Как поменять выжимной подшипник на форд мондео 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сцепления Ford Mondeo

Подробная инструкция по замене сцепления Ford Mondeo:

1. Первым делом освобождаем пространство под капотом.

2. Снимаем аккумулятор, коробку воздушного фильтра вместе с трубопроводом до «черепашки», предварительно отсоединив разъёмы с датчиков.

3. Отсоединяем от коробки оставшуюся электропроводку.

4. Поднимаем авто на домкратах и ставим на подмостки, или же ищем подъемник.

5. Снимаем колёса, откручиваем ступичные гайки, если работаете один, то лучше это сделать до подъема авто, т.к закручены они хорошо.

6. Выкручиваем стопорные болты шаровых, вынимаем их из кулаков. С правой стороны надо открутить две гайки крепления промежуточного подшипника. С левой стороны стягиваем пыльник и вынимаем ось с трипоидом — трипоид сразу в чистый пакет, на стакан — перчатку х/б. Справа аккуратно, чтобы не повредить сальник, вытягиваем полуось из коробки. Чтобы масло активно не выливалось, лучше его предварительно слить через сливную пробку. Затем, не вылезая из-под машины, откручиваем поперечную тягу: 2 болта на «10», под стартером, все болты крепления коробки и заднюю опору. Можно попытаться разъединить троса переключения передач. А можно это сделать после опускания подрамника.

7. Теперь переходим к передней части авто и откручиваем переднюю опору. Надо подвязать радиатор, чтобы при опускании подрамника он не рухнул вместе с ним, и надо наблюдать за ним в процессе. Откручиваем болты стартера. Теперь коробка держится на нескольких болтах и левой, по ходу автомобиля опоре.

8. Далее требуется подставить домкрат под мотор и снять левую опору.

9. Затем опускаем подрамник. Дальше, хорошо бы иметь помощника, но можно и одному. Если не отсоединили троса переключения передач и кронштейн их крепления к коробке — самое время сделать. Не забыть отсоединить трубку гидравлики, просто вынув стопорную скобку и стянув со штуцера.

10. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к мотору и приопускаеммотор или наоборот. Коробка не очень тяжёлая.

11. Стягиваем её потряхиванием и смещаем в левый передний угол моторного отсека по ходу авто.

Замена сцепления Форд Мондео 3

Замена сцепления Форд Мондео 3 довольно болезненная тема для некоторых владельцев Мондео третьего поколения. Нельзя назвать данный узел слабым местом этой модели, однако ввиду того, что механика очень популярная среди владельцев Форд Мондео, то и проблемы со сцеплением возникают чаще, чем с АКПП.

ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ ФОРД МОНДЕО 3

Берегите сцепление! - таков наш совет, особенно малоопытным и начинающим автовладельцам, причем не только Форд Мондео 3. Как ни крути, замена сцепления не простая процедура, а стоимость комплектующих также довольно высока. Однако необходимо понимать, что замена сцепления - неизбежная работа, которая обязательно потребуется для любого автомобиля, вопрос в том, на каком пробеге беда застигнет владельца.

Также хотим заметить, что замену сцепления лучше проводить СРАЗУ в комплекте с выжимным подшипником. Сколько раз наши мастера сталкивались с тем, что владелец Форд Мондео 3 по соображениям экономии соглашается на замену только сцепления (корзина + диск), а буквально через несколько тысяч километров сыпется и выжимной подшипник. Увы, но приходится заново все разбирать, что естественно стоит денег. Надеемся, что наше предостережение хоть кого-то убережет от лишних трат.

Кстати, есть еще одна неприятность, связанная с "умиранием" сцепления: с порчей сцепления возможен выход из строя механической коробки передач, в связи с чем может потребоваться ремонт МКПП Форд.

Итак, если Вы заметили, что сцепление стало плохо срабатывать, при включении появились рывки или дерганье машины, появился нехарактерный шум, значит необходимо посетить станцию техобслуживания для уточнения причин возможной неисправности и провести необходимый ремонт Форд Мондео.

Процедура замены сцепления Форд Мондео 3 хорошо знакома нашим мастерам, несмотря на всю сложность ее проведения. Также мы готовы предложить нашим клиентам оригинальные запчасти Форд и неоригинальные комплектующие ведущих производителей по минимальным ценам: сцепление в сборе, выжимной подшипник, масло для МКПП и др.

Сцепление: проблемы, ремонт, запчасти

да я поначалу не хотел просто сор из избы мести, так сказать, думал, что все решится путем переговоров простых. Сегодня поеду на предварительную экспертизу.

цитата:

1. Замена компрессора кондея 2010 г лето2. замена ГУРа - 2011 г весна

Это все без гарантии или по гарантии?

viks

цитата:

Сцепление пока живет, но запах периодически бывает

с запахом вообще прикол, вот тему повесил по запаху еще год назад наверно Запах горелого пластика в салоне
воняло дико, я не спец, что бы отличить тормоза это или сцепление, или консервация, звонил дилерам, они успокаивали не беспокойтесь, это консервация, примерно так. Вот теперь подозреваю, что возможно и сцепление.

viks

цитата:

Наш дилер очень лоялен к постоянным клиенам

наш не столь сентиментален а чего бороться за клиента, машины по очереди, сервис по записи на неделю вперед, бананза одним словом

Добрый день, формучане.

Являюсь счастливым обладателем Форд Мондео 2 литра механика.
На сегодняшний день пробег 9 500км. машинке 2 месяца.
В выходные ездил в Казань, туда обратно получилось 2000км (там еще катался), когда ехал туда проявилось неадекватность работы машины.
Когда разгоняешся до 100 км/ч на 4ой или 5ой передаче при нажатии на педаль газа, резко растут обороты двигателя при этом скорость не меняется. Как будто нажимаешь на педаль газа при нейтральном положении КПП. Сперва не предал этому значения, но когда проехал 500 км от москвы не мог уже обгонять машины на скорости 100км/ч так как сцепление как будто буксует и машина не разгоняется. Позвонил своему дилеру, Независимость, сказали если на щитке приборов нет ошибок езжайте дальше. В итоге весь остальной пробег проехал в щедащем режиме, лишь бы добраться до Москвы. В итоге сегодня отвез машину к дилеру, прокатились вместе, приемщик убедился в неисправности. Мне сообщили, что сцепление это не гарантийный случа и ремонт будет 38 000 руб. Теперь сижу жду звонка когда разберут. Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Сцепление это действительно не гарантийный случай? Заранее спасибо

Снятие установка выжимного подшипника сцепления Ford Mondeo 1, 2

2. Снимите подшипник сего направляющей втулки, поворачивая рычаг выключения (см. рис. 8.2,а,б).

Сцепление с гидроприводом

3. Выжимной подшипник и исполнительный цилиндр скомпонованы в один узел.

4. Снимите фиксатор и разъедините быстроразъемное соединение трубопровода нагнетания исполнительного цилиндра (см. рис.8.4,а,б). Заглушите образовавшиеся отверстия.

5. Снимите колпачок с ниппеля прокачки и вытащите заглушку с верхней части трансмиссии (см. рис.8.5,а,б).

6. Выверните три винта и вытащите исполнительный цилиндр вместе с выжимным подшипником (см. рис.8.6,а,б).

Осмотр

7. Проконтролируйте плавность вращения подшипника и в случае неровного его хода замените подшипник. Не пытайтесь разбирать, очищать или смазывать его.

8. Как было указано выше, рекомендуется заменять подшипник независимо от его состояния.

9. На моделях с гидроприводом сцепления проверьте состояние всех уплотнительных колец круглого сечения (см. рис.8.9,а,б). Рекомендуется заранее установить новые кольца, поскольку в случае неисправности добраться до них нелегко.

Установка

10. Установка - в порядке, обратном снятию.

а) На моделях с тросовым приводом следите за правильной посадкой подшипника на вилку рычага выключения. При установке подшипника на направляющую втулку полезно немного приподнять рычаг выключения. При установке подшипника вилка должна контактировать с пластмассовыми заплечиками подшипника.
б) На моделях с гидроприводом затяните болты требуемым моментом. Присоедините трубу и устраните из гидросистемы воздух.

Замена сцепления Форд Мондео. Часть 2

mondeo mk2 сцепление кпп подрамник

Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2

Бортовой журнал Ford Mondeo 1.6 (2012 г.)

Пришёл срок замены выжимного и сцепления, пробег 168000 км, причина ремонта, перестал работать выжимной подшипник. Вчера и позавчера закупался запчастями Было приобретено:

Сцепление SACHS Германия

Выжимной подшипник, брал от дорестайла, он точно такой же и подходит один в один, непонятно, почему номера совершенно разные. Quattro Freni (QF) Италия

Масло трансмиссионное Comma Британия С доступом Форд Ford WSD-M2C 200-C как и у оригинального

С доступом Форд

Сальники приводов Elring Германия Когда все разобрали:

Это выжимной оригинальный подшипник, который потек Старый выжимной Корзина была в хорошем состоянии. Это оригинал, обратите внимания, это всё тот же Sachs.

Диск уже стёрт почти до клёпок Всё тот же сакс

Все поменяли прокачали, единственное, что я не предусмотрел, это тормозная жидкость для сцепления, но благо было в автосервисе).

Сделали бесплатную диагностику, приговорили две подушки двигателя и коробки. Приговорили передний сальник коленвала.

Течёт, видно последний раз много масла в двигатель налил, до сих под выше уровня(

Нашёл из за чего сзади что то брякало, вот виновник Тросик ручника выскочил Вставили на место)

Ну а в общем, автосервисом остался доволен), недорого и почти около дома))

И так теперь подсчитаем затраты)

Корзина сцепления с диском 3000 950 068 (17 шлицов 228 мм) С дорестайла не подойдёт, там 220 мм Цена 6500 рублей

Выжимной от дорестайла, по вину вообще не бьется, но один в один как на рестайле QF50B00004 Цена 2046 рублей

Масло Comma 3 литра с Фордовским допуском (влезло 2300 мл) MVMTFP1L цена за 3 литра 1962 рубля

Сальники приводов 539.581 Цена 440 рублей за пару

Тормозная жидкость Цена 100 рублей

Работа Цена 4500 рублей (за 7 часов)

Еще про эту машину:

Замена передней ступицы, опоры кпп, прокатка диска
Замена пыльника шруса и ТО
Сход развал, замена развадьных болтов с сайлентами
Замена сайлентов, ступицы и неудачный сход развал
Новые чехлы в салон
Замена Грм и Помпы

Всем добрый вечер, всех с наступающим новым 2021 … 264000 км

Ну нормальная цена за диск и корзину.

А что ты там в оригинале хотел увидеть? Обычно либо Вале либо Сакс в оригинале.

Не Виталь корзина в плачевном состоянии и лепестки выработанны и сама рабочая поверхность тоже не айс. Так что абсолютно правильно сделал что поменял все в сборе Что с моховиком? Выработка есть?

ну как мне сказали,выработки нет,а так я не видел,я же не присутствовал

Таки я по фоткам сужу.

или это не с этой машины

с той естественно,до этого я про маховик говорил

Уууу как и на лачетти гидро сцепление и зимой в морозы если топнуть педаль то выжимносу капец а он совмещен с цилмндром сцепления. Конструктлра хочется застрелить.

Тормозам тоже зимой трындец если топнуть?

тормозам нет, а вот гидросцепление в этом плане очень нежное, на лачетти даже валео не очень надёжно

Ты опять всё по слухам, да по слухам?

На Астре уже 125000 км с родным сцеплением и выжимным.

Хватит истерить то из отзыва в отзыв.

Исключения везде есть, но узел гораздо менее надежен чем привод тросиком.

Продай машину, она менее надёжна чем велосипед. Да пользы для здоровья значительно больше от кручения педалей.

Никогда не было проблем с гидравлическим приводом сцепления, а вот троса помню регулярно менял. Что бы проблем с гидравликой не было, нужно тормозуху менять как предписано в сервисной книге.

на зафире 270тыс родное сцепление, но еду на сервис менять, так как потек задний сальник коленвала и попутно сцепу выжимной и опоры

Как сцепление до замены и после,мягче стало при выжиме?

ну да,немного мягче

Вот ведь как, машина 2012 года, а просит больше чем моя 2002 года

Просит очень много, по поломкам на АМ второе авто после эксперта)) психологиески лияно мне а не финансово прям противно менять тото, ремонтировать и вкладывать и думать что вот это надо менять, в след месяце другое и тд

Я с вами не согласен мужики. Какие поломки были с момента покупки сей машины? Амортизаторы - сразу после покупки, опорные - подшипники которые стоят копейки и меняются раз другой за всю жизнь машины, акум - что есть расходник, 5 минутный ремонт "косы" багажника (единственный рефльний косяк форда), гена - ну тут кому как повезёт и сцепление с выжимаемы - что есть такойже расходник. Так что пока все нормально.

ну так ты на ней наверно не ездишь 300 км в день)

Если я правильно помню по отзыву, что он с момента покупки проехал 3500 км)))

)))) а если на ней не ездить совсем,то на бензине можно экономить)))

Вот тут конечно на мозгах сэкономили

Не правильно помнишь

Я вот специально твой отзыв еще раз посмотрел. Оказывается, я очень серьезно ошибся. Ты проехал 3200 км, а я написал, что 3500. Такая разница очень существенна, впредь обещаю быть значительно более внимательным к цифрам.

Это правильно! 300 км это 300 км и их надо еще проехать

Остряк ты я смотрю! Я езжу на машине ровно столько сколько нужно мне. И это происходит потому, что я ночью сплю, днем работаю в условиях офиса до которого не надо ехать, а если еду по рабочим вопросам на авто, то стараюсь совмещать и другие цели, в том числе и личные, чтобы экономить и время и бензин, а как следствие деньги. Любой нормальный человек так делает. Но если ты вдруг ни с того ни с сего по середине рабочего дня садишься в машину просто покататься, тут конечно надо что-то делать

ну теперь надеюсь то только ездить и радоваться.

Виталя, чтобы более не ломалась. ))

да уж надеюсь,спасибо)))

Держи краба, присоединяюсь

бюджетно так. Приценивался на корсу для дальнейшей замены сцепления на роботе , так там только сцепление стоит 17 +работа.

У тебя нет ощущения , что ты 30% зарплаты ежемесячно в машину вваливаешь ?

На машину должно уходить не больше 5-7% от зарплаты, чтобы не чувствовать себя обремененным ею. А стоимость не больше годовой зарплаты. Примерно так.

А вообще я бы за день работы пожалел бы 4500 отдавать, лучше неспешно выходные провозиться с кем соображающим и обойтись меньшей ценой. Целиком менять не думаю, что слишком сложно.

Ну тогда у тебя не должно быть машины вообще, исходя из твоей логики. А чужие деньги, которые тебе дают на содержание авто, считать неприлично.

Автомобиль просто не должен обременять содержанием своего владельца, без процентов и сумм. Кто-то готов тратить 50% доходов и получает от этого удовлетворение. Кто-то давится из-за 5 рублей и не спит по ночам, считая расходы.

Жил в общежитии год при учебе в вузе, потратив на жилье 1800 рублей - 5% от стипендии за год в то время, как некоторые мои временные одногруппники снимали жилье и за 6 тысяч в месяц! Кто-то ел в кафе, кто-то шаурму брал, а я ел в заводской столовой, по 30 рублей комплексный обед с двумя вторыми блюдами, договорившись окольными путями чтобы пропускали на территорию завода. За год службы в армии я тратил деньги только на бритвы и пену для бритья. Все 12, а затем, и 14 тысяч я пересылал. Кто-то тратился в клубах, кто-то брал кредиты, кто курил траву, кто бухал, а я работал и обрастал связями и знакомствами среди работяг, инженеров и руководства, силовых структур. Трудовой стаж с 16 лет официально.

Я не просил денег у родителей с 15 лет ни разу и ни на что. Это так заведено у мужчин.

У меня на одних дивидендах сумма больше 100 тысяч рублей в год. Если их продать, то можно года два не работать вообще.

Я умею экономить, умею считать. Если бы питал неудержимую и единственную страсть к машине, то я бы купил любой автомобиль в пределах нескольких миллионов рублей, но, повторяюсь, что мне стыдно было бы на таком ездить по своему городу. Да даже среди тех, кто не хотел работать, не любил рисковать, не умел планировать и экономить. Плата за май за мой дом, который у нас по 1/2 с супругой, будет около 1500 рублей. Это сумма меньше моей ставки на сегодняшнюю игру в хоккей на мою родину. При всем том, что хоккей даже не смотрел ни разу в жизни, а просто ставлю. А вот форму племяннику помог купить, б/у 8000р. Дал 5000р. А за это у меня почет и уважение + бесплатная поклейка обоев от его матери в детской комнате 18 квадратных метров площадью пола. Площадь стен 2.6х4+2.6х4 + даже сразу не вычту дверной проем и окно. При цене поклейки 120-150 рублей за квадрат паритет выходит примерно + уважение родственников, знающих, что я всегда подкину денег менее обеспеченным, а их таких не один десяток у нашего рода.

Я считаю каждую копейку и учу других также, кто слушает из друзей - живёт как сыр в масле, у всех прекрасны дела. Нет ни 1 нарекания на меня, кому бы помог с подбором автомобиля, правами, решением вопросов, с работой, с домом, с ремонтом, с устройством в школу, да много чего приходилось и приходится помогать как голове. Где звонком, где подарком, где деньгами, где просьбой, где законом.

Твоя желчь и хамство, а ровно как и высокомерие и снобизм оставь для других пользователей. У меня один критерий в плане автомобилей. Нет трат или минимальные траты при сохранении высоких потребительских и нужных свойств - хорошая машина, такую я советую и радуюсь за человека.

Сам я человек простой, одинаково держусь в общении хоть с генералом, хоть с руководителем отдела, хоть с рабочим дорожным, хоть с уборщицей, хоть с забулдыгой. клянчящим 10 рублей на опохмел.

Ставлю тебя в игнор в этот раз насовсем, чтобы не высвечивался красным цветом в очередной раз.

Снятие и установка сцепления Форд Мондео 4 (2007-2014 гг.)

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление буксует); – неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту, переходя от болта к болту по диаметру.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Сожмите руками фрикционные накладки. Если общая толщина диска в сжатом состоянии менее 5,5 мм для бензиновых двигателей и менее 5,0 мм – для дизельных, также замените диск.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение более 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева.
Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм).
В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «GEARBOX-SIDE» была направлена в сторону коробки передач (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
21. Проверьте работу сцепления (см. Проверка хода педали привода выключения сцепления).

Сцепление

В моделях mondeo с механической коробкой передач при каждой смене передачи двигатель с помощью однодискового сухого сцепления отделяется от коробки передач – за десятки лет многократно апробированное решение. Для тех кто работает самостоятельно, однодисковое сухое сцепление обладает, разумеется, тем недостатком, что изношенные детали, такие как ведомый диск или подшипник выключения сцепления, в случае ремонта не находятся на виду. В mondeo для этого необходимо отделить коробку передач от двигателя и демонтировать: работа, которая требует серьезных познаний и специальных инструментов. Наш совет: передайте лучше работу по замене сцепления специальной мастерской.

сцепление состоит из маховика 1, диска сцепления (ведомого диска) 2 и нажимного диска сцепления (автоматический привод сцепления) 3. Во всех mondeo с механической коробкой передач нажимной диск сцепления имеет мембранную пружину.

Сцепление в деталях

Маховик двигателя: вращается вместе с коленчатым валом и прочно соединен с ним.
Диск сцепления (ведомый диск): располагается на входном вале коробки передач и вращается вместе с ним, может продольно перемещаться. На обеих сторонах стального диска приклепаны фрикционные прокладки. Внешний диаметр диска сцепления в mondeo, в зависимости от используемого двигателя, различен: 1,8 л/2,0 л duratec-he = 228 мм; 2,5 л duratec-ve/duratorg-di = 240 мм.
Нажимной диск сцепления (гидравлический привод сцепления): прочно свинчен с маховиком двигателя. Прижимает плавающий диск сцепления с помощью тарельчатой пружины к маховику.
Подшипник выключения сцепления: (во всех моделях mondeo встроен непосредственно в исполнительный цилиндр сцепления). Располагается аксиально и перемещается на вале выключения. Передает созданное педалью сцепления прижимное усилие на тарельчатую пружину нажимного диска сцепления. Нажимной диск сцепления благодаря этому освобождается – ведомый диск теряет прижимное усилие на маховик двигателя.
Регулировочный автомат: во всех моделях mondeo гидравлически работающее сцепление автоматически регулирует предписанный зазор педали сцепления. Поэтому в обременительных регулировочных работах нет необходимости. Как только сцепление в вашем mondeo проскальзывает, исходите из того, что предстоит замена или, возможно, зажат только первичный клапан давления.

Замкнутая гидравлическая система: работа сцепления в mondeo

1 - Компенсационный бачок тормозной жидкости,
2 - Главный цилиндр сцепления,

3 - Ведомый диск сцепления с встроенным подшипником выключения сцепления.

Как функционирует сцепление?

Зазор сцепления: при ненагруженной педали сцепления дистанцию от нажимного диска сцепления выдерживает подшипник выключения сцепления. Аналогично износу диска сцепления зазор сцепления, с увеличением пробега, становится всегда меньше: тарельчатая пружина нажимного диска сближается с подшипником выключения сцепления. Как только подшипник будет без зазора прилегать к тарельчатой пружине, нажимной диск освобождается. Прижимное усилие ведомого диска к прилегающим поверхностям маховика и нажимного диска вследствие этого автоматически понижается. Если зазор больше нельзя корректировать, то сцепление больше не может передавать крутящий момент двигателя без проскальзывания в коробку передач – маховик двигателя не касается ведомого диска.
Разъединение: Если нажать на педаль сцепления, то тем самым с помощью подшипника выключения сцепления ослабляется упругость нажимного диска. Он освобождается и – при полном отжатии сцепления – удаляется: ведомый диск свободно вращается между нажимным диском и маховиком.
Включение сцепления: при включении сцепления в управлении сцеплением практически протекает обратное движение процесса разъединения. Освобожденная тарельчатая пружина нажимного диска постепенно прижимает ведомый диск к маховику. На этом этапе фрикционные прокладки кратковременно скользят по маховику и нажимному диску сцепления. При разъединенной педали сцепления прижимное усилие гидравлического привода в итоге столь велико, отчего маховик даже останавливается и соединение между маховиком и нажимным диском становится реальностью. Теперь мощность двигателя полностью передается в коробку передач.

Сомнительная слава убийцы сцепления спешит вперед любого автомобилиста, который совершенно спокойно приводит в ярость свою повозку завывающим двигателем и проскальзывающим сцеплением: убийцы сцепления регулярно инсценируют своими тяжелыми нажатиями на педаль сцепления жаркие драмы между фрикционными прокладками диска сцепления, нажимным диском и маховиком, так как вокруг пробуксовывающего сцепления возникают температуры, которые быстро приканчивают диск сцепления и нажимной диск.
Водитель, который во время движения постоянно паркует свою ногу на педали сцепления, тем самым оплачивает свой комфорт в равной мере повышенным износом.
Другая дурная привычка убийцы сцепления: вместо того чтобы перейти на холостой ход и поставить ручной тормоз (стояночный тормоз), он держит свой автомобиль на уклонах или перед красным светом светофора на установленной первой передаче, педали сцепления и газа при этом находятся на весу. За это его отблагодарит не только сцепление, но и со временем также подшипник выключения сцепления, а также регулировочный подшипник коленчатого вала.
Если вы не симпатизируете убийце сцепления, то перед красным светофором лучше выключайте сцепление и устанавливайте первую передачу только тогда, когда светофор переключается на желтый свет. А во время движения ставьте свою подошву – между переключениями передач – рядом, а не на педали сцепления.

Видео про "Сцепление" для Ford Mondeo

Замена сцепления на Форд Мондео 2 Часть 1. Подготовка, начало разборки. Сцепление LUK 600004700 Ford Mondeo демпферный маховик

Замена выжимного подшипника мондео 3, краткая инструкция:)

Итак друзья, всех приветствую! Нигде что-то не нашёл толкового мануала по снятию МКПП на форд мондео 3, по этому решил на скоряк тут черкнуть инструкцию, вдруг кому пригодится)
В понедельник пришли запчасти, съездил с товарищем в Нижний Тагил, в автодок забрал. Вчера загнал Моньку в гараж, и начали всё с тем же товарищем разбирать.
Дело я Вам скажу муторное, конечно не многим отличается от отечественных переднеприводных машин, но всё же…этот подрамник мать его…
На снятие коробки если вычесть все перекуры и голово@бства что да как ушло в сумме часа 4, при учёте, что до этого приходилось снимать КПП только на вазах, нивах, шеви-нивах (это наверное геморойнее чем на форде) субе импрезе, бэхе трёшке 2004 года. Короче говоря это наверное лишняя инфа, по этому расскажу как это было с Моней.
Первоначально вывешиваем передок на пеньки, скидываем колёсья, откручиваем ступичные гайки (для тех кто не знает как это сделать при снятых колёсах, нужно выжать тормоза в пол и включить пятую педарачу) далее линьки (достаточно открутить только верхнюю гайку, от стойки), шаровые. Наконечники снимать не нужно, хода стойки с поворотным кулаком достаточно, что бы вынуть привода вместе с наружной гранатой. По ходовке кажется это всё. Далее подкапотка: снимаем воздухан, короб АКБ, отцепляем два троса кпп, все датчики, трубку подводящую тормозуху в рабочий цилиндр, стартер на трёх кажется шпильках (лучше снять вентилятор охлаждения для удобства) подвешиваем его где нибудь, что бы не мешал. На этом под капотом пока всё.
Теперь подрамник. Откручиваем нижние крепления радика охлаждения (сам радик тоже лучше сверху подвязать, дабы случайно не повредить патрубки), далее рулевую рейку от подрамника(4 болта, два с левой стороны хорошо доступны, с правой стороной придётся поснашаться немного, рейку тоже подвязываем, там всё таки гидравлика, мало ли чего), нижнюю подушку КПП можно не снимать, а только открутить от подрамника, откручиваем подрамник 4 болта. ВНИМАНИЕ! Не нужно снимать выхлопную систему, вообще ничего из неё, только скинуть с резинок которые на этом же пресловутом подрамнике! При открученном подрамнике ( он просто опустится вместе со стабилизатором и рычагами сантиков на двадцать) места остаётся вполне достаточно для снятия КПП. С этим вроде всё.
Выводим наружные гранаты вместе с приводами из поворотных кулаков (кстати забыл написать, что правый привод тоже прикручивается какой-то хренью, на два болта) выдёргиваем правый привод из коробки, оттуда же сразу сливается масло, естественно в подготовленную заранее ёмкость. Левый привод можно не снимать, он не помешает. Лично мне пришлось его так сказать наполовину разобрать, пыльник на внутренней гранате оказался порванный, по этому я просто достал трипойд из гранаты вместе с приводом, сама граната осталась в коробке. Следующим шагом вывешиваем на домкраты движок и коробку. Выкручиваем 11 болтов крепления КПП к блоку двигателя. Вылазим из ямы и снова под капот. Откручиваем подушку КПП (5 болтов) и сам кронштейн подушки (если не ошибаюсь 4 гайки, 1 болт и 2 шпильки) для удобства снятия кронштейна (левой шпильки и болта, что справа) можно коробку немного подвинуть в нужную сторону монтажкой. Вроде на этом всё, спускаемся опять в подземелье, потихоньку опускаем домкраты, до уровня пока верх коробки не опустится на один уровень с лонжероном. Убираем домкрат из под коробки и вуаля, она наша! Лучше конечно снимать вдвоём, по удобнее будет. Можно в принципе и в одно лицо снять (не такая уж она тяжёлая), но при учёте что яма достаточно широкая и Вы уверены в своих силах и не загнёте лепестки на корзине первичным валом КПП. Далее уже кому что как говорится, хочешь сцепу меняй или задний сальник кв, ну или как в моём случае выжимной подшипник, он же рабочий цилиндр сцепления.
Вроде это всё, что нужно для снятия механической коробки передач.
Завтра буду собирать всё обратно, вряд ли конечно успею так-как на смену в три часа дня отправляться.
Как будет всё готово отпишусь тут-в БЖ. Всем удачи на дорогах, всем спасибо, все свободны! :))
PS. Не судите строго за тафталогию в тексте и его содержание, возможно и орфографию, пишу с телефона, в свободное от работы)))

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
Домкрат.
Пустая тара для слива масла.
Набор шестигранников.
Пару отверток (плоская и крестовая).
Молоток и зубило.
"Волшебная" жидкость WD-40.
Графитная смазка. (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".

2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".

6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Читайте также: