Как почистить раму уаз

Обновлено: 05.07.2024

Обработка рамы внедорожника от ржавчины

Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.

Обработка рамы

Если не обрабатывать металлические детали антикоррозийными составами, они начнут ржаветь

Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.

Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.

Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.

Материалы для антикоррозийной защиты

Обработка машины от ржавчины предполагает несколько технологий, в которых используют разные материалы. Самый простой – битумная мастика. Тонкий слой отлично защищает металл от влаги. Однако срок ее эксплуатации небольшой, потому что мастичное покрытие при перепадах температуры теряет свою пластичность и со временем начинает отслаиваться. Материал хорошо противостоит механическим нагрузкам в виде камешков и других твердых предметов. Нанесенный состав выполняет функции шумоизоляции.

Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.

Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.

ML-масло защищает металл от контакта с воздухом

ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.

Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.

Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.

В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.

Народные средства

Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.

Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:

1. дефектный участок промывают водой;
2. высушивают;
3. обезжиривают раствором соды;
4. еще раз промывают водой и высушивают;
5. проводят травление кислотой.

Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:

• пыль, которая вылетает из-под инструмента;
• невозможно удалить дефектный участок с глубоко проникшей ржавчиной.

Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.

С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.

Правила и требования к обработке

Сушка днища автомобиля

Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.

Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.

Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.

Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.

Профилактика образования ржавчины

Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:

• регулярно мыть машину теплой водой (+50-60С) и раму, в том числе;
• идеальная профилактика – сушка после мойки с помощью тепловых пушек;
• удаление участков коррозии металлов, для чего надо на подъемнике поднять машину, осмотреть раму и при необходимости провести антикоррозийные мероприятия.

Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.

Как убрать ржавчину не затронув номер на раме?

То есть если буду тереть наждачкой сначала, то номеру ничего не будет А то при сверке номера при постановкуе на учет, криминалист указал в заявление, что на номере следы корозии. Спасибо.

Так че ты паришься? СЛеды корозии. и фиг бы с ними. Скоро номера совсем не будет. Появится запись- без номера. Удобство, однако

Так нет. Он ето написал на заявлении, которое в ГИБДД и осталось естесссно. К примеру буду бибику с учета снимать, эксперт же не будут поднимать старое заявление, а будет смотреть по новому на номер И че - в ПТС записан номер. А наяву его нет - он и скажет , а хде номер ? И что мне - точно буду париться Вот и думаю

Так нет. Он ето написал на заявлении, которое в ГИБДД и осталось естесссно. К примеру буду бибику с учета снимать, эксперт же не будут поднимать старое заявление, а будет смотреть по новому на номер И че - в ПТС записан номер. А наяву его нет - он и скажет , а хде номер ? И что мне - точно буду париться Вот и думаю

Так че ты паришься? СЛеды корозии. и фиг бы с ними. Скоро номера совсем не будет. Появится запись- без номера. Удобство, однако

Во первых не все так просто,если эксперт докапается,то поедеш на экспертизу,в М/Окстати,енто удовольствие в 100 уев обайдется,в Москве даром,но и там и там,ждать очдолго,и без машины,я чистил так:берем металическую щетку,вэдешку,и чистим,пока не уберемвсю ржавчину

Можно, думаю, как советуют иные, обработать восстановителем ржавчины - эффект будет подобным. Главное, не тереть наждачкой и металлической щеткой, чтобы не возникло механических повреждений.

Можно номер отпескоструить я у себя именно так делал. Пескоструйный апорат стоит 500руб песок даром ну и воздух еще нужен и будет все как новенькое

А где такие цены на апораты?

А где такие цены на апораты?

Можно номер отпескоструить я у себя именно так делал. Пескоструйный апорат стоит 500руб песок даром ну и воздух еще нужен и будет все как новенькое

. и дешевле есть . тока к нему ещё компрессор нужен

Пистолеты под компрессор - без мазы. Разница как между мойкой выского давления и шлангом, прижатым пальцем.

я мою такие номера электролизом. Плюсы: растворяется только ржавчина, рельеф поверхности металла носит естественный характер, без царапин и следов воздействия кислоты. Преобразователи содержат кислоту - ортофосфорную (на любом флаконе состав указан), которая уничтожает не только ржавчину, но и ЛКП, металл маркируемой поверхности. После воздействия преобразователя поверхность номерной площадки становится гладкой с характерным серебристым блеском, все рельефные элементы сглаживаются и могут исчезнуть, если не нейтрализовать кислоту после обработки. Шкурки и карщетки оставляют царапины и удаляют ржавчину механическим способом, соответственно со слоем металла маркируемой поверхности. Как говорится второй и третий способы - пища для размышлений гаишнику с плохим настроением.

Как почистить раму уаз

Клубный телеграмм-канал ВОЛОГДА 4х4

о этому посвящены целые эпопеи у патрулеводов. раму всеж лучше поставить "напопа" и насадка на керхер, плюс разные тросики-проволоки чтоб толкать-расталкивать.

Но народ говорит все-равно не идеально.

Тоже собираюсь прикупить сей чудо шланг для керхера, дабы промыть изнутри раму и наполнить ее антикором для скрытых полостей. Тектил МЛ скорее всего. Пробовал Раст Стоп, но ржа вылезшая через пять лет после обработки не понравилась. на необработанных так же вылезала.

Бюджетный вариант это старый шланг от керхера с рабочего конца загнутый и стянутый болтом с гайкой + проделанные отверстия поперек шланга насквозь.

процитирую себя, который процитировал еще кого-то:

Секрет вечной рамы - вымыть, высушить, отнести домой.

Barmalei, Давай скинемся, купим на двоих. Не так часто и пользоваться придётся. Еще и не везде продаётся поди.

03.09.2013 23:09:12:
Песок сейчас в раме сухой и спрессованный, если его проволокой какой расшевелить там, а потом пылесосом с длинным шлангом высосать. Получиться интересно

03.09.2013 23:13:36:
Насадка в инете стоит 2700 - длина 7.5м, но чёт жаба душит

gekka:

как бы не хотелось сделать машинке хорошо - увы получится совсем не то, что бы хотелось.

/>

Если без шуток - то вот упертое с ниссцана4х4

"Раму промыть, просушить, ощипать, тьфу. ошкурить то есть.
Затем заварить все отверстия. В закладные ввинтить болты. Обезжирить и качественно покрасить. Поднять задней частью вверх на приличный угол. Прогреть её всю тепловой пушкой ( летом на жаре не надо). Залить пушсала. Дать ему остыть и "усесться". Долить до верха. Заливные отверстия заварить или законопатить пропитаным брусом.
Вот и весь секрет вечной ниссановской рамы.
Особенно это актуально на говнолазных машинах, ибо находящееся в раме вечносырое говно нормально не вычистить никогда."

"Главное условие - сухость.
Ну и грязь молотком выбить. Если рама отдельно, то прогреть её хорошенько бензолампой, поднять заднюю часть и заливать разогретую чачу в задний срез разогретой рамы . Горячий солидол текуч и зайдёт во все поры. А ещё он очень липуч и мазуч. В общем - то, что надо. Зимой на холоде проделать это невозможно, говорю сразу!
Необходимо учитывать, что при остывании масло даёт большую усадку. Задний срез рамы законопатил дедовским способом - вогнал сосновый брус вдоль волокон - лишнее срезалось само.
Это у меня на красной. Сам знаешь, в каких она условиях существует. Рама была залита восемь лет назад.
От удара дала трещину в передней части. Как варить: Короткими точечками "забить" трещину, что бы не вытекало масло, а уже затем накладывать силовой шов; сразу не получится - масло разогревается и как будто бы варишь мазутопровод под давлением - лучше и не пытаться! ))) "

чистка рамы (сщетка, балгарка, и преобразователь ржавчины)

Вот давно нечего не писали по проекту, не было не каких действий, Сами знаете то денег нет-то времени, Ну вот появилось окошко в работе и сразу пользуясь моментом достали раму на до чистку и в последующем и покраску ! применили преобразователь ржавчины(по моему обычная аккумуляторная кислота подкрашенная) долго сохнет и появляется белый налет !

комментируем !
Советуем !

УАЗ 452 1974 — кузовной ремонт

Машины в продаже

Комментарии 33

Сначала преобразователем и потом щётками? такая последовательность?

У пескоструя есть отрицательная сторона, под давлением мокрыйпесок загоняется во всякие трещины, стыки и прочие плохо промываемые места, поэтому после пескоструя надо очень тщательно везде все продувать, промывать. Самый оптимальный вариант, купить насадку на болкарку -маленькую желательно, их на каждом рынке много разных и фронтальных и боковых. И не спеша за два дня влегкую до блеска. Только не забываем средства индивидуальной защиты и технику безопасности.

конечно щеткой уже чистили, во многих частях не подлезешь !

главное перед покраски покрыть раму грунтом антикорозионный

Да Пескоструйка вещь нужная еще кузов чистить надо будет !

Если на этих козелках и дальше работа пойдет, то рекомендовал бы расчалки по диагонали приварить, в бок может сложиться. Ну а про раму… грустное это занятие. Пескоструйкой быстрее конечно, но если ее нет, то все итак правильно делается. Внутри лонжеронов я чистил тросом, который зажимал в трель. На кончике троса делал "размохрение", что б ершик вышел.

хорошо спасибо про козликах примем во внимание !

Если на этих козелках и дальше работа пойдет, то рекомендовал бы расчалки по диагонали приварить, в бок может сложиться. Ну а про раму… грустное это занятие. Пескоструйкой быстрее конечно, но если ее нет, то все итак правильно делается. Внутри лонжеронов я чистил тросом, который зажимал в трель. На кончике троса делал "размохрение", что б ершик вышел.

про дрель с ершиком тоже классная идея ! спс.

А что мешает отпескоструить, кипить пистолет за 700 р и компрессор взять у кого
Кстати я этот счищал щеткой металической, все толку больше чем водой его смывать

Ого! пистолетом запаришься)

С чего бы это .да и собственно куда торопится .день два лишних сделают погоду ?

По тому что эти пистолеты имеют маленькую производительность, даже при классном компрессоре( Боюсь с пистолетом 4 а то и 5 дней уйдет на это)

Как мыть автомобильную раму изнутри? Стоит ли это делать + последствия

В итоге, если забить, через несколько лет, можно лишиться самой рамы, а это целая головная боль - новую нужно купить, а стоят они недешево, плюсом ждет регистрация и переоформление, можно конечно купить с разборки, но если на ней VIN-код, будет отсутствовать, вас ждет целая эпопея с экспертиза.

Вдобавок, если машина эксплуатируется в сельской местности, или вы джипер, забиваться она будет очень часто. Лично, сотрудник нашей редакции, увидел всю грязь, забитой ровным слоем до технического отверстия, только через 2 года эксплуатации. Поэтому решили поделиться своим опытом борьбы и дать советы.

Где мыть?

Совет: Если вы проживаете в многоквартирном доме и ни у кого из знакомых нет Керхера, обратитесь на форумы и группы в социальных сетях по теме “OffRoad”. Именно там вы получите контакты, к кому следует обратиться.

При обзвоне частных моек, уточняйте их на наличие насадок, идеально подойдут для прочистки труб и канализации. Если таковых нет, даже не смотря на заверения менеджера, ехать туда не стоит. Пробивать слой земли нужно изнутри и даже сильная струя, не сможет даже на 5% прочистить раму. Пробовали. Проходили.

Моем сами

Наличие насадки значительно упростит процесс, правда стоит она в среднем 4000-6000 рублей, и покупать ее специально для разовой прочистки, особого смысла нет. Сейчас, мы расскажем, как при помощи обычного Керхера, максимально выбить землю из полостей.

По времени, все займет около 1,5 часа, даже по неопытности. Главное делать, все на улице, ну или в гараже, если там есть система водостока.

• Сначала начинаем обильно поливать водой, через толстые технические отверстия, чтобы размягчить, как минимум верхний слой. В идеале для этого подойдет обычный шланг подключенный к трубопроводу, в данный момент нам нужно обилие воды, а не ее давление. Не беспокойтесь, такой шланг не должен пролезать в дырку, просто прижмите его к отверстию на пару минут и заткните рукой противоположное отверстие, чтобы вода не выливаясь через него, а начала растекаться по внутренней части рамы;
• Как только верхний слой немного прочистился, приступаем ко второму этапу.
  Скручиваем с мойки высокого давления, насадку пистолет, ту самую с распылителем. В руках должен остаться просто шланг. Да, без насадки, давления не будет, но нам оно и не потребуется;
• Начинаем постепенно просовывать тонкий шланг в отверстие, наблюдая как из рамы начнет литься грязная вода, с частицами ржавчины и мелким мусором. Где то будет просто капли, а где-то она будут спокойно выливаться. Не бойтесь, если где-то он не хочет идти вперед, это значит, что шланг уперся в какое-то усиление рамы, и нужно его двигать в разные стороны (вниз, вверх, влево, вправо);
• Естественно, напора на прочистку всей рамы с одной позиции не хватит, поэтому нужно повторять процедуру засовывая шланг в каждое отверстие. Подложите под машину, какую-нибудь доску, чтобы не испачкаться. В каждой стороне рамы, в среднем около 10 отверстий, необходимо засунуть шланг в каждую из них;
• Должно получиться, чтобы изо всех отверстий вода лилась одинаково, если напор в одном из них слабее, значит оно до сих пор не до конца прочищено. Плюсом смотрите на чистоту воды, промывайте до ее кристально чистого состояния;
• Тоже самое делаем с другой стороной рамы;
• Как только закончили с двух сторон, повторяем процедуру, грязь от размягчения начнет оседать со стенок на дно, и ее снова нужно вымывать;
• Засуньте пальцы в отверстия, и проведите по краю изнутри, если почувствуете и увидите грязь на пальцах, повторяем процедуру снова и снова.

В чем плюсы?

• Делая это нашим методом, можно обойтись только тратой времени, а в случае проживания в частном доме, будет целесообразно прикупить специальную насадку для чистки труб. Вещь универсальная и в разы облегчит процесс;
• Сохраните раму от гниения;
• Динамика разгона немного улучшится, в среднем, при запущенном состоянии, там может скопиться грязи весом 10-15 кг;
• Следовательно от пункта выше, можно рассчитывать на снижение расхода топлива, где-то на 0,2-0,3 литра на 100 км.

Сохраняем ресурс рамы

Промывать ее нужно минимум 1 раз в год. Если не забивать на это дело, то последующие промывки не займут больше 30 минут.

После промывки, нанесите солидол на VIN код на раме, это сохранит его от коррозии и не даст исчезнуть.

Битва с коррозией Уаз Патриот. Бюджетный "раптор". Покраска дилетантом от компрессоров BERKUT R-20. Часть 1.

Каждый год разбираю пол машины, подкрашиваю, очищаю от ржавчины и наношу антикор, в том числе в скрытые полости(Раст стоп, пушсало и пр.).

Снаружи кузов (катафорез 2014 г.в.), выглядит бодро, но как оказалось, при резке арок, под большие колеса, вся ржа ведет скрытое наступление.

Решил подойти к вопросу основательно, да и давно хотел начать учится красить.

Разработал методологию на основе тех.карт производителей материалов.

Снаружи подготовка и зачистка, максимальное удаление ржавчины. Травление преобразователем с цинком (по сути фосфатирование). Подготовка под нанесение эпоксидного грунта-набивание риски, обезжиривание. Далее нанесение мокрым по мокрому-пирога-эпоксидник, антигравий, краска, лак.

Днище и рама -Динитрол МЛ (запечатать ржавчину), поверх 482 (антигравийная защита МЛ).

Скрытые полости -Динитрол МЛ и все, что есть в гараже-остатки растстоп, трансмиссионка, пушсало и пр. Проникающие, запечатывающие составы.

Цель-защита металла с обоих сторон.

Провел техническое и финансовое планирование работ, с учетом покупки необходимого инструмента и пр.

Укомплектовался материалом и инструментом, подготовил гараж. Благо погода стояла отличная.

Сначала зачистка, как оказалось под краской и заводским антикором, десятки жучков ржавчины, пока краска не вздуется , их не видно

Как минимум в трех местах, жуки съели металл кузова насквозь.

Работа по зачистке муторная, много пыли. Сжатый воздух, пылесос, тряпки, обезжиривание. Один раз в промежутке, съездил на мойку самообслуживания.

По мере работ, стало понятно, что по красоте нужно разбирать всю машину, чистить кузов и раму до металла, что не реально.

Но такого количества времени у меня нет, да и погода в прогнозе портится. По этому до металла, снаружи, снес только одну дверь и два передних крыла, остальное зачистил по максимуму, с итоговой подготовкой под нанесение грунта, по тех. картам на материалы.

На мойке самообслуживания, машину снизу толком отмыть не удалось. Зачистил швы для нанесения герметика, т.к. антикор на масляной основе в итоге стекает через стыки панелей. Идея закупорить полости и залить антикор.

Шпаклевание исключил, только заделал сквозную дыру, шпаклевкой с стекловолокном.

Далее загнал машину в гараж для обезжиривания и покраски, надо торопится, голый металл оставлять нельзя

Кошак дрыхнет как всегда, а у меня пошли вторые сутки непрерывной работы.

Идея следующая- Крашу мокрым по мокрому. Покрываю кузов эпоксидным грунтом (2К) в три слоя. Час сушки . На швы шовный герметик. Два часа сушки. Потом наношу антигравий. Час сушки Затем краска и лак(2К) в несколько слоев.

Краскопульт, продувка сжатым воздухом, гравийный пистолет работают от пневмосистемы машины. Ресивер от МАЗ. В помощь поставил еще один BERKUT R-20 . Они безмасляные, то что нужно. Плюс поставил еще один влагоотделитель на пистолет, т.к. в витом шланге конденсируется много влаги.

Перед покраской гараж прогреваю, дело уже к ночи, прохладно. Пол сильно пылит, укрываю походными тентами и пр. Также вешаю тенты на стеллажи. Подключаю зарядное к АГМ АКБ- 2шт.

Уже пошли вторые сутки непрерывных работ, нудная, но важная работа, оклейка, в итоге сделал плохо, торопился, до сих пор оттираю ЛКМ со стекол.

Три слоя эпоксидника. Никогда ранее не красил авто, прошел экспресс курс по интернету:)

610 антигравий без растворителя не пошел, нагревал, пришлось снять дюзу, расход чумовой. Хорошо, что в основном купил 600.

В промежутках наносил шовный герметик, заранее составил техническую карту работ, на основе рекомендаций производителей, но в итоге немного от нее отошел в части нанесения герметика, что конечно плохо. Надо было , на покраску выделить отдельный день.

Краску (базу металлик) смешал с разбавителем. Краски мне в итоге не хватило. Все работы в респираторе. Не хватало света, поздно подумал, что можно было применить светодиодные фары от машины.

Конечно качество покрытия оставляет желать лучшего. Но опыт бесценен, да и учится лучше на кошках:)

Предстоит покраска передних крыльев, задней двери и бамперов, надеюсь получится лучше, крышу пока не буду делать.

4 слоя более прочного лака, надеюсь не отвалится:) 7 суток набирает прочность, убрал машину в гараж, т.к. уже при мне народ пытался проверить покрытие:)

На сварные швы в салоне также нанес герметик. Хотя это полумера, салон также нужно полностью разбирать, металл зачищать.

В планах отвезти машину на мойку днища, затем заняться антикором рамы и пр.

Пока выводы такие-на заводе при сварке выгорает краска на кузове, в итоге коррозия начинается со стыков, сварных швов, нужно цинковать, цинк не выгорает при сварке. Плюс качество этих стыков, качество обработки герметиком, оставляет мягко говоря желать лучшего. Попробую снаружи защитить кузов пирогом из эпоксидника (перекроет доступ влаги и кислорода), затем антигравий(защита грунта от царапин), краска(эстетика, по ТС), лак финишная защита. В полости антикор на масляной основе или ML антикор. На раму и днище, арки в планах -ML антикор, для его защиты доп. покрытие.

Спарка из двух BERKUT R-20, отлично справилась с работой, хотя залипали реле и прогорали шланги. Нужен прямой, более длинный шланг, если красить весь кузов, подключаясь к пневморозеткам в лючках бензобаков. Но лучше конечно внешний компрессор и разводка воздуха по периметру гаража. Витым шлангом, пару раз задел свежеокрашенный антигравий.

Полезные ссылки на тему

Ржавеет рама

Сначала промыл всю раму как следует, потом взял стомеску заточенную и всю рыхлую (пластовую) ржавчину соскоблил.
Затем взял дрель и металличискую насадку проволочную. прошелся по всей раме, куда смог подлезть.

Потом взял наждачку и до блеска все это дело

Потом взял губку и преобразователем ржавчины прошелся по всей раме, выглядело глупо, но металл и оставшаяся местами ржавчина серела, может даже толк был )))

Единственное, пока чистил одну сторону, вторая покрывалась легким налетом ржавчины намучился я сней ))) решил делать по одной стороне, т.к. нервы кончались очень быстро

Потом все просушил, обезжирил и покрасил в 2 слоя грунтовкой по ржавчине.

Потом в 2 слоя черной эмалью для этой грунтовки марка ПФ вроде. Все красил кситочками, что бы везде подлезть, и как следует пропитать все.

Потом уже каогда установил кузов, промазал арки битумной мастикой. остатками мастики обмазал раму в тех местах ult больше всего пострадала от ржавчины.

Сейчас вроде все в порядке (прошел год)

Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Когда рыхлую ржавчину счищал, то переодически постукивал ногтем по раме, что бы убедиться что этой ржавчины больше нет, стук такой преглушенный явно не металлический. А то бывало так что с виду вроде и нет ржавчины, а постучишь по ней и слышно что пластовая ржавчина, просто плотно держиться. Кстати не поникуй когда увидешь что рама местами очень силно "похудела" с этим можно только смириться. Я долго переживал по этому поводу.

Она же
Нейтрализатор ржавчины, простая ортофосфорная кислота с водой
Грунтовка

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

• болгарку;
• наждачную бумагу;
• обезжириватель;
• шпатлёвку;
• грунтовку;
• краску;
• автомобильный лак;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Антикоррозионная обработка Уаз, ржавчина на кузове, проблемные места кузова и его соединений.

Заводская антикоррозионная обработка кузова Уаз оставляет желать лучшего. И хотя в последние несколько лет положение несколько исправилось, для того, чтобы сохранить внешний вид автомобиля, избежать проблем со ржавчиной и как следствие преждевременным разрушение кузова и его деталей, дополнительная антикоррозионная обработка является насущной необходимостью.

Антикоррозионная обработка Уаз.

После покупки Уаз любого возраста будет полезно сразу же проверить состояние антикоррозийного покрытия днища, кузова и общее состояние внутренних полостей рамы, и если возникнут хоть малейшие сомнения, то провести дополнительную антикоррозионную обработку.

Периодичность и объемы последующих антикоррозионных обработок будут полностью зависеть от качества и полноты предыдущей обработки, эффективности примененных составов и смесей, а также условий эксплуатации Уаз. В любом случае, полный профилактический осмотр на предмет целостности защитного покрытия и наличия повреждений надо проводить хотя бы раз в год.

Ржавчина на кузове, проблемные места кузова Уаз и его соединений.

Во время проведения антикоррозионной обработки автомобиля, кроме нанесения покрытий на доступные места, надо обратить внимание и провести тщательную обработку внутренних стыкующихся плоскостей деталей кузова и его скрытых полостей. Несколько примеров :

Если доступ в скрытые полости затруднен или не возможен, как это наверняка будет например в случае с боковыми стойками кузова, то необходимо просверлить в них технологические отверстия подходящего диаметра, которые затем закрыть резиновыми заглушками.

Материалы для антикоррозионной обработки автомобиля.

Для защиты автомобилей от преждевременного появления коррозии на металлических деталях кузова применяются антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища и составы для внутренних поверхностей крыльев и арок колес. Выбор конкретной марки антикоррозионных материалов и составов будет зависеть от степени их распространенности в регионе нахождения и от финансовых возможностей.

Основные этапы антикоррозионной обработки : очистка поверхностей от грязи и последующая мойка, сушка и обезжиривание, и только потом нанесение составов при помощи воздушного или аэрозольного распыления, валика или кисти. Составы наносятся в несколько слоев с их промежуточной сушкой.

Антикоррозионные материалы для обработки днища автомобиля.

В их состав помимо основных элементов обязательно входят ингибиторы коррозии. После нанесения, такие материалы образуют на днище автомобиля прочную и эластичную защитную пленку . Обработка производится на чистую и предварительно подготовленную поверхность. Поверх антикоррозионных составов, на днище, как правило, наносят антигравийные покрытия.

Антикоррозионные материалы для обработки арок колес.

Имеют почти такие же свойства, что и материалы для обработки днища. В случае необходимости арки колес можно обработать тем же составом, что и для днища, обязательно нанеся его в несколько слоев, так как эти места подвержены повышенному абразивному воздействию. В случае с моделями семейств Уаз-469, Уаз-3151 и старого грузового ряда, для большей защиты арок колес, в них можно дополнительно установить пластиковые подкрылки. Уаз Хантер и Уаз Патриот такими подкрылками комплектуются сразу с завода.

Антикоррозионные материалы для обработки внутренних и скрытых полостей.

Это жидкие материалы, которые по консистенции больше всего напоминают моторное масло. Обладают очень высокой проникающей способностью, за счет чего гарантированно попадут во все стыки внутренних полостей. После нанесения образуют липкую, не высыхающую длительное время пленку, способны вытеснять воду.

Защита лакокрасочного покрытия кузова.

Для дополнительной защиты лакокрасочного покрытия кузова Уаз от микроцарапин, реагентов, птичьего помета, липовых и тополиных почек, и тому подобное, могут применяться как простые и не дорогие составы на основе специальных восков, так и более дорогостоящие, но в тоже время и более стойкие, длительного действия составы на основе керамики, кварца, жидкого стекла, нанокерамики и некоторые другие.

Кроме того, обработанная таким образом внешняя поверхность кузова приобретет скользящие свойства, к ней будет гораздо меньше прилипать пыль и грязь, соответственно и необходимость в мойке будет возникать реже.

Читайте также:

  
• Как отключить абс пежо 406
  
• Чем отличается инфинити fx37 от qx70
  
• Рено колеос замена масла в мкпп
  
• Приус 20 ремонт ввб
  
• Перенос кулисы ваз 2107