Как поднять газель на подъемнике

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Как безопасно поднять машину на подъемнике?

Чтобы обслужить ходовую часть, элементы кузова и трансмиссии автомобиля, надо поднять его над землей или оказаться под машиной, установив ее на смотровую яму. Но лучше поднять машину на подъемнике и зафиксировать в данном положении при помощи винтовых предохранительных подпорок.

Казалось бы, все просто, но техника безопасности при работе с автомобильным подъемником содержит много важных подробностей. Важнее всего знать, как подвести опоры подъемника под машину, иначе безопасного ремонта не видать. Любое руководство по техобслуживанию легкового автомобиля или небольшого грузовика указывает, где на кузове располагаются специальные точки для подведения опорных площадок подъемника.

У относительно нового автомобиля водительская дверца снабжена специальной наклейкой с отмеченными на ней местами, под которые рекомендовано подводить опорную площадку подъемника на СТО или в гаражном боксе. Обычно эти точки соответствуют стандарту JRP-1284 SAE — Society of Automotive Engineers. Это Американское общество автомобильных инженеров.

Вот как правильно поднимать автомобиль на подъемнике, руководствуясь упомянутыми стандартами США:

Правильное размещение автомобиля на подъемнике это когда величина нагрузки на опорные площадки равномерна, без перевеса на какой-либо стороне.
Поддержать уже поднятую машину дополнительно можно с помощью высокой винтовой подпорки, которая играет роль предохранительной.
Опорные площадки ставятся под те узлы кузова, которые максимально прочны – чтобы металл выдержал массу машины. Обычно прочными местами считаются области, где проведена точечная сварка.
Чтобы узлы кузова не повредились в ходе работ, нужно подкладывать деревянные бруски между ними и опорными площадками.
Опорные площадки самого автомобильного подъемника следует расставлять на максимальную ширину, чтобы обеспечить лучшую устойчивость оборудования с поднятым транспортным средством.

Остановимся на сварных швах несущего кузова (рамные машины, как известно, поднимают за раму). Нельзя выносить опоры слишком далеко вперед либо назад. Помните, что неправильное размещение машины на подъемнике грозит тем, что равновесие будет неустойчивым. В итоге транспортное средство может упасть и причинить серьезные травмы людям.

Подъемник электрогидравлический СИВИК ПГА-3500-Е. Грузоподъемность 3,5т. Верхняя синхронизация. Подъемник двухстоечный предназначен для подъема легковых автомобилей, микроавтобусов, «джипов» и легких грузовиков типа «Газель» общей массой до 3,5 т. Электроуправление подъема и опускания. Стационарный, гидравлический, асимметричный.

Лучше всего подводить опорные площадки под коробчатые элементы кузова. Помним, что лапы подъемника не должны упираться в днище, пока опорные площадки не коснутся предназначенных мест на кузове. Чтобы предотвратить самопроизвольное движение рычагов подъемника, надо их заблокировать с помощью фиксаторов.

Кстати, есть многочисленные переходники для опорных площадок подъемников. С их помощью выполняется безопасный подъем самых разных моделей транспорта – пикапов и внедорожников, минивэнов и фургонов, а также спортивных автомобилей. Любые переходники для опорных площадок подъемников на СТО преследуют одну цель – обеспечить наилучший контакт площадок с кузовами.

И, наконец, рассмотрим, какие части кузова более всего страдают при подъеме машины:

Молдинг порога. Если поместить опорную площадку излишне глубоко под днище, панель порога сильно сомнется.
Части выхлопной системы, включая очень дорогой каталитический нейтрализатор.
Шины могут повредиться острыми кромками рычагов и площадок подъемника.

Не стоит сразу поднимать машину на нужную высоту. Приподнимите ее на 25-30 см и покачайте – устойчиво ли расположился автомобиль? Если да, то продолжайте поднимать, следя за правильной центровкой.

Подъём автомобиля на подъёмнике

Ил. 1.5. Во многих подъемниках используются опорные площадки шарнирной конструкции, состоящие из двух секций. Повернув короткую секцию, можно поднять зону контакта опорной площадки с кузовом автомобиля над лапой подъемника, что часто бывает необходимым для предотвращения контакта кузова с лапами подъемника, приводящего к его повреждению

Ил. 1.2. На площадке подъемника в определенном месте закреплена специальная колесная площадка. Большинству автомобилей, чтобы занять правильную позицию на площадке подъемника, достаточно при заезде попасть левым передним колесом в центр этой площадки

Ил. 1.4. Телескопическая конструкция лап подъемника позволяет удлинять или укорачивать их, подстраивая под конструкцию конкретной модели автомобиля

Ил. 1.6. Повернув длинную секцию опорной площадки, можно еще выше поднять зону контакта опорной площадки с кузовом автомобиля. Такое положение опорной площадки требуется для безопасного подъема многих пикапов, автофургонов и спортивных автомобилей

Ил. 1.7. При подъеме грузовика или фургона, оснащенного подножками, могут потребоваться дополнительные, еще более высокие опорные площадки на лапах подъемника

Ил. 1.9. Опорные площадки выставляются под участками задней части кузова в соответствии с указаниями, приведенными в документации

Ил. 1.11. Убедившись, что все опорные площадки выставлены надлежащим образом, включают электромеханический привод подъемника и начинают подъем автомобиля

Ил. 1.8. Опорные площадки выставляются под участками передней части кузова в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации и/или инструкции по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля

Ил. 1.10. На этой фотографии видно, что лапы подъемника выставлены асимметрично — под передней частью автомобиля лапы короче, чем под задней. Такой вариант наилучшим образом подходит для легковых автомобилей — он позволяет водителю легко выйти из автомобиля, поскольку в этом случае опорные колонны подъемника не мешают широко открыть дверцу водителя

Ил. 1.12. Подняв автомобиль на небольшую (примерно фут — 30 см) высоту, подъемник останавливают, чтобы еще раз проверить, что все опорные площадки контактируют с кузовом или рамой автомобиля в надлежащих местах

Ил. 1.13. Покачав автомобиль, поднятый на небольшую высоту, проверяют устойчивость его положения на опорных площадках подъемника. Если автомобиль раскачивается, его опускают на землю и повторно выставляют опорные площадки. Если автомобиль устойчиво держится на опорных площадках, его поднимают на необходимую высоту. Обязательно следите за соблюдением правил техники безопасности при подъеме автомобиля и выполнении работ под ним

Ил. 1.15. При необходимости увеличить просвет между рычагами подъемника и кузовом можно поднять опорные площадки и выставить их под сварными кромками так, как показано на этой фотографии

Ил. 1.17. Опустив автомобиль на землю, убирают все лапы подъемника и проверяют, чтобы ничто не помешало вывести автомобиль с площадки подъемника

Ил. 1.14. Как видно на этой фотографии, опорная площадка выставлена таким образом, что контактирует по всей длине с кромкой сварного шва. В этом случае нагрузка распределяется по всей длине опорной площадки, что снижает вероятность деформирования или повреждения сварной кромки кузова

Ил. 1.16. После завершения технического обслуживания необходимо немного поднять автомобиль с помощью электромеханического привода подъемника и разблокировать подъемник. Только после этого автомобиль с помощью гидравлического механизма, управляемого специальным рычагом, плавно опускают на землю

Ил. 1.18. Осторожно выводят автомобиль с площадки подъемника. Обратите внимание на то, что все лапы полностью убраны из-под кузова, чтобы избежать наезда на них колес автомобиля во время его выезда с площадки подъемника

Гидростанция подъема кузова на газель. Часть 1.

Итак, продолжаем
Стартер, переходник, нш10 — да будет гидростанция! Закупил мелочевки, переходники, рвд, и тд, на фото все есть, кому что интересно, отвечу нс вопросы.
Стартер на 2.7кВт, 12В, переходной колокол заказывал в интернете, остальное куплено в разных магазинах по наличию.
Потрачено много времени, по городу пробки, снег… По деньгам, тоже не мало…

Продолжение следует ), по итоговой работе сниму наверно видео.

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 140 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 1994

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 69, 1969

ГАЗ 69, 1972

Комментарии 24

Мне не понравилась такая конструкция после 7 месяцев эксплуатации переделал на привод от двигателя через электро муфту а с этим электро стартером АКБ умер и нагрузка на генератор большая и мощность мала для подема 2.5 тонны слабоват работает на приделе возможного

ну вот зачем я это прочитал и увидел,
сейчас придется брать себя и вести фоткать такое же от вояк в заводском зеленом исполнении.
А оно так хорошо лежало там.

Так не поднимать а тащить, да по ровному полу, ну и длинна монтажки имеет значение… а как на мазе коробку одному снять? Тоже труба трос и монтажка, обычно см 60 не больше. Так там поднимать приходится четверть тонны а утащить можно и поболя.
Но за деда думаю что не больше тонны он грузит. А если всю тонну раскидать по площади 6 м кв. выходит 1.6 кг на см кв. Думаю если снизу у него металл то тащится без проблемм. Вот по доске я думаю не утянет. Плюс газель с грузом имеет крен на корму что тоже способствует выгрузке.
Работал на байкал сервисе и как то забирал ковши и прочую хрень для мельниц. Так как мелоч и из металла то грузили в биг бегах. Ну ставили пустой бэг и в него накидывали. На выгрузке в байкале работала 2 тщедушных товаро сдатчика, они же грузчики и карщики. Кара с середины 3х метровки уже не брала и парни тонные мешки спокойно подтаскивали в двоем за петли в биг беге по полу из уэсби у меня в газели. Тонну в мешке по полу из опилок которые сопративляется страшно! И тащили за верх бэга. А за низ то проще, да по металлу там бы и один справился. А если пол металл и на него немножко песочка и тот же мешок аж поскользит…
Это мои рассуждения и мой опыт. Конструктивную критику приму, просто сабачится ни с кем не буду.

Интересная тема, тоже надо самосвал делать, а то строительный мусор руками не гуд разгружать ;)

Гидроборт – незаменимый подъёмник или ненужный довесок? 13:03, 5 февраля 2021 Версия для печати

Всё самое основное о гидробортах: характеристики, требования безопасности и почему гидроборт может стать обузой.

Гидроборт – это грузоподъемное устройство с платформой, установленное на автомобиль, прицеп или полуприцеп. Иногда его называют гидролифтом, микролифтом или гидрофицированным бортом, но по сути это является одним и тем же.

С помощью гидравлического механизма он позволяет осуществлять подъём-опускание грузов (в отдельных случаях и людей) без эстакады и вилочного погрузчика и подъём-опускание вилочного погрузчика, когда на нём необходимо въехать внутрь фургона.

Основные характеристики гидробортов

Гидроборты могут иметь гидравлический, пневматический или механический привод, но наиболее популярны гидравлические подъёмники. Система управления осуществляется с пульта.

Питание привода осуществляется от бортовой сети грузового автомобиля, аккумуляторных батарей автономного питания (АКБ), заряжающихся от стационарной электросети, самого автомобиля или от коробки отбора мощности. В случае с питанием от АКБ, когда гидролифт установлен на прицеп, у водителя появляется возможность уехать на другой объект, пока работает подъёмник, заряда которому хватит на 5-6 часов.

Платформы рычажных (консольных) гидробортов приводятся в действие несколькими (двумя–четырьмя) цилиндрами подъема и наклона. Они перемещаются от уровня пола грузовика до земли за счёт рычагов, закрепленных шарнирами на раме автомобиля. Это решение позволяет поднимать и наклонять платформу гидроборта, превращая её в трап для заезда техники, загона скота в кузов и т.д. — это одно из главных преимуществ гидрофицированных бортов рычажного типа.

В нерабочем положении платформа рычажного гидролифта может располагаться вертикально, закрывая задний дверной проём фургона. У отдельных моделей ширина специально сделана размером примерно в половину дверного проема, что позволяет водителю открывать дверь прямо с поднятым гидробортом.

Микролифты-слайдеры складываются и убираются под свес кузова. Это удобно при погрузке с пандуса, когда гидроборт не нужен — таким образом конструкция не мешает процессу. Более того, эти гидроборты можно выдвигать из-под кузова на необходимую длину.

Ещё одна популярная конфигурация — вертикальный гидролифт. Такой гидроборт крепится вдоль борта на вертикальных направляющих и может подниматься вверх на 10 м. Он используется на разгрузочно погрузочных работах для погрузки товаров в несколько ярусов, а также подходит для высотных работ. Из-за своей специфической конструкции вертикальный гидрофицированный борт в рабочем состоянии располагается исключительно под прямым углом (90°), что существенно ограничивает сферу его применения.

Многие модели гидрофицированных бортов крепятся на болты, благодаря чему их можно переустанавливать с одного автомобиля (прицепа) на другой.

Безопасная эксплуатация гидробортов

Большинство несчастных случаев во время работы с гидролифтами связаны с несоблюдением техники безопасности: превышением допустимой нормы грузоподъёмности, элементарным падением людей и грузов с платформы из-за отсутствия защитных ограждений (перил) и других специальных элементов, которые не всегда предусмотрены производителем и тогда в идеале их должен оборудовать сам владелец.

Техобслуживание гидроборта относительно простое. Достаточно проверять его раз в полгода, попутно подвергая осмотру всё дополнительное, защитное оборудование. Также владельцам гидролифтов рекомендовано ежегодно менять масло в гидросистеме перед наступлением зимнего периода. В среднем срок эксплуатации такого подъёмника — 10-12 лет.

Мнение перевозчика: этот подъёмник может быть обузой

О минусах гидробортов нам рассказывает автор YouTube-канала «Перевозчик РФ», владелец «Валдая» Олег:

— Частники, газелисты их почти не ставят. Вообще всё зависит от вида, в некоторых случаях он может мешать. Если это "лопата", которая опускается ровно, то во время выгрузки на РЦ она помешает встать под пандус. Часто происходит так, что водитель машины с гидробортом долго мучается, чтобы попасть под пандус.

В основном, они распространены на "Мерседесах", DAF-ах, MAN-ах, пятитонниках. Но по факту они не так часто и нужны на загрузках. Среди перевозчиков есть даже те, кто снимает заводские гидроборты, сдаёт их в утиль или продаёт.

На иностранных автомобилях гидроборт может быть установлен на заводе, но сотрудники ГИБДД всё равно придираются, что он не вписан отдельно…

Вес гидроборта сказывается на грузоподъёмности транспортного средства: плюс-минус 300 кг сразу прибавляется за счёт него.

Высота потолка в гараже

Удобство пользования гаражом зависит от размеров его внутреннего пространства. В помещении должно быть достаточно места для обслуживания авто, размещения различных инструментов, механизмов и запчастей. Правильно рассчитанная высота потолка в гараже является необходимостью безопасной эксплуатации автомобиля.

Содержание

СНиП гласит, что высота потолка в гараже должна быть не менее 2000 мм и не ограничивает выбор большего значения. Нижний предел вполне может удовлетворить любого владельца легкового авто, у которого средняя высота составляет 1540 мм. Только вот комфортно себя чувствовать в таком помещении не получится.

Гараж не является только местом для стоянки автомобиля. Здесь производится его ремонт и обслуживание. Во встроенных в жилое здание гаражах, постоянно происходит погрузка и выгрузка перевозимых в автомобиле грузов. При этом багажник полностью должен открыться и не коснуться ни потолка, ни элементов автоматических ворот.

Выбирая высоту потолка в гараже необходимо учесть фактор будущего. Предположим, Вы сегодня являетесь собственником легкового автомобиля и ворот в гараж секционного типа. По истечении некоторого времени, Ваше материальное положение улучшилось и будет принято решение о замене легкового авто на внедорожник, а для удобства въезда и выезда необходимо заменить секционные ворота на автоматические. Высота джипа и место для монтажа элементов нового типа ворот потребуют достаточной высоты потолка в гараже. Чтобы не тратиться на перестройку, лучше заранее предусмотреть вероятное развитие событий.

Расчет высоты потолка гаража для легкового авто и джипа

Высота определяется расстоянием между уровнем пола и фактическим потолком. При строительстве гаража, уровнем считается полностью законченный вариант пола, с нанесённым на него финишным покрытием в виде цементно – бетонной стяжки или уложенной поверх декоративной плитки.

Этот расчет носит рекомендательный характер. При желании, уровень потолка можно ещё поднять выше для максимального комфорта пользования авто в гараже.

Оптимальная высота потолка в гараже вычисляется с учетом данных:

Высота автомобиля
Расстояние для безопасного открывания багажника, 500 мм
Место под потолком для размещения элементов автоматических ворот и освещения, 300 мм
Свободный запас высоты, 200 мм

Средний легковой автомобиль имеет высоту 1500 мм, а джип – 2000 мм.

Путём сложения всех показателей, получим оптимальные значения высоты потолка в гараже:

Для легкового автомобиля – 2500 мм
Для джипа – 3000 мм

Естественно, высота потолка может быть подкорректирована с учетом реальной высоты автомобиля. Например, высота потолка в гараже для джипа может существенно меняться в зависимости от марки и модели авто. Диапазон паспортных данных высоты джипов, в отличии от легковых авто, очень большой, от 1700 мм до 2500 мм.

Подъёмник в гараже

Сегодня многие автолюбители отдают предпочтение смотровой яме в пользу подъёмников. Плюсов такого выбора очень много. Не приходится ютиться в малом и зачастую сыром углублении в полу гаража. Подъёмник обеспечивает прекрасный обзор всех механизмов, расположенных снизу автомобиля. Ремонт и замена деталей значительно упрощается. В случае применения подъёмника, особенно эстакадного типа, появляется возможность размещения автомобилей в два яруса.

Высота потолка с подъёмником в гараже рассчитывается без учёта поднятого багажника, но с введением в формулу максимальной высоты поднимания автомобиля подъёмником.

Максимальный показатель подъёма авто подъёмником – 1900 мм.

Обязательно придётся учесть тип подъёмника. Если он эстакадного типа, то в формулу добавляется полная высота авто. При использовании подъёмника с выдвижными лапами, вычитается высота между уровнем пола и днищем авто, которое условно равняется 300 мм.

Высота потолка в гараже с подъёмником получается путем сложения и вычитания значений и составляет:

Эстакадный подъёмник:
Легковой автомобиль – 3900 мм
Внедорожник – 4400 мм
Подъёмник с выдвижными лапами:
Легковой автомобиль – 3600 мм
Внедорожник – 4100 мм

Реальную высоту потолка гаража можно вычислить, если подставить в формулу расчета паспортные данные высоты автомобиля.

Высота потолков в эконом – гаражах

Секционный вариант ворот гаражей самый распространённый. Снижается риск отказа или повреждения дорогостоящих механизмов и декоративных элементов автоматических ворот.

Высота потолка в гараже для секционных ворот может быть значительно ниже, так как нет необходимости резервировать под потолком 300 мм для механизмов автоматики. Из формул расчетов высоты потолка гаражей, как с подъёмником, так и без него, необходимо вычесть эти значения.

Если режим экономии наиболее жесткий и приходится экономить на строительных материалах, тогда минимальная высота потолка в гараже не должна быть меньше 2000 мм.

По отзывам большинства владельцев авто, лучше всё же добавить 200 – 300 мм. Полученная в результате, стандартная высота потолка в гараже 2200 – 2300 мм обеспечит комфортное расположение и удобное обслуживание автомобиля.

Увеличение внутреннего пространства гаража за счет высокого потолка, выгодно сказывается на комфорте и удобстве пользования техническим помещением для хранения личного автомобиля.

Как правильно поднимать автомобиль.

В виду того, что у нас даже некоторые автомеханики с именем не знают как правильно поднимать авто на подъемник публикую скан из оригинальной книжки по эксплуатации гольф 3 (принцип не изменился, изменилась только опорная конструкция на кузове).

ЗАПОМНИТЕ ЭТО! Лапы подъемника или подкатного домкрата спереди надо подводить не под пороги, а под опорные стаканы:

В нем так же указано, что гидравлические и стационарные подъемники спереди заводить под специальные стаканы.

Не понятно почему многие сервисы это игнорируют и совершенно не понятно от чего некоторые пользователи с пеной у рта доказывают, что стаканы эти чисто технологические и нужны только на конвеере.

Видимо в силу своей корефейности им лень читать родную инструкцию.

В современных книжках в качестве передних точек подъема разрешено использовать лонжероны на уровне меток на порогах.

За пороги можно поднимать только родным домкратом!

Это обусловлено тем, что сам домкрат опирается не на ребро, а на плоскость:

(на картинке опорная плоскость указана белым пыльцем)

Специальный профиль домкрата в данном случае нужен только для исключения его выскальзывания из-под машины.

Подкатной домкрат или стационарный подъемник в силу конструкции опорной площадки не могут обеспечить правильное распределение нагрузки на точку поддомкрачивания тк могут быть установлены только под ребро.

Для устранения этого можно использовать специальные проставки:

Если их нет, но очень хочется поставить домкрат под порог, то можно использовать уголки соотв размера, чтобы обеспечить упоры в плоскости порога и минимизировать нагрузку на ребро:

Предвидя ответ КостиБ на эту тему о том, что у народа эти стаканы якобы вырывает и проминает, скажу лишь, что дрова нужно списывать на свалку, а не пытаться придумать иные способы эксплуатации ;)

Днище в этом месте у всех вагов имеет усиленный металл (толщина металла косынок порядка 1,2мм против 0,8 в прочих местах +специальный профиль) и если оно продавливатся, значит все давно держится на честном слове.

Как правильно поднимать автомобили с пневмоподвеской

Во время движения автомобиля по неровной дороге на колеса создается ударная нагрузка, которая передается на кузов автомобиля и главная задача подвески- снижение этой нагрузки. Использование регулируемой подвески на легковых автомобилях стало необходимо из-за следующих причин:

снизилась масса автомобилей и повысилась их грузоподъемность
увеличилась скорость движения автомобиля, что привело к необходимости поменять положение кузова и сделать подвеску более « жесткой» для повышения управляемости и устойчивости
осталась необходимость в повышении плавности хода в разных дорожных условиях
при использовании подвески появилась возможность получать дополнительные преимущества при изменении положении кузова для преодоления препятствий, монтажа и демонтажа шин без использования домкрата

Главные преимущества пневматической подвески в том, что благодаря ней автомобиль сохраняет отличную плавность хода, не кренится при повороте, более устойчив на высоких скоростях, лучше держит дорогу и не « клюет» носом во время торможения.

Система пневмоподвески состоит из 2-х частей, это сами пневмоэлементы и блок подготовки воздуха. Автомобиль с пневмобаллонами, в которых нет давления, перед подъемом с помощью домкрата либо подъемника, необходимо создать давление с помощью диагностического тестера.

Перед тем как поднимать либо опускать автомобиль на подъемник с пневмоподвеской, необходимо выставить режим « Сервис» в противном случае вас может ждать очень дорогостоящий ремонт.

Сервис « Колесо.69» предоставляет широкий спектр работ по диагностике и ремонту автомобилей. Наши специалисты благодаря большому опыту и с помощью современного оборудования качественно проведут все необходимые работы. Вы будите полностью уверенны в своем автомобиле.

Поднять машину на подъемнике

Для выполнения многих процедур при обслуживании ходовой части и нижней части кузова автомобиля требуется поднять автомобиль над землей. Проще всего сделать это, загнав автомобиль на эстакаду, или подняв его с помощью подъемника и зафиксировав в таком положении с помощью предохранительных винтовых подпорок. Стационарные подъемники обеспечивают лучший доступ.

Важнейшей частью операции подъема является подведение опорных площадок подъемника. Во всех руководствах по техническому обслуживанию легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности указываются точки на кузове автомобиля, под которые должны подводиться опорные площадки подъемника. В последнее время на водительскую дверцу наносится картинка, на которой треугольниками отмечены рекомендуемые места размещения опорных площадок подъемника. Рекомендуемые стандартные точки размещения опорных площадок подъемника под кузовом автомобиля и процедуры подъема приведены в стандарте JRP-1284 Американского общества автомобильных инженеров (SAE — Society of Automotive Engineers). Эти рекомендации, как правило, включают в себя следующие правила.

Рис. Для дополнительной поддержки поднятого автомобиля может использоваться высокая предохранительная винтовая подпорка (а). Для предохранения узлов кузова от повреждений между ними и опорной площадкой подпорки следует проложить деревянный брусок (б)

Хотя сварные швы рекомендуются в качестве мест размещения опор подъемника для многих автомобилей безрамной конструкции (с несущим кузовом), необходимо следить за тем, чтобы опоры подъемника не были вынесены слишком далеко вперед или назад. При неправильном размещении автомобиля на подъемнике его равновесие может оказаться неустойчивым, в результате чего автомобиль может упасть с подъемника. Именно такой случай показан на фотографии.

Рис. Этот автомобиль упал с подъемника, потому что был неправильно размещен на его опорных площадках. При этом никто не пострадал, но автомобиль пришел в полную негодность

Чаще всего при подъеме автомобиля повреждаются:

Молдинг панели порога;
Узлы системы выпуска отработавших газов (в том числе каталитический нейтрализатор);
Шины, особенно в том случае, когда у опорных площадок и рычагов подъемника — острые кромки.

Рис. Для предотвращения самопроизвольного движения рычагов подъемника они должны быть заблокированы с помощью фиксаторов

Рис. Различные переходники к опорным площадкам подъемника. Часто только с их помощью можно обеспечить безопасный подъем многих моделей пикапов, автофургонов и спортивных автомобилей (а). Вид снизу на пикап Шевроле, демонстрирующий пример использования переходниковк опорным площадкам подъемника, подкладываемых для обеспечения контакта опорных площадок с несущим кузовом автомобиля (6)

Рис. Рычаг всего лишь коснулся панели порога (а). Пример того, что может произойти, если засунуть опорную площадку слишком глубоко под днище автомобиля. Рычаг подъемника сделал вмятину в панели порога автомобиля (б)

Выполняя подъем (или спуск) автомобиля будьте предельно внимательны — следите за ним до тех пор, пока этот процесс не закончится. Нередки случаи, когда одна сторона или конец подъемника останавливается или обрывается, и в результате автомобиль накреняется настолько, что может сползти или упасть с подъемника. При этом повреждения наносятся не только самому автомобилю и подъемнику, но могут пострадать люди, оказавшиеся в этот момент в опасной близости от него.

Большинство подъемников обеспечивает надежную фиксацию автомобиля на любой необходимой высоте. Работать удобней, когда рабочая зона находится на уровне груди. При обслуживании узлов тормозной системы или подвески автомобиля вовсе необязательно, чтобы автомобиль стоял на полу или висел над головой. Зафиксируйте автомобиль на такой высоте, чтобы эти узлы находились на уровне груди.

В клятве Гиппократа сказано, что врач прежде всего не должен нанести своим лечением вреда здоровью пациента. Также и автомеханики должны стараться не повредить автомобиль, обслуживая его.

Всегда, прежде чем делать ту или иную операцию, задавайтесь вопросом «А не несет ли это вреда автомобилю?»

Каждый знает, что такое домкрат и зачем он нужен. Но, — удивительное дело! Кое-кто у нас порой пользуется домкратами если не безграмотно, то довольно легкомысленно.

А это может привести к падению машины с домкрата. Более того, это может привести к падению машины непосредственно на вас, дорогой читатель.

А в наше время, благодаря широкому распространению телефонов с FullHD камерами, на помощь рассчитывать особенно не приходится.

Как не уронить поднятую машину — первый вопрос этого поста.

Второй вопрос:
Какими же качествами должен обладать такой нужный в хозяйстве автомобильный домкрат? С этого и начну.

Считается что он должен быть устойчивым, прочным, надежным, удобным, легким, маленьким и дешевым. Все понятно, я думаю.

Прочный и надежный — значит тяжелый и дорогой. Легкий и дешевый — значит обрушится в любой момент. Ну и так далее.

Скажу кощунственную вещь — домкрат может быть любым. Лишь бы не разваливался без объявления войны. Просто надо уметь их правильно использовать, а также знать слабые стороны домкратов разных типов.

Единственная оговорка — страсть к сверхнадежным подкатным домкратам, способным поднять штук десять — пятнадцать Грант одновременно и весящим за сотню килограммов — иррациональна. Такой домкрат попросту неудобен! Из-за огромного передаточного отношения качать рычагом придется полдня. А перемещение его по полу не относится ни какому иному виду спорта, как только к тяжелой атлетике.

Какой же домкрат из постоянно возимых наиболее универсален и удобен? Лично для меня давно ясно — нет ничего лучше ромбического домкрата. Он, при правильном исполнении, ближе всего к идеалу.

В целом же, если говорить по-простому, — именно с ромбического домкрата машина упадет в последнюю очередь. С любого, даже не идеального.

Второе место заслуженно занимает полуромбический домкрат, образец которого доступен для изучения каждому владельцу Гранты. Такой домкрат имеет как минимум две слабые стороны.
Первая — малый запас поперечной устойчивости. Из-за качающейся нижней пятки пользоваться им нужно с умом. При подъеме машины она всегда смещается на некоторую величину от поднимающего. Вместе с машиной смещается и верхняя опора домкрата. Если изначально вертикальная ось домкрата была строго перпендикулярна поверхности, то после подъема она окажется наклоненной, скажем так, внутрь машины.

Это весьма опасно, ибо никто не предскажет, какой угол наклона приведет к "выскальзыванию" нижней опоры домкрата и падению машины. Это происходит примерно как выстреливание зажатой пальцами апельсиновой косточки — быстро и неожиданно. Лучше не рисковать. Поэтому при начале подъема надо заводить низ домкрата чуть под верхнюю опору. Тогда в конце подъема вертикальная ось домкрата таки станет вертикально.

Вторая бяка полуромбического домкрата — сниженный запас продольной устойчивости. В отличии от ромбика здесь нет необходимой жесткости между верхней и нижней опорами. Поэтому, при некачественном закреплении машины она легко и непринужденно с такого домкрата съезжает вперед или назад. Домкрат при этом выворачивает пропеллером, вплоть до полной непригодности к дальнейшей эксплуатации.

Третье место среди мобильных домкратов занимают У-образные.

Вертикальные винтовые домкраты вряд ли стоит рассматривать в качестве мобильных или даже гаражных. С устойчивостью у них все в порядке, но неудобство использования — наивысшее из всех домкратов, по-моему. Зато их хорошо применять в качестве козелков, т.е. дополнительных опор.

Между ними много сходства, но есть два принципиальных момента. Первый — для подкатного нужно намного больше места сбоку от машины. Иногда это критично.
Второй — при подъеме машины с двух сторон (т.е. целиком переда или зада) с применением подкатного домкрата, их нужно два. Ниже объясню, почему.

Наконец, для тех работ, при которых не требуется (или прямо запрещается) вывешивание колес, удобны подставки, на которые можно заехать. Такие микроэстакады существуют во множестве реализаций, среди которых есть и образцы изящества, и полный колхоз. Есть сложные в изготовлении, а есть совсем простые.
Я пользуюсь простейшей микро-эстакадой из бруса, изготовить которую может почти каждый.
Вот одна из ее половинок:

Засим перейду к главному вопросу — как поднимать и как работать с поднятой машиной.
Первое действие — это всегда упоры под колеса. Упоры следует класть под диагональное колесо по отношению к вывешиваемому. Можно не ставить на ручник, не включать никаких передач в коробке, но упоры нужно ставить обязательно!

А почему не ручник? А потому, что никогда нет стопроцентной уверенности в его равномерности. То, что он работает — еще не значит, что он работает на оба колеса одинаково.
Что касается включения передачи — то это за гранью добра и зла, ибо вывешенное переднее колесо автоматически включает в КПП нейтралку))).
Поэтому — упоры и только упоры.

Дальше многие поднимают машину и бойко лезут под нее.

Чего применять нельзя в данном случае, так это кирпичи. Они плохо выдерживают точечную нагрузку, а разрушаются мгновенно, — без малейшего предупреждения.

Задача подъема машины, и без того имеющая столько важных правил, сильно усложняется при необходимости вывесить весь перед или весь зад целиком.

Самая распространенная ошибка — взять у друга подкатной домкрат, и начать поднимать вторую сторону при первой стороне, висящей на штатном домкрате. Вероятность падения машины со штатного домкрата в этом случае близка к ста процентам. Это из-за того, что подкатной домкрат свободно катится на колесиках туда, куда его тянет машина. Тут даже дополнительная опора нимало не поможет делу — машина просто соскользнет по ней наружу от вас, словно с горки. И далеко соскользнет, если опора устойчивая, вот в чем дело! В этом я однажды убедился лично, о чем свидетельствую. Машина уехала на добрых сантиметров тридцать.

Если дело происходит в нешироком гараже, то ситуация легко становится трагикомической. Борт почти у стенки — ни пролезть, ни колесо поставить, ни домкрат, ни отъехать. Хоть плач.

Поэтому, если нужно вывесить перед или зад, применяйте обязательно либо два подкатных домкрата, либо два ромбических. И осторожно!

Недаром же говорят, что осторожность — лучшая часть мужества.

Когда работы с машиной закончены, так приятно вымыть руки! Но в гаражах нет водопроводов. Рекомендую: расход воды маленький, хватает надолго:

UPD:
Для всех желающих, кто заинтересовался подставкой, привожу ее размеры. Такая конструкция намного сложнее в изготовлении, чем просто скрепить между собой два отрезка бруса, срезанных на конус бензопилой. Но она гарантирует от скатывания машины с подставки. Потому что колесо чуть (на 20 мм) проваливается в ямку.

Все соединения — с помощью шурупов подходящей длины и металлических пластин.

— Высота торцевых ограничителей. Если они будут слишком высокими, то машина зацепится за них при заезде. Если они будут слишком низкими, то при наезде колеса на них подставка перевернется и навернет по днищу.

— Размер понижения горизонтального бруска относительно конического деталей 15-20 мм — предельный, при котором низ конструкции можно вообще не выводить в горизонт. Т.е. не обрабатывать.

— Длина горизонтальной площадки. 370 мм — это без особенного запаса, меньше не надо. Больше, правда, тоже.

Яма больше не нужна: Сбылась давняя мечта - установил подъёмник в гараж, делюсь впечатлениями

Практически десять лет я работал в ГСК, имея в аренде до 4 гаражей одновременно. Зачем столько? Кто следит за каналом, на этот вопрос знают ответ, а кто здесь впервые, отвечу - для разборки автомобиля и хранения запчастей. Условия в ГСК не всегда устраивали, так как найти подходящий гараж как по размерам, так и по местоположению не всегда удаётся. Да и с коммуникациями часто проблемы. К примеру, в моём кооперативе электричество на ночь отключали, и если ты вдруг решил задержаться допоздна, чтобы поработать, после 22.00 тебя ожидал сюрприз в виде отключения от электросети.

Установить подъёмник в такие гаражи тоже не всегда получится, так как высота потолков редко у кого превышала 2,5 метра, а этого очень мало. В общем, обходился я домкратом и смотровой ямой, чего с натяжкой хватало для разборки машин, хотя и не с особым комфортом.

К счастью, теперь я обустраиваю свой новый гараж, который уже со всеми коммуникациями, и с водой, и с теплом (в самое ближайшее время), и с электричеством 380 Вольт. Первой покупкой для моего нового рабочего места был верстак, о котором я писал здесь . Следующим шагом была покупка электрогидравлического подъёмника на 4 тонны, о чём тоже был отдельный пост . Ну а сейчас я покажу уже окончательный результат работы, и мою сбывшуюся мечту в деле, а также расскажу о некоторых нюансах в установке.

Устанавливали с товарищем, который пару лет назад себе ставил такой же подъёмник в гараж, и мог подсказать по некоторым моментам, за что ему отдельная благодарность! Разумеется, перед установкой для колонн должно быть залито бетонное армированное основание не менее 30 см глубиной и выдержкой более 20 дней. С этим у меня был полный порядок, так как ещё перед тем, как уложить плитку на пол, такое основание было подготовлено.

Согласно инструкции установили колонны на нужном расстоянии, по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для регулировки уровня использовались специальные шайбы в комплекте, хотя, в идеале - лучше купить дополнительно более толстых, с ними процесс будет происходить быстрее.

В процессе установки стало понятно, что анкера, которые шли в комплекте 18 мм диаметра, были не самым лучшим решением, так как метод их фиксации был не самым удачным на мой взгляд, да и размер хотелось немного побольше. У товарища как раз остались анкеры от его подъёмника увеличенного диаметра 20 мм и надёжной проверенной конструкции, взяли их. Пробурили отверстия, забили, установили!

Читайте также: