик схватил, но заглох, а со второго завелся. Холостые подрегулировал и все. Четкая работа обеих котлов приятно удивила. После откручивания ручки газа последовал выстрел, он был первым и последним. Больше этого не происходило. Тяга на низах бешеная, на первой хоть в стену карабкаться можно. Верха, скорее всего, срезало, до 70 кмч разгон был нормальный, дальше не знаю. Коллектор охлаждается сильно, даже в жару под 30С, покрывался росой. Расход, мне кажется все равно большой, об этом говорят свечи, уж больно они черные. Опустил иглу на самое последнее деление, вроде не такие черные, как раньше. Может это, потому что езжу в основном на холостых… Вот такой вот опыт переделки на один карбюратор, я доволен, к двум точно не вернусь. Прошу извинения за фотографии т.к фотографировал на телефон!

Спасибо за внимание!

Как на мотоцикл «Урал» поставить один карбюратор | Жизнь в стиле RGV

Одним из недостатков тяжелых и больших мотоциклов является постоянная необходимость в регулировке карбюратора ради их синхронной работы.

В такой ситуации можно установить вместо 2-х обычных карбюраторов один, но очень мощный. Для этого необходимо создать точное подобие нижней карбюраторной части, используя для этого металлическую пластину. Потом надо сделать резьбу, надеть гайки и приварить их к самой пластине.

На торцовых частях пластины необходимо вырезать отверстия в виде эллипса, вставить в них металлические полоски и приварить. Толщина такой полоски должна быть не более 1 мм. После сварки всех деталей, место прикручивания карбюратора надо выровнять и определить подходят ли размеры для будущей установки.

В металлической коробке надо пропилить паз, а патрубки лучше оставить те, что есть. Необходимо, также, изготовить специальные шайбы с дырочками, предназначенные для головок, в которые следует вставить согнутый треугольник и все это хорошенько приварить. Рекомендуется использовать резиновый шланг и хомуты для его закрепления, чтобы переход от широкой штатной трубы к диаметру головки был плавным.

Коробка переключения передач фиксируется к коробу винтами М6, шляпки которых лучше надежно закрепить, чтобы не произошло выворачивания пластины. Усовершенствовать карбюратор можно заменив деталь, к которой подсоединен трос подсоса, на более широкую. После чего модернизировать болт, который используется для крепления сектора. Для этого надо просверлить отверстие ровно по его оси, надеть пружину, втулку и шайбу.

Также, необходимо спаять корпус воздушного фильтра, сделать короче карбюраторные шпильки и прикрутить кастрюлю с помощью ниппелей от мотоцикла типа «Урал». Для крепления фильтра следует припаять 4 пластины в виде буквы «Г», а для того, чтобы данная конструкция поместилась в нужном месте, можно немного подпилить нижнюю часть рамной трубы. Это завершающая стадия перед монтажом карбюратора.

Hotorel + Один карбюратор на мотоцикл Урал

Двигатель и коробка

На мотоцикле применялся четырехтактный бензиновый двигатель мощностью до 36 сил. Крутящий момент поступал на четырехскоростную коробку передач через сцепление автомобильного типа – сухое, оснащенное двумя дисками. Между коробкой и редуктором заднего колеса устанавливался карданный вал. Технические характеристики мотоцикла «Урал М-67-36» значительно повышались на варианте с приводом на колесо коляски. Привод осуществлялся валом, проходившим от редуктора заднего колеса к ступице колеса бокового прицепа. Однако такие машины встречаются довольно редко. Основная часть мотоциклов была выпущена в классическом моноприводном варианте.

Один Карбюратор к68 на к750

Изготовление переходника на 1 карбюратор

В этой статье я не буду спорить, почему именно один, лично я катался на монокарбе до того, и именно такая поездка заставила переделать собственный мотоцикл, не знаю как это повлияет на ваше мнение, но я результатом доволен.

И так на мотоцикл к750 устанавливал карбюратор к-68, по причине доступности, и по той же причине что тот нормально зарекомендовал себя для этого.

Процесс изготовления

Сперва занялся изготовлением фланцев, есть небольшой токарный станок, выточил из пластины толщиной 3мм, как показал опыт, они оказались не пригодны (слишком тонкие, деформируются) после чего били выточены новые с пластины толщиной 10 мм.

Трубу подобрал по внутреннему диаметру впускного коллектора,

Благо, был старый картер и пара цилиндров, коробка тоже нашлась, как не как работать на макете удобнее,

Чтоб не делать все не коленке, взял жесткий резиновый шланг и вставил в впускные отверстия

Под него подложил кусок фанеры

Перенес на него внутренний контур будущего коллектора

Вырезал с дуба заготовку на циркулярной пиле,

Прошелся в ней фрезой с ножом, что повторяет внешний диаметр трубы

Выточил две пробки для трубы,

Также изготовил внешний шаблон прямой брусок выбором под трубу

Набил трубу песком, и заколотил пробками. Как оказалось нагревание паяльной лампой не столь эффективное, обычная печка за 5-7 минут раскаляет метал до красна, при нормальном жаре.

Деревянные шаблоны перед сгибанием хорошо полил водой,

Сгибал в 2 захода, для каждого цилиндра, при помощи трубы рычага большего диаметра.

Прикрутил фланцы к цилиндрам и прихватил точками снял, проварил в тесках, проверил герметичность с помощью старых 3х мм фланцев и велосипедной камеры, устранил дефекты, Привинтил уже на мотоцикл, посмотрел как станет карбюратор, так как хотел добиться горизонтальности коллектора то пришлось использовать колено из такой же трубы.

Создание впускного коллектора

Выбрав какой установить карбюратор преступаем к следующему шагу – созданию впуска. Сначала убираем все лишнее – старые карбы, фильтр, освобождая площадку. Теперь нужно сделать три установочных пластины. Для этого нужно использовать металл, не тоньше, чем 5 мм. Пластина будет выступать в роли наконечника, который фиксируется к цилиндру (по аналогии с пластинами на коленах выпуска). Со стороны цилиндра она должна сохранить крепежные точки и иметь внутренний диаметр, соответствующий диаметру впускного отверстия. Пластину со стороны карбюратора можно использовать старую, отрезав часть посадочного места с оригинальной детали (если позволяет конструкция). Детали можно заказать у токаря или изготовить из на ЧПУ оборудовании. Крайний случай – сделать все самому, с помощью дрели, напильника и горы терпения. Теперь нужно все выставить. Пластины прикручиваются в свои посадочные места, а карбюратор жестко закрепляется на своем будущем месте.

Важно! Выставляя карбюратор, обратите внимание, что он должен быть приподнят относительно коробки передач минимум на несколько сантиметров.

Следующий этап – подбор труб и сварочного аппарата. Лучше всего использовать нержавеющие трубы, черновой крепеж «по месту» выполнять ручной электродной или полуавтоматической сваркой, а окончательно сварить запчасти – аргоном или газовой сваркой.

Такой качественный финишный сварной шов нужен, чтобы обеспечить внутренность коллектора в идеально гладком состоянии, иначе могут появляться завихрения или неровности, препятствующие нормальному впуску. Если есть только грубая сварка, то стоит приваривать коллектор поэтапно, каждый раз полируя сварное соединение. Обратите внимание! Из-за особенностей расположения цилиндров в оппозитном двигателе, созданный таким образом коллектор не может быть равнодлинным, поэтому старайтесь делать впускные патрубки максимально одинаковыми. С другой стороны, если поставить карбюратор не симметрично, относительно других деталей, проблемы можно избежать.Решение проблемы с воздушным фильтром. Как вы уже поняли, старый воздушный фильтр больше не подходит для установки. Некоторые изощряются, устанавливая один карбюратор за фильтром, делая немыслимо длинный впуск. У этого варианта есть масса недостатков, но самый явный – неспособность системы адекватно реагировать на газ и они не работают при низких температурах. Выход из сложившейся ситуации – новый фильтр. Его можно изготовить самостоятельно, многие подходят к вопросу творчески, помещая фильтр внутрь фляги, кожаной сумки, аптечки и др. Такой новый элемент выглядит достаточно оригинально и может хорошо вписаться в общий стиль мотоцикла. С другой стороны рынок просто переполнен короткими фильтрами нулевого сопротивления, который идеально встанет на новое место.

21↑ Ответ от Watto 30-10-2012 21:59:48

. Короче — кому что/для чего надо — тот сделает по своему и этот вариант (свой) будет лучше для каждого!

Отредактировано Watto (30-10-2012 22:00:22)

22↑ Ответ от PATRIOT 31-10-2012 14:04:55

Ну если кататься на нормальном урале и получать от него кайф, — то два карба должны стоять. А если дедушке на рынок за картошкой раз в три недели ездить, то можно и один карб поставить..

Литр для Урала. Ремонт мотора вылился в переделку

То был не рокот выхлопа – грохот и лязг издавал двигатель. То-то подивились гости: много чего, говорят, видели-слышали в мире, но чтобы так!. Виновники этого безобразия – шестерни привода распредвала и генератора. Причина не столько в плохом качестве изготовления самих шестерен (оно вполне приемлемое), сколько в том, что между ними есть зазоры. Сначала кулачок распредвала через толкатели, штанги и коромысла сжимает клапанную пружину – при этом нагружена одна сторона зубьев. А когда пройдена вершина кулачка, уже сила сжатой пружины пытается повернуть распредвал дальше, нагружая при этом другую сторону зубьев. В момент перехода через вершину кулачка происходит перекладка нагрузки с одной стороны зуба на другую. Этот звон мы и слышим.

Вот что расположено под цепным приводом: 1 – к передней шейке распредвала масло подается по пластиковой трубке; 2 – пластина, удерживающая коленвал от осевых перемещений.

В двигателе вместо трех вечно воющих шестерен привода распредвала и генератора установлены звездочки. Привод стал цепным. Воя больше не будет.

От зазоров не избавишься: алюминиевый сплав, из которого отлит картер, нагреваясь при работе двигателя, довольно сильно расширяется, расстояния между осями коленвала, распредвала и генератора увеличиваются – вот и расширяются зазоры. Если попытаться их уменьшить, то на холодном двигателе шестерни упрутся зубьями друг в друга – тогда и до поломки недалеко. Единственное, что можно сделать, – попытаться уменьшить шум регулировкой положения генератора. Но особых результатов не ждите.

Сделать привод распредвала ремнем, как у двигателей ВАЗ-2108? Это вообще бесшумный вариант, однако объем переделок напугал, и я от него отказался сразу. Да и где взять ремень подходящей длины! А если применить цепную передачу (кстати, по этому пути пошли и конструкторы BMW на своих оппозитах)? Ведь цепь несложно переклепать до нужного размера.

Использовал детали ГРМ и цепь от «Москвича». Сразу – вопрос: где раздобыть звездочку для привода генератора? Нужную нашел на натяжителе цепи все того же «Москвича». Ко всем звездочкам, чтобы они «сели» на «ирбитские» валы, приварены переходные втулки. Поскольку расстояния между валами невелики, то и «ветви» цепи получились короткими, а значит, натяжители и успокоители для нее не нужны.

Эта переделка повлекла довольно серьезные изменения всех узлов двигателя – ведь распредвал теперь вращался в обратную сторону, а от него зависит не только работа клапанного механизма. Шестерня в его задней части приводит во вращение масляный насос, а на переднем конце распредвала расположен ротор системы зажигания и привод золотника сапуна. Больше всего возни с переделкой самого распредвала. Деталь разрезал посередине на токарном станке, а в разрез вставил стальную втулку. Одну пару кулачков повернул относительно другой на 120°, стык проварил аргоновой сваркой. После нагрева деталь, конечно же, «повело», но рихтовать каленую, а значит, хрупкую деталь молотком не решился – риск сломать ее слишком велик. Поступил хитро: в районе стыка сделал маленькую точку электросваркой – и деталь тут же немного изогнулась. И так до тех пор, пока биение вала практически исчезло. На первом варианте мотора высоту кулачка увеличил на 4 мм. В новом двигателе распредвал штатный. Как показал опыт, большие клапаны и коромысла с измененным соотношением плеч головок от «Волка» (а на двигателе установлены именно они) обеспечивают вполне достаточные проходные сечения. К тому же, увеличенные кулачки могут работать только с «днепровскими» толкателями. В этом же двигателе сохранены «ирбитские». Чтобы использовать «старооскольскую» систему зажигания при измененном направлении вращения ротора, сидящего на распредвале, провода отдатчика поменял местами. Пришлось только подкорректировать угол опережения зажигания. Для этого на роторе проделал новый пропил под штифт, а в процессе доводки перенес и отверстия под болты крепления пластины датчика.

Привод золотника сапуна тоже отделался минимальными переделками: в самом стакане сделал новый пропил для штифта шестерни распредвала.

Самая ответственная часть работы – модернизация системы смазки. В качестве коренных подшипников в этом моторе использованы подшипники скольжения (вместо «родных» шариковых), а им недостаточно простого разбрызгивания масла, на котором построена вся система смазки «Урала» – они требуют стабильного давления масла. У «днепровского» масляного насоса гораздо большая производительность – его и установил. Но после переделки привода распредвала шестерни насоса стали вращаться в другую сторону, то есть практически поменялись местами вход и выход. В результате штатный перепускной клапан масляного насоса я удалил, а на его место перенес маслозаборник. Масло же в двигатель поступает по трубке из отверстия с другой стороны насоса.

Каналы, идущие к масляному фильтру, заглушил. Теперь масло через врезанный штуцер, по шлангу, поступает в радиатор (сделанный из трети масляного радиатора ГАЗ-51), затем через штуцер перетекает к перепускному клапану, расположенному в крышке масляного фильтра, а после фильтра – в масляные каналы двигателя. В разрыв шланга перед радиатором я врезал манометр. Испытания показали, что после всех переделок давление на холостом ходу не падает ниже 1,5 кГ/см2.

Немалую долю шума создают шариковые подшипники – их полно в двигателе «Урала». Значит, нужно от них избавляться в пользу подшипников скольжения.

С шатунными «расстаться» довольно сложно: в штатном коленвале нет места для масляных каналов. Поэтому решил пока ограничиться переделкой коренных. В первом варианте пространство, занимаемое подшипником в картере, было залито бронзографитом, в котором и вращались коренные шейки коленвала. Этот вариант оказался вполне работоспособным, но все же решил использовать традиционные детали – шатунные вкладыши от «Волги». На коренные шейки напрессовал втулки из закаленной стали и прошлифовал до «волговского» размера. В отверстие под подшипник запрессовал втулки с внутренним размером под установку вкладышей, а для их усиков сделал пазы. Вкладыши в них вставляются сбоку. От осевых перемещений коленвал удерживает пластина, закрепленная у передней шейки.

Для большей износостойкости на плоскость, которой коленвал трется об эту пластину при выжиме муфты сцепления, наплавлен бронзографит. С другой же, менее нагруженной стороны, коленвал удерживает звездочка. Шариковый подшипник на передней шейке распредвала тоже уступил место втулке – она из дюралюминия. Для смазки вкладышей просверлил масляные каналы, а к втулке распредвала смазку пришлось подвести по отдельной пластиковой трубке – по-другому не получилось.

В первом варианте двигателя рабочий объем после установки поршней от 2-литрового «Москвича» D 88 мм возрос до 828 см3. А что если его еще увеличить? И я установил коленвал от «Волка». С его радиусом кривошипа 78 мм образовался объем 948 см3. Эти дополнительные 10 мм хода поршня потянули за собой цепь переделок.

При установке «москвичовских» поршней, которые больше штатных на 10 мм, одной расточкой цилиндра не обойдешься. Из «волчьих» цилиндров вырезал гильзы (их нельзя выпрессовать – они «залиты»).

Новые гильзы с наружным диаметром 95 мм изготовил из «москвичовских» и запрессовал с натягом 0,05 мм. После установки коленвала с «длинным» ходом под цилиндры пришлось подсунуть проставки. Их толщина вместе с прокладками составила около 9,5 мм. Чтобы «днепровские» штанги дотянулись до удалившихся коромысел, к каждой из них приварил по 15-миллиметровому кусочку «ураловских» штанг. Под кожухи направляющих вставил резиновые втулки из «жигулевских» сайлент-блоков. Как выяснилось, они обладают отменной стойкостью к маслу.

Непорядок: рабочий объем двигателя возрос, а объем камеры сгорания в головке остался прежним. Мало того, часть этого объема «съели» выпуклые головки «москвичовских» поршней. Чтобы степень сжатия осталась в разумных пределах, устроил так, что поршни не доходят до верхней кромки цилиндра на 8 мм. Но и теперь двигатель временами детонирует, даже на 95-м бензине. Придется сделать проставки под цилиндрами еще толще.

Карбюратор я использовал «оковский», но в нем пришлось увеличить отверстия обеих форсунок ускорительного насоса до 0,8 мм. А к тому месту, куда попадают выходящие из них струи бензина, подвел стальные трубки. Вторые концы трубок подвел к месту соединения коллектора с цилиндрами.

Только после этого мотоцикл поехал по-настоящему. После установки «волчьего» коленвала карбюратор развернул первичной камерой к трубам коллектора. То ли этот поворот повлиял, то ли все произошло за счет увеличившегося рабочего объема, но двигатель «высасывает» из карбюратора все, что он приготовил, до капельки, и дополнительные трубки теперь, выходит, не нужны.

О провалах в работе двигателя я забыл как о кошмарном сне. Но мучит вопрос: а не заменить ли «оковский» карбюратор другим – побольше – ведь мотор уже давно перерос по объему двигатель «Оки». Или замахнуться на впрыск топлива.

А ведь всего лишь хотел отремонтировать старый «Урал».

Стартер от «десятки» мал, но он все равно – помеха. Чтобы его обойти, форму трубы впускного коллектора пришлось усложнить. Между цилиндрами и картером проставки и две паранитовые прокладки общей толщиной 9,5 мм.

Спецификация модернизированного двигателя к мотоциклу «Урал»:

Автор: Олег Вебер, г. Щелково Московской обл., источник: журнал МОТО

ГБО на мотоцикл

Евгений Ахметгалиев установил газобалонное оборудование на мотоцикл:

"УСТАНАВЛИВАЯ ГАЗ НА АВТО, МНЕ ПРИШЛА ИДЕЯ: "НЕ ПОСТАВИТЬ ли ГАЗ НА МОТОЦИКЛ?"

ВОПРОС СТОЯЛ: ГДЕ ВЗЯТЬ МОТО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА? Я нашел в и-нете объявление о продаже МТ-10. Цена устраивала и я, не думая, созвонился с продавцом и поехал за мотоциклом.

После оформления документов МТ-10 оказался у меня в гараже.

Поначалу хотел поставить намотоцикл газ, не изменяя внешний вид, но решил: делать так делать!

Столкнулся с проблемой подогрева редуктора. Несколько дней манипуляций, и решение пришло само собой.

Нарисовал чертежи смесителя, отдал токарю в работу, а за это время разобрал и покрасил мотоцикл.

Месяц работы и байк готов!"

Дубликаты не найдены

тема сисек не раскрыта (с)

а можно подробнее процесс? нам же интересно. и были ли проблемы с постановкой на учет (если ставился)

В некотоых регионах на ГБО смотрят так как будто его нет

Тут первые слова: "Евгений Ахметгалиев установил. "

Мне напомнили, что " тег "моё", как малоопытный интернетчик, ведь совсем на это не обратил внимание, просто не увидел, такую оплошность допустил.

Значит, про Евгения в другом месте нужно информацию давать

тема интересная но на учет такой вряд ли поставишь,

кстати если не дай бог ДТП . то это вообще подсудное дело . (

Судить тебя на этом свете не будут уже ) Значит проблемы не твои )

На самом деле это первое что я себя спросил. А каково блин там с безопасностью то.

тащемта для того чтобы газ из баллона не то что сдетонировал, даже просто загорелся, необходимо сочетание нескольких условий. в противном случае мы бы регулярно узнавали из новостей про очередной пожар или взрыв из-за аварии машины оборудованной ГБО.

так например был свидетелем, когда у газели на остановке отвалился газовый баллон и начал травить. вызвали пожарных и мчс. они просто разогнали зевак метров на 5 и загорали, пока из отпавшего и остальных баллонов не перестал травить газ. после чего помогли водятлу закинуть баллон в салон и за ним приехал эвакуатор.

Зачем переделывать мотоцикл под газ? Я понимаю переделать джип под газ, он тогда меньше будет жрать, да и газ дешёвый, но мощность падает, ну и пох. Но на мотоцикле зачем? У этого МТ-10 и так движок дохлый, расход маленький, так после установки газа мотоцикл стал тяжелее, а движок слабее.

Автор, конечно, молодец и руки из правильного места. Можно всё, только зачем?

Чтоб уменьшить расход, то есть сделать его отрицательным)

То есть, получается, он сделал газо-генератор? Иными словами: пердильную машину?

Ну я бы на нём точно обосрался бы.

Это не возможно. Инфа 146%

Я на ахе уже 4 года езжу.

По трассе средний расход меньше 3,5 литров

По манере езды могу сказать, только то что меня обгоняют те у кого мотор более 2,5 литров. (до скорости 100 км/ч, далее уже движок теряет ускорение)

Как никак по мануалу разгон 4,5 секунды до сотни (если его ведет идеальный японец, идеально переключающий скорости, весящий чуть более 25 кг).

Так что физически невозможно потратить 6 литров на сотку.

от 90 до 120 км\ч на резине двойного назначения Dunlop k460

Когда стояла чоперная резина dunlop 404, крейсерскую скорость по дроге в Питер держал 130 км\ч

Да даже если держать максимальную скорость 140 км/ч и бороться с ветром, то все равно расход больше 4 литров не перевалит, а вот масло он на красной зоне жрать начнет )))

Я тебя услышал, но верить в это не могу и не буду, увы. Во-первых потому что по физике у меня пятёрка была и я ещё помню что сопротивление воздуха растёт квадратично скорости. На 140 не может быть расхода на поллитра больше чем на 90, при 140 на мотоцикле без пластика да ещё и карбюраторном меньше 6,5 литров не может быть потому что не может быть. Во вторых у меня было много разных мотоциклов, и я примерно представляюзнаю каков расход у однокотловой четырёхклапанной эндуры двестиписятки, у самого в гараже kle 400 и kl250 supersherpa стоят. 3,5 литра шерпа ест при 90, при 120 расход будет уже за пятёрку.

Решил на форуме почитать, как у остальных аховодов дела обстоят:

Оказывается и правда у кого-то расход 5 литров на сотню.

У одного даже 6 литров, но это что-то с мотом не то уже, так как он такой один ))

Лично я каждый раз на заправке обнуляю одометр, так как нет датчика топлива и по нему всегда ориентируюсь.

Основной бензобак кончается на 210 км в среднем

Когда в Крым ехал среднюю скорость держал 110-120 км/ч.

Основной бак 7 литров + резерв 2 литра.

Итого выходит 3,33 литра на 100 км.

Ну хз, я в среднем держу 7 тыщ оборотов.

При разгоне добираю до 8 тыщ.

9 тыщ это уже красная зона.

Евгений очень любит работу свою по ГБО, плюс человек творческий, вот взял и сделал, это и ответ на многочисленные вопросы ЗАЧЕМ.

При нормальном раскладе и настройке мощность не падает.

Ну по крайней мере не замечаю разницы вообще.

Евгений очень любит работу свою по ГБО, плюс человек творческий, вот взял и сделал, это и ответ на вопрос многих ЗАЧЕМ, этот вопрос обычно на втором месте по частоте задаваемости (после вопроса о подогреве редуктора-испарителя).

Пиздатые спецэффекты будут, когда он ебнется мотика.

+ ни одного коммента от автора за кучу часов

БлагоДарю за напоминание про " тег "моё", как малоопытный интернетчик, ведь совсем на это не обратил внимание, просто не увидел, такую оплошность допустил, про Евгения так же, со словами "Евгений Ахметгалиев установил. " значит в другом месте нужно информацию давать

Пост мой начинается словами: "Евгений Ахметгалиев установил газобалонное оборудование на мотоцикл. ", и об этом постоянно напоминаю в первую очередь (когда изредка в интернет заглядываю, предпочитаю двигаться: колоть дрова и т. д., чем в компьютере. ) тем, кто не обратил на это внимание, на самое начало поста, на первую строчку.

Интересно кто-нибудь додумался поставить газ на газонокосилку?

~~ИМЯ!~~ ТХ, МНЕ НУЖНЫ ТХ!

Стало интересно, что за мото МТ-10, погуглил. Из такого сделать конфетку - честь и хвала.

на фото в посте не он=)

Пост мой начинается словами: "Евгений Ахметгалиев установил газобалонное оборудование на мотоцикл. "

Учусь работать на компьютере. Не там нажал, не то "щёлкнул". Спасибо. Буду внимательнее!

Тут первые слова: "Евгений Ахметгалиев установил. "

Значит, про Евгения в другом месте нужно информацию давать

Скоро нам пистец, гбошники. Нас будут доить.
Внесение изменений в конструкцию, две экспертизы, беготня на полгода.
От 12 и выше денег, скорее тридцатка со взятками, которые как обычно будут требовать все - проверяющие, инспектора и тд.

Иначе - прятаться, запрет эксплуатации и штрафстоянка.

@radiykedr, Евгений Ахметгалиев - это ты?

@moderator, походу тег "мое" здесь явно лишний!

Кажется, наконец-то понял своими пропитанными пропаном мозгами (шутка!), что "тег" "моё" не то, что я нашёл и выложил, а то, что сделал своими руками. Это так? (ещё и поизучал сейчас, что такое "тег").

Да. Здесь с этим строго. Могут и аккаунт слить в глубокие минуса.

ДА, как малоопытный интернетчик, ведь совсем на это не обратил внимание, просто не увидел, такую оплошность допустил. Ведь начал, как и есть, словами: "Евгений Ахметгалиев установил газобалонное оборудование на мотоцикл. "

Значит, про Евгения в другом месте нужно информацию давать

всего лишь в таком случае тег "моё" не ставить.

Спасибо. Учусь работать на компьютере. Буду внимательнее!

Евгений даже не знает, что его "рекламирую".

Пост мой начинается словами: "Евгений Ахметгалиев установил газобалонное оборудование на мотоцикл. "

Значит, про Евгения в другом месте нужно информацию давать

хочется увидеть тест драйв). очень.

а мне краштест. очень:)

ВНИМАНИЕ ВОПРОС - а нахуя.

Газ на авто выгоден если вы катаетесь каждый день на авто по 500 км., иначе не просто невыгодно а еще и накладно(ТО с ГБО надо проходить в 2 раза чаще) А тут мото. Что за прикол? Нужно больше подробностей.

Очень сомнительный вывод, явно у вас не было опыта владения автомобилем с гбо. У меня третья машина с гбо, первая была с двигателем v6 1g-fe 2.0л, сейчас во владении 4a-fe 1.6л и v6 ford 4.0л. Газ был и будет выгоднее всегда, даже если у вас круглый год зима, вы прогреваетесь на бензине и ездите на 1-3км 2 раза в неделю. Среднее время окупаемости 0,5 года с пробегом 25-30тыс км/год. ТО раз в 15тыс км - стоит 600руб.

Всё верно. Я тратил на бензин порядка 10 тысяч в месяц, сейчас трачу 5-6. Оборудование Ловато с установкой стоило 24 тысячи. Окупилась за полгода, сейчас сплошная прибыль.

ТО на автомобиль прохожу так же - раз в 15000км. ТО на ГБО - раз в 10000, меняют фильтр, стоит 1000руб.

А подскажите пожалуйста, насколько плохая затея будет, если взять б\у ГБО? Это вообще реалистично или нет?

Чисто технически, у него срок службы 300'000 км. Если не сильно поюзаное оборудование, то почему бы и нет.

Главное, чтобы устанавливали умеющие люди

А своими ручонками это реально поставить? Вместе с инструкцией конечно и по всем канонам. Есть мысль купить себе тазик(или иномарку типо кадета) на года на 2, за малые деньги и за те же малые деньги привести это в рабочее состояние. Есть ли внушительные подводные камни?

Ну смотрите сами, как оцениваете свои навыки. Просто газ - дело такое, и йопнуть может. Плюс настройку никто не отменял, мне подключали компьютер и какие-то настройки производили

Тазик карбюраторный? Если да, то в Питере, например, новое ГБО с установкой будет стоить 15 тысяч. Если усиленно таксовать и накатывать в день 500км, то цена гбо отобьется меньше, чем за месяц. Это на одной экономии между ценой газа и бенза

А подскажите пожалуйста, насколько плохая затея будет, если взять б\у ГБО? Это вообще реалистично или нет?

Гусевые заметки

Привет, я NoAdO и я - адекватный мотоциклист. Я это помню так что вам - не обязательно =3 А это - мой Гусь:

~~Купил се Гусь и хаябусь~~. Это BMW R1200GS, в простонародье - Гусь. Мотоциклисты вообще обожают давать моделям клички созвучные официальному наименованию - всякие Бусы, Ватрушки, Гантели, Фисташки - много их, но речь не о забавных именах поведу.

Начнём с простого. Что на фото выше? А на фото выше участок трассы под Подольском, на который меня занесло после очередной вечерней поездки через Дубровицы (вот этот маршрут: Три шага от дома - не только точки ). Часто ли автолюбитель выезжает на машине просто прокатиться потому что маршрут живописный? У меня как-то не оказалось таких знакомых - у всех тачка используется исключительно как жоповозительная штука доставляющая до цели. Но важна же не только цель, но и путь. Ощущения от дороги - запахи, звуки, даже температура. В машине этого нет, но возможно водители кабриолетов меня поймут. Только житель мегаполиса может понять насколько это ценно когда приезжаешь к усадьбе Дубровицы, глушишь технику, а вокруг - тишина. Даже не так, ТИШИНА. Абсолютное отсутствие звуков. Слышно своё дыхание. Да, через несколько секунд это пройдёт - где-то залает собака или проедет по дороге редкая машина, но эти несколько секунд - была тишина. Кстати, на фото рассвет. И да, встречать рассвет на мотоцикле не менее великолепно чем закат.

А вот - небезызвестная точка неподалёку от аэропорта Шереметьево, ну и закат. Туда нас занесло после Джимханы Л73, благо близко. И вроде ничего не мешает сделать то же самое на машине, да? Не совсем. Проехать последние метров 300 на легковушке будет сложновато - слишком плохая дорога. А у мотоцикла только одна колея и куда меньше расстояние между колёс. В итоге - можно обрулить ямы и проехать там где на обычной машине ехать уже не хочется. Да и спрошу честно - готов ли ты, водитель автомобиля и житель Москвы, вечером ещё куда-то тащиться? Наверно ты сегодня ездил на работу и с работы на машине по 1,5-2 часа в дороге - и не хочешь больше? А я ездил на метро - и хочу) А даже если и не на метро - всё равно хочу. Вот нравится мне на мотоцикле ездить по незнакомым местам, просто нравится.

Но всё же Гусь - не совсем обычный мотоцикл. Увеличенные ходы подвесок, режимы для бездорожья, дуги безопасности - в сумме получаем туристичский эндуро, как называют у нас, или Adventure Bike - как называют за рубежом. В бездорожье в традиционном понимании (рубилово с грязью) мне будет тяжело, а вот "мотоцикл для приключений" передаёт суть куда точнее. В семи километрах по прямой от дачи - озеро. Можно выехать 15км до трассы, проехать 30 км по трассе с поворотом и заехать ещё на километров 5 с другой стороны, где дорога получше. Пфф, скучно! Я поеду через поле по кривой колее с буераками, попаду на красивый закат, не выиграю время - но получу впечатления. И осенними вечерами за чашечкой чая буду смотреть на слайдшоу фотографий крутящееся в фоторамке в паузах между раундами /название игры за рекламу которой мне не заплатили/.

Или вот к примеру взять и поучаствовать в мотосвадьбе! Кортеж из автомобилей на свадьбу - дело привычное. А вот из мотоциклов - нет. И мероприятие интересное, и впечатлений куча. Это кстати уже третья мотосвадьба с моим участием, а в одной я даже исполнял главную роль: Мотосвадьба

Конечно, Три шага от дома - Мототроеборье тоже здесь. Осенние покатушки по области по интересным местам и не думали прекращаться, возобновившись как только температуры перешагнули в плюс.

Заброшенные военные базы - места, не закрытые для посещения. Вот только дороги давно заросли травой, скрылись под слоем мха и листвы, а путь преграждает кустарник, встречаются и поваленные деревья. Но на мотоцикле частенько можно найти обходной путь и подобраться действительно близко. За исключением места в кадре выше остальной маршрут проехали все, включая крузеры. Так что турэндуро не обязательно)

Ну и конечно, Джимхана на Л73 в частности. Да, мотоджимхана это спортивное маневрирование, однако вне соревнований участники просто катаются по спроектированным траекториям чтобы понимать, как управляется их мотоцикл, насколько наклонить можно и насколько уже опасно. Приехать может любой желающий, боле медленный всегда имеет приоритет над более быстрым - и все повышают свои навыки. Ну а дождь в кадре - всего лишь одно из условий. В дождь тоже нужно понимать как работает мотоцикл а не лупить в тормоз и падать, как тут: Спешка на жёлтый. . Кстати, там же проводятся бесплатные курсы эффективного вождения мотоцикла - так сказать в знак дружбы между мотоциклистами. Мотоциклисты вообще более сплочённые ребята - и это тоже приятно, быть "своим". У автомобилистов как-то такого нет, а у мотоциклистов - пока есть.

Кстати да, ставки больше не принимаются))

Что я хотел всем этим набором фоток показать? Мотоцикл - не только пушка-гонка-волына-петарда, он не покупается только чтобы гонять. Он покупается либо под конкретные задачи, либо просто потому что такое хобби, и на мотоцикле можно заниматься много чем, получая впечатления, а не дозу адреналиновой наркомании.

Читайте также: