Как поменять на цилиндре манжеты вакуумного усилителя на камаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Тормозной вакуумный усилитель (ремонт манжеты)

Вот и меня коснулся так называемый "ШЕПТУН".
Несколько месяцев назад, я случайно услышал шипение при нажатом тормозе (ехал без музыки), отпустил педаль шипение пропало, нажал появилось. Сразу понял что дело явно в тормозном вакууме, но через пару дней шипение вроде как пропало, по крайней мере не было его слышно. При наступлении холодов, он ко мне вернулся снова, но уже с большей силой. Решил погуглить и выяснил, что основная проблема (болячка) это манжета на штоке педали. Так же выяснил, что это плохо влияет на работу ДВС и нужно исправлять. К тому же у меня пошла хорошая прогрессия по шипению, и уже шипело без нажатия на педаль, а так же начал глохнуть ДВС на холостых и троить.
Не много отступления: По факту я думаю это болячка у меня с покупки авто, так как иногда при сканировании ошибок, мне выдавало подсос воздуха, затем исчезала, а так же под траивал ДВС. Так же не исключен и большой расход топлива из-за этого, так как я веду расход по ГАЗу и он странным образом периодически вырастал. Так что у кого могут быть схожие причины, проверьте герметичность манжеты вакуумника, как показало эксплуатация, он может подсасывать воздух не всегда.
Возвращаемся:
На форумах много инфо как чинить, но в основном только текстом, нет ни каких фото (а это сложно воспринимается если не знаешь как делать).
Причин несколько: порванная манжета (отдельно нет в продаже) или просто манжету выдавило из паза, из-за отсутствия смазки.
Вот примеры устранения проблемы:
1. Заменить сам вакуумник (новый или контрактный). Цена на новые от 25т., контракт от 8т. Не так уж и дешевое удовольствие, к тому же при установке контрактного не факт что через некоторое время не появится такая же проблема, так как это болячка из-за самого конструктива.
2. Замена манжеты (если она порвана) на сальник колен. вала от ВАЗ-2107. При этом необходимо придумать как его закрепить, герметик + хомут (не эффективно, через время срывало)
3. Так же находил инфо, что подходит сальник от Нисан (какой-то), так же его нужно закрепить как то.
4. Кто-то делал совсем колхоз ремонт, применяя 40мм канализационную трубу, герметик и всякое другое. Я даже не стал это читать, это совсем перебор.
5. И самый распространенный был, замена манжеты на пыльник вакуумного от ВАЗ-2018. (как выяснилось в 90% ремонта таких проблем, не только на трибьюте, но и абсолютно других моделях авто, все заменяют на пыльник от ВАЗ-2108. Уж больно он универсальный получается у нас.) Но ту есть одно но, через время снова проблема появляется, так как со временем его выдавливает из паза, у всех по разному: год, два или несколько месяцев.
Далее возник вопрос как удержать пыльник в пазу:
— посадить на супер клей (не эффективно)
— замазать герметиком и замотать изолентой (вовсе не работает)
— изготовить специальной пластину в виде краба, так называемый (работает но не так эффективно)
— прижать манжету к корпусу при помощи двух шайб и проволоки (все кто делал так, довольны на 100% результатом).
Соответственно из всех предложенных вариантов я выбрал один, на мое усмотрение более простой и эффективный и дешевый. 5 пункт с шайбами.
Найти отдельно пыльник я не смог, пришлось купить ремкомплект тормозного вакуума на ВАЗ-2108.

Купил его за 175р. (цена просто смешная)
Из рем.комлекта нам нужен только один пыльник-манжета. Остальное я убрал в ящик, там много разных резинок, вдруг куда пригодится ещё.

Далее необходимы шайбы. Автор такого изобретения, предлагает их размеры и схему конструкции.

Параметры шайб не стандартные, да и к тому же толщину их не желательно превышать 1мм, в идеале 0,5-0,8мм. А на рынке все шайбы с такими параметрами имеют толщину от 3мм и выше.
Я решил изготовить их сам, у меня не вышло. Вырезать идеально эл. лобзиком не получилось. А особых приспособлений для вырезания у меня нет.

Далее начался поиск что-то подобное приближенное к этим параметрам, чтоб было их проще довести до необходимого размера. И я нашел. Большое кольцо сделал из светильника, который купил по распродаже за 59р., маленькое было куплено в магазине за 50р

Убрав все лишние у меня получились следующие.

Большое кольцо: Наружный диаметр — 84мм, внутренний — 61мм. Для этого кольца главное чтоб внутренний не был меньше 59мм, а наружный не превышал расстояние между болтами на корпусе вакуумника.
Маленькое кольцо: Внутренний 45мм. (был изначально я не стал растачивать, так как померил по пыльнику он идеален. а по схеме 47мм это для родной манжеты). Наружный — 58мм.
Просверлил по четыре отверстия на 1,5мм на каждом кольце (как на схеме).
Все я подготовился к замене, далее процесс разбора усилителя:
1. Отсоединяем клемму "-". (для того чтоб сбросить ошибку, если она у вас есть)
2. Убираем все что будет мешать для демонтажа усилителя.

3. Делее отсоединяем фишку от тормозного бочка и откручиваем его от вакуумного усилителя (ключ на 13). Отводим его подальше, не бойтесь трубки легко гнутся не ломаясь. Можно конечно и отсоединить их, но при сборке вам потребуется еще тормозная жидкость и прокачка системы.

4. Отсоединяем шланг идущий от корпуса усилителя к впускному коллектору.
5. Из салона: отсоединяем лягушку стоп-сигналов (поворотом против часовой), вытаскиваем шплинт педали (который фиксирует шток усилителя на педали тормоза) и откручиваем 4 гайки, которые крепят вакуум к кузову (понадобится удлиненная головка на 13).

6. Аккуратно отводим главный тормозной и вытаскиваем вакуумный усилитель.

Все процес демонтажа закончен, делее ремонт самого усилителя.
Если честно, то я не первый кто в него залазил, так как вместо родной манжеты я обнаружил все тот же пыльник от ВАЗ-2108.

В итоге старый пыльник был целый, просто вылез из паза.

Я не стал придумывать и заменил его на новый (как ни крути цена вопроса смешная, да к тому же резина имеет свойство протиратся, лучше сразу заменить)

На голый шток примерил изготовленные кольца.

Далее отрезаем от нового пыльника юбку (она там лишняя и если ее оставить, то когда шток идет назад, он будет давить на эту юбку, тем самым выталкивая пыльник)

Затем смазал шток усилителя (у меня была смазка рубин), так же немного набил во внутрь пыльника.
И заводим пыльник в паз, чтоб было легче, необходимо вдавить шток в корпус, но одной рукой давить, другой вставлять в паз сложно. Значит берем пруток или что-то подобное (шестигранный ключ), вдавив шток при помощи его и проволоки, фиксируем положение. И аккуратно вставляем пыльник в паз.

Далее надеваем маленькое кольцо на пыльник, а так же наносим герметик на стык пыльника и корпуса (на всякий случай, для герметизации)

Продеваем проволоку на большое кольцо. Фиксируем его при помощи шайб (необходимо для натяжки проволоки). Продеваем проволоку в маленькое кольцо.

Далее понадобятся тонкие плоскогубцы, чтоб завернуть и зафиксировать проволоку.

Все, убираем шайбы со шпилек корпуса и устанавливаем его на место, процесс сборки обратен разборки.

Итог: 284р. затрат, 4 часа работы. Результатом доволен на 1000%, "Шептун" исчез, ДВС не троит, работает ровно, ошибки пока нет. Сейчас наблюдаю за расходом топлива, посмотрим влияет ли на него вакуумник.
Спасибо за внимание.

Как заменить манжеты тормозных цилиндров

Тормозная система любого автомобиля отвечает за безопасность на дороге. Именно поэтому ее важно содержать в надлежащем состоянии, чтобы ее неисправность не стоила жизни водителю или пассажирам. В этой статье мы расскажем, как производится диагностика неисправности уплотнителей тормозной системы, а также как выполняется замена манжеты тормозного цилиндра.

Когда менять манжеты?

В любой тормозной системе имеется большое количество металлических трубок, соединенных при помощи металлических креплений и уплотненных манжетами. Манжеты предотвращают утечку тормозной жидкости через движущиеся части и обеспечивают герметичность тормозной системы.

Главным признаком неисправности манжеты являются снижение эффективности торможения и понижение уровня тормозной жидкости в бачке. Для начала нужно найти конкретное место утечки. Для этого нужно поочередно изучить каждое колесо автомобиля. Если на нем имеются следы тормозной жидкости, то это явный знак о том, что в данном тормозном цилиндре имеется неисправный уплотнитель, который нужно заменить. После этого, диагностике подлежат тормозные магистрали и главный цилиндр.

Найденные следы тормозной жидкости говорят о нарушении герметичности элемента, которое происходит по вине изношенных уплотнителей.

Как поменять манжету главного тормозного цилиндра + Видео

Если неисправность коснулась главного тормозного цилиндра, то вам необходимо приобрести специальный ремонтный комплект, потому как в нем установлена не одна манжета.

Установите автомобиль на скорость и слейте тормозную жидкость из бачка и тормозного цилиндра. Для этого открутите сливной болт с пружиной на конце цилиндра, а энергичным нажатием на педаль – выдавите остатки.
Далее необходимо открутить от главного тормозного цилиндра магистрали. Их крепления выполнены в виде металлических штуцеров, которые можно открутить при помощи гаечного ключа. Теперь выкрутите крепления цилиндра и снимите его.
Затем последует разборка цилиндра и замена старых частей новыми. Обратите внимание на расположение манжет внутри цилиндра. Их установка должна быть строго идентичной, в противном случае вы рискуете снизить эффективность торможения многократно.

В процессе установке проявляйте осторожность и не пользуйтесь слишком острыми инструментами. Это связано с тем, что малейшая трещина на уплотнителе приведет к его скорейшему износу, что, в лучшем случае, снова заставит вас лезть в тормозную систему, а в худшем – сдавать разбитую машину в металлолом.

После ремонта цилиндра, он устанавливается на место, а к нему подключаются штуцера магистралей. Залейте тормозную жидкость и прокачайте систему, чтобы избавиться от воздуха, который тоже ухудшает торможение.

На этом замена манжеты главного тормозного цилиндра завершена. Как видите, это совсем не сложно.

Устройство главного цилиндра сцепления Камаз

Устройство главного цилиндра сцепления автомобиля Камаз имеет особенности которые отличают его от цилиндров других автомобилей.

Две особенности главного цилиндра сцепления камаз

Во всех главных цилиндрах как сцепления так и тормозных установлен обратный клапан. Для того чтобы при нажатии клапан закрывался и создавал ось давление жидкости. При отпускании педали клапан открывается и дает вернуться жидкости обратно в расширительный бачок. Роль клапана выполняет мембрана которая установлена между манжетой и поршеньком В поршеньке имеются отверстия. Через которые и происходит возврат жидкости.

На главном цилиндре сцепления камаза роль клапана выполняет шток. В поршеньке имеется отверстие. При нажатии на педаль шток перекрывает отверстие. Шток в своем основании имеет резиновое уплотнительное кольцо. Благодаря которому жидкость и удерживается под давлением. При отпускании педали. Отверстие в поршеньке открывается. Жидкость из ПГУ возвращается в расширительный бачок.

Главный цилиндр сцепления выполнен таким образом, что имеет в своем корпусе расширение. Этого расширения достаточно для того чтобы хватало жидкости для работы сцепления. Дополнительно на передней панели кабины снаружи установлен пластиковый расширительный бачок. Он соединен с полостью цилиндра сцепления. И расположен на одном уровне с расширением цилиндра. Поэтому жидкость можно доливать как в этот бачок, так и непосредственно в полость цилиндра. Предварительно сняв защитный резиновый кожух штока.

Устройство главного цилиндра сцепления камаз

Представляет собой корпус цилиндра, в который вставлена пружина. Пружина упирается в манжету и поршень. Далее идет шток с уплотнительным кольцом. Ограничителем поршня служит стопорное кольцо, установленное внутри цилиндра.

Разборка цилиндра

Разобрать цилиндр можно с двух сторон.

Стопорное кольцо снимается внутри цилиндра. Пружина выдавит манжету и поршень наружу. Этот способ разборки очень неудобен тяжело достать стопорное кольцо. Но если нет желания снимать цилиндр полностью для замены манжеты им можно воспользоваться. В случае если цилиндр перестал работать по причине её износа. Придется, конечно помучиться.
Если цилиндр снят. Удобнее всего открутить нижнюю пробку. К которой прикручена трубка. Цилиндр зажимается в тисках откручивается пробка. выходит пружина и манжета с поршеньком.

Цилиндр разбирается для замены манжеты. Но не всегда это приводит к желаемому результату. Помимо того что манжета приходит в негодность. Изнашивается поршень и стенки цилиндра. Образуется не равномерная выработка. Овальность. Либо крупные канавки. Манжета перестаёт плотно прилегать к стенкам цилиндра. Поэтому после установки новой манжеты цилиндр остаётся неисправным. При разборке цилиндра необходимо обязательно проверять состояние поршенька и стенок цилиндра. Если выработка видна на глаз и на ощупь цилиндр лучше заменить на новый.

Прокачка главного цилиндра сцепления.

После сборки цилиндр устанавливается на свое место. Шток не должен выжимать поршенёк в не рабочем состоянии. Зазор до поршенька составляет 2-3 мм. Зазор регулируется эксцентриком через который он прикручен к педали. Если шток будет постоянно перекрывать отверстие в поршень жидкость не сможет после нажатия на педаль вернуться обратно в расширительный бачок. Сцепление работать не будет.

Подробнее как прокачать ПГУ и главный цилиндр сцепления описано в этой статье. Как прокачать ПГУ – быстро и эффективно. Здесь описаны возможные проблемы, возникающие при прокачке и как их можно обойти. Цилиндр прокачивается при помощи штуцера расположенного на ПГУ.

Устройство и принцип работы главного цилиндра сцепления Камаз элементарно простое.

В магазинах автозапчастей часто встречаются неоригинальные цилиндры. Они как правило имеют плохую, шероховатую обработку деталей и внутренних поверхностей. Из за чего не достигается герметичность. Если шток не плотно прилегает к поршню. Уплотнительное кольцо не может удержать возникающее в цилиндре давление. К тому же оно и само не плотно прилегает. А от того что поверхность прилегании еще и шероховатое кольцо стачивается и рвется. Поэтому новый цилиндр после установки не работает.

Подобные цилиндры устанавливались на камаз 5320, они изготовлены из чугуна. На современных камазах устанавливаются уже алюминиевые цилиндры. Они не имеют дополнительного расширения для жидкости. Но принцип работы и устройство у них абсолютно такое же. К тому же они ещё и взаимо заменяемые.

Как заменить манжету на главном цилиндре сцепления КАМАЗ

Трансмиссия рис. Расположено оно в картере, закрепленном на двигателе, и состоит из механизма сцепления и привода управления. Он состоит рис. Принцип действия сцепления основан на использовании сил трения, возникающих между дисками.

Нажимное устройство 12 нажимных пружин обеспечивает плотное прижатие ведущих и ведомых деталей сцепления для создания необходимого момента трения. Крутящий момент от ведущих деталей передается на ведомые за счет сил трения. Механизм сцепления: Средний ведущий диск рис. Нажимной диск рис. Диски сцепления: Кожух сцепления стальной, штампованный, устанавливается на картере маховика на двух установочных втулках и крепится 12 болтами.

В кожухе имеются 12 углублений для установки пружин и отверстия для установки вилок рычагов. Ведомый диск рис. Ведомый диск изготовлен из стали.

В центре диска имеется отверстие для установки ступицы. В диске выполнены восемь окон для пружин демпфера. В трансмиссии имеются валы коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, полуосей.

Устройство, работа, неисправности, ремонт сцепления атомобиля КамАЗ

При неравномерной работе двигателя крутильные колебания от двигателя могут передаваться в трансмиссию. В этом случае наступает резонанс и нагрузка на детали трансмиссии резко увеличивается, что может привести к поломке.

Демпфер имеет упругий и фрикционный элементы. Фрикционный элемент уменьшает амплитуды вынужденных колебаний, преобразуя энергию колебаний в тепло, и состоит из двух обойм, двух дисков, двух фрикционных колец.

К ведомому диску с обеих сторон приклепаны фрикционные кольца. В окнах устанавливаются восемь цилиндрических пружин. Таким образом, между ведомым диском и его ступицей нет жесткой связи — они связаны только через восемь пружин. Нажимное устройство см. Пружины опираются на бобышки нажимного диска через шайбы из термоизоляционного материала.

Четыре оттяжных рычага устанавливаются на нажимном диске и соединяются с кожухом с помощью вилок. Оттяжные рычаги соединяются с нажимным диском и вилками-пальцами.

Пальцы установлены в диске и вилках на игольчатых подшипниках. Упорное кольцо предохраняет оттяжные рычаги от износа. Муфта под действием пружин постоянно прижимается запрессованными в нее сухарями к лапкам вилки выключения сцепления. На наружный конец вала установлен рычаг вала вилки. Емкость его гидросистемы 0,38 л.

Привод механизма сцепления: Педаль сцепления установлена на оси кронштейна. Главный цилиндр рис. Главный цилиндр: Верхняя полость совместно с бачком предназначена для заправки гидропривода рабочей жидкостью и хранения необходимого запаса рабочей жидкости.

Он крепится двумя болтами к фланцу картера сцепления с правой стороны. Усилитель рис. Пневмогидравлический усилитель привода сцепления: В цилиндре переднего корпуса расположен пневматический поршень 31 с манжетой и возвратной пружиной.

Толкатель гидравлического поршня имеет сферическую гайку 1 и контргайку 2.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

В заднем чугунном корпусе 44 расточены отверстие внизу и сверление вверху. Со стороны переднего корпуса в отверстие установлено и зафиксировано уплотнение поршня. Верхнее сверление предназначено для установки корпуса поршня следящего устройства. Рабочая жидкость из главного цилиндра поступает в полость гидравлического поршня через отверстие а в корпусе.

Следящее устройство предназначено для автоматического изменения давления воздуха в силовом пневмоцилиндре за поршнем пропорционально усилию на педали сцепления. В корпусе установлен следящий поршень с манжетой.

Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot

Ход поршня ограничивается упорным кольцом. Диафрагма зажата между корпусами; в ней при помощи гайки закрепляются седло выпускного клапана и две тарелки пружины диафрагмы. Пружина клапанов прижимает впускной клапан к седлу, закрепленному в корпусе при помощи крышки подвода воздуха.

Воздух из цилиндра пневматического поршня выпускается через выпускной клапан, внутреннюю полость седла выпускного клапана и отверстие, закрытое уплотнителем с крышкой. Педаль привода сцепления находится в исходном положении, шток главного цилиндра — в верхнем положении.

Нажимной диск 4 см. Муфта выключения сцепления под действием пружин отведена от упорного кольца 14 на 3, Крутящий момент, развиваемый двигателем, от коленчатого вала передается на маховик, средний ведущий и нажимной диски и далее за счет трения на ведомые диски.

Выключение сцепления. При перемещении поршня в цилиндре повышается давление, которое передается по шлангам и трубопроводам к входному отверстию пневмогидроусилителя. Включение сцепления. Впускной клапан под действием пружины садится на седло, прекращая подачу сжатого воздуха.

Выпускной клапан при дальнейшем перемещении седла отрывается от него и сообщает надпоршневое пространство цилиндра пневматического поршня с атмосферой.

Поршень под действием пружины перемещается в правое положение. При этом для создания необходимого давления водитель должен увеличить усилие на педаль сцепления до Н 60кгс.

На следящий поршень усилителя действуют два усилия. При этом диафрагма переместится влево настолько, что возвратная пружина закроет впускной клапан. Следящее действие пневмоусилителя обеспечивает плавное включение сцепления. Расходуется также смазочный материал. При техническом обслуживании: При эксплуатации, по мере износа накладок ведомых дисков, необходимо регулировать привод сцепления для обеспечения свободного хода муфты выключения сцепления.

Регулирование привода сцепления заключается в проверке и регулировке свободного хода педали сцепления, свободного хода муфты выключения сцепления и полного хода толкателя пневмоусилителя. Свободный ход муфты выключения сцепления проверять перемещением вручную рычага вала вилки. Проверить полный ход толкателя пневмоусилителя нажатием педали сцепления до упора. При меньшей величине хода не обеспечивается полное выключение сцепления. Свободный ход педалисоответствующий началу работы главного цилиндра, должен составлять Измерять его надо в средней части площадки педали сцепления.

Регулировать зазор при положении, когда оттяжная пружина 8 прижимает педаль сцепления к верхнему упору 4. Полный ход педали сцепления должен составлять Качество прокачки определяется величиной полного хода толкателя пневмоусилителя.

При этом уровень жидкости должен быть не ниже В сцеплении могут быть следующие основные неисправности: Пробуксовка дисков сцепления возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе Как заменить манжету на главном цилиндре сцепления КАМАЗ короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые.

Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием. Неполное выключение сцепления появляется в результате увеличенного свободного хода педали при механическом приводе или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра при гидравлическом приводеа также вследствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавливают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

Неплавное включение сцепления обусловливается износом накладок ведомого диска, затрудненным перемещением ступицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшипника выключения, заеданием педали сцепления на оси. Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач возникает из-за наличия забоин или заусенцев на шлицах.

Последние зачищают и смазывают тонким слоем графитовой смазки. Неодновременность нажатия подшипника выключения сцепления на рычаги выключения устраняют регулировкой. При заедании педали сцепления зачищают торцы втулок от забоин и заусенцев и смазывают. При ремонте изношенные подшипники выключения сцепления заменяют на новые. Ведомый и нажимный диски, а также нажимные пружины в зависимости от состояния подвергают восстановлению или замене. Для выполнения ремонтных работ сцепление разбирают, применяя приспособления, одно из которых представлено на рис.

Приспособление для разборки и сборки сцепления: Картер сцепления и блок цилиндров при ремонте не обезличивают. Их маркируют, чтобы предотвратить разукомплектование и обеспечить соосность коленчатого вала двигателя и ведущего вала коробки передач. Если эти детали обезличены, то после сборки центрирующее отверстие картера сцепления растачивают в приспособлении. Основными дефектами картеров сцепления являются трещины, сколы, срыв или износ резьбы, износы отверстий и опорных плоскостей лап крепления к раме.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Читайте также: