Как правильно ставить траверсу на волгу

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт: Замена подушки траверсы КПП (Волга)

Всем привед, друзья и подписчики!)
Вообщем, надоело мне, на первой и на задней передече, болтанка коробки…Залез под машину, покачал "коробас")) (Коробку передач), да уж шатается.вот.Посмотрел, стоят там пружины, на моей предыдущей стоит "подушка" резиновая…Почитав журнал "колхоз edition")) как всегда на форуме, видал, что пружины от грузовика ставят.Ну думаю ППЦ идиотизм, что во всех магазинах эта херня продается?, вот так вот застрять где то и что? Бегать, искать и чтобы как на идиота смотрели? Вот пусть те и бегают…я признаю только СТОК и только ОН…Я поставил "Подушку" и не парился, хотя были и пружины в магазине волговские стоковые…
На работу ушло 1ч20м…Не спешил.Выходной как ни как…Люблю потусоваться с машиной.Жаль гаража нет( Работой доволен, коробка перестала "гулять" Цена подушки 200р, с гайками вместе 230…

Вообщем по порядку: Чтобы заменить, это дело, понадобиться:

1.Пустырь, с ровной площадкой (асфальт желательно)
2.Ключ на 17,14,12
3.Домкрат

Порядок работ:
1.Нихрена ничего не домкратил, я и так под машиной помещаюсь) и свободно удобно там работать.
2.Берем домкрат "бутылочка", и поддамкрачиваем коробку (КПП), приподняв ее.
3.Откручиваем 4 болта, самого крепления траверсы к кузову…
4.Так она не снимется, нужно открутить еще верхнюю пластину, которая крепиться к КПП.Это два болта на "14"
5.Снимаем Траверсу, и откручиваем 2 болта на "12", которые держат пластинки с пружинами…Все
6.Траверса легко переделывается, под "подушку".Для этого нужно убрать верхнюю пластину, нижнюю со штырем и пружинами.Все)
Крепиться "подушка", и затягивается, двумя винтами снизу траверсы, и двумя к самой КПП…и остальное, это ставим траверсу на место и затягиваем ее 4 болтами к кузову…Только не забывайте, прочистить траверсу и смазать все болты перед закручиванием Литолом.Подушку на вид проще ставить)))

ГАЗ Клуб сообщество

Мы говорим о КПП на ГАЗ 31105 с ЗМЗ 406. Как этот узел устроен на машинах с крайслером, я не знаю - сразу говорю. Может быть такой же, а может и нет.

Основные признаки выхода из строя опоры КПП - это вибрация и рывки-толчки при переключении передач.
Родная, штатная опора КПП изготовлена на пружинах. Пружин там четыре, по две на сторону. Теоретически конечно можно в случае выхода пружин из строя купить ремкомплект или же побегать-поискать аналоги, но мне эта идея не понравилась.
Не внушила доверия сама система подвеса КПП на пружинах.
В сети много информации насчет решения проблемы. Среди всего прочего народ ставит опору КПП от "газель - бизнес", только её надо доработать и весьма серьезно. Или резать саму опору, или наваривать вставку в траверсу - так просто она не встанет.
Этот вариант мне тоже не понравился.
Остался вариант с обычным газелевским усиленным "кирпичом". Он встает без переделок.
Там вообще никаких проблем, если вам удастся приобрести полный установочный комплект. У меня это не получилось и упоры пришлось изготовить самому - это не сложно.
Прошу учесть, что большинство работ по машине я делаю на коленках во дворе)) Нет у меня гаража. В крайних случаях я прошу друзей меня пустить покопаться с машиной, но это был не тот случай и я делал всю работу возле дома к вящей радости соседей))
Суть процесса.
1. Домкратим машину, ставим упоры под колеса. Ставим подставки, снимаем домкрат, домкратим уже КПП и ставим подставку под неё.
2. Откручиваем траверсу в сборе с опорой.
3. Снимаем останки пружин.
4. Ставим на траверсу наш "кирпич" в сборе с упорами.
5. Ставим траверсу на место.
Сложного нет абсолютно ничего: открутил-прикрутил.
Совместно с заменой опоры КПП рекомендую проверить и опоры ДВС. Это напрямую взаимосвязанные узлы и выход из строя одного как правило влечет за собой выход из строя другого.
На 406-й лучше брать усиленные опоры пр-ва "ЗМЗ" или "ГАЗ - оригинал комплект".

Фотосессия:
1. Полный комплект "кирпича".

2. "Кирпич".

2. Опора КПП "газель-бизнес".

3. Самопальные упоры.

4. Траверса.

5. Вид в сборе.

В "кирпиче" следует просверлить пару-тройку отверстий для компенсации сжатия.

P.S. Отдельно добавлю несколько фоток.
1. Штатная опора в сборе.

2. Линия отреза опоры КПП "газель-бизнес". Это если не варить траверсу.

3. Пример сварки траверсы. Плохой вариант, но просто чтобы было понятно, о чем речь.

Как правильно ставить траверсу на волгу

Регулировка углов установки и сходимости передних колес ГАЗ-3110

Регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на стенде на станциях технического обслуживания. Регулировку следует производить в следующей последовательности:

- регулировка развала колес;

- регулировка продольного наклона шкворня;

- регулировка сходимости колес.

Углы установки передних колес:

– разность в значениях развала для правого и левого колес не более 30'

– наклон нижнего конца шкворня вперед от 4°30' до 6° (от 5° до 6°30')**

– разность в значениях наклона шкворня для правого и левого колес не более 30'

**Значение угла продольного наклона шкворня для полной массы автомобиля (для справок). Нагрузка - 5 человек или груз 150 кг на переднем и 225 кг на заднем сиденьях.

Сходимость колес:

– при замере по шинам 1-2 мм (7'-14')

– при замере по ободьям 0,7-1,3 мм

– наибольший угол поворота внутреннего переднего колеса (не регулируется) 40°-42°

Регулировка проводится при надежно закрепленных маятниковом рычаге, механизме рулевого управления, рулевой трапеции, верхних и нижних рычагов передней подвески, отрегулированных подшипниках ступиц передних колес, исправной передней подвеске и рулевой трапеции, нормальном давлении в шинах.

При проверке углов колеса автомобиля должны стоять в положении прямолинейного движения.

Регулировка развала и продольного наклона шкворня проводится изменением количества регулировочных прокладок 3. Изменение равного количества прокладок в переднем и заднем креплении оси верхнего рычага изменяет развал колеса.

Одна прокладка толщиной 1,0 мм изменяет развал колеса примерно на 0°12'

Регулировка продольного наклона шкворня проводится изменением количества прокладок 3 только в переднем или заднем креплении оси верхнего рычага.

Одна прокладка изменяет наклон шкворня примерно на 0°25'

Для регулировки углов ослабить затяжку гайки 2 и болта 1, подобрать необходимое количество прокладок 3, затянуть болты 1, а затем гайки 2 моментом 44—56 Нм (4,4—5,6 кг/см).

Регулировка сходимости передних колес проводится поворотом регулировочных трубок боковых рулевых тяг.

Регулировка по наружным боковым поверхностям шин проводится на стенде.

Перед регулировкой нужно найти точки равного бокового биения шин и повернуть колеса так, чтобы они расположились в горизонтальной плоскости.

Если при прямолинейном движении рулевое колесо занимало правильное положение (спицы рулевого колеса располагались горизонтально), а величина сходимости отличалась от номинальной не более 3—4 мм, то регулировку сходимости можно проводить изменением длины любой боковой тяги.

Для этого ослабить затяжку болтов 3 хомутов 4.

Затем поворачивать с помощью бородка 1 регулировочную трубку 2 до тех пор, пока величина сходимости не будет соответствовать номинальной.

Повернуть хомуты 4 так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости.

Затянуть болты 3 моментом 15—18 Нм (1,5— 1,8 кг/см).

Если перед регулировкой разбирались рулевые тяги с изменением их длины, регулировку сходимости производить в следующем порядке:

- установить рулевое колесо в положение движения по прямой (спицы колеса расположены горизонтально);

- установить левое колесо в положение движения по прямой, поворачивая левую регулировочную трубку;

- поворачивая правую регулировочную трубку, отрегулировать сходимость;

- повернуть хомуты регулировочных трубок так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости, и затянуть болты моментом 15—18 Нм (1,5—1,8 кг/см).

«Дедовский» метод проверки и установки углов

Грубые нарушения в углах установки можно определить, используя подручные средства (штангенциркуль и отвес)

Последовательность регулировки следующая:

- регулируем развал передних колес;

- угол продольного наклона шкворня;

Замерить с требуемой точностью угол наклона шкворня без специального оборудования сложно, поэтому рекомендуем не менять заводских регулировок (тесть сохранить разницу в толщине прокладок переднего и заднего крепления оси верхнего рычага).

Перед регулировкой проверяем:

- люфты в передней подвеске, подшипниках ступиц и рулевом управлении; давление в шинах. Находим точки равного бокового биения шин и ободов передних колес, пометив их мелом.

Автомобиль устанавливаем на горизонтальную площадку — колеса прямо.

Регулировка развала

Передние колеса устанавливаем так, чтобы точки их равного бокового биения расположились вертикально.

На переднее крыло автомобиля, по центру колеса, вешаем отвес.

Грузик отвеса опускаем в емкость с маслом, при этом он не должен касаться дна.

Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в нижней точке

Замеряем расстояние от обода колеса до шнура в верхней точке

Повторяем измерения для второго колеса. развал (разность расстояний до верхней и нижней точек) должен быть 0±3,5 мм.

При необходимости ослабляем гайки и болты крепления оси верхних рычагов и подбираем регулировочные прокладки для получения требуемой величины развала.

Чтобы не нарушить продольный наклон шкворня, в переднее и заднее крепления оси добавляем или удаляем оттуда одинаковое количество прокладок.

Добавление прокладок толщиной в 1 мм, увеличивает развал приблизительно на 1,2 мм.

Регулировка схождения

Устанавливаем колеса так, чтобы 2 точки равного биения на боковине шины с одной стороны встали горизонтально, а рулевое колесо в среднее положение (по числу оборотов из крайних положений).

Из деревянного бруска изготовляем прокладку высотой 28 мм.

Привязываем к концу шнура (3 м) магнит и прикрепляем его к ободу заднего колеса.

Подложив прокладку натягиваем шнур вдоль автомобиля.

Шнур должен касаться обеих сторон боковины шины переднего колеса.

При необходимости ослабляем два болта хомутов и вращая регулировочную трубку рулевой тяги, выставляем колесо в требуемое положение.

Как правильно ставить траверсу на волгу

Регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на стенде на станциях технического обслуживания

Регулировку следует производить в следующей последовательности:

- регулировка развала колес;

- регулировка продольного наклона шкворня;

- регулировка сходимости колес.

При проверке углов колеса автомобиля должны стоять в положении прямолинейного движения.

Регулировка развала и продольного наклона шкворня проводится изменением количества регулировочных прокладок 3.

Изменение равного количества прокладок в переднем и заднем креплении оси верхнего рычага изменяет развал колеса.

Одна прокладка толщиной 1,0 мм изменяет развал колеса примерно на 0°12 ‘.

Одна прокладка изменяет наклон шкворня примерно на 0°25 ‘.

Для регулировки углов ослабить затяжку гайки 2 и болта 1, подобрать необходимое количество прокладок 3, затянуть болты 1, а затем гайки 2 моментом 44–56 Нм (4,4–5,6 кгс·м).

2. Регулировка сходимости передних колес проводится поворотом регулировочных трубок боковых рулевых тяг.

Регулировка по наружным боковым поверхностям шин проводится на стенде.

Если при прямолинейном движении рулевое колесо занимало правильное положение (спицы рулевого колеса располагались горизонтально), а величина сходимости отличалась от номинальной не более 3–4 мм, то регулировку сходимости можно проводить изменением длины любой боковой тяги.

Для этого ослабить затяжку болтов 3 хомутов 4.

Повернуть хомуты 4 так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости.

Затянуть болты 3 моментом 15–18 Н·м (1,5– 1,8 кгс·м).

- установить рулевое колесо в положение движения по прямой (спицы колеса расположены горизонтально);

- установить левое колесо в положение движения по прямой, поворачивая левую регулировочную трубку;

- поворачивая правую регулировочную трубку, отрегулировать сходимость;

- повернуть хомуты регулировочных трубок так, чтобы ушки хомутов были направлены в одну сторону и лежали в одной плоскости, и затянуть болты моментом 15–18 Нм (1,5–1,8 кгс·м).

Дедовский способ регулировки углов

Грубые нарушения в углах установки можно определить, используя подручные средства (штангенциркуль и отвес). Последовательность регулировки следующая:

- регулируем развал передних колес;

- угол продольного наклона шкворня;

Перед регулировкой проверяем:

- люфты в передней подвеске, подшипниках ступиц и рулевом управлении;

- давление в шинах.

Находим точки равного бокового биения шин и ободов передних колес, пометив их мелом.

Автомобиль устанавливаем на горизонтальную площадку — колеса прямо.

Регулировка развала

Передние колеса устанавливаем так, чтобы точки их равного бокового биения расположились вертикально.

На переднее крыло автомобиля, по центру колеса, вешаем отвес.

Грузик отвеса опускаем в емкость с маслом, при этом он не должен касаться дна.

Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в нижней точке.

Замеряем расстояние от обода колеса до шнура отвеса в верхней точке.

Повторяем измерения для второго колеса. Развал (разность расстояний до верхней и нижней точек) должен быть 0±3,5 мм.

Добавление прокладок толщиной в 1 мм, увеличивает развал приблизительно на 1,2 мм

Регулировка схождения ГАЗ-3110

Из деревянного бруска изготовляем прокладку высотой 28 мм.

Привязываем к концу шнура (

3 м) магнит и прикрепляем его к ободу заднего колеса.

Подложив прокладку, натягиваем шнур вдоль автомобиля.

Шнур должен касаться обеих сторон боковины шины переднего колеса.

При необходимости ослабляем два болта хомутов, и вращая регулировочную трубку рулевой тяги, выставляем колесо в требуемое положение

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Как поменять подвесной подшипник кардана

Помимо прочтения статьи, рекомендуем к просмотру видео:

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» обладают схожим устройством шасси, потому правила по монтажу и смене подшипника подходят ко всем перечисленным моделям.

Вначале необходимо поставить транспортное средство на смотровую яму и снять вал кардана, а заодно демонтировать крестовину (благодаря ключу на 27 откручивается болтик). Не нужно забывать о том, что гайку не нужно целиком снимать — необходимо оставить немного места непосредственно на резьбе, чтобы в последующем выпрессовать вилку.

После этого потребуется съемник. Он может быть различного устройства – во время подбора этой детали нужно обязательно узнать у торговца о том, для какой именно модели транспортного средства к он предназначается. Благодаря съемнику впрессовывается вилка вала кардана. Вполне возможно, что такая деталь может заклиниться и не высунуться. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать нет необходимости, в противном случае неисправными станут и вилка, и съемник. После этого выпрессовке подвергается необходимая деталь, происходит снятие пластинки опоры.

После извлечения подшипника подвесного кардана, нужно достать стопорное колечко и шайбы грязеотражания. Теперь можно начинать устанавливать новую запасную часть, предназначенную для замены.

Установка выполняется схожим образом. Но здесь нужно учитывать одну особенность – для качественной замены необходимо произвести смазку новенькой детали. Иначе появится посторонний звук после замены подвесного подшипника кардан. Обычно, изготовители заблаговременно смазывают деталь, но этого не вполне достаточно, чтобы не появлялся звук после смены подвесного подшипника кардана. Для обеспечения автомобилю хорошего вращательного движения карданного вала, необходимо аккуратным образом поддеть подшипниковую крышечку (стенку), используя шило и сделать ее обработку. После этого новая деталь готова к монтажу. Если подмечено, что эта запасная часть прокручивается с зацепами, то необходима ее замена на другую, так как деталь или бракована, или подделана.

Следуя этим инструкциям, автовладелец легко может поменять поизносившуюся запасную часть на новую, гарантировав собственному автомобилю продолжительную и бесперебойную работу.

Как проверить подвесной подшипник на Газели Некст, Бизнес, 3302 и устройство узла

Опора карданного вала на Газели: Бизнес, Некст, 3302 и других из этого модельного ряда представляет собой прорезиненный корпус внутри которого расположен шарикоподшипник закрытого типа. Подвесная опора так же имеет скобу для крепления на траверсу.

Виды износа: разгерметизация шарикоподшипника, разрушение (выкрашивание) резины самого корпуса, люфт опоры из-за износа. Причинами многих проблем с опорой кардана является внешнее воздействие влаги, грязи, перегрев обойм, механические повреждения из-за нагрузки, выход из строя по истечению срока службы.

Для проверки или диагностики работоспособности подшипника опоры карданного вала у Газели достаточно следующих операций:

Руками проверьте люфт шарикоподшипника (осевой и радиальный);
Вращайте карданный вал, чтобы проверить биение и посмотреть как ведет себя опора;
Визуально осмотрите деталь на наличие повреждений, износа, вытекания смазки.

Вибрация карданного вaлa из-за неисправного пoдвеснoгo:

Несмотря на тот факт, что автомобили Газель остаются весьма популярными на отечественном рынке, автомобиль этот надежностью похвастать не может. Большая часть заводских деталей достаточно быстро изнашивается, притом это касается двигателя, коробки передач, ходовой части и многих других элементов.

Более того, системы автомобиля достаточно сложны, и без специальной подготовки осуществить самостоятельную диагностику и ремонт весьма проблематично. К числу таких сложных операций относится и замена подвесного подшипника на Газели.

Замена подвесного подшипника на газели

В 2002 году производитель начал использовать принципиально новый тип подвесного подшипника, однако до сих пор нет четкого мнения о том, какая из них лучше.

В целом, оба устройства достойно выдерживают гарантийный период, и оба подвержены износу. Старый подвесной подшипник по конструкции напоминает те, которые используются на Волге. В свою очередь новая отличается оригинальной конструкцией. Она представляет собой резиновую подушку, в которой находится обойма. Именно в ней и находится подшипник. Само устройство крепится при помощи кронштейна и двух болтов к поперечине рамы.

В целом, несмотря на некоторую идентичность нового, и старого подвесного подшипника, новая модификация более надежна, и ее использование позволяет избежать повреждения лапок промопоры, что в свою очередь приводит к нарушению работы КПП. Замена подвесного подшипника на Газели может стать актуальной для тех, кто хочет поставить новую систему взамен старой. При этом особых проблем с заменой поперечины рамы не возникает.

Другой причиной замены износившегося подвесного подшипника является его прямое повреждение. К слову, продлить срок службы этого устройства можно, проведя балансировку карданного вала.

Чтобы заменить подвесной подшипник, необходимо снять карданный вал и его опору. После этого нужно отсоединить основной вал от промежуточного, не забыв поставить метки на шлицах, чтобы при сборке не перепутать их местами. Далее с промежуточного вала нужно убрать подвесной подшипник и отражатели, при помощи которых он закрепляется с обеих сторон.

Далее устанавливается новое устройство. Если при этом используется модель подвесного подшипника нового образца, обратно устанавливать отражатели не требуется. Также будет необходимо просверлить новые отверстия с диаметром в 9мм, чтобы можно было закрепить новый подвесной подшипник.
1. Перегорает предохранитель прикуривателя – почему это происходит
2. Почему глохнет двигатель после запуска ДВС узнаем самостоятельно
3. Принцип работы клапана егр на дизеле что да как
4. Подклинивает суппорт что делать и что не делать
5. Как заглушить клапан егр на форд транзит самому

Как установить неисправное состояние подвесного подшипника кардана собственного автомобиля

Представленный подшипник служит в качестве дополнительной опоры и гасит вероятные вибрации во время вращательных движений вала кардана. Если систематически не смазывать подшипник, то уже спустя двадцать-тридцать тысяч километров пробега может понадобиться поменять его на новый.

Иногда во время поездки накатом возникает странный звук, напоминающий гул, исходящий неясно откуда. Такой шум может быть знаком того, что подшипник находится в неисправном состоянии.

Важно различать стук крестовины с подшипниковым гулом. Обычно, стук возникает, если трогать конструкцию — резковатый глухой стальной звук

А гудение, которое напоминает скрежет колес по снежной поверхности, сопровождается дрожанием, ощущается лишь на скорости.

После загона автомобиля на устройство-подъемник, понадобится убедиться в том, что посторонний шум идет непосредственно из зоны подшипника подвесного кардана. Шум может сопровождать дрожание.

Когда автовладелец удостовериться, что биение, дрожание и разного рода подергивания исходят из этой зоны, то необходимо открутить закрепляющие болтики и вал кардана опустить на земляную поверхность

Но нужно проявлять осторожность — шрус вала кардана должен появиться из раздатки и оттуда начнет стекать масляная жидкость. После этого нужно проверить подшипник на присутствие люфта

1. Запрессуйте наружные кольца подшипников вала ведущей шестерни в картер заднего моста.

2. Установите на вал ведущей шестерни задний подшипник, вставьте ведущую шестерню в картер заднего моста и установите передний подшипник.

Регулировка шестерен главной передачи: 1 – оправка

3. Отрегулируйте подшипники дифференциала. Заверните гайку, проворачивая вал за фланец, чтобы тела качения подшипников встали на свои места. Гайку затягивайте так, чтобы момент проворачивания новых подшипников составлял 1,75–2,25 Н·м (0,175–0,225 кгс·м).

5. Замерьте расстояние В от оправки до заднего торца картера заднего моста.

6. Вычислите размер М от торца ведущей шестерни до оси дифференциала по формуле:

М = А — В — D/ 2, где А — расстояние А от торца ведущей шестерни до заднего торца картера заднего моста, мм; В — расстояние от оправки до заднего торца картера заднего моста, мм. D — диаметр оправки, равный 90 мм.

8. Подберите регулировочное кольцо из ремонтного набора вычисленной толщины (Т±0,02) мм из поставляемых в запчасти 22 групп. Номер группы указан на регулировочном кольце.

9. Снимите оправку. Выньте ведущую шестерню из картера заднего моста, отвернув гайку крепления и сняв фланец ведущей шестерни. Спрессуйте с вала ведущей шестерни задний подшипник, установите подобранное регулировочное кольцо и снова напрессуйте задний подшипник.

10. Установите ведущую шестерню в картер заднего моста.

11. Подберите распорное кольцо предварительного натяга переднего подшипника. Распорное кольцо устанавливайте между буртиком вала и внутренним кольцом переднего подшипника. В запчасти поставляют 47 групп распорных колец толщиной от 4,05 до 5,43 мм через каждые 0,03 мм. Подбирайте распорное кольцо таким образом, чтобы момент проворачивания подшипников вала ведушей шестерни составлял 1,5–2,5 Н·м (0,15–0,25 кгс·м) при установленном фланце и гайке, затянутой моментом 160–200 Н·м (16–20 кгс·м). При затягивании гайки необходимо проворачивать вал за фланец, чтобы тела качения подшипников встали на свои места.

12. После подборки распорного кольца окончательно установите передний подшипник на место.

13. Смажьте рабочую кромку сальника фланца ведущей шестерни и запрессуйте его заподлицо с торцом картера.

14. Установите фланец ведущей шестерни и заверните гайку его крепления моментом 160–200 Н·м (16–20 кгс·м).

15. Установите шплинт и еще раз проверьте момент проворачивания подшипников.

16. Установите дифференциал с подшипниками в картер заднего моста и вставьте регулировочные гайки в резьбу так, чтобы они касались подшипников.

17. Установите крышки подшипников в соответствии с маркировкой и заверните болты их крепления так, чтобы регулировочные гайки свободно вращались.

18. Установите стойку с индикатором. При этом ножка индикатора должна касаться поверхности зуба около наружного торца ведомой шестерни и быть направлена по радиусу к поверхности зуба. Определите величину получившегося бокового зазора, для чего выберите зазор между шестернями главной передачи поворотом на некоторый угол в одну из сторон вращения ведомой шестерни до упора и выставьте шкалу индикатора на ноль. Замерьте индикатором величину бокового зазора, покачивая ведомую шестерню до упора вокруг оси в обе стороны. Замеры проводите не менее чем на восьми равно отстоящих друг от друга точках шестерни. При каждом замере рекомендуется блокировать от проворачивания ведущую шестерню. Боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор не попадает в эти пределы, регулировочными гайками переместите шестерню в требуемом направлении.

19. Отрегулируйте подшипники дифференциала. Для этого установите индикатор и с помощью регулировочных гаек установите осевой зазор в подшипниках около 0,05 мм. Затем обеспечьте необходимый предварительный натяг подшипников с помощью регулировочных гаек на величину фактически измеренного осевого люфта, прибавив к этой величине 0,1 мм для подшипников с пробегом менее 10 тыс. км и 0,05 мм для подшипников с пробегом более 10 тыс. км. При этом поворот одной регулировочной гайки относительно другой на один паз соответствует перемещению вдоль оси на 0,03 мм.

20. Еще раз проверьте и при необходимости отрегулируйте боковой зазор. Для уменьшения зазора гайку со стороны ведомой шестерни затягивайте и в то же время отпускайте противоположную гайку на одинаковое количество пазов; для увеличения зазора действия прямо противоположны. При этом всегда необходимо отпускать гайки на один паз больше, чем требуется, а затем затягивать на один паз.

21. Затяните окончательно болты крепления крышек подшипников дифференциала моментом 90–100 Н·м (9–11 кгс·м).

22. Проверьте еще раз боковой зазор и при необходимости отрегулируйте.

23. Отрегулировать зацепление шестерен главной передачи можно также по пятну контактов зубьев шестерен. Этот метод более трудоемкий, но в то же время по нему можно получить наилучший результат зацепления шестерен главной передачи (см. п. 27–39).

24. Установите стопорные пластины регулировочных гаек и заверните болты их крепления.

25. Установите крышку картера главной передачи с новой прокладкой.

27. Для регулировки зацепления по пятну контакта вычислите толщину регулировочного кольца и установите ведущую шестерню вместе с подобранным кольцом в картер (см. п. 2–10). При этом распорное кольцо 26 подбирайте только после окончательной установки шестерен главной передачи.

28. Установите дифференциал с ведомой шестерней и отрегулируйте подшипники дифференциала.

29. Нанесите тонкий слой долго сохнущей густой грунтовки на все зубья ведущей шестерни.

30. Проверните на один оборот в обе стороны ведущую шестерню.

31. Внимательно осмотрите все зубья ведущей шестерни с обеих сторон. В местах контакта шестерен грунтовка будет стерта.

Пятно контакта в шестернях главной передачи:

1 – правильное расположение пятна контакта

2 – пятно контакта расположено на вершине зуба

3 – пятно контакта расположено у основания зуба

4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба

5 – пятно контакта находится на широком конце зуба;

А — сторона переднего хода

Б — сторона заднего хода

32. При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рисунке выше.

33. Если пятно контакта расположено на верхней кромке зуба, необходимо ведущую шестерню сдвинуть в сторону ведомой. Для этого подберите и установите регулировочное кольцо большей толщины.

34. Если пятно контакта расположено у основания зуба, то необходимо ведущую шестерню отодвинуть от ведомой. Для этого подберите и установите регулировочное кольцо меньшей толщины.

35. Если пятно контакта расположено у переднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню отодвинуть от ведущей. Для этого регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни отверните на требуемое количество пазов и в то же время затяните противоположную гайку на то же количество пазов. При этом всегда необходимо отворачивать гайку на один паз больше, чем требуется, а затем дотягивать ее на один паз.

36. Если пятно контакта расположено у заднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню сдвинуть к ведущей. Для этого регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни затяните на требуемое количество пазов и в то же время отверните противоположную гайку на то же количество пазов. При этом отворачивайте гайку на один паз больше, чем требуется, а затем дотягивайте ее на один паз.

37. Из-за неточности изготовления шестерен пятно контакта на разных зубьях может оказаться в разных местах. Поэтому установите шестерни так, чтобы расположение пятна контакта на всех зубьях приближалось к положению, указанному на рисунке выше.

38. Повторяйте операции 30–37 до тех пор, пока не будет получен требуемый результат. При этом при каждой проверке восстанавливайте грунтовой слой на зубьях.

39. После регулировки окончательно соберите задний мост (см. п. 11–15, 21, 24–26).

От А до Я: все о порогах на Волгу ГАЗ 3110

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
Внутренняя.
Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Есть ли отличия в порогах между 3110 и 31105

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
усилители – 24-5101266;
левый элемент – 3110-5401071;
правый элемент -3110-5401070;
заглушка правая – 3110-5401442;
заглушка левая – 3110-5401443;
заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
поддомкратник левый – 3110-5401561;
поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
заглушки;
грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
растворитель;
шпаклевка;
герметик;
скотч малярный;
шкурка;
антиржавчина;
краска;
сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

шесть заглушек;
короб правый, левый;
Порог правый, левый;
усилители площадки домкрата – поддомкратники;
усилители короба – правый, левый;
кронштейн под домкрат (ушко);
ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

региона;
статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Преимущества и недостатки замены порогов в сервисном центре

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

Читайте также: