Как поменять шрус на ситроен ксантия

Обновлено: 26.06.2024

Замена резиновых защитных чехлов ШРУСов приводных валов Ситроен Ксантиа

1. Снимите приводной вал (см. Снятие и установка приводных валов).
2. Зажмите вал в тиски с мягкими губками (наружным шарниром вверх) и отпуститедве бандажных ленты крепления защитного чехла. В случае необходимости ленты могутбыть срезаны.
3. Снимите чехол со сборки наружного ШРУСа и сдвиньте его вниз по валу. Удалитеизбыток смазки.
4. Резкими ударами молотка, наносимыми через латунную выколотку, сбейте с концавала наружный ШРУС. Шарнир крепится на валу посредством стопорного кольца, котороепри нанесении ударов по внутренней стороне сборки должно утопится в своей канавке.
5. Сняв шарнир, извлеките из канавки на цапфе вала стопорное кольцо (при сборкекольцо подлежит замене в обязательном порядке).
6. Снимите с вала защитный чехол наружного ШРУСа. Снимите также пластмассовуювтулку, устанавливаемую с внутренней стороны чехла.
7. Тщательно протрите снятый с вала шарнир равных угловых скоростей (воспользуйтеськеросином, либо другим подходящим растворителем), затем просушите сборку и произведитевизуальную проверку ее состояния.
8. Подвигайте оборудованную шлицами внутреннюю ведомую секцию из стороны в сторону,поочередно проверяя состояние каждого из шариков шарнира через верх обоймы. Обращайтевнимание на такие дефекты, как трещины и каверны.
9. Проверьте состояние дорожек качения внутренней и наружной секций шарнира.Появление расширенных участков приводит к нарушению плотности посадки шариков.Одновременно оцените степень износа сепаратора, удостоверьтесь в отсутствии трещинмежду его окнами.
10. В случае выявления дефектных или изношенных компонентов вся сборка шарнираподлежит замене. В некоторых случаях придется заменить всю сборку приводноговала, - проконсультируйтесь на станции техобслуживания. Если состояние шарнирапризнано удовлетворительным, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из новыхстопорных колец, защитного чехла с парой бандажных лент и тюбика со специальнойсмазкой.
11. Процесс установки нового защитного чехла подробно см. ниже в подразделе "Установканового защитного чехла". Старайтесь строго следовать приведенным указаниям.Обратите внимание, что чехол не обязательно должен быть оборудован пластмассовымкольцом, кроме того, входящие в ремнабор бандажные ленты могут отличаться отпоказанных на снимках. Для крепления показанных бандажных лент следует сжатьвместе концы замка, полностью выбрав имеющую место слабину, затем аккуратно загнутьвыступающий язычок бокорезами.
12. Проверьте свободу вращения ШРУСа во всех направлениях, затем установите наавтомобиль приводной вал (см. Снятие и установка приводныхвалов).

Установка нового защитного чехла

1. Установка на чехол наружного ШРУСа кольца из твердой пластмассы.

2. Надевание защитного чехла производится после посадки на цапфу вала новой пластмассовой втулки (показана стрелкой).

3. Посадка внутренней стороны чехла на пластмассовую втулку.

4. Посадка нового стопорного кольца крепления ШРУСа в свою канавку на цапфе приводного вала.

5. Посадка ШРУСа на цапфу вала (удостоверьтесь в надежности фиксации сборки стопорным кольцом).

6. Набивка ШРУСа смазкой из рем-набора (смазка выдавливается внутрь шарнира при одновременном вращении последнего); закончив, посадите на сборку шарнира наружный край защитного чехла (уплотнительный буртик чехла должен попасть в канавку на поверхности наружной секции ШРУСа).

7. Фиксация защитного чехла наружной бандажной лентой при помощи крюка и плоскогубцев (проследите за полнотой выбирания слабины).

8. Обрезание излишка загнутого конца бандажной ленты.

9. Свободный конец бандажной ленты загибается под ее замок.

10. Прижимание замка для закрепления в этом положении.

11. Затягивание внутренней бандажной ленты крепления защитного чехла.

Чехол внутреннего ШРУСа

1. Снимите приводной вал.
2. Снимите наружный ШРУС (см. подраздел "Чехол наружного ШРУСа", пп.1—4).
3. Обмотайте скотчем шлицы наружной цапфы приводного вала и аккуратно снимитезащитный чехол наружного ШРУСа и посадочную пластмассовую втулку.

Замену чехлов правильнее будет производить в паре.

4. Отпустите крепежные бандажи и снимите с вала защитный чехол внутреннего шарнира, а также его посадочную пластмассовую втулку. После отпускания чехла наружная секция внутреннего ШРУСа также может быть снята с вала.

5. Тщательно промойте сборку шарнира керосином или другим подходящим растворителем, затем просушите. Оцените состояние компонентов триподной сборки и наружной секции шарнира. Проверьте свободу вращения роликов.
6. При выявлении признаков износа или механических повреждений триподной сборкиили наружной секции шарнир подлежит замене в сборе с валом. Если шарнир в порядке,приготовьте ремонтный набор, состоящий из нового чехла, бандажных лент и тюбикасо специальной смазкой. Составители настоящего Руководства рекомендуют одновременнопроизвести замену защитного чехла наружного шарнира, вне зависимости от его состояния.
7. Набейте сборку внутреннего ШРУСа смазкой, проталкивая ее в доступные внутренниеполости проворачиваемого шарнира.
8. Протрите вал и очистите его от следов коррозии при помощи мелкозернистой наждачнойбумаги. Постарайтесь заполировать всякие задиры и шероховатости, способные привестик выходу из строя нового чехла. Наденьте на вал новую пластмассовую втулку изащитный чехол внутреннего ШРУСа. Заведите пластмассовую втулку в специальноеуглубление на валу, сверху посадите чехол.
9. Наденьте на цапфу вала наружную секцию шарнира, сверху натяните чехол, заправивего край в канавку на теле наружной секции. Посадите наружную секцию на шарниртаким образом, чтобы сжался подпружиненный плунжер, затем приподнимите край чехлас целью выравнивания давлений. Закрепите чехол двумя бандажными лентами (см.подраздел "Чехол наружного ШРУСа", п.11). Удостоверьтесь в надежностификсации чехла бандажами.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Замена резиновых защитных чехлов ШРУСов приводных валов

10.2 Замена резиновых защитных чехлов ШРУСов приводных валов / Citroen Xantia

Замена резиновых защитных чехлов ШРУСов приводных валов

Чехол наружного ШРУСа

Порядок выполнения

1. Снимите приводной вал (см. Снятие и установка приводных валов).
2. Зажмите вал в тиски с мягкими губками (наружным шарниром вверх) и отпустите две бандажных ленты крепления защитного чехла. В случае необходимости ленты могут быть срезаны.
3. Снимите чехол со сборки наружного ШРУСа и сдвиньте его вниз по валу. Удалите избыток смазки.
4. Резкими ударами молотка, наносимыми через латунную выколотку, сбейте с конца вала наружный ШРУС. Шарнир крепится на валу посредством стопорного кольца, которое при нанесении ударов по внутренней стороне сборки должно утопится в своей канавке.
5. Сняв шарнир, извлеките из канавки на цапфе вала стопорное кольцо (при сборке кольцо подлежит замене в обязательном порядке).
6. Снимите с вала защитный чехол наружного ШРУСа. Снимите также пластмассовую втулку, устанавливаемую с внутренней стороны чехла.
7. Тщательно протрите снятый с вала шарнир равных угловых скоростей (воспользуйтесь керосином, либо другим подходящим растворителем), затем просушите сборку и произведите визуальную проверку ее состояния.
8. Подвигайте оборудованную шлицами внутреннюю ведомую секцию из стороны в сторону, поочередно проверяя состояние каждого из шариков шарнира через верх обоймы. Обращайте внимание на такие дефекты, как трещины и каверны.
9. Проверьте состояние дорожек качения внутренней и наружной секций шарнира. Появление расширенных участков приводит к нарушению плотности посадки шариков. Одновременно оцените степень износа сепаратора, удостоверьтесь в отсутствии трещин между его окнами.
10. В случае выявления дефектных или изношенных компонентов вся сборка шарнира подлежит замене. В некоторых случаях придется заменить всю сборку приводного вала, - проконсультируйтесь на станции техобслуживания. Если состояние шарнира признано удовлетворительным, приготовьте ремонтный комплект, состоящий из новых стопорных колец, защитного чехла с парой бандажных лент и тюбика со специальной смазкой.
11. Процесс установки нового защитного чехла подробно см. ниже в подразделе "Установка нового защитного чехла". Старайтесь строго следовать приведенным указаниям. Обратите внимание, что чехол не обязательно должен быть оборудован пластмассовым кольцом, кроме того, входящие в ремнабор бандажные ленты могут отличаться от показанных на снимках. Для крепления показанных бандажных лент следует сжать вместе концы замка, полностью выбрав имеющую место слабину, затем аккуратно загнуть выступающий язычок бокорезами.
12. Проверьте свободу вращения ШРУСа во всех направлениях, затем установите на автомобиль приводной вал (см. Снятие и установка приводных валов).

Установка нового защитного чехла

Порядок выполнения

1. Установка на чехол наружного ШРУСа кольца из твердой пластмассы.

3. Посадка внутренней стороны чехла на пластмассовую втулку.

4. Посадка нового стопорного кольца крепления ШРУСа в свою канавку на цапфе приводного вала.

5. Посадка ШРУСа на цапфу вала (удостоверьтесь в надежности фиксации сборки стопорным кольцом).

8. Обрезание излишка загнутого конца бандажной ленты.

9. Свободный конец бандажной ленты загибается под ее замок.

10. Прижимание замка для закрепления в этом положении.

11. Затягивание внутренней бандажной ленты крепления защитного чехла.

Чехол внутреннего ШРУСа

Порядок выполнения

1. Снимите приводной вал.
2. Снимите наружный ШРУС (см. подраздел "Чехол наружного ШРУСа", пп.1—4).
3. Обмотайте скотчем шлицы наружной цапфы приводного вала и аккуратно снимите защитный чехол наружного ШРУСа и посадочную пластмассовую втулку.

Замену чехлов правильнее будет производить в паре.

5. Тщательно промойте сборку шарнира керосином или другим подходящим растворителем, затем просушите. Оцените состояние компонентов триподной сборки и наружной секции шарнира. Проверьте свободу вращения роликов.
6. При выявлении признаков износа или механических повреждений триподной сборки или наружной секции шарнир подлежит замене в сборе с валом. Если шарнир в порядке, приготовьте ремонтный набор, состоящий из нового чехла, бандажных лент и тюбика со специальной смазкой. Составители настоящего Руководства рекомендуют одновременно произвести замену защитного чехла наружного шарнира, вне зависимости от его состояния.
7. Набейте сборку внутреннего ШРУСа смазкой, проталкивая ее в доступные внутренние полости проворачиваемого шарнира.
8. Протрите вал и очистите его от следов коррозии при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Постарайтесь заполировать всякие задиры и шероховатости, способные привести к выходу из строя нового чехла. Наденьте на вал новую пластмассовую втулку и защитный чехол внутреннего ШРУСа. Заведите пластмассовую втулку в специальное углубление на валу, сверху посадите чехол.
9. Наденьте на цапфу вала наружную секцию шарнира, сверху натяните чехол, заправив его край в канавку на теле наружной секции. Посадите наружную секцию на шарнир таким образом, чтобы сжался подпружиненный плунжер, затем приподнимите край чехла с целью выравнивания давлений. Закрепите чехол двумя бандажными лентами (см. подраздел "Чехол наружного ШРУСа", п.11). Удостоверьтесь в надежности фиксации чехла бандажами.

Замена правой полуоси Ситроен Ксантия часть 2 Замена правой полуоси Ситроен Ксантия Замена пыльника шруса PEUGEOT. Ремонт косточки Ситроен Ксантия лайфхак за 5 минут

Снятие и установка приводных валов

Для выполнения данной работы потребуется разделитель шаровых опор, а также новая гайка нижней опоры.

1. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо. На моделях, где для доступа к гайке крепления приводного вала достаточно снять защитный колпак колесного диска, отдавание гайки следует произвести прежде чем автомобиль будет поднят над землей:
a) Подоприте передние колеса и снимите колпак диска;
b) Твердо взведите стояночный тормоз;
c) Выполните процедуру, описанную в п.4;
d) Ослабьте гайку приводного вала при помощи подходящего по размеру торцевого ключа.
2. Слейте трансмиссионное масло/ATF (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
3. На моделях, оборудованных ABS, отдайте крепежные гайку и болт и снимите с держателя ступицы термозащитный экран. Следом за экраном снимите колесный датчик ABS (обратитесь к Главе Тормозная система) (см. иллюстрацию Колесный датчик ABS с термозащитным экраном).

4. Если гайка крепления приводного вала уже была ослаблена (см. п.1), переходите к выполнению процедуры, описанной в п.6, в противном случае извлеките R-образный фиксатор и снимите стопорный колпачок гайки.

5. Вверните в ступицу и прочно затяните как минимум два из болтов крепления колеса. Попросите помощника твердо выжать педаль ножного тормоза с целью предотвращения проворачивания ступицы, затем воспользуйтесь торцевым ключом подходящего размера и отдайте гайку крепления приводного вала. альтернативно блокировка ступицы может быть произведена при помощи легко изготавливаемого из двух металлических пластин, одного болта и трех гаек приспособления. Помните, что гайка затянута очень туго, а потому, ее отдавание связано с риском соскальзывания автомобиля с подпорок. При наличии такой возможности (см. п.1), ослабление гайки следует произвести до того как автомобиль будет поднят над землей.

6. Ослабьте и частично отверните гайку нижней шаровой опоры передней подвески (гайка оставляется на хвостовике шарового пальца с целью защиты его резьбы). Теперь воспользуйтесь специальным разделителем для расчленения опоры. Окончательно снимите гайку.

Левый приводной вал

1. Осторожно оттяните ступичную сборку наружу, аккуратно высвобождая из нее наружную цапфу приводного вала. В случае необходимости вал может быть выбит из ступицы при помощи молотка с мягким бойком.

2. Подвяжите вал, затем извлеките его внутреннюю цапфу из трансмиссии. Постарайтесь не повредить сальник. Снимите вал с автомобиля.

Правый приводной вал

1. Отдайте гайки двух болтов крепления промежуточного подшипника.

2. Затем разверните болты под 90° с целью высвобождения их асимметричных головок из наружной обоймы подшипника.

3. Аккуратно потянув ступичную сборку наружу, высвободите из нее цапфу наружного ШРУСа вала. В случае необходимости вал может быть выбит из ступицы при помощи молотка с мягким бойком.
4. Подвяжите наружный конец вала и потяните за внутреннюю секцию с целью высвобождения сборки промежуточного подшипника из опорного кронштейна.
5. После высвобождения вала из трансмиссии снимите с него внутренний пылезащитный чехол (постарайтесь запомнить установочное положение чехла).

1. Перед установкой проверьте состояние сальника в картере трансмиссии. В случае необходимости произведите замену (см. Главу Трансмиссия).

Составители настоящего Руководства рекомендуют произвести замену сальников приводных валов вне зависимости от их состояния.

2. Тщательно протрите шлицы с обоих концов вала и отверстия под их посадку в трансмиссии и ступичной сборке. Слегка смажьте густой смазкой губки сальника, шлицы и упорные плечики цапфы вала. Проверьте надежность затягивания бандажных лент крепления защитных чехлов.

Левый приводной вал

1. Заведите внутреннюю цапфу вала в трансмиссию, введя в зацепление соответствующие шлицы. Стараясь не повредить сальник, протолкните вал в дифференциал до упора.
2. Аккуратно введите в зацепление наружные шлицы вала и протолкните сборку в ступицу колеса.
3. Правильным образом посадите в рычаг нижнюю шаровую опору, наверните и затяните с требуемым усилием новую крепежную гайку.
4. Смажьте чистым двигательным маслом внутреннюю сторону и резьбовую часть гайки крепления приводного вала. Наверните гайку на резьбовую часть наружной цапфы. Заблокируйте ступицу от проворачивания, воспользовавшись одним из описанных в параграфе 5 способов. Затяните гайку крепления вала с требуемым усилием. Проверьте свободу вращения ступицы. При соответствующей возможности (см. подраздел "Снятие", п.1) ступичная гайка должна затягиваться после опускания автомобиля на землю.
5. Посадите на гайку стопорный колпачок таким образом, чтобы один из его вырезов совместился с отверстием в цапфе вала, затем заблокируйте сборку R-образным фиксатором.
6. При соответствующей комплектации установите на место колесный датчик ABS с термозащитным экраном (обратитесь к Главе Тормозная система).
7. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колеса с требуемым усилием.
8. Залейте в трансмиссию необходимое количество трансмиссионного масла/ATF требуемого сорта (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Правый приводной вал

1. Проверьте свободу вращения промежуточного подшипника (подшипник должен проворачиваться без рывков, при этом относительный люфт его наружной и внутренней обойм должен оставаться равномерным). В случае необходимости произведите замену подшипника (см. Замена промежуточного подшипника правого приводного вала). Проверьте состояние пылезащитного чехла, в случае необходимости произведите замену.
2. Слегка смажьте густой смазкой наружную обойму подшипника и внутренние губки пыльника.

3. Проденьте внутренний конец вала сквозь опорный кронштейн подшипника и аккуратно посадите на штатное место пыльник (плоской поверхностью к трансмиссии).

4. Аккуратно заправьте внутреннюю цапфу вала в боковую шестерню дифференциала. Постарайтесь не повредить сальник. Посадите в опорный кронштейн промежуточный подшипник, затем протолкните вал в трансмиссию до упора. В случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком для посадки наружной обоймы подшипника в кронштейне.
5. Проденьте шлицы наружного ШРУСа в ступицу колеса.

6. Удостоверьтесь в правильности расположения приводного вала, затем разверните под 90° асимметричные болты крепления промежуточного подшипника. Затяните крепежные гайки с требуемым усилием.

7. Проверьте плотность посадки пыльника на сальнике.

8. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Установка - Левый приводной вал", пп.4-8.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Citroen Xantia

Приводной вал Citroen C4 снятие & установка Приводной вал Citroen C4 замена промежуточного подшипника Замена правой полуоси Ситроен Ксантия часть 2

Клуб Citroen C4 Sedan

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Модератор: underf00nd

[БЖ] Замена пыльника внутреннего шруса правого привода

Скрытые дефекты всплывают, когда нет ни денег, ни времени, чтобы их устранить (народная мудрость)

Вот и у меня так возник непредвиденный дефект. Как всё было? Долго и упорно искал причину стука подвески с правой стороны по ходу движения. После очередной диагностики, приговорили шаровые опоры. Как видно, диагност оказался так себе и ткнул пальцем просто на удачу, потому что заменив шаровые опоры стук никуда не делся. Но при замене заметил снизу в подкапотном пространстве разлетевшиеся тонкой линией следы смазки. Дефект не заставил себя долго искать, треснувший пыльник внутреннего шруса ясно и чётко обозначил себя жирным маслянистым налетом.
Демонтаж производился с хорошим настроением в солнечный нежаркий день и на трезвую голову, поэтому успех ремонта повышался практически до 100%. С утра пораньше пошел в гараж и Взяв пивко
предвкушая провести весь день под Ёнчиком.
Пиво оказалось теплое но не беда.
Снимал правый привод по науке, точно и аккуратно следуя мануалу, дабы ничего не повредить, потому как через неделю черноморский выезд и лишние проблемы - ой как не желательны.
Всё шло хорошо, даже промподшипник (он же навесной подшипник) не вышел, как и предполагалось, из посадочного места. Поэтому снял вместе опорой. Тут надо сказать, что привод был принудительно разделен на две части, разрезав пыльник шруса еще при начале демонтажа.
Та часть привода, что ближе к колесу, демонтировалась легко, достаточно было снять поворотный кулак. А вторая часть с промподшипником демонтировалась только с опорой (как писал выше). Масло МКПП слилось из сальника и было поймано в чистую тару, дабы не терять добро (оно было свежее и недавно заменено).

(отступление) Почему я не слил из пробки? Тут надо сказать что пробку МКПП слива масла мне "умельцы" давно-давно закрутили настолько туго, что моей молодецкой силы не хватает (края болта еще и завальцованы ), тупо гнёться инструмент. Так что с ним один вариант - приварить что-нибудь и пытаться открутить длинным рычагом. (отступление окончено)

Отмыв трипод от старой смазки, я боялся что через пыльник попал песок на трипод и его придется менять, но опасения оказались напрасны. Трипод цел и невредим, подшипники крутятся и не заедают. (пора показать фото)

Вторая часть привода еще с родным промподшипником, поэтому его тоже меняю по науке и болгаркой. Тут особо интересного не случилось, отмечу что поставил родное стопорное кольцо 324808 и промподшипник 6006EE NTN-SNR.

Выбив трипод из привода, устанавливаю новый пыльник. Пыльник Malo 183064klc, в коробке смазка шруса и ленточные стальные хомуты. Сам пыльник достаточно мягкий, гораздо мягче родного. Простите, некоторые фото ужасны

Отмыв нефрасом от старой смазки узел - она внутри грязно-желтого цвета - не знаю, то ли от попадания грязи, то ли сама такая. Кому интересно привод, разделенный выгляди так.

Собираю всё обратно, затягиваю хомуты, предварительно добавив новой смазки из комплекта. Готовый к установке узел с новым промподшипником.

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt="Как проверить ШРУС на исправность" width="500" height="500" />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt="Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114" width="900" height="600" />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также: