Как покрасить пороги на калине
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Антикор на Kalina. На что обратить внимание?
Отчётик Проантикорили машинку в выходные (куда смогли добраться).
Немного впечатлений.
С завода машинка уже неплохо обработана. Есть следы мовиля в дверях, но только по низу, а хотелось бы чтоб бока ещё промовилены были. Удивились, что даже на люксовой комплектации отсутствует энергопоглощающая вставка из ячеистой пластмассы (остался только тонкий металлический треугольник на который она должна крепиться). Уплотнительные резинки внизу дверей желательно снять пока лишний мовиль не вытечет. Ставить резинки на место геморно, если нет новых пистонов (типа стрелочки) или старые снять не получилось. У меня остались в двери угловые пистоны и сними пришлось помучаться, чтобы одеть на них резинку. Так что по возможности лучше купить эту копеечную деталь.
По передним аркам впечатления смутные. Родные локеры весьма хороши и установлены замечательно. К крыльям прилегают через резиновую прокладку, которая очень хорошо закрывает щель и не даёт пластику тереться об метал. Сам локер состоит из 2-х частей ( треть спереди и 2/3 задняя часть). Брызговики крепятся саморезами под звёздочку, причём размер звёздочки для передних и задних брызговиков разные. Метал в арках обработан ещё до покраски, но далеко не весь.
Задние арки тож частично обработаны до покраски и тож есть чему гнить. Так что обработать и поставить подкрылки будет совсем не лишним.
Пороги по длине сквозные, но внутри порога есть продольная перегородка с отверстиями по всей длине. Через отверстие в передней арке (оно побольше) трубочкой можно попасть в обе полости, но тут мы попали в засаду. Обрабатывали материалами из евробаллонов по 1л. В комплекте с пистолетом есть сопло для антигравия и есть трубочка с насадкой для скрытых полостей. Мы решили, что родная трубочка 50-60 см будет коротковата и решили заменить на более длинную и вот тут поймали неожиданный эффект: воздух идёт, а из баллона ничего не засасывает, а наоборот в него булькает. Похоже в длинной трубочке такое сопротивление получается, что по пути наименьшего сопротивления воздух идёт через баллон. Одев родную трубочку всё сразу заработало нормально.
Ещё побрызгали во все стороны через заглушку на центральной стойке (снаружи). И опять засада. Мовиль попал на ремни безопасности, а может и залил механизм преднатяжителей ремней безопасности с пиропатроном… Короче тут надо аккуратно, а ремень перед обработкой лучше вытянуть на всю длину, тогда, если и запачкается, то только та часть, что обычно не попадает на одежду или обивку.
Остатками мовиля обработали багажник и его крышку. Капот не обрабатывали, так как не было времени его мыть, сушить и ждать когда оно перестанет течь (мовиль), а то вся шумка, да и весь моторный отсек, будет в нём плавать.
Итого одного баллона мовиля хватает на всю машину, если лить аккуратно (хотя в пороги можно было и больше налить).
Антигравия одного баллона на 2 арки примерно хватает.
Ничего страшного в работе нет, всё довольно просто. Может что и зря сделали, но теперь уверенны в том что там где сами обработали гнить машина долго не будет.
Да, знаем что полостей ещё навалом которые требуют обработки, но это уже в следующий раз.
Вы ещё верите в сказки? По технологии часть кузовных деталей должа быть оцинкована, но мы живём в России. Кто-то проверял качество оцинковки?
По любому в местах сварки и отштамповки с сильным изломом обработать надо.самы
Покраска порогов.
Обработал все цинкарем, отколупал все лохмотья, зашкурил, заматовал пороги по всей поверхности, оклеил.
ну а затем краска и лак. В гараже было жарко, +30С, сушил час, поторопился, рано начал снимать скотч и антигравий с краской потянулся за скотчем, поэтому спешить не нужно, не повторяйте моих ошибок. Оставил сохнуть на ночь, с утра скотч снялся без проблем. Заранее я купил брызговики от К1
. На следующий день защитил крылья бронепленкой
и установил брызговики. Конечный результат
Колхоз конечно, но мера вынужденная, отдавать 5000-7000 тыс.руб. за покраску совсем не хочется. Спасибо АвтоВАЗу за "качественные" автомобили.
Лада Калина Хэтчбек 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Лада Калина, 2014
Лада Калина, 2014
Лада Калина, 2016
Лада Калина, 2014
Комментарии 33
Пороги оцинкованы, отсюда и плохое сцепление. Помню на ауди тоже так было, отлетали куски антигравия в районе брыгзовиков, но этот процесс начался на машине в 15 лет, так что не удивительно.
Насчет лака, в прошлом году покрасил (на скорую руку, краской для точкования и весной все сошло). И после как побрызгал лаком он слегка пожелтел и свернулся, Возможно что краска для точнования не совместима с лаком.
Два года прошло как я покрасил пороги, проблем нет
Это что за брызговики "Заранее я купил брызговики от К1" ? Они длиннее? По фото не видно разницы. Изначально родные брызговики короткие, отсюда и "бомбардировка" песком из под колес по порогам. У вас краска сошла начиная с крыла, странно. У меня подальше, в полуметре от брызговика, и равномерно с двух сторон. Узнал цены, прифигел, покраска обоих стоит 10-12тыс. Были предложения покарсить по цене 3тыс за порог, но без стоимости материалов, думаю что так же и вышло бы. Решил что не стоит оно того и буду перекрашивать сам.
Да, брызговики от К1 действительно длиннее, но не совсем подходят по креплению. Сейчас люди ставят брызоговики от новой гранты.
Все правильно, и брызговики и под них пленочка.
Только вот пленочка отлетает потом, а я металл отмывал обезжиривал и наклеивал скотч двухсторонний, чуть торчал ну и хрен, зато крылья целые.
Прошло два года- плёночка не отлетела. Могу сфоткать.
Пробег 16000, машине пол-года и одна московская зима… вообще не понимаю о чём речь… и близко таких проблем нет…
Ну вы же сами пишете одна зима, полгода, 16 тыс км. Наберите в Яндексе в конце концов и будет вам истина и про Гранту и про Калину.
Как самому покрасить пороги на автомобиле?
Всем привет! Тема сегодняшней статьи – как самому покрасить пороги автомобиля. Статья содержит много фото и видео, так что с покраской порогов разберется даже человек никогда не сталкивавшийся с автомаляркой.
В статье рассматривается покраска порогов в цвет кузова! Про то, как покрыть пороги антигравием у нас на сайте есть отдельная статья.
Итак, для самостоятельной покраски порогов нам понадобиться:
-растворитель 646 МОЖХИМ
Возможно, понадобятся:
Порядок работы:
-при обдирке порогов выяснилось что ржавчина достаточно сильно повредила порог. Подвариваем дыры:
-так как порог подваривался без шпатлевки не обойтись. Обезжириваем, шпатлюем , сушим и вытачиваем пороги при помощи наждачной бумаги:
-сушим краску/лак и расклеиваем автомобиль. У нас получилось вот так:
Как видите ничего сложного в том чтобы покрасить пороги самостоятельно нет. Важно не халтурить, хорошо матовать поверхность для лучшей адгезии, не забывать обезжиривать перед шпатлеванием, грунтованием и покраской и стараться делать все аккуратно.
Покраска порогов антигравием в домашних условиях
Здравствуйте. Сегодня расскажу, как при помощи антигравия сделать что-то типа накладок на пороги, проще говоря о том, как покрасить пороги антигравием. Все работы, как и всегда будем выполнять самостоятельно, то есть в домашних условиях.
Для начала несколько слов о том, для чего это надо. Все вы знаете, что пороги, как и дверные ручки, как собственно и большинство частей кузова, с которыми приходится часто контактировать, подвергаются повреждениям. Обувь, особенно женские каблуки, пагубно влияют на лакокрасочное покрытие порогов, в результате чего возникают царапины, которые со временем превращаются в потертости. Если ничего не предпринимать, то со временем эти потертости достигнут металла и ржавчины не избежать. Кроме того, это портит внешний вид автомобиля, и удешевляет его стоимость в случае продажи.
Так вот, есть несколько вариантов как решить эту проблему. Можно установить специальные накладки на пороги, или использовать специальную «бронепленку», которой можно обтянуть места, которые больше всего подвержены повреждениям. Есть также третий вариант — покраска порогов автомобиля антигравием, такое решение не только самое бюджетное, но и самое привлекательное на мой взгляд.
Итак, что необходимо подготовить для работы?
- Баллончик антигравия (в моем случае черный).
- Много малярского скотча + бумага (старые газеты, журналы).
- Обезжириватель (типа Уайт Спирит).
- Хорошо освещенное помещение без сквозняков (на улице наносить антигравий не рекомендую, из-за ветра можно испачкать кузов или салон).
Покраска порогов антигравием — пошаговая инструкция
- Для начала необходимо подготовить место под покраску. В моем случае пришлось демонтировать пластиковые накладки. Делается это не сложно, достаточно отщелкнуть пистоны и накладки у вас в руках.
- Моем пороги и даем им просохнуть. Далее необходимо определится с размером и формой будущих накладок из антигравия. После этого, используя обезжириватель, необходимо очистить поверхность, на которую будем наносить антигравий.
- Используя скотч и газеты, клеим границы, за которые не должен выступать антигравий. Будьте аккуратны и внимательны во время поклейки скотча, они должны быть ровными и одинаковой ширины, в противном случае все будет выглядеть как "колхозный тюнинг". Используя линейку и маркер, отмерьте как можно точнее границы, где должен начинаться и заканчиваться антигравий. Также следует понимать, что распыление из баллончика происходит на расстоянии 20-30 см., следовательно, необходимо защитить все соседние элементы от попадания на них антигравия. Края дверей, проемы и крылья, все должно быть оклеено и защищено как следует. Короче говоря, оклеиваем "защитой" побольше соседних деталей, чтобы потом "не кусать себя за локти".
- Когда поверхность подготовлена, можно приступать к нанесению мастики. Наносим аккуратно, не спеша, на расстоянии указанном выше. Важно следить за тем, чтобы во время распыления, антигравий не попал на другие детали, которые не подлежат покраске. Наносим мастику в несколько слоев таким образом, чтобы не было подтеков и наплывов. Между слоями даем подсохнуть 7-10 минут, в зависимости от температуры воздуха.
- Снимать малярский скотч необходимо только после того, как подсохнет последний слой антигравия, а это примерно после 10-15 минут. Снимаем аккуратно, чтобы не повредить ровный край образовавшейся накладки. Демонтировать скотч с кузова тоже следует осторожно, чтобы не повредить ЛКП. Случается, что лаковое покрытие очень плохого качества и при резком демонтаже скотча можно сорвать лак.
- Когда скотч демонтирован, важно дать антигравию окончательно высохнуть, для этого потребуется несколько часов, чем больше, тем лучше, но не менее 2-3. Также обращаю ваше внимание на меры предосторожности, необходимо зафиксировать двери, тем самым предотвратив случайное их закрывание. Слой мастики еще не застыл и в случае закрывания дверей работа может быть испорчена. Окончательное отвержение антигравия произойдет где-то через сутки, желательно до окончания этого периода не эксплуатировать авто или делать это с особой осторожностью.
После завершения всех работ, устанавливаем накладки на место, собираем инструмент и радуемся результату, надеюсь он вас не разочаровал. У меня все, спасибо за внимание и за то, что посетили наш сайт. Жду ваших комментариев на эту тему, мне интересно, что вы думаете по поводу такого решения вопроса защиты порогов от царапин.
Покраска порогов, задних арок на 11-летней Калине. Часть 1. Правая сторона
Для ремонта понадобились: деньги, руки, гараж и всё остальное что нужно.
Конечно грунтовка, краска, лак, наждачка, Цинкарь, растворитель.
по деньгам уже не помню что сколько стоит. делать арки начал ещё зимой пока был в отпуске.
Потом ждал жаркие летние деньки чтобы температура была не ниже +20
Вот такие страсти.
Вот теперь немного старых фото ещё зимой делал
Купил задние подкрылки, грунтовку и БЕЗ краски решил чуть остановить процесс коррозии.
Далее фото месяц назад
В июне грунтовка вся смылась после дождей и моек. В июле ( да я неторопился. график 4 через 1 каждый день на работе и никак не выделить выходной) всё таки решил "побырому" ещё раз загрунтовать и краской KUDO KU-41104 (калина 104) покрасить полоской задние арки и немного пороги. Посмотреть что будет — не полез ли ржавчина. Заодно потренировать руку.
Для начала снова всё зачистил и побрызгал Цинкарём на 2 раза! чтобы вся ржавчина вышла из металла.
Честно сказать Цинкарь разъедает не только ржавчину но и краску! так что осторожнее! Помните о личной безопасности и СИЗ!
Пороги черный сильно выделялись и просто кричали: "Покрась меня!"
По началу где-то неделю мне всё понравилось — только следы от полосы остались. Но это можно было подтереть растворителем и отполировать пастой. А вот переход ступенькой был виден даже из далека и оттенок краски не совпадал. Краска оказалась темнее и металлика больше.
Ну что делать на подбор краска дорогая. Машина уже за 11 лет выцвела и базовая краска уже не подходит. Средства большие тратить я на кузов не собирался. Поэтому решил в следующий раз когда дожди пройдут а случилось это только в августе, покрасить заново!
На этот раз не грунтовал — взял антигравий и прошёлся задние арки и пороги.
Надо сказать сохнет он долго около 2 часов при +20. Наносится тяжело из баллона сопливит и норовит образоваться пеной и волной с подтёками. Ерунда короче((
Эмаль наносил баллончиком в гараже на два слоя с перерывом в 15 минут. Затем ещё 20 мин подсохнуть и лаком покрыл на два слоя. Можно конечно и на три слоя эмали и лака. Всё ограничивается временем и деньгами;)
Шпатлёвку не применял, ничего не подваривал. Фольгу варить не умею;) А в целом не судите строго. Я не профессионал в кузовных делах. Пороги менять не хочу пока, а руки так и чешутся что-нибуть покрасить;)
Потренировался пока есть шанс вообщем как то так.
Ну и как всегда девиз: С улыбкой по жизни!
Да не вот такой лучше:
Всем УДАЧИ! Не ломаться! И ни гвоздя ни жезла!
Кому интересен мой БЖ, будет ВЗАИМНО)))
Lada Kalina sedan 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 81 h. p., Front drive, Manual — body work
Comments 52
Тут вырезать металл нужно, приваривать оцинкованный металл, грунтовать красить, и забудете о этих проблеммах. Один раз — и очень надолго!
согласен. тачка продана. я бы если оставил себе то переварил пороги
Ну что могу сказатьлибо руки не от туда немного с утра были либо делать не очень хотелось 3 с минусом только время убил( Если делать ребятки надо с расчетом и рукастым подходом кто красит из балончика? для себя ведь делаете! Зачистка обезжир, грунт 2 слоя, замыть обезжир, а уж потом красить хотябы из непрофи пульвика а потом после 2х3х слоев лак после просушки иначе через 3-6 месяцев опять делать. Я себе ваз 2110 когда крышу протаранил КА 700 с Хреновиной для резки траншей, покрасил только грунтом т.к. краску подбирать небыло возможности на 3 раза прошел и за 4 года эксплуатации даже не вспучило не то что рыжики пошли! Дерзайте все в ваших руках, ну и кошельках!
Как в итоге правильно пороги подкрашивать то? Что сначала, что потом?
Краска нужна фирмы что и лак брал, тогда в цвет попадёшь, греть балон обязательно, хоть на солнце и главное, не использовать его до конца, не надо жадничать, в конце моного растворителя и металлика.
Тоже сейчас занимаюсь порогами, но у меня не так трешего выглядит, пока терпят.Толку покрывать простым грунтом, он воду пропускает, короче бессмысленно.Если по хорошему, надо пескоструить, покрывать или эпоксидным или реактивным грунтом, потом акриловым, затем уже красить.Я себе не пескоструил, потому как основное в салоне, это надо или салон весь укрывать или проемы, потом запаришся песок вычищать.Да и пескструй я еще не собрал, время будет обязательно попробую.
Тоже раньше с балонов начинал, потом прикупил небольшой компрессор и краскопульт китай.Крашу только себе, раз в год, поэтому качество гуляет.В этом году выкрасил бампер и капот, получилось не плохо, в бортовом пока не размещал, остались мелочи.Но скажу, что покраска краскопультом тоже не дешевое занятие, у меня только на шпаклю с грунтовками и прочей фигней ушло больше 5, еще подбор краски 3, но краску с запасом брал, на следующий год еще чего нибудь обновлю.
Антигравий раньше хай гир нравился, тут с дуру взял на пробу хамелеон желтый, дрянь какая то, еще 350 ре стоила, льет полосой без фактуры, много льешь, сразу течет, в итоге потом шагрень губкой делал ).
вот такая же фигня: "льет полосой без фактуры, много льешь, сразу течет"
у меня тоже Хай гир ЖИДКАЯ резина была. я им с другом Ниву красил. потом себе пороги тоже в Чёрный. Один хрен через год коррозия пошла. Потом брал Керри антигравий. через пол года совы вылезли. и сейчас вот обновил на пол-года год не знаю. Думаю о продаже…
Ну Хай гир по сути я так понял не резина, а битуум.я его уайт спиритом оттирал старый.Тоже 99 была, продал из за того, что очень сильно ржаветь начала, а так столько денег в ремонты вбухал, потом правда она меня год возила и совсем не ломалась.
вот такая же фигня. это АвтоВАЗ куда деваться(((
Тоже сейчас занимаюсь порогами, но у меня не так трешего выглядит, пока терпят.Толку покрывать простым грунтом, он воду пропускает, короче бессмысленно.Если по хорошему, надо пескоструить, покрывать или эпоксидным или реактивным грунтом, потом акриловым, затем уже красить.Я себе не пескоструил, потому как основное в салоне, это надо или салон весь укрывать или проемы, потом запаришся песок вычищать.Да и пескструй я еще не собрал, время будет обязательно попробую.
Тоже раньше с балонов начинал, потом прикупил небольшой компрессор и краскопульт китай.Крашу только себе, раз в год, поэтому качество гуляет.В этом году выкрасил бампер и капот, получилось не плохо, в бортовом пока не размещал, остались мелочи.Но скажу, что покраска краскопультом тоже не дешевое занятие, у меня только на шпаклю с грунтовками и прочей фигней ушло больше 5, еще подбор краски 3, но краску с запасом брал, на следующий год еще чего нибудь обновлю.
Антигравий раньше хай гир нравился, тут с дуру взял на пробу хамелеон желтый, дрянь какая то, еще 350 ре стоила, льет полосой без фактуры, много льешь, сразу течет, в итоге потом шагрень губкой делал ).
мда тоже думаю пулик и компрессор небольшой взят эдак рублей в 10 хотябы уложиться. но надо ли мне это. ведь я только для себя планирую. я не маляр. учился на автомеханика. Знакомый маляр за 1.5 рубля покрасит + материалы. Думаю лучше обращаться к друзьям умеющим чем самому да в пыльном гараже с баллончиком народ смешить… А лучше вообще не ломаться и не связываться с кузовщиной никогда.
Как залить пушсало в пороги
Когда машину пылесосил капитально, в порогах нашёл отверстия в пороге вдоль заднего сиденья, поэтому в этот раз тоже просто разобрал накладки на порогах и те отверстия открылись.
Как и при замене масел в двигателе и коробке, использовал те же канистру и шприц.
Немного ковырнул в пороге отвёрткой, а на ней на конце масляный след остался, значит там чутка масла ещё осталось.
Залил масло и собрал всё назад.
Правый порог нормально был, а вот с левым появились проблемки. После разбора и попытки залить отработку, появилось вот это
Масло попёрло через шёв в пороге, пришлось его обработать молотком)
Позже отработка благополучно вытекла из какой то щели под подкрылками сзади, когда машину я поставил чуть под уклоном, но всё же оно полюбому вышло не всё, так как мне говорили, что там около полутора литров, а я залил литра 3)
Price tag: 0 ₽ Mileage: 59650 km
Разновидности средств
Набор составляет внушительный список, но ограничимся названиями ликвидных средств. Перечень составляют:
- проверенные практикой мастики;
- ингибированные составы, содержащие молекулярные вкрапления нефтяных продуктов, образующих защитные пленки;
- масла, препятствующие проникновению кислорода к металлическим узлам и деталям;
- смазки, обладающие универсальными пластичными свойствами.
Последнее средство — пушсало. Практикой доказано, эффективным оберегом для кузовного металла от ржавчины, будет именно пушсало. Достаточно на металлические поверхности нанести защитный продукт тонким слоем, чтобы из души водителя навсегда исчезло чувство страха за свой автомобиль.
Например, днище автомашины станет инертным к воздействию дождевой, талой воды, пыли, ударов мелких камешков, соляной дорожной посыпки от гололеда. То есть обработка пушечным салом станет панацеей от всех негативных дорожных напастей.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
- убираем нестандартные накладки
- обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
- обязательно устанавливаем брызговики
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Состав пушсала
Сначала разберемся, что такое пушечное сало.
Основой антикоррозийного продукта служит масло, полученное из нефти.
Загустителями являются петролатум и церезин. Увеличивают положительные свойства различные присадки, угнетающие химические коррозийные реакций. Пушсало — универсальная защитная консистенция. Подобно по вязкости на парафин или литол повышенной плотности.
Антикор водители любят за демократичную цену, уникальные свойства. Используя пушсало, шофер способен самостоятельно нанести защитный слой. Главное, качественно выполнить работу.
Свойства пушечного сало
Раньше данное средство называлось пушечное артиллерийское сало. Самостоятельная обработка автомобиля пушечным салом не представляет особой сложности.
Оно обладает следующими свойствами:
- Консистенция на сто процентов отталкивает воду;
- По способу применения действует универсально, т.е одинаково защищает от коррозии черные и цветные металлы.
- Не теряет свойства при пониженных (-50 С°), так и высоких температурах (+50 C°).
В военных целях раньше смазочный продукт использовали для консервации стрелкового и артиллерийского оружия.
Как наносить пушечное сало?
Данный тип смазки сегодня используется для обслуживания и ухода за автомобилем. Он позволяет вытеснить воду, предотвратить проникновение ржавчины во внутренние и наружные полости. Обрабатывать детали автомобиля пушечным салом необходимо, понимая особенности его применения. Во-первых, из-за высокой вязкости состава наносить его следует с использованием широкой кисти средней степени жесткости. В местах пазов и зазоров состав нужно наносить при помощи обычного шприца. Для обработки внутренних поверхностей с целью повышения пластичности и устранения комков продукт предварительно нужно прогреть. Причем быстро нагревать состав не разрешено. Лучше производить разогрев на электроплитке или с использованием косвенного нагрева. Если на деталях уже имеются очаговые участки ржавчины, то их нужно убрать с помощью механической зачистки. Для выполнения таких работ можно воспользоваться наждачной бумагой. При необходимости пушечное сало также можно разбавить. Для этого подойдет уайт-спирит. Но многие автомобилисты не советуют этого делать, так как данный растворитель агрессивен и может привести к ускорению эрозии резиновых элементов.
Подготовительные работы перед обработкой
Приступая к работе, необходимо подготовить инструментарий, соблюсти меры предосторожности. Самостоятельная обработка автомобиля начинается с покупки смазочного продукта. Приобретать пушечное сало впрок не стоит, поскольку в любом автомагазине несложно купить. Предлагаются емкости по 2 или 5 литров. Обычно на одно авто уходит 1 кг.
Запасаются генератором тепла — электроплитой, специальной газовой горелкой для разогрева консистенции. Готовят тару для антикора. Места нанесения консистенции обезжиривают, используя Уайт-спирит.
В удобном месте разлаживают кисточки, пистолеты для покраски. Последний элемент соединяют с бытовым компрессором. Важно запастись наждачной бумагой для зачистки обнаруженных коррозийных пятен. Абразивной бумагой воздействуют на ржавчину. Присутствие огнетушителя на месте обработки машины — обязательное требование.
Что лучше использовать — отзывы автовладельцев?
В интернете на автомобильных форумах постоянно идут споры водителей: что лучше использовать при обработке автомобиля, сало или мовиль. Однозначного ответа не дано. Оптимисты соглашаются с мнением водителей, стоящих горой за мовиль. Отечественный мовиль снискал славу дешевого продукта. Его применение, можно сказать, всенародное, если под этим словом понимать исключительно автомобилистов.
Миллионы водителей ежегодно сталкиваются с проблемой коррозийных химических реакций, возникающих в кузовной локации автомобилей. Устранять проблемы помогает недорогой по цене мовиль. Антикоррозийный продукт разработали в лабораториях Вильнюса и Москвы.
В молекулярную структуру входят:
- масло машинное;
- олифа;
- коррозийные ингибиторы.
Качество продукта сравнимо с европейскими аналогами. Для разжижения раньше разводили керосином или Уайт-спиритом. Многие водители проступают так и сейчас — легче наносить продукт на металлические плоскости кузова. Мовиль в молекулярной структуре содержит вкрапления веществ, препятствующих контакту воздуха, влаги с металлом. Получается, если на кузовные металлические части нанести отечественный продукт, то автомобиль можно эксплуатировать в сложных климатических условиях, не боясь коррозийного поражения.
Войти
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Пушки и сало: что между ними общего? На самом деле это афоризм, который со временем превратился в бренд, знакомый автомобилистам со стажем. Пушечное сало серийно производится с начала 70-х годов.
Изначально это была консервационная смазка УНЗ, разработанная для обработки артиллерийских пушек и другого тяжелого вооружения. Затем состав несколько изменили, и началось серийное производство смазок ПВК и СКХ. Именно от них и пошла формулировка «пушечные». А салом эти продукты называли из-за схожести консистенции. Интересно, что химические технологии 50-ти летней давности востребованы и сегодня. Несмотря на обилие современных «антикоров», водители со стажем не задаются вопросом: что лучше «мовиль» или пушечное сало, обрабатывая свои авто проверенным составом. Смазку получают методом сплавления петролатумов с вязкими минеральными маслами. В зависимости от выбранного петролатума (ПС, ПСс или ПК), состав имеет светло желтый либо коричневый цвет.
Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
При нагреве до +50°C, начинается интенсивное каплепадение. Для авто, которые используются в южных регионах – это критическое ограничение. Уже при нагреве металла до +40°C (а летом это нормальное явление), консервационный слой просто сползает вниз, как растаявшая глазурь на мороженом.
Поэтому в пушсало добавляют два важных компонента:
чистый церезин 67 или 80 (до 5%); небольшое количество окисла церезина (МНИ-7). Эти добавки не позволяют формироваться сползающей корочке. Кроме того, с помощью присадок смазка надежно удерживается на поверхности вплоть до критической температуры поверхности +50°C.
Свойства сохраняются вплоть до критически низких значений: — 50°C. Поэтому обработка автомобиля пушечным салом в средних и северных широтах очень популярна.
Единственная проблема при эксплуатации на холоде: обработка пушечным салом становится невозможной уже при +10°C. Состав имеет консистенцию мыла, и нанести его обычным способом (кистью) не получится.
Что такое пушечное сало для машины? Только антикоррозийное покрытие либо консервант. Как наносить пушечное сало? Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.
Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.
Recommendations
Comments 25
то не дырка в шву, то специальное техническое отверстие. его нужно закрывать пластилином, прежде чем обрабатывают пороги.
Не я имел виду снаружи черные заглушки от чего ?
А, это когда молдинг от порога оторвал, просто купил в автомагазине клипсы подходящие и на клей их посадил, чтоб вода не попадала.
Дренажные отверстия зря заделал. Масло то в порогах в любом случае останется плёнкой на стенках. А вот конденсат теперь будет там копиться и жрать пороги изнутри.
До меня они уже были забиты автопластилином. И за 8 лет ничего с ними не случилось вроде.
По книге их вообще чистить надо периодически.
Чтоб туда лучше вода попадала?)
Она туда хочешь-не хочешь попадет. А залеплены они были скорее всего потому что забыли отлепить) Обычно отработку заливают, затыкают дыры в порогах, пару дней так катаются, чтобы масло во все поры зашло, а потом отлепляют. А эти отверстия как ни крути не просто так с завода делаются. Через них порог сушится.
Не знаю насчёт сушки, они же всё равно забьются и пылью и грязью изнутри. Вроде бы ещё под крыльями есть какие-то отверстия, так как масло до сих пор из под левого заднего подкрылка течёт. Я думаю ничего плохого не случится с ними.
Читать дальше: Серебристо голубой цвет ваз
Чем дырки закрывал на порогах ?
Они автопластилином были забиты, до меня ещё масло хозяин заливал. Только одно я молотком забил
Считаю данную процедуру лишней.
Да может и лишняя. Но у меня так отец делал на старой семёрке, и предыдущий владелец моей машины тоже, значит есть всё же какое-то практическое значение этой процедуры.
Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей
Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.
Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:
Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины
Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.
Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:
Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.
А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.
Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂
Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.
Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.
Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.
Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.
На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.
Как покрасить пороги авто своими руками
Современное лакокрасочное покрытие автомобилей – вещь надежная и долговечная. Но некоторые места в машине подвержены сильным механическим и химическим нагрузкам. Например, пороги автомобиля. Частое попадание химикатов с дороги, песка, камней и трение об подошвы обуви быстро приводит краску в таких местах в негодность. На СТО за перекрашивание отдельных элементов кузова берут баснословную цену. Но, если постараться, большинство автолюбителей могут перекрасить пороги машины своими руками.
Главное – хорошая подготовка
Покраска порогов автомобиля – процесс очень ответственный. Они принимают на себя «львиную долю» пыли, грязи, ударов гравия и т. д. Краска на порогах должна быть качественной, нанесена должна быть толстым (допустимо) слоем, и самое главное – поверхность должна быть правильно подготовлена. Тогда покрытие в таких местах прослужит вам долго. Если подготовительными работами заниматься самостоятельно, стоит внимательно изучить технологию и запомнить порядок проведения работ.
Чтобы все сделать своими руками, для начала нужно посмотреть соответствующие ролики в интернете. Таких видеоматериалов там много, рекомендации профессионалов, советы людей, уже делавших такое своими руками в гараже, позволят избежать распространенных ошибок.
Начинать процесс нужно с рихтовки. Пороги авто подвергаются различным механическим воздействиям: ударам, царапанию о бордюры, абразивному воздействию песка, гравия и грязи, ударам камней. Все это оставляет на поверхности вмятины, которые необходимо выровнять перед дальнейшей работой.
Производить восстановление нужно сразу, не дожидаясь появления коррозии, иначе это усложнит процесс.
Съемные элементы лучше рихтовать отдельно. Если такой возможности нет, нужно аккуратно снять сидения и произвести работы. Главное, не повредить датчики, расположенные в некоторых моделях под сидением.
Одной рихтовкой идеально ровной поверхности добиться невозможно, после нее идет шпатлевка. С помощью шпатлевки можно своими руками придать детали правильную форму. Ею убираются все мелкие неровности, не поддающиеся рихтовке. Готовим рабочую смесь, добавив в основной состав немного отвердителя, и быстро (в течение 7–10 мин) наносим ее тонкими слоями, добиваясь необходимой формы. Если процесс затянется, смесь затвердеет, и работать ею станет невозможно. При такой работе необходимо следить за температурой и влажностью в помещении. Эти факторы сильно влияют на время затвердевания шпатлевки. После ее окончательного высыхания убираются все неровности наждачной бумагой, и производится зачистка до получения нужной, гладкой формы.
И вот наступает заключительная часть подготовительной фазы – грунтовка.
Грунтование преследуетнесколько целей: создание адгезии для лакокрасочного покрытия, выравнивание мелких царапин после наждачной бумаги, защита от коррозии.
После нанесения состава поверхность обрабатывается наждачной шкуркой очень мелкой фракции (с применением воды) – так называемая замывка. Грунтовку желательно подбирать под цвет краски.
Основной и заключительный процесс
И вот после тщательной подготовки, сделанной своими руками, можно приступать к лакокрасочным работам. Покрытие наносится в несколько слоев, первый – самый насыщенный, последний можно разбавить специальным составом, подходящим к краске. Наносить нужно аккуратно и равномерно, не допуская подтеков краски. Для этого каждый слой желательно подсушить феном.
Если основательно подготовиться к процессу, «перелопатить» много необходимой информации, покраска получится не хуже, чем на сервисе, но значительно дешевле. А по качеству все, что сделано своими руками, всегда лучше и приятнее, чем купленное (в данном случае – услуга).
Пороги автомобиля конструктивно расположены близко к дороге, что отзывается для них серьезными нагрузками — краска скалывается частыми ударами камней, покрытие повреждается дорожной химией и грязью. В условиях высокой влажности поврежденный металл начинает ржаветь. Если проблема не решена вовремя, этот элемент кузова может быть подвержен сквозной коррозии до состояния, в котором его легче заменить, чем отремонтировать. Владельцу авто нужно следить за состоянием порогов, в случае необходимости — провести работы по их восстановлению, обработке, после чего можно покрасить пороги самому.
Восстановление порога рихтовкой
Если повреждения относительно невелики, возможен ремонт рихтовкой. Однако при сильных дефектах, прогнившем насквозь металле вполне оправдано будет просто заменить кузовной элемент до того, как покрасить. Профессиональный кузовщик после осмотра авто практически сразу определит, имеет смысл возиться с ремонтом или следует заменить порог. Если же работа ведется своими руками, следует сравнить трудозатраты по восстановлению порогов вместе с последующей покраской с их стоимостью и определиться, какие действия проводить.
Как правило, порог един с кузовом автомобиля, хотя иногда он изготавливается съемным. Рихтовка может проводиться снаружи, при этом в местах вмятин к металлу кузовного элемента приваривают особые зацепы, за которые крепится рабочая часть споттера. Он представляет собой специализированный инструмент для выравнивания углублений в металле. При ремонте порогов поврежденные области могут быть вырезаны, на их место вваривается заплатка. Неровности, стыки и швы сглаживает впоследствии шпатлевка.
Если наружный ремонт невозможен, снимаются сиденья, двери, уплотнения и другие элементы, которые могут помешать доступу к детали изнутри. После чего пороги рихтуются со стороны салона.
Съемный элемент дает в случае его ремонта однозначные преимущества, ведь его можно отвинтить от кузова, отрихтовать, подготовить и покрасить отдельно от автомобиля. По завершении рихтовки начинают подготовку к покраске.
Нанесение шпатлевки
Проводить шпатлевание порогов имеет смысл только по предварительно подготовленном металле. Старательно зачищенная и обезжиренная своими руками поверхность — отличная основа для нанесения шпатлевки. Работы на неподготовленной детали гарантируют быстрое отслоение и некачественное прилегание наполнителя. Вряд ли будет смысл и в шпатлевании порога непосредственно по краске либо первичному праймеру.
Добавлять отвердитель в состав необходимо незадолго до применения. Время приготовления рабочей смеси должно составлять примерно одну минуту, а масса отвердителя — в пределах 2-4% массы всего состава.
При этом на обработку детали авто отводится 5–7 мин, после чего начнется процесс застывания состава и делать с ним что-либо будет бесполезно. Шпатлевку наносят порционно, нетолстыми слоями, с остановками на 5-10 минут для просушки. Надавливая шпателем на состав, достигают удаления лишнего воздуха из массы.
В помещении, где проводится шпатлевка авто своими силами, должен соблюдаться определенный температурный режим и влажность. Если уровень влаги превышает установленный, смесь полностью не затвердеет, а при высокой температуре схватывание произойдет слишком быстро. Используя шпатлевку со стекловолокном, нужно учитывать, что ее поры сложно перекрыть грунтом. В этом случае следует использовать жидкую шпатлевку для доводки. После высыхания шпатлевки, перед покраской пороги шлифуются руками или шлифовальной машинкой.
Грунтование детали
Смысл грунтовки кузовной детали автомобиля перед тем, как ее покрасить — в создании условий, при которых краска лучше адгезирует и металл защищен от коррозии. Грунт также забивает мелкие поры. Если нужно проводить грунтовку самому, последовательность действий следующая:
- рабочая поверхность авто обезжиривается;
- близкорасположенные детали закрываются газетой или накидкой, чтобы избежать случайной покраски;
- грунт разбавляется растворителем (желательно использовать оригинальный, но можно и 647);
- смесь распыляется на деталь автомобиля (при необходимости несколько раз);
- выполняется шлифовка;
- участки сложной формы обрабатываются скотч-брайтом.
Следует отметить, что хорошим вариантом будет, если цвет грунта совпадает с цветом краски, а универсальным считается грунт серого цвета.
Окрашивание и лакирование кузовного элемента
Покраска детали, в конкретном случае — порога авто, своими руками осуществляется в несколько подходов. Если цвет грунта резко отличается от колера краски, имеет смысл покрасить деталь большим количеством слоев. Краска наносится на деталь с расстояния 20–25 см. Перед следующим подходом предыдущий слой подсушивается 3–7 минут.
Завершающим этапом ремонта порогов является лакирование. Лак защищает краску, поверхность кузова автомобиля и придает блеск. Лакировка своими руками предполагает выполнение нескольких шагов, а именно:
- Лак разбавляется согласно инструкции.
- Смесь наносится на поверхность детали авто в два слоя, при этом прежде, чем нанести второй слой, следует сделать перерыв для высыхания первого.
- В качестве третьего слоя нанести состав, состоящий из смеси предыдущего слоя и растворителя в соотношении 1:1.
- Места перехода от восстанавливаемой поверхности к другим деталям кузова автомобиля обрабатываются еще более разбавленным составом.
- На участок перехода наносится чистый растворитель.
- Кузов просушивается 2–3 суток.
- Поверхность шлифуется и полируется для придания гладкости и блеска.
Как подвергаемая регулярным повреждениям деталь, порог нуждается в периодическом мелком ремонте и покраске. Покрасить его своими руками относительно просто, если в инструкции не все понятно, можно посмотреть соответствующее видео. Главное — действовать аккуратно, последовательно и не допускать небрежности при покраске.
Чтобы защитить кузов от коррозии, на пороги автомобиля рекомендуют наносить антигравий. Само это средство предназначено для нанесения на краску, лак или грунтовку. Бывает антигравий прозрачный (бесцветный) и чёрный. Поверхность, обработанную антигравием, можно покрасить в тон кузова. В общем, вариантов будет несколько, а то, какой из них выбрать, зависит от многих условий. Но выбор, конечно же, останется за владельцем.
Список материалов
Здесь мы отвечаем на вопрос, чем покрасить пороги автомобиля, чтобы защитить их от коррозии. Самый простой вариант – нанести защитный состав, не окрашивая его. Результат будет выглядеть, как показано ниже:
Защита антигравием без окраски
Слой самого антигравия можно покрыть лаком. Так делают, чтобы получить глянцевую поверхность. Кстати, многие антигравийные составы не допускают применения лака и красок – после нанесения образуется плёнка, обладающая упругостью. В общем, нужно точно представлять, что именно должно получиться в финале.
Готовый слой антигравийного покрытия, если он был нанесён несколько дней назад, покрывать лаком нельзя – лучше оставить всё, как есть, или провести окраску.
Перед нанесением антигравия поверхность нужно обезжирить. Для этого применяют растворители, не содержащие ацетона. Используйте сольвент. Также понадобится шлифовальная бумага P400-P1000. Ею проводят матирование.
Есть распространённый совет, что любой антигравий нужно покрывать лаком. Возможно, для некоторых материалов это справедливо на 100%. Однако, выбор остаётся за владельцем. Можно подобрать материал, не требующий дополнительной защиты.
Алгоритм действий
Перед тем, как защитить пороги автомобиля, покрыв их средством от коррозии, поверхность «родного» лака придётся сделать матовой. В ином случае антигравий будет отслаиваться. Здесь возможны варианты:
- Матированная поверхность будет выступать за пределы области, покрытой антигравием. Такой вариант подходит, если впоследствии выполняется окраска;
- Ни одна риска не должна выступать за границу полосы антигравия. Это нужно, если «полосу» решено сделать «видимой».
В той области, где будет антигравий, шлифовку проводят шкуркой P400. Краска сможет закрыть только мелкие риски, нанесённые бумагой P1000. А ещё перед проведением работ наклеивают скотч, и только затем проводят шлифовку. Вся обрабатываемая поверхность должна быть обезжирена.
Читайте также: