Как поднять уаз хантер
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Как увеличить клиренс на УАЗе?
Езда с пустым топливным баком: почему это опасно? Эксперты рассказали обо всех последствиях
Салонные коврики и кресла сильно загрязнены: как почистить их с минимальными затратами?
Популярное за неделю
"Москвич"-2141 2022 вернулся в виде мощного седана. Его представили на фото и рассказали о возможностях
Volvo XC40 2022 года - внезапно подешевевший полноприводный кросс с лучшей в классе безопасностью
Новый Nissan Magnite 2022 года за 550 тысяч рублей: он может конкурировать даже с Creta
Новый Great Wall Cannon с жилым модулем поступил в продажу. Опубликованы цены и характеристики
Показана кросс-версия Renault Logan Stepway нового поколения для России. Кузов полностью переработан
Если проходимость стандартного УАЗа вас не устраивает, вы всегда можете модернизировать его характеристики – в частности, увеличить дорожный просвет. Делается это двумя способами: лифтом кузова или подвески.
Лифтинг кузова это, в первую очередь, установка специальных проставок между кузовом и рамой автомобиля. Предпочтение стоит отдать алюминиевым проставкам, как имеющим оптимальное соотношение цены и качества. В зависимости от типа изделия автомобиль может прибавить в «росте» от 40 до 80 мм. После установки проставок следующим шагом будет подрезка крыльев и арок колес. В порезанные арки можно установить колеса большего диаметра, что в сумме с проставками дает уже солидные 150 мм.
Также можно поднять УАЗ при помощи модернизации подвески. Недостаток у этого пути только один – изменение центра тяжести. Внедорожником с высоким центром тяжести следует управлять более аккуратно. При тюнинге подвески обратите внимание на углы работы карданов. Здесь важно учесть баланс между высотой лифтинга и их работоспособностью. Карданы можно заменить на удлиненные – в противном случае, длительная работа под критическим углом выведет «родные» карданы из строя.
Способ лифтовки подвески выбирайте в зависимости от того, какую высоту на выходе вы хотите получить. Если вам достаточно небольшой высоты, то просто добавьте листы рессоры или замените их другими, с большим количеством листов.
При модернизации автомобиля обратите внимание на то, чтобы у подвески был достаточно большой ход. Это позволит обеспечивать непрерывный контакт с землей во время преодоления участков бездорожья.
Чтобы поднять переднюю подвеску, можно установить прокладки между пружинами и опорными чашками. Можно ограничиться монтажом удлиненных пружин. Однако после установки более длинных пружин изменятся углы рычагов, а это повлияет на управляемость УАЗа и на прочность деталей. Решение проблемы в переносе кронштейнов крепления рычагов.
Лифт кузова Уаз: особенности и философия
Провести лифтование кузова Уаз можно и самостоятельно, если знать основы и специфику данной операции. Благодаря наличию на отечественном внедорожнике рамы удается так провести модернизацию, что стандартный Уазик превращается в настоящего покорителя дорог, способного двигаться даже по вертикальным поверхностям. Узнайте из статьи, как осуществляется лифтование таких моделей Уаз, как Буханка, Хантер и других.
Суть лифтования
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Для чего проводить лифтование вообще, спросит водитель Уаза, если, объективно говоря, творить на нем чудеса нет никакой охоты? Автомобиль нужен лишь для переброски какого-либо груза, да и то, эксплуатируется он редко. В этом случае, безусловно, проводить полноценную модернизацию не имеет никакого смысла.
А вот для тех владельцев Уазиков, которые не представляет жизни без хорошей еженедельной рыбалки или охоты, лифтование будет возможностью не ограничивать себя ни в чем. Проходимость автомобиля возрастет в несколько раз, а на сложных российских дорогах такое является просто спасением.
Итак, лифтование – это поднятие кузова или подвески на определенную высоту. Первый способ, подразумевающий переделку только лишь кузова, гораздо проще осуществить, а второй – потребует не только большего времени, но и специфических знаний и большого опыта.
Чтобы поднять кузов над рамой предусмотрены особые подушки. Они либо идут в комплекте для тюнинга, либо изготавливаются самостоятельно. Благодаря поднятию кузова удается ставить колеса большего размера, что обязательно сказывается на лучшей проходимости автомобиля.
Итак, лифтование Уаз дает следующие преимущества:
- Улучшается параметр Г. проходимости;
- Увеличиваются углы въезда/съезда;
- Повышается срок эксплуатации рамы/кузова.
Модернизация на Хантер
Хантер, созданный на основе Уаз 469, позволяет любой тюнинг задумке продолжать свое развитие, улучшая конструкцию этого автомобиля. В частности, несмотря на отличные показатели проходимости и универсальности, Хантер дает возможность усовершенствовать его до совершенства.
Как правило, на Хантер лифтование и установка больших колес проводятся, как неразрывные операции. Поставить большие колеса то можно, но они будут цепляться за арки кузова, «чувствовать» себя крайне некомфортно. А вот, подняв кузов над рамой, можно обеспечить свободную установку колес.
Итак, между рамой и корпусом ставятся подушки особого типа, затем подрезаются арки.
Лифт проводится и на подвеске, хотя эта операция – удел больших профи. Эта процедура также поможет установке колес с большим диаметром. Кроме того, операция позволит поднять свесы автомашины, увеличив ее внедорожные показатели.
Примечание. Придется, конечно же, заменить стандартные амортизаторы, поставив длинноходные, а также установить добавочные листы в рессоры.
На Хантер рекомендуется ставить колеса 35 дюймового размера или 315х75 вместо стандартных 235/70 R16.
Что касается дисков, то их лучше ставить 15-дюймовые. Они и дешевле, и найти их значительно легче.
Буханка: лифтование кузова
Буханка не менее популярна, чем Хантер. Проводят лифтование часто и на этом полугрузовичке. Стандартные колеса Буханки, идущие с завода – 225/75 R16. В некоторых случаях может быть 235/70 R16. Для того чтобы не проводить лифтование, а только увеличить клиренс, можно установить шины на диски с высотой 29-30 дюймов. Это конструкция Уазика сделать позволяет, но не больше.
Чтобы осуществить настоящий внедорожный «беспредел», надо ставить уже колеса побольше. Вписаться они без модернизации конструкции не смогут. По этой причине и проводится лифтование.
Предпочтительнее всегда начинать с кузова. Подготавливается комплект гаек и шайб, а также 12 подушек (их будем ставить под болты).
Рекомендуется обязательно снимать клеммы с АКБ, чтобы полностью обесточить питание. Также для обеспечения безопасности советуется снимать массу со стартера.
Итак, все двенадцать болтов, крепящих кузов, отсоединяются. Для того чтобы поднять кузов, используется обычный автомобильный домкрат. Как правило, высота подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений, но для Буханки имеются ограничения. Более 80 мм поднимать кузов не рекомендуется.
После того, как поставлены подушки, опущен кузов с домкрата, можно начинать крепеж болтами.
Философия лифтования
Лифтование – это зло. По крайне мере, так утверждают люди, настроенные консервативно. С одной стороны, может они и правы, но в одном можно убедиться точно. Зло это проводится чаще всего во имя добра.
Автомобили с рамой, обладающие и без этого хорошими внедорожными качествами, теперь получают больше возможностей. Хотя, если в процессе модернизации совершать ошибки, это скажется в худшую сторону для автомобиля, который растеряет былые характеристики.
Главный минус лифтования, по мнению большинства экспертов, является увеличение центра тяжести автомобиля. Это, в свою очередь, сказывается во время сильных боковых уклонах. Риски переворачивания того же Уазика возрастают в несколько раз.
Второй недостаток тоже представляет собой опасность не меньшую. В процессе проведения операции ослабляется крепление самого кузова, хотя и в незначительной степени. Но чем выше поднят кузов, тем больше вероятность того, что он сорвется с рамы, переломав уже высокие проставки.
Многие советуют устанавливать вместо готовых подушек хоккейные шайбы, в которых проделываются отверстия под болты. Данный вариант, хотя и смотрится приемлемым, проводить не рекомендуем. Дело в том, что шайбы имеют свойство лопаться. Поэтому в качестве проставок их использовать не стоит.
В разы надежнее смотрятся моноблочные проставки. Они могут быть полиуретановыми или капролоновыми.
Ниже в таблице приводится ценная информация по видам проведения лифтования Уаз.
| Модель | Макс. размер колеса, дюймы | Минимальный лифт | Стоимость проведения минимального лифта, рубли | Средний лифт | Стоимость проведения среднего лифта, рубли |
| УАЗ-3151 | 31,7 | Задняя подвеска (рессорная) — боди-лифт 60 мм. Переварка пространства под рычагами КП и РК (по желанию). Передняя подвеска (пружинная) — лифт-комплект Iron Man (пружины передние, амортизаторы, задние рессоры). При пружинной подвеске — удлинение шлангов. Резка арок | Детали:боди-лифт— от 2000, работа: установка проставок и резка арок — от 10 000 до 20 000 | Боди-лифт 60 мм, на рессорных машинах — проставки под постели серег или между мостом и рессорами, удлиненные тормозные шланги. Нужно ставить ГУР, резать арки и пороги | Детали — от 20 000 до 50 000, работа — от 10 000 до 30 000 |
Узнайте больше о проведении лифта из других публикаций нашего сайта. Смотрите фото – материалы хорошего качества, изучайте таблицы.
Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер
Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.
— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.
Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.
I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.
Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.
Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.
Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.
II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.
Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:
Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ
Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.
Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.
Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.
Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.
При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.
I
Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22
Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)
Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°
II
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.
При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).
III
Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.
IV
Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.
После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.
Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.
Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)
В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!
Лифт кузова УАЗ 469 своими руками
УАЗ 469. К этому автомобилю невозможно остаться равнодушным, реакция окружающих – прямое этому подтверждение. Полицейские при виде него улыбаются, байкеры приветствуют или понимающе цокают.
Лифтовать 469-й не так уж и сложно
За этими автомобилями, к сожалению, закрепилась репутация не очень надежных автомобилей. Зато цена запасных частей относительно невысока. Сама конструкция автомобиля изначально была скопирована с одной из моделей Land Rover. Конечно, внешний облик давно устарел, но, благодаря этому, ремонт не сложен, и его по силам сделать своими руками. Плюс УАЗа в том, что в условиях бездорожья он может дать фору почти любому иностранному внедорожнику. Это притом, что качество резины на колесах оставляет желать лучшего, а как известно, на проходимость автомобиля влияют именно его колеса.
Как лифтовать УАЗ 469
Чтобы поставить на УАЗ 469 колеса диаметром не менее 35 дюймов, придется устанавливать проставки между рамой и кузовом. В роли проставок могут выступить любые предметы (например, хоккейные шайбы). Такие проставки устанавливают в количестве двух штук на каждые 12 болтов крепления. Шайбы удобны тем, что на них не нужно делать разметку, потому что у них выпуклая поверхность и в середине из-за перевозки у них образуется потертость.
У нас вы найдете не только технические характеристики, но и отзывы владельцев Great Wall Safe.О пикапе Нива 4х4 вы узнаете из этого материала.
Смотрите на нашем сайте, что такое кунг и для чего он пикапам.
Для установки проставок нужно открутить тяги крепления радиатора. Потом откручиваются гайки и болты, с помощью которых кузов автомобиля прикрепляется к его раме. При помощи двух домкратов кузов поднимается то сзади, то спереди и с боков. В это время и вставляются шайбы. Обычные крепежные болты временно заменяются на более длинные. Еще одно небольшое дополнение – это более длинные серьги рессор от «Газели».
Затем, когда кузов снова соединится с рамой, нужно будет только отрегулировать уровень наклона радиатора. Арки, благодаря этим манипуляциям, расширяются, а 35-дюймовые колеса, спокойно занимают свое место. Такая работа может быть запросто сделана одним человеком. Займет это не более трех дней.
Итогом такой замены стало то, что машина стала казаться больше своих реальных размеров. Увеличился клиренс примерно на 9 см. После того, как автомобиль был заведен, стало очевидно, что тяга газа чересчур увеличена, а двигатель издает «рык» на повышенных оборотах. При движении обнаружилось, что задняя скорость не работает. Из-за того, что кузов подняли, паз рычага переключения переместился не на свое место. При помощи напильника эта проблема была устранена. Преимуществом поднятия лифта стало то, что поднялся и бензобак. Таким образом, он стал менее повержен ударам.
Сколько стоит лифтование УАЗ 469
Что касается общих затрат на «лифтование» УАЗа, вам понадобится:
- Шайбы для хоккея. Всего придется приобрести 24 штуки. Цена одной шайбы от 6 до 10 рублей.
- Болты в количестве 12 штук. Стоимость болта от 19 до 30 рублей.
- Серьги от «газели». Необходимо 4 штуки. Цена от 35 до 40 рублей.
Общая сумма затрат на запасные части не превысит двух тысяч рублей.
Цена автомобиля также не высока. Покрышки и колеса, например, Goodrich Mud-Terrain 35х12,5 R15, можно прибрести примерно по 14 тысяч. Нужно только хорошо поискать. Диски обойдутся приблизительно в 30 тысяч. Итого новые колеса для УАЗа обойдутся примерно в 120 тысяч рублей. Цена вполне приемлемая для таких качественных изменений. Конечно, есть и специальные наборы для поднятия лифтов.
Их стоимость составляет примерно 15 тысяч рублей. В чем их преимущество? В том, что комплекты изготовлены из специального материала, который устойчив к ударам, вибрации, нагреванию. Такие детали проходят специальные тестирования и имеют сертификаты качества. Что касается шайб, то нет точной гарантии, что они прослужат долго и качественно. Их свойства неизвестны. При использовании шайб, нужно быть готовым к тому, что конструкция может поломаться в любой момент.
Лифтование подвески УАЗ 469
Можно лифтовать подвеску УАЗа 469. Такой вид «лифтования» имеет свои достоинства и недостатки. Плюсом является улучшение проходимости автомобиля, потому что колеса остаются на своем месте, а вот кузов поднимается наверх, кроме мостов. Второе достоинство «лифтования» подвески в том, что можно установить колеса большего диаметра, которые до преобразований просто не влезут в арки УАЗа. Недостаток заключается в том, что увеличиваются углы карданных крестовин. В результате этого карданы работают на излом, и в результате могут просто выйти из строя.
Для того, чтобы отлифтовать подвеску есть несколько способов. Сначала нужно поставить более длинные серьги рессор. Главное, чтобы они были в конструкции автомобиля. Существует несколько видов проставок. Также необходимо подпружинить рессоры. Это будет попыткой сделать машину более мягкой.
Когда начнете ставить более длинные серьги, главное – не переборщить и не установить чересчур длинные. Это приведет к тому, что подвеска будет работать по-другому, а управляемость автомобилем заметно ухудшится. Для того, чтобы этого не произошло, нужно стянуть серьги стяжкой посередине. Далее переходим к проставкам мост-рессора. Не искажая конструкцию рессор, подвеска УАЗа поднимается с помощью проставки. Большого «лифтования» не произойдет.
Заранее надо продумать о фиксации проставки и о том, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Конечно, старые рессоры можно проковать, а то и вовсе заменить их на новые. Только цена довольно высокая. Подпружинивание рессор на самом деле совсем не сложная задача, как многие считают. Да и большинство владельцев УАЗов делают это не для «лифтования», а для того, чтобы подвеска вообще начала работать, стала более мягкой и прорабатывала неровности.
Опыта других в этом деле достаточно, только итог почти всегда один. Значительного эффекта от подпружинивания рессор нет. Поэтому с пружинами особо заморачиваться смысла нет. Под пружину просто вырезаются, протачиваются или покупаются новые проставки. Материал может быть разный: резина, металл, транспортерная лента. Важно помнить о том, что при «лифтовании» подвески нужны длинноходные амортизаторы. Старые будут изнашиваться очень быстро.
Смотрите, как сделать лифт УАЗ 469 своими руками (видео)
Конечно, сертифицированные наборы для «лифтования» далеко не всем по карману, поэтому можно пустить в ход фантазию. Главное использовать ее разумно. Есть много вариантов из чего можно соорудить проставки, как поднять машину, и как грамотно заменить детали. При проведении таких работ, важно помнить о том, что используя несертифицированные материалы, все работы выполняются на своей страх и риск. Нет гарантий, что вы получите ожидаемый эффект. Какие то детали машины могут начать изнашиваться быстрее и их придется заменить на новые. Соблюдайте меру в изменениях своего автомобиля, потому что после изменений, нет никаких гарантий, что ваш УАЗ не подведет в самое неожиданное время.
Как поднять уаз хантер
>а есть ли изменения в управляемости при замене дисков с меньшим вылетом
Я одновременно поменял диски (на КРАМЗ -40) амы-спереди "Плаза" , сзади от ГАЗ-53, управляемость улучшилась на порядок, пропали рысканья и перестановки, не шарахается, на трассе как влитой. Правда что больше повлияло, не знаю. Приятель, прокатившись со мной, сказал что он при таких маневрах уже перевернулся-бы (у него 31519 2002г на пружинах, без доводок), езжу весьма шустро.
Гидрак отключил к чертям, т.к. плавал. Щас более менее управление, но все-равно с рессорным канешна не сравнить. На том уверенно как-то ездил, а здесь есчо и кидает в добавок.
Как бы улучшить устойчивость на дороге ? Может поставить дополнительный лист рессоры (назад) или еще по амортизатору на каждую сторону ? :-(
Мое мнение, не нужно ГУР отключать. К нему нужно просто привыкнуть, научиться чувствовать. Я со своим примерно через месяц "сроднился", сейчас вообще никаких неудобств от ГУРа не испытываю, смотрю на него только положительно.
После установки дополнительного (четвертого) листа рессоры сзади, никаких изменений в управляемости не ощутил. Только машина повыше стала:D
Всем привет !
Вот, приобрел Хантер "Classic" с дв. УМЗ-4213 и с 4-х ст. КПП. До этого ездил на Буханке.
И вот после Буханки все никак не привыкнуть к Хантеру, а именно к управлению. :-(
Пружины лучше поменять на более благородные типа Килен и немного по-жестче. Доп. лист рессоры и по амортизатору на каждую сторону тоже не помешают. Но с аммортизаторами может лучше просто по одному хорошему подобрать (типа KONI, BOGE) и поставить взамен штатных. Это, конечно, что-то даст. Но еще немаловажное отличие Буханки от Хунтера в том, что в последнем мосты типа "Спайсер" и соответственно отличен шкворневой узел, что тоже очень сказывается на отличии в управляемости этих автомобилей. Говорят, помогает изменение угла наклона шкворней. И еще отличие есть в рулевых машинках, у Хунтера - это рулевая машинка ГУР, обычно борисовский или стерлитамакский. Так вот там изначально конструктивно заложена худшая информативность управления (т.к. неправильно подобраны золотники и т.д.). К сожалению, почти все новшества, к-рые превнеслись в схему стандартного УАЗ 469 заводом (конструкторами) в последнее десятилетие, ухудшили во многом данную машину как на бездорожье, так и, как это нестранно, на асфальте.
Ну вы ребят, даёте. Гидрак отключить, листов в рессоры понатыкать, пружины жестче. Блин. Куда жестче. Уже 4 кг/мм. У Рэнджровера для сравнеия спереди 2.3, а сзади 2.7! А это машина тяжелее УАЗа. На Гелендвагене тоже примерно такие показатели (2 с чем-то).
Я уже сегодня писал в другой теме что нужно не забыть вынуть синхронизаторы из КПП, снять электростартер и прописать кривой, инжектор тоже на выброс, поставить К-126, и самое главное - это слить нафиг антифриз и ездить на воде как "настоящий мужчина" сливая её зимой везде на парковках и выходя из дома с ведром. Да, и ВУТ обязательно отсоединить. Тормоза барабанные воткнуть вместо дисковых.
И ещё. Без полного салона картошки никуда не ездить. :-)
А я бы посоветовал в первую очередь изменить геометрию заднего моста. Лучше всего опустить рессоры под мост, желательно наклонить их вперед т.е. передний шарнир должен быть на уровне или даже немного ниже оси колеса. Потом уже по желанию увеличить продольный наклон шкворня.
Гм. Чего то я не понял :confused: Это касательно заднего моста?
Т.е. мост крепится сверху рессоры?
>Т.е. мост крепится сверху рессоры?
Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.
>Гидрак уже выключен и к своим обязанностям не вернеца
>А подвеска слишком мягкая после Буханки. Мне не нравица такая. Надо жоще делать.
>Т.е. мост крепится сверху рессоры?
Да, как на большинстве автомобилей, втч Джип Рэнглер.
А как это сказывается на управляемости?
Сегодня заметил, что задний мост смещен влево. Замер линейкой выдал 7-8 мм. А я думал, что жопу на скорости кидает от ямок. И давление проверял. mad:
Короче, надо сдвигать. Мудохатся как, не слишком долго ?
7-8мм это настолько несущественно, что скорее всего не повлияет на поведение а/м.
>А как это сказывается на управляемости?
Положительно для заднеприводного автомбиля (коим УАЗ является на дороге). Заднеприводные автомобили склонны к избыточной управляемости (натурально), в связи с этим задние подвески конструируют так, чтобы при кренах в поворотах, задний мост доворачивался в сторону недостаточной поворачивамеости и компенсировал этот эффект. На УАЗе же мост наоборот доворачивается в ещё в сторону избыточной поворачиваемости и тем самым усугубляет этот эффект. Отсюда и рысканье. Чуть дернул руль, машина накренилась, задний мост довернулся, нужно выпрямлять траекторию рулем, накренился в другую сторону итд итп.
Есть ещё один способ борьбы с избыточной поворачиваемостью: постоянный полный привод. Натурально нейтральную поворачиваемость полного привода очень сложно "испортить" даже очень сильными косяками в кинематике подвески. Требования сильно снижаются. На Роверах например таки образом решили много проблем. И это правильный путь.
что мы имеем- уаз-31512, просевшую, жесткую ресорную подвеску, с неодекватной реакцией на неровностях.
что хотим- мягкость, курсовую устойчирость, лифт и по возможности больший ход подвески.
соображения:
1) оставить все как есть, промазать ресоры, проставки ресора-рама, из приимуществ только лифт и простота, но нет хода подвески, лифтуемся серьгами, появится ход, но колбасить наверно начнет еще сильней.
2) встречал идею стабилизировать ресоры тягой панара, в принципе возможно при малых ходах подвески и тяге как можно параллельней мосту. просто. но че то. как то. не греет.
3) пружинная подвеска - везде.
впереди однозначно на продольных тягах(клюшках 3160), и тяге панара, для согласования работы с кинематикой рулевой таги.
сзади либо тоже самое ( но чувствую в наших краях за разумные деньги и две тяги найти будет проблеметично), либо "А"-образный рычаг, но нужен надежный донор для шаровой опоры (еще не искал).
вроде получаем лифт, устойчивость, ну а ход будет зависить от характеристики пружин (скорей всего будут от 3160).
предупреждаю, это не советы, это то что я думаю для себя. пролистал весь раздел но в темах в основном ресоры, замена на 4-х листовые и про серьги, может конечно что и пропустил.
склоняюсь к пружинной, но что буду делать будет зависеть от возможности, предложений и полученной информации.
с уважением выслушаю где я неправ.
www.uaz-club.org.ua
Первым оторвалось от земли переднее колесо с той же стороны. Что я делаю не так?
Патриот » Вів листопада 15, 2011 0:59
Патриот » Вів листопада 15, 2011 1:05
Первым оторвалось от земли переднее колесо с той же стороны. Что я делаю не так?
RomGT » Чет листопада 17, 2011 22:08
аир болотный » Чет листопада 17, 2011 22:47
А по дворникам советую переделывать сразу на три сороковых от волги, очень класно компонуются и сектор очистки впечатляет гдето 95%.
RomGT » П'ят листопада 18, 2011 0:11
Айри » Сер лютого 01, 2012 3:30
Если встать на легковой машине за Патриотом, то когда он будет трогаться, можно заметить, как поворачивается задний мост вокруг своей оси. Реактивный момент изгибает рессору S-образно. Скорее всего, это и является причиной преждевременного выхода из строя рессор, о котором так много пишут в интернете. Проблема состоит в том, что у УАЗа в отличие от большинства других рессорных автомобилей с ведущей осью, рессора находится над мостом, а, следовательно, коренной лист находится дальше от оси моста на высоту площадки и толщину пакета. Вот этот «лишний» рычаг и обеспечивает увеличенную нагрузку и изгиб (Рис. 1). Особенно актуальная эта проблема у «подготовленных» автомобилей с увеличенным крутящим моментом.
Однако у этой проблемы, обусловленной во многом конструктивными особенностями УАЗа, есть решение. Это решение – так называемая «реактивная тяга». Через две резинки, подобно продольной тяге переднего моста, она крепится к чулку заднего моста, а к раме реактивная тяга крепится через серьгу в отличие от продольной тяги переднего моста. Это позволяет реактивной тяге фактически не вмешиваться в кинематику задней подвески.
Минимальное влияние на кинематику позволяет выбрать для реактивной тяги самое удобное место на чулке и длину, при которой серьга могла быть закреплена на одной из поперечин рамы. Изготовить и установить готовую реактивную тягу можно самостоятельно. Делать это нужно на смотровой яме таким образом, чтобы подвеска была в своём «нормальном» состоянии, т.е. загрузка автомобиля должна быть нормально-средняя. Последовательность сборки следующая: приложить собранную тягу, прихватить сваркой, разобрать, чтобы сваркой не повредить резинки, проварить, покрасить и собрать.
Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.
Постройка боевого «УАЗа» из специальной версии UAZ Hunter
Очевидно, что ведущий свою родословную напрямую от ГАЗ-67Б, этот настоящий железный боец с бездорожьем лучше подходит для постройки боевого аппарата, чем попсовый UAZ Patriot.
ПОБЕДИТЬ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Отметить юбилейный День Победы было решено выездом на серьезное бездорожье. Поэтому и был приобретен «Маэстро». Надо сказать, что в заводском исполнении «победная» версия несильно отличается от обычного Hunter. Черные диски с черными же колпаками, чуть более «злая» резина, окраска кузова в защитный цвет и защита рулевых тяг из стального штампованного листа. Но самое главное – к автомобилю прилагался солдатский вещмешок с котелком и шанцевым инструментом. И, конечно же, аэрография на бортах – по мотивам фильма «В бой идут одни старики».
БЕЛКА В КАЧЕСТВЕ ОБУВИ
Безусловно, и в стандартном виде автомобиль проедет там, где владельцы других машин уже пойдут пешком. Но для полной и абсолютной победы над бездорожьем автомобиль решено было немного доработать, хотя бы чтобы ездить там, куда не проедут владельцы техники на 35-х колесах. Поэтому сразу приняли решение оснастить автомобиль радикальными шинами от трактора ФБЕЛ-160М высотой в 36,5 дюйма. Именно под эти шины и начали строить автомобиль. Для этого специалисты тюнинг-мастерской «Вездеход 777» прежде всего заменили заводские детали трансмиссии усиленными полуосями и ШРУСами производства завода «Серп и Молот». Естественно, главные пары установили с увеличенным до 1:5,125 передаточным числом. В раздаточную коробку добавили специальный кит, увеличивающий понижение до 1:3,3, – иначе мотор не смог бы проворачивать огромные «шестеренки» колес в грязи. Сцепление также нужно было усилить – установили комплект «ТАЯ-Трофи». Теперь осталось отлифтовать автомобиль, чтобы огромные колеса поместилась в арки. Вездеход подняли на 130 мм, но этого, как оказалось, немного не хватило. Отлифтовали еще и кузов на 60 мм. А потом пришлось немного подрезать арки – и только тогда громадные «шестеренки» тракторных шин перестали цепляться за них при полных ходах подвесок.
Лифт. Кузов отлифтован при помощи проставок на 60 мм
Вместе. В передней подвеске использованы
и удлиненные пружины, и проставки под них
БОЕВАЯ ЧАСТЬ
Для того чтобы отлифтовать подвеску, были применены пружины и рессоры «РИФ», проставки под пружины и под серьги рессор. Амортизаторы выбрали голландской марки Hola. А чтобы машина ехала прямо и не рыскала, угол продольного наклона шкворня (кастор) увеличили до 9 градусов. Слегка увеличили колесную базу, сместив передний мост вперед на 30 мм, а задний – назад на 20 мм. В результате автомобиль обладает хорошей курсовой устойчивостью и уверенной управляемостью на высоких скоростях. И даже прыгает!
Какой же боевой внедорожник без блокировок? Конечно же, машину оснастили межколесными блокировками производства Ижтехно «Блокка». Это жесткие неуправляемые блокировки, предназначенные для серьезного бездорожья.
Мягкий ход. Дополнительные пружины в задней подвеске
компенсируют недостаточную жесткость малолистовых рессор
Двигатель оставили без изменений. Но чтобы ему полегче «дышалось», убрали резонатор из системы выпуска. В качестве бонуса у машины появился породистый звук. Забор воздуха через шноркель изменил систему впуска. Заменили блок управления тюнинговым, герметичным, работающим без лямбда-зондов. В результате тяга на низах, и без того неплохая, выросла еще. Но и это не все. Система охлаждения двигателя была переделана. Вместо механического вентилятора охлаждения с виско-муфтой поставили два электрических. Теперь ремень не рвет даже в грязи и проблем с охлаждением нет, тем более что алюминиевый радиатор заменили медным трехрядным. А сапуны агрегатов вывели наверх, но масло в них меняют все равно после каждой поездки.
От пеньков и камней. Защита предохраняет рулевые тяги и
раздаточную коробку от вынужденного контакта с твердыми препятствиями
БРОНЯ
Силовой обвес боевому «Маэстро» не то чтобы необходим, но без него как-то не так. Поэтому спереди и сзади поселились силовые бамперы «РИФ». Передний – с кенгурином. В него сразу же установили лебедку фирмы «4х4» мощностью 5500 кг (12000 lbs). Позже такую же лебедку вмонтировали и в задний бампер (на момент съемки ее не было). Чтобы снабдить мощные лебедки достаточным количеством электричества, слабенький стандартный генератор заменили «рифовским» на 150 А и вместо штатного аккумулятора поставили гелевый емкостью 110 А/ч.
Военный взгляд. Светомаскировочные накладки на фарах
однозначно говорят об армейском происхождении автомобиля
Не беда, прорвемся! При помощи лебедки мощностью
12 000 lbs теоретически можно поднять «уазик» вертикально вверх
Защиты рулевых тяг и раздаточной коробки «РИФ» – также необходимые аксессуары боевой машины.
Для качественного освещения были установлены дополнительно на кенгурин танковые фары и, когда уже верстался этот материал, светодиодная балка вместе с экспедиционным багажником «РИФ».
ПОБЕДЫ В ГОД ПОБЕДЫ
Машина участвовала в суточном трофи-марафоне Stariza-24, и, по словам владельца, ни разу не пришлось использовать лебедки даже там, где их применяли котлетообразные прототипы. Во время нашей съемки поблизости не нашлось достойных машины препятствий. Тогда мы решили попробовать автомобиль сломать, попрыгав с трамплина. Увы, автомобиль показал настоящую военную выдержку и надежность, бодро скакал, подпрыгивая с вывешиванием всех колес, но не ломался и уверенно управлялся.
Благодарим владельца, Марка, за предоставленный автомобиль
Как поднять уаз хантер
проставки дорого обойдутся
можно доской пятеркой приподнять, могу сделать, звони если что 89241799799
а что проставки сильно дорогие да? Где их можно посмотреть?
А то доска что-то не внушает доверия расколется же.
ну это на ваше усмотрение, мы хантер поднимали досками
уже второй год ездит, проблем нет, а проставки комплект на него обходился 4500 рублей, по мне пластик тоже много доверия не внушает.
31 так и сама налезет вот 32 задевать будет надо поднимать..
залезть то может и залезет, но на ухабах же наверняка будет долбанить.
на хантере я сделал так, поменял серьги на заднем мосту на газелевские 200р. впереди поставил прокладки от ПАЗ тоже вроде 200р(можно было не ставить, просто пробивало пружины, поэтому поставил, теперь не пробивает). поставил 235/85/R16(это примерно 32/9.5/R15) все пучком. У тебя ведь рессоры спереди и сзади. то тоже наверное можно серьги удлиненные поставить от газель например, это легко и недорого.
Ух ты, и че если серьги поменять поднимется штоль без проставок и дополнительных
листов под рессоры? Если так было бы здорово. А что представляют собой эти серьги?
можно между мостом и рессорой проставку металл. запихать
газелевские серьги тожа хорошая вещьь..
2 листа от кареты на рессоры . (с уаз легковых рессор можно 2 листа убрать и 3-4 листа кареты добавить будет лучшее)
под кузов между рамой доски запихать от поддонов бетонного блока или цемента (они не расколяться проверенно)
Серьги сказали не гут, лучше проставки чтоб кузов поднять а не раму.
Советуют хоккейные шайбы не знаю. А с рессорами полюбак надо решать, где бы кузницу найти чтоб востановить и листы добавить
а мотор менять на сотку будешь?
колесса тожа увеличат свою массу.. умз417 подымет эти колеса в грязюике то ? ХЗ я бы ууу на большие колеса побольше мотор потребовал.
Мотор слабый на 75 лошар, компрессия не ахти. Но менять не могу слишком
затратный апгрейт получится, может откапиталить не знаю. Колеса самые легкие грязевые беру на 31, надеюсь будут крутиться. Ведь цель то чтоб не проваливались как пятачки по уши, а поверху пробежали чтоб именно нагрузки меньше было на мотор.
Лифт задней подвески
Поскольку планируется установка колес размерностью 33“, а резка арок в планы не входит то решено предварительно поставить проставки рессора/мост толщиной 30мм.(сдвиг моста назад на 20мм)
Что имеем на старте.
Передняя подвеска сток
Задняя подвеска: установлены рессоры Барс и полиуретановые втулки.
Диски ORW 16х8 5х139,7 ет-19 d110 мм. Планируемая резина 285/75R16
Итак устанавливаем:
Накладка на рессору под стремянки (сдвиг моста назад на 20мм)
Проставка рессора/мост толщиной 30мм предварительно доработанная напильником. (сдвиг моста назад на 20мм)
Проставка для отбойника Газель. 80мм. Болт 12/120мм.
Стремянки 185мм.
Проставка на фланец кардана 20мм.
После того как установил проставки рессора/мост и газелевские отбойники замерил изменение в выходе кардана, расстояние от отбойника до моста и от арки до колеса. Пока проставки на отбойники и кардан ставить не буду.
Дополнение. ВАЖНОЕ
На следующий день (хорошо обдумав все что сделал)
пришел к выводу что на кардан необходимо поставить проставку не менее 20мм.
И необходимо заменить амортизаторы — родные будут работать в состоянии практически полностью вытянутыми.
Амортизаторы. Посмотрев этот ресурс и прочитав как очень просто поставить амортизаторы от ГАЗ 53 решил что их и поставлю.
Но все не так просто. Начну с того что родные уазовские втулки не подойдут. Газовские то же не подойдут без напильника. Диаметр отверстия в уазовских втулках 16мм а в газовских 18мм. Вазовские втулки от реактивных тяг и сайлентблок от задней стойки ВАЗ 09 не подходят (о применении данных РТИ пишут на этом ресурсе). Так вот. В нижние уши газовских амортизаторов поставил газовские резиновые втулки и вставил металлическую втулку (обрезал до 40мм) от реактивных тяг классики ваз. Резинки пришлось немного подрезать. В верхние уши просто поставил газовские втулки и затянул на месте установки. Там металлической втулки нет и после затяжки люфта нет.
Читайте также: