Как поднять газель некст на подъемнике

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Подъём автомобиля на подъёмнике

Ил. 1.5. Во многих подъемниках используются опорные площадки шарнирной конструкции, состоящие из двух секций. Повернув короткую секцию, можно поднять зону контакта опорной площадки с кузовом автомобиля над лапой подъемника, что часто бывает необходимым для предотвращения контакта кузова с лапами подъемника, приводящего к его повреждению

Ил. 1.2. На площадке подъемника в определенном месте закреплена специальная колесная площадка. Большинству автомобилей, чтобы занять правильную позицию на площадке подъемника, достаточно при заезде попасть левым передним колесом в центр этой площадки

Ил. 1.4. Телескопическая конструкция лап подъемника позволяет удлинять или укорачивать их, подстраивая под конструкцию конкретной модели автомобиля

Ил. 1.6. Повернув длинную секцию опорной площадки, можно еще выше поднять зону контакта опорной площадки с кузовом автомобиля. Такое положение опорной площадки требуется для безопасного подъема многих пикапов, автофургонов и спортивных автомобилей

Ил. 1.7. При подъеме грузовика или фургона, оснащенного подножками, могут потребоваться дополнительные, еще более высокие опорные площадки на лапах подъемника

Ил. 1.9. Опорные площадки выставляются под участками задней части кузова в соответствии с указаниями, приведенными в документации

Ил. 1.11. Убедившись, что все опорные площадки выставлены надлежащим образом, включают электромеханический привод подъемника и начинают подъем автомобиля

Ил. 1.8. Опорные площадки выставляются под участками передней части кузова в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации и/или инструкции по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля

Ил. 1.10. На этой фотографии видно, что лапы подъемника выставлены асимметрично — под передней частью автомобиля лапы короче, чем под задней. Такой вариант наилучшим образом подходит для легковых автомобилей — он позволяет водителю легко выйти из автомобиля, поскольку в этом случае опорные колонны подъемника не мешают широко открыть дверцу водителя

Ил. 1.12. Подняв автомобиль на небольшую (примерно фут — 30 см) высоту, подъемник останавливают, чтобы еще раз проверить, что все опорные площадки контактируют с кузовом или рамой автомобиля в надлежащих местах

Ил. 1.13. Покачав автомобиль, поднятый на небольшую высоту, проверяют устойчивость его положения на опорных площадках подъемника. Если автомобиль раскачивается, его опускают на землю и повторно выставляют опорные площадки. Если автомобиль устойчиво держится на опорных площадках, его поднимают на необходимую высоту. Обязательно следите за соблюдением правил техники безопасности при подъеме автомобиля и выполнении работ под ним

Ил. 1.15. При необходимости увеличить просвет между рычагами подъемника и кузовом можно поднять опорные площадки и выставить их под сварными кромками так, как показано на этой фотографии

Ил. 1.17. Опустив автомобиль на землю, убирают все лапы подъемника и проверяют, чтобы ничто не помешало вывести автомобиль с площадки подъемника

Ил. 1.14. Как видно на этой фотографии, опорная площадка выставлена таким образом, что контактирует по всей длине с кромкой сварного шва. В этом случае нагрузка распределяется по всей длине опорной площадки, что снижает вероятность деформирования или повреждения сварной кромки кузова

Ил. 1.16. После завершения технического обслуживания необходимо немного поднять автомобиль с помощью электромеханического привода подъемника и разблокировать подъемник. Только после этого автомобиль с помощью гидравлического механизма, управляемого специальным рычагом, плавно опускают на землю

Ил. 1.18. Осторожно выводят автомобиль с площадки подъемника. Обратите внимание на то, что все лапы полностью убраны из-под кузова, чтобы избежать наезда на них колес автомобиля во время его выезда с площадки подъемника

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

«Чайка-Сервис» представляет новый автогидроподъёмник на базе цельнометаллической ГАЗель NEXT

Автомобильный завод «Чайка-Сервис» расширяет номенклатуру производимых изделий ежегодно и очередным доказательством, подтверждающим это, стал новый телескопический автогидроподъёмник Чайка-Socage 12VT установленный на базу цельнометаллического фургона ГАЗель NEXT.

Компактный телескопический автогидроподъёмник устанавливается внутри фургона на раму шасси ГАЗель NEXT. Фургон может быть использован под перевозку необходимого инструмента для проведения высотных работ.

Принцип работы подъёмника несколько отличается от предыдущих моделей, которые функционируют с помощью коробки отбора мощности (КОМ). Чайка-Socage 12VT работает за счёт использования бензинового генератора, который установлен подле колонны АГП, то есть в фургоне. По желанию заказчика генератор также может быть дизельным или электрическим.

Для данной модель характерны следующие показатели:

максимальная высота — 12 метров;
максимальный вылет — 7,6 метров;
максимальная грузоподъёмность люльки — 200 кг.

Люлька автогидроподъёмника Чайка-Socage 12VT выполнена из стеклопластика укреплённого специальным углеволокном с электроизоляцией до 2000 В. В транспортном положении устанавливается на специальную заднюю площадку. Также люлька оснащена пультом управления. По желанию заказчика люлька может быть выполнена из алюминия.

На все автогидроподъемники Чайка-Socage устанавливаются изоляторы по периметру люльки, всего их 4.

Особенности, которые приятно обрадуют

Опоры/аутригеры автогидроподъёмника ни на сантиметр не выступают за габариты ГАЗель NEXT, так как установлены по периметру. Передние аутригеры находятся в салоне автомобиля, задние аутригеры расположены в фургоне. Для удобства и безопасности каждый аутригер защищен специальным коробом.

Ключевой особенностью и главным преимуществом такого автомобиля являются его умеренные габариты (длина — 7350 мм; ширина — 2070 мм; высота — 3500 мм), которые не меняются в зависимости от того, работает АГП или нет. За счёт манёвренности такой подъёмник идеально подходит для работ в черте оживленного города.

В довесок ко всему новый подъёмник оснащён дистанционным шнуровым пультом управления, что позволяет контролировать процесс работы с любой точки обзора.

Новый проект

Появление нового проекта связано не только с расширением перечня продукции, но и с активным спросом на низковысотные автогидроподъёмники среди коммунальных и рекламных служб. Автогидроподъёмники с высотой от 12 до 18 метров, как правило, используются для монтажа рекламных билбордов, брадмауэров Также популярным стало использование автогидроподъёмников для разнообразных клининговых работ (очистке стекол домов, уборке крыш и др.).

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания согласно нормативным документам. Завод предоставляет все необходимые документы на АГП для дальнейшей работы и постановки подъемника на учет в Ростехнадзоре.

Более подробно о высоком качестве автогидроподъёмников АЗ «Чайка-Сервис» можно узнать, перейдя по ссылке: преимущества АГП.

АЗ «Чайка-Сервис» устанавливает подъёмники нескольких типов: телескопические с расположением стрелы над кабиной, телескопические с расположением стрелы за кабиной, комбинированные телескопические, телескопические с гуськом, а также комбинированные с гуськом.

Как производят ГАЗель NEXT
Нижегородский автозавод освоил выпуск грузовиков «Урал Next» с двухрядной семиместной кабиной и КМУ
«Чайка-Сервис» отгрузил партию спецавтомобилей для «Мострансавто»

Необходимость подкрутки показаний одометра может произойти по разным причинам, в частности, если речь идет об автомобилях Газель. Принцип работы, неисправности, а также вопрос, как производится подмотка спидометра на автомобиле Газель, будут рассмотрены в статье.

Принцип работы спидометра

Электронный одометр на Газели Бизнес

Прежде чем рассказать, как подкрутить или наматывать показания одометра, разберемся, в чем заключается принцип работы спидометра на Газель. Принцип функционирования механизма заключается в измерении скорости движения транспортного средства посредством механической связи его стрелки с выходным шкивом редуктора. Последний, получает привод от колес.

Вал может дать истинную меру скорости езды, более точные показатели позволят дать колеса авто. Все потому, что шкив редуктора расположен дальше от КПП и ближе к колесам, а скорость, с которой он вращается, устанавливается в соответствии с конечной скоростью после КПП. Скорость вращения шкива может быть идентичной как на первой, так и на четвертой передаче, но разница в скорости машины может быть колоссальной.

В КПП выходной шкив содержит шестеренку, вращающуюся со шкивом. Шестеренка связана с тросом привода спидометра. В схеме трос является прочным проводом, расположенным внутри защитного прорезиненного кожуха. Один конец троса устанавливается в специальное отверстие и фиксируется на ведущей шестеренке. При вращении шестерни трос вращается вместе с ней.

Второй конец троса подключается к прибору на контрольном щитке. На конце расположен магнит в форме вала, который установлен близко к стальному барабану, но не соприкасаясь с ним. Барабан закреплен на иголке и передает показания на соответствующую шкалу. Когда транспортное средство стоит, игла от троса держится на нулевом уровне благодаря маленькой спиральной пружинке.

Схема для изготовления крутилки

CAN-Крутилка

Характеристики

Накручивает пробег со скоростью до 6 000 км/ч, или 55 000 км. за рабочую смену
Прибор работает из салона автомобиля через разъем OBD II, не требует монтажа
Можно спокойно проходить ТО у официального дилера, не влияет на заводскую гарантию
Только наш универсальный прибор можно настроить на любой другой автомобиль

Преимущества

Гарантия на все приборы 5 лет без ограничения по пробегу
Бесплатная отправка курьерской службой в день обращения, оплата после проверки
Корректировка пробега легальна, не попадает под законодательство РФ

Возможные неисправности устройства

Почему не работает спидометр?

Причин множество, рассмотрим основные:

Прибор не работает. Проблема заключается в откручивании гаек, которые соединяют гибкий шкив с устройством и трансмиссией, если это так, то их нужно просто закрутить. Неработающий девайс может быть следствием обрыва тросика, если это так, то его придется заменить. В некоторых случаях в Газелях происходит заклинивание валика прибора, тогда ничего не остается, как заменить устройство целиком.
Стрелка на шкале стала колебаться, могут появиться посторонние звуки. Изначально установите вал прибора, при этом радиус изгиба тросика должен быть не менее 1.5 см. Если причина в ослабшем креплении гибкого шкива к прибору или трансмиссии, гайки фиксации необходимо закрутить до конца. При отсутствии смазки на тросике ее необходимо добавить. Если на месте установки троса на трансмиссии имеются загрязнения, это может спровоцировать колебание стрелки, поэтому грязь следует удалить.
Регулировка стрелки прибора нарушена — еще один тип неисправности. Если трос установлен неправильно в оболочке габикого вала, его нужно вмонтировать туда заново. Учтите, что упорная втулка в должна быть расположена со стороны трансмиссии.
Стрелка прибора уперлась в ограничитель и выше не поднимается, это может быть следствием разрыва спиральной пружинки, единственным вариантом будет полная замена.

Устройство для подмотки показаний одометра

Как производится подмотка спидометра?

Это достаточно сложный и неоднозначный вопрос. Все зависит от типа спидометра (для каждого может быть использована своя методика), а также от даты выпуска автомобиля. Ниже будут рассмотрены некоторые возможные подходы, позволяющие реализовать эту задачу.

Как подмотать механический спидометр?

Подобные приборы стоят на старых авто, например семейства ВАЗ или УАЗ ранних годов выпуска. В этом случае можно действовать несколькими способами. Самое простое – отсоединить от датчика скорости тросик, подключить к нему дрель, и переведя ее в режим реверса, изменить показания. Другой подход заключается в том, что надо разобрать панель приборов, извлечь счетчик, и используя нужные инструменты, изменить его показания.

Такую работу можно выполнить своими руками. Однако доступно это только на машинах старых годов выпуска (до 2005), причем не имеет особого значения ее марка – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель. Определяющим будет именно тип спидометра.

Как корректировать электромеханический спидометр

Несмотря на то, что подобные типы приборов остались только на старых машинах, работать с ними гораздо сложнее, чем с чисто механическими. Здесь, как и в других, рассматриваемых ниже ситуациях, необходимо разделять две задачи:

подмотка спидометра ̶ увеличение его показаний;
скрутка спидометра ̶ уменьшение показаний прибора.

В принципе, обе они могут быть выполнены своими руками, только подход в каждом из рассматриваемых случаев должен быть свой. Уменьшение показаний возможно только при разборке панели, извлечении счетчика и перестановке вручную его значений. А вот задача – как подмотать спидометр подобного типа, решается при использовании генератора. Он формирует импульсы, поступающие на вход управления, и согласно их количеству меняются показания прибора. Как и в предыдущем случае, это также не зависит от марки автомобиля – ВАЗ, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ или Газель.

Как подмотать электронный спидометр

Подобные устройства устанавливаются на современных машинах и зачастую являются неотъемлемой частью других электронных систем на борту. Конкретные способы корректировки показаний спидометров определяются в первую очередь сроком изготовления автомобиля. Дело в том, что электронный спидометр может быть реализован по-разному и взаимодействовать с несколькими самостоятельными устройствами.

Поэтому для изменения его показаний может потребоваться не только подача дополнительных импульсов от датчиков скорости, но и перепрограммирование некоторых блоков. И кроме того, опять же в зависимости от особенностей автомобиля, для разных моделей УАЗ, ВАЗ, Газель и т.д., а также года выпуска, будет определяться способ доступа к спидометру.

Поэтому выполнить своими руками такую работу достаточно затруднительно, хотя никто не говорит, что такое невозможно. Вот только для этого потребуется применение специальных электронных устройств.

Какими приборами выполняется подмотка электронных спидометров?

Учитывая имеющееся многообразие машин и способов обработки данных со спидометра, создано несколько различных вариантов, позволяющих корректировать показания пройденного пути. Схема такого устройства может быть выполнена как на дискретных элементах, так и на микропроцессорных системах, но все готовые изделия делятся на следующие типы:

CAN крутилка

Этот прибор предназначен для использования на современных машинах. Здесь надо знать, что CAN – специальная шина, по которой происходит обмен данных между блоками электроники автомобиля. И его схема подразумевает наличие диагностического разъема, через который, зная протокол обмена, можно получить доступ к отдельным устройствам.

Соответственно, благодаря этому можно корректировать содержание нужных ячеек памяти, добиваясь желаемого результата. Обнаружить диагностическим оборудованием, что происходило изменение ячеек памяти, невозможно.

Купить качественную крутилку можно на сайте http://can-podmotka.ru

Импульсная крутилка к OBDII

Это устройство предназначено для использования с иномарками, не имеющими шины CAN. Данный прибор подключается через специальный диагностический разъем OBDII. В данном случае на спидометр поступает последовательность импульсов, имитирующих сигналы с датчика скорости, вследствие чего показания пройденного пути меняются.

Генератор скорости

Данная схема осуществляет имитацию датчика скорости. Вместо него включается генератор и выдает последовательность импульсов, поступающих на спидометр и вызывающих изменение его показаний. Подходит в большей степени для электромеханических приборов и отечественных автомобилей – ВАЗ, УАЗ и прочих, выпущенных до 2006 года.

Крутилка спидометра ABS

Подходит для машин, оснащенных ABS. Ее работа основана на контроле скорости движения и вращения колеса. Крутилка, подключенная к соответствующему разъему, имитирует работу колес, и контроллер, получая эту информацию, начинает изменять показания спидометра.

Дополнительно стоит отметить, что определяющим при выборе устройства для подмотки спидометра является модель автомобиля и дата его выпуска. В некоторых случаях изменения показаний спидометра на ВАЗ или УАЗ будут проходить совсем не так, как на КАМАЗе или МАЗе.

Устройство для подмотки можно сделать самостоятельно или купить уже готовое, но самое главное определить, можно ли его использовать на данной машине. В случае неправильного применения можно просто сжечь электронику.

Как это ни покажется странным, но порой более актуальной становится не скрутка спидометра, а наоборот, его подмотка. Существует целый ряд причин, как объективных, так и субъективных, заставляющих делать подобное. Создан не один прибор, позволяющий решать поставленную задачу, причем можно выбрать устройство, учитывающее дату выпуска конкретного автомобиля и позволяющее проводить данную процедуру без последствий.

Подключал на коробке, у датчика.

Подключал в параллель. Мотать на заведеном , везде твердят что пишет в мозги. Собрана на 555. Но поставил стабилизатор 7812. АБС не трогал.

В салоне ,круглый разйом, возле рычага открытия капота , там и есть заветный Белый проводок.

Тахограф получает данные о скорости авто,фиксирует в памяти и далее передает информацию на электронный спидометр.Вам нужно заставить работать тахограф.Возможно он подключен к CAN шине,тогда уже CAN анализатор в помощь.Даже амплитудка сигнала 2,5Вольт,вполне устраивает,чтобы тахограф и одометр щёлкали в нужную нам сторону.Удачи.

ДС в открытом состоянии, вот он и блокирует твою моталку, катни Газель и приятно удивишься!

К Can он не подключен, авто катал. Спидометр мотает. Подключал моталку в месте подключения Тахо. Спидак едет без проблем с отключеным Тахо. Как только Подключаю сигнальный с тахографа спидометр ложится. Как тогда этот Тахо сигнал от родного ДС прожевывает не понимаю.

Фото подключения тахографа,куда подаёте сигнал,ну и форму сигнала хорошо бы посмотреть.Может в машинёнке установили CAN адаптер,который получает данные о скорости с ABS,на выходе имеем меандр для подключения ТАХО.Мало информации.CAN_2_SPEED_Ford_transit.jpg

По Кан мотать не пробовал. Времени был час. Клиент обещал приехать через неделю.
Уважаемый yupic, начинаю соображать. abs>(can)>taxo>(аналог)>щиток. Такая схема получается.
Тахо подключен кабелем 4х жильным под рулём левее. Масса, плюс пост, плюс зажигание и к сигнальному белому.

Белый провод к какому пину какого разъема тахо подключен?

Добрый день! Мужики подскажите пожалуйста у меня Газель некст без АБС и тахогрофа можно ли подключить моталку к диагностическому раземуесли да то подскажите пожалуйста какой выход для спидометра где + и где минус. Колодка 16 контактов.

Как удлинить ГАЗель своими руками?

Удлинение ГАЗели своими руками – отличная возможность получить более вместительный автомобиль, или расширить свои интересы на рынке грузоперевозок. Такое переоборудование транспортных средств допустимо действующим регламентом, хотя про удлинение ГАЗели ходит немало противоречивых слухов.

Переделка может выполняться своими силами или доверить работу специалистам, обратившись в сертифицированный сервисный центр. Попробуем разобраться во всех нюансах удлинения колёсной базы более детально.

Развенчиваем мифы про удлинение ГАЗели

Удлинить цельнометаллическую ГАЗель несложно, однако многие автовладельцы сомневаются в целесообразности такого переоборудования.

В частности, на тематических форумах часто можно встретить упоминания о том, что удлинённая колёсная база теряет грузоподъемность, чаще ломается, а за переделку можно получить вполне реальный денежный штраф. Чтобы отделить правду от вымысла, подробно ответим на все возникающие вопросы.

Пострадает ли грузоподъёмность после удлинения?

Это не соответствует действительности. ГАЗель относится к малотоннажному автотранспорту, и в базовой комплектации перевозит до 1.5 груза. Однако автовладельцам хорошо известно, что реальный запас прочности рамы заметно выше.

Если удлинить ГАЗель Next, техника сможет свободно перевозить до 3 тонн груза.

Кроме того, увеличится внутреннего пространства грузовой надстройки, что немаловажно в ситуациях, когда техника используется для транспортировки легковесных грузов, которые учитываются по объёму.

Закон запрещает удлинять колёсную базу?

Этот миф гуляет в интернете с 2015 года, когда в технический регламент Таможенного Союза внёс изменения в правила оформления допустимых изменений, вносимых в конструкцию автомобилей.

Ключевым словом здесь является «допустимых», поэтому о категорическом запрете речи не идёт, и удлинение колёсной базы допустимо. Однако усложнилась бумажная составляющая процедуры, что является дополнительным поводом обратиться за переделкой к профессионалам, которые помогают клиентам с оформлением.

Если удлинить ГАЗель самому, при регистрации изменений можно столкнуться с отказом.

Если считаете, что действия сотрудников ГИБДД неправомочны, и переделка проведена по всем правилам, можно обжаловать это решение через суд.

Удлинённая рама чаще ломается?

Данное утверждение вполне справедливо. Дело в том, что удлинение предполагает разрезание несущих швеллеров с последующим ввариванием стальных вставок. Учитывая, что в результате появятся дополнительные точки напряжения, рама действительно может лопнуть при перегрузе.

Однако происходят такие неприятности обычно в ситуациях, когда переделка проводится кустарным способом в гаражных условиях.

При обращении в специализированную автомастерскую, техника пройдёт техническую экспертизу, на основании которой выявляются все потенциально слабые участки. Эти элементы будут дополнительно усилены.

После завершения удлинения, ГАЗель проходит повторную экспертизу, и получает сертификат технической безопасности.

Как происходит удлинение ГАЗели: основные этапы

Перед началом работ всегда составляется техническое задание, выполняются необходимые инженерные расчёты.

Помимо этого, с колёсной базы демонтируются все лишние элементы:

Имеющаяся надстройка;
Электропроводка;
Карданный вал;
Топливные магистрали;
Тормозная система и гидравлика.

ГАЗель фиксируется, выполняется блокировка колёс, под несущую раму заводятся специальные упоры.

Резка рамы

На этом этапе используется газоэлектросварка. Предварительно на швеллер наносится разметка. В идеале, рама разрезается ближе к заднему свесу: здесь в районе крепления глушителя предусмотрены заводские отверстия. Делается разрез максимально аккуратно: начиная с нижних рёбер.

Установка комплекта для удлинения ГАЗели

Это стандартный набор пластин, где заранее вырезаны отверстия под крепёж. Такие вставки по размеру немного превосходят штатную раму, поэтому просто надвигаются на швеллер.

Крепление выполняется разными способами:

Сварка;
Болтовое крепление;
Заклёпки.

Какой из перечисленных вариантов надёжнее, рассмотрим позже.

Монтаж заднего свеса

Здесь всё просто. Мастера снимают заднюю поперечину, увеличивают раму вставками для удлинения ГАЗели. После этого задняя балка монтируется на своё место. После этого, на раму устанавливаются все демонтированные ранее элементы.

Чем лучше крепить вставки?

Как упоминалось выше, для крепления используется три варианта: сварка, болты или клёпки. Самый простой способ – заварить раму, и именно его обычно используют при самостоятельно переделке.

Однако из возможных вариантов, сварка считается самой ненадёжной. Даже хорошо проваренный шов восприимчив к ударным нагрузкам, поэтому рама может лопнуть в самый неподходящий момент.

Поэтому в профессиональных сервисных центрах обычно используют болты или клёпаное соединение. При этом профессионалы обычно отдают предпочтение второму варианту.

Объясняется это тем, что клёпки хорошо воспринимают постоянные нагрузки, не ослабевают даже в процессе длительной эксплуатации.

Сколько стоит удлинение ГАЗели?

Расценки на внесение изменений в конструкцию транспортного средства рассчитываются в индивидуальном порядке. В ценообразовании участвуют все работы, которые предстоит выполнить мастерам.

Сюда относятся:

Демонтаж надстроек и оборудования;
Монтаж вставок;
Удлинение вспомогательных элементов.

Устанавливаются расценки компанией, которая будет заниматься переоборудованием техники.

Плюсы и минусы удлинения ГАЗели

Начнём с преимуществ. Главная выгода автовладельца заключается в увеличении полезного пространства, что заметно расширяет номенклатуру перевозимых грузов.

В частности, удлинённая ГАЗель может использоваться для транспортировки арматуры и пиломатериалов. Кроме того, на колёсную базу можно установить более вместительную надстройку.

Однако не стоит забывать о негативных моментах. В первую очередь, это касается снижения грузоподъёмности, пропорционально длине. Например, стандартная 3-метрова ГАЗель свободно возьмёт на борт 1.5 тонны груза.

Если раму увеличить на метр, полезная загрузка сократится в среднем на 400 килограмм. Здесь нужно уточнить, что сохранить грузоподъёмность после удлинения поможет установка усиливающих вставок. Однако стоимость переделки тоже увеличится.

К отрицательным моментам можно отнести и снижение манёвренности. Удлинённую ГАЗель сложнее использовать в условиях плотной городской застройки. В частности, такой технике труднее выбирать места для парковки, подъезжать к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Поэтому собираясь удлинить ГАЗель, нужно тщательно взвесить все за и против. В первую очередь, учесть область грузоперевозок, в которой будет задействована техника.

Дополнительные услуги по удлинению ГАЗели до 6 метров

К числу доп.услуг обычно относят помощь в документальном оформлении и усиление потенциально слабых участков рамы. Первый момент рассмотрим позже, а второй разберём прямо сейчас.

Если говорить о конкретике, усиливается несущая рама следующими способами:

Перераспределение несущей нагрузки. Выполняется это при помощи подрамника. Сваривается конструкция из металлического профиля, крепится к несущему основанию болтовым соединением или сваркой. Благодаря подрамнику, появляются дополнительные точки крепления, увеличивающие жёсткость рамы. При этом общая конструкция получается более упругой, поэтому более мягко воспринимает динамические нагрузки.
Сегментарное усиление. В этом случае, используются дополнительные вставки, которые монтируются на потенциально слабых участках рамы. Располагаются такие элементы обычно рядом с продольными лонжеронами, крепятся сваркой.

Здесь нужно уточнить, что усиление рамы увеличивает стоимость удлинения, поэтому необходимость проведения таких работ остаётся за автовладельцем. Способ усиления рамы зависит от условий эксплуатации транспортного средства.

Кому лучше доверить удлинение ГАЗели?

Здесь всё зависит от того, в пользу чего делается выбор: низкая цена или надёжность конструкции. Если автовладелец хочет сэкономить, то переделку можно доверить любому доморощенному мастеру в ближайшем гараже. Однако никаких гарантий такое удлинение не даёт.

Поэтому лучше обращаться по этим вопросам к профессионалам. Однако здесь возникает другой вопрос: как выбрать подходящую компанию.

При выборе сервисного центра, нужно обращать внимание на следующие моменты:

Список услуг, предлагаемых компанией. В идеале, у мастерской должна быть собственная производственная линия. Отсутствие посредников заметно снижает себестоимость выполненных работ. Кроме того, следует отдавать предпочтение организациям, которые оказывают помощь с оформлением документов в ГИБДД.
Наличие лицензии. Такие документы предоставляются клиенту по первому требованию. При наличии лицензии, все выданные после удлинения сертификаты принимаются ГИБДД без всяких вопросов.
Отзывы. Если компания откровенно халтурит, недовольные автовладельцы обязательно сообщат об этом в сети. При этом не стоит сильно доверять комментариям, которые выложены на сайте самой компании. Здесь лучше пользоваться независимыми ресурсами, вроде сайта Отзовик.

Оформление удлинения ГАЗели через ГИБДД

Этот процесс не такой простой, как представляется на первый взгляд. В частности, при любом нарушении, сотрудники ГИБДД гарантированно откажут в оформлении. Более того, транспортное средство, не прошедшее технический осмотр и регистрацию не допускается к эксплуатации.

В целом, чтобы оформить переделку шасси по всем правилам, автовладельцу нужно:

Получить экспертное заключение о возможности удлинить раму без ухудшения эксплуатационных характеристик шасси;
Подать заявление в территориальное подразделение ГИБДД, и получить разрешение на переделку;
Внести запланированные изменения в конструкцию рамы;
Получить сертификат технической безопасности и пройти техосмотр;
Обратиться в ГИБДД, чтобы внести изменения в ПТС.

С учётом этих особенностей, лучше обратиться в компанию, которая поможет оформить все необходимые документы и имеет аккредитацию испытательной лаборатории.

Читайте также: