Как правильно запрессовать сайлентблок заднего продольного рычага додж калибр

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Как правильно запрессовать сайлентблок заднего продольного рычага додж калибр

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Особо хитрый узел

2. Сайлентблок продольного рычага

Этот Додж Калибр приехал с многочисленными жалобами и все были на заднюю подвеску. Когда машину вывесили на подъёмнике, сразу увидели деформированный сайлентблок продольного рычага, причём это было не следствие эксплуатации, а вмешательство чьих-то рук, далёких от прямой линии. Мало того, что сайлентблок был загнут (видимо, забивали молотком), он ещё был приварен за обойму к самому рычагу, что сводил она нет возможность установки нового сайлентблока в старый рычаг.

Новый сайлентблок прессовать в продольный рычаг бесполезно

Этот рычаг идеальное пособие как не нужно делать:
– точечное приваривание обоймы сайлентблока к рычагу вызывает отслаивание демпфера от обоймы под действием температуры, простыми словами резина внутри сайлентблока просто выгорает;
– забивание молотком и запрессовывание сайлентблока в тисках не позволяет контролировать равномерность усилия и соосность их прикладывания направлению установки.

Что делать если сайлентблок не лезет? Забить его и приварить!
Точечное приваривание обоймы сайлентблока – гарантия отслаивания демпфера

Покупать новый продольный рычаг долго и дорого, китайский заменитель всегда кот в мешке, поэтому самый очевидный вариант это приобрести целый оригинальный рычаг с разборки и уже в него запрессовать новый сайлентблок.

Сам процесс ремонта осложняется тем, что на месте сайлентблок установить нет возможности, поэтому нужно снимать весь продольный рычаг в сборе, а это демонтаж ступицы с тормозными механизмами и последующим прокачиванием системы, частичное снятие верхнего и нижнего поперечных рычагов, заднего амортизатора, стойки стабилизатора и развальной тяги, что влечёт за собой обязательный сход-развал, для которого требуются целые рулевые тяги, наконечники и шаровые опоры передних нижних рычагов.

Это не сайлентблок продольного рычага, а ходячий мертвец!

P. S. Это единственный сайлентблок в автомобиле, надрыв которого не является приговором для замены.

Ремонт подвески Dodge Caliber. Вопросы о деталях.

3 000) не возбудили. При обзвоне всех трёх дилеров в Санкт-Петербурге выяснилось, что сайлентблоки в запчасти не поставляются. Но представители одного из дилеров проявили понимание и сказали что могут поменять сайлентблоки, но без гарантии на работу и детали должен привезти я.
Сам поднимал машину на подъёмнике, смотрел, железо рычагов нормальное, но действительно "гуляют".

ВОПРОС: Слышал мнения о том, что подвеска Caliber аналогична другим автомобилям (например Dodge NEON), соответственно можно использовать запчасти от этих автомобилей. Но нет точной и проверенной информации. Потому и прошу помощи, может быть кто-то интересовался уже. Так вот очень бы хотелось узнать каталожные номера этих самых сайлентблоков.
Или может быть Василий, Вы - как человек имеющий доступ к запчастями работающий у дилера, хотя бы можете сообщить размеры сайлентблоков передних и задних рычагов подвески?? И от каких автомобилей они могут подойти.

Кстати, сервис измельчал. Раньше, после прохождения каждого ТО, на следующий день звонили и интересовались всё ли хорошо с машиной. Теперь забили на звонки. Помимо этого, испачкали потолок грязными пальцами (судя по виду пятен, пальцы были в смазке) и не прикрутили люк в защите картера через который меняют масляный фильтр, так он и болтался на одном наживлённом болте, пока я не заметил.

PS Всё вышеописанное происходит в Санкт-Петербурге.

по второму абзацу
вышеописанные траблы с сервисом полезнее сразу адресовать исполнителю, в частности мастеру, а не стенать в интернете.
вы уехали, а он так и не узнал, что случайно отдал грязную машину, и что-то не докрутили и тапарь считает, что качествоо на высоте, рекламации от вас ведь не поступило.
возвращаетесь - показываете, требуете устранить. (поверьте, только так это, отразится на зарплате ответственных сотрудников, и соответственно простимулирует качество в дальнейшем).

Ну а стенать. Не стенаю вовсе. Это скорее наставление людям: будьте бдительны! Да и как Вы себе представляете, получив машину после ТО мне необходимо у окон Олимпа встать в позу "ЗЮ" и смотреть "а всё ли там в порядке с лючком в защите картера??" :-)) Я же увидел это, только на следующий день, когда заехал на нашу станцию техосмотра и поднял машину на подъёмник. Также и с пятном на крыше, оно аккурат за моей головой, а я езжу за рулём лицом вперёд, а не вверх, влево и чуть-чуть назад :-)

c рекламацией нужно обращаться всегда, даже если пальцы на обивке увидели через неделю.

Замена всех сайлентблоков задней подвески + развал-схождение.

Всем здравствуйте. Дошло время до задней многорычажки и у меня. Всего заменено 12 сайлентблоков из них 4 штуки в комплекте с "гантелью". Номера всех установленных деталей на фото. Все гайки открутились без нагрева и срезания.
Номера деталей:
Masuma RU-233 — плавающий к колесу (4 шт.)
Masuma RU-237 — простой к подрамнику (4 шт.)
Masuma MA-110 — тяга развальная "гантель" (2 шт.)
Masuma MLS-565 — болт развальный (2 шт.)
TOTACHI NIRO Brake Fluid DOT 4 — жидкость тормозная (1 литр)
Плюсом заменил тормозную жидкость, старую меняли неизвестно даже когда. По ценам на все запчасти ушло — 6800р, установка всего этого + развал-схождение — 5400р, Итого = 12200р. Достаточно не дешевое удовольствие. Всем спасибо :)

Dodge Caliber 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 156 h. p., Front drive, CVT — DIY

Comments 16

Привет! Подскажи пожалуйста, у тебя 4таких и 4 плавающих, так ! На продольный рычаг один простой и плавающий так ? А остальные на рычаг серповидный ?!

Привет. На серповидный тоже один плавающий один простой. Все плавающие идут в сторону колеса, обычные в сторону подрамника.

Спасибо! Толком не кто сказать не может . Есть вопрос что ставят простые вместо плавающих ! Что они дают ?
Писал на сайт митсума не ответа не привета,

На счет простых вместо плавающих не думаю что хорошая идея, быстро разваляться. На масуме езжу второй год, тьфу тьфу пора держиться)

Загонял в два места машину на осмотр по подвеске, спрашиваю где стоят какие они мне нет здесь плавающих ! Но ! Уже ее делали там стоит где желтые где чёрные салейнблоки . Желтые в хлам ! Стояли на поперечном рычаге колесу . Ушастые в хлам .

Желтые на сколько я понимаю полиуретан, отрицательно к нему отношусь, но это мое личное отношение, он не любит скручивание, а у нас в машине все скручивается)))

Поддерживаю, остановился на двух вариантах, как у тебя и второй Fixar я на две машины ставил рулевые тяги наконечники, качество на высоте, здесь хочу поставить сайлентблоки, пока время есть .

Хорошо, думай выбирай. Я долго искал читал про масума, всегда есть много положительных и отрицательных отзывов. Если вот совсем нет отрицательных тут что то не так) Желаю тебе остановиться на удачном варианте, пиши что получиться, а я побежал отмечать свой ДР )

Спасибо большое я ещё обращусь!
С днём рождения тебя друг! Желаю тебе счастья здоровья любви и всего самого наилучшего! Жму руку!

Дешево получилось, у меня если пересчитать в рубли, 20 тыс. ушло

Ну, чего уже втулки стабилизатора не поменял?)))

Втулки стабилизатора заменены пару недель назад на оригинал.

Почему выбор пал на masuma?

Почитал отзывы, посмотрел люди ставят, ценник более менее адекватный. Везде конечно есть и негативные отзывы, посмотрим по факту сколько прослужат, пока все мягко, прям собранно так стало)

Задние поперечные рычаги

Так и поставьте его,чего голову ломать?Только меняйте сразу оба в рычаге

escudovod1972 9/8/2014, 06:38

SSebLiber 20/7/2016, 11:52

Всех приветствую.
Народ, помогите разобраться, ситуация следующая. В офф.сервисе приговорили нижний поперечный рычаг - скрипит сайлентблок. Официалы сайленты не меняют, только рычаг целиком. Цена безбожная.

Далее, ни у того ни у другого номера в экзисте нет аналогов, а цены кусаются, соответственно решил, что лучше просто заменить сайлентблок, но номеров на него ни там ни там нет по понятным причинам, т.к. производитель их преподносит как несъемная часть всего рычага.
Соответственно главный вопрос - кто менял сайлентблок в нижним поперечном рычаге, что ставил (по возможности точную ссылку и номер), каков результат в итоге?

Заранее - огромное спасибо.

escudovod1972 21/7/2016, 06:53

Какой СБ вышел из строя к ступице или к кузову?
Чаще к ступице.
Варианты есть и резина и полиуретан.
Но народ предпочитает больше полиуретан. И номера и др. полно в соседних темах - просто посмотри.
Полиуретан от "точка опоры" подобрать вообще просто - просто заходишь к ним на сайт, в каталоге выбираешь Dodge Caliber и видишь актуальные номера СБ с указанием на схеме места установки.

Самое главное - надо помнить что на вывешенной машине затягивать болты нельзя.
Затягивать нужно только на стоящей на колёсах машине. иначе СБ по новой менять.

П.С. по номеру от точки опоры видны все кросс-ОЕМ номера - аналоги резиновых СБ которые подходят. (на сейте точке опоры всё есть).
Из них выбирай mitsu, японские, Lynx (LynxAuto) и др.
Febesr, Raybeston и прочий перелицованный китай обходи стороной.
Можешь попробовать фирменный AND - Корея.

TXM 21/7/2016, 20:32

Im-SS 28/4/2017, 04:49

Господа, ну это жопа какая-то!
Перечитал всю тему, сделал для себя вывод, что не очень хочу полиуретан, в итоге заказал для поперечного нижнего заднего рычага:
4113A062, та что митсубиши резиновая, о которой говорилось, что она наружу
3-06-1730 точка опоры, та что вовнутрь.

привез всё это дело мастеру, сайленты упакованные, не вскрывал, не рассматривал, находясь в полной уверенности что всё ОК.
Через час звонят, говорят, что я не те сайленты купил. Я в полном неврубоне. Говорят, что все 4 сайлента одинаковые по размеру. Я рвусь к ним смотреть.
И правда, все 4 размера как для внутреннего. Не втыкаю каким боком этот митсубишевский с номером 4113A062 можно поставить со стороны колеса. Он реально меньше и он 1 в 1 с сайлентом от точки опоры 3-06-1730 (штангенциркулем не мерил, но прикладывая их друг к другу - ну идентично.

Собсно не хотел полиуретан, но выбора не остается, заказываю и наружний от точки опоры 7-06-358. Остановите меня если я опять что-то не то делаю!! )))

escudovod1972 30/4/2017, 03:13

Ну вот, например каталог. и размеры есть
http://vtr.su/shop/auto/jeep--compass-patriot

Если речь идёт от СБ в развальные тяги (гантели) от mitsu - выбирай митсубиси.

Rallye015 1/5/2017, 14:49

Aleks545 17/8/2018, 17:16

escudovod1972 17/8/2018, 18:01

Жёлтая точка должна обозначать - плавающий (шаровый) сайлентблок.
Проверить просто - вставь отвёртку во втулку и поверни его (поперёк оси развальной тяги). Если поворачивается, значит ОН!

Развальная тяга ставится плавающим сайлетблоком к ступице.
Если умудриться вкорячить по другому, то настроить развал не получится.
Ну и в целом, узел будет работать не правильно..
Не будет "подруливания" задней оси в поворотах и резких перестроениях.

Aleks545 17/8/2018, 18:07

ghtktcnm 4/2/2019, 14:57

xoxa 13/4/2019, 17:40

escudovod1972 14/4/2019, 03:57

xoxa 14/4/2019, 04:11

Вот сюда.

Заменить оба сайлентблока в этом рычаге

escudovod1972 14/4/2019, 04:54

escudovod1972 14/4/2019, 05:10

xoxa 14/4/2019, 10:41

xoxa 16/4/2019, 03:44

escudovod1972 16/4/2019, 04:19

05105272AJ - с дыркой под шпильку стабилизатора.
https://www.factorychryslerparts.com/products/Jeep/2010/Patriot-Limited-24L-4-Cyl-CVT-4X4/LINK-ASSEMBLY-Rear-Lateral/10205737/05105272AJ.html

И да, левый и правый рычаги - одинаковые номера.

Последний раз редактировалось: escudovod1972 (16/4/2019, 04:27), всего редактировалось 1 раз(а)

xoxa 16/4/2019, 04:27

escudovod1972 16/4/2019, 04:34

xoxa 16/4/2019, 08:49

escudovod1972 16/4/2019, 09:29

xoxa 20/4/2019, 18:28

xoxa 22/4/2019, 08:58

СБ от точки опоры встали как то криво. На фотографии видно что часть СБ не встает ровно, начинаешь равнять с одной стороны уезжает с другой. Такое ощущение что размер меньше чем нужно.

escudovod1972 22/4/2019, 09:06

xoxa 22/4/2019, 09:18

bambus 15/7/2019, 14:22

vold.goodwill 16/7/2019, 14:08

смотрю чего-то здесь все в сомнениях насчет сайлентблоков и рычагов.
у меня компас 2012, но все коды я брал из известных всем тем, втч на калиберклабе, рычаги у всех примерно одинаковые (за исключением места крепления стойки стабилизатора.
Так вот:
плавающий сайлентблок самый правильный ИМХО от митсу 4113A062, все они стоят "К КОЛЕСУ"
на нижнем поперечном рычаге обычный сайлентблок "К КУЗОВУ" помирает очень редко + место его установки - полный П, если не сказать хуже = заменить его и не испортить посадочное место и тем более не погнуть рычаг в этом месте смогут только избранные сервисмены. Поэтому я лично всем рекомендую менять только плавающие с\б.

Вследствие кривой установки именно обычных с\б к кузову мне пришлось поменять рычаги целиком - брал Crown - цена адекватная. Можно поискать продавцов запчастей, специализирующихся на крайслере у которых бывает оригинал по цене крауна или даже дешевле.

bambus 17/7/2019, 09:35

vold.goodwill пишет: День добрый.

Как поменять сайлентблоки задних рычагов

Ни одно СТО не способно обеспечить качество, которое будет от самостоятельного труда. Работники СТО, подняв автомобиль, производят замену сайлентблоков, фиксируя до упора болты, и ставят авто на землю. Некоторые считают этот подход неверным и болты зажимают на стоячем автомобиле. Можно провести замену резинок задних рычагов без мастера СТО, с учётом особенностей своего автомобиля. Это гарантирует должное качество работ.

Что такое сайлентблок и признаки его неисправности

Сайлентблок состоит из 2 втулок . Они неразборные и вставлены друг в друга. Пространство между ними заполняется эластичным материалом – резиной. При их помощи рычаги подвески соединены с кузовом.

Выявление неисправности

Визуально: отсутствие трещин, разрывов отслоений, люфтов деталей и рычагов подвески.
Во время движения: наличие постороннего стука в районе подвески, раскачка машины в движении и заторможенный отзыв на движения рулем.
В процессе ТО: уход показателей развала/схождения.

Замена сайлентблоков на разных автомобилях

Первые действия по замене сайлентблоков в задней подвеске общие для всех автомобилей:

Поднять требуемую часть при помощи домкрата.
Ослабить ручник, подняв полку в подлокотнике.

Снять колесо.
Свести тормозные колодки.
Снять тормозной суппорт и вынуть колодки.

Устранение поломок в подвеске Хёндай Элантра

Ниже представлено окончание процесса по замене сайлентблока заднего продольного рычага в машине Хёндай Элантра:

Выкрутить болты поперечного рычага, всего их 2, снять его.
Выкрутить тормозную скобу.
Выкрутить стойку стабилизатора.
Снять амортизатор.
Снять тормозной диск.
Выкрутить крепления датчика системы ABS.
Выкрутить гайку рычага развала.
Ослабить болт резинок.
Выкрутить 4 болта, которые крепят продольный рычаг. В итоге получается голая ступица.
Необходимо вычистить втулку, избавить от коррозии, а затем хорошо промазать.

Смазка обычно продаётся вместе с резинками. Потребуется специальный инструмент для запрессовки и новая деталь на месте.

Замена собственными силами обойдется примерно в 2000 рублей.

BMW 34 и замена сайлентов

Отжать болты крепления рычагов от картера распредвала и ступицы.
Выбить старые детали. Если они будут туго идти, то разогреть место возле них газовой горелкой в течение 5 минут. Пламя должно быть слабым.
Фен применять можно, но это не так эффективно.
Стакан и сами детали требуется обязательно промазать. Смазка может быть любая, подойдёт графитка и даже солидол.
Запрессовать. Для этого пользоваться специальным инструментом или отрезком трубы с кувалдой.
Совершить обратную сборку.

Мицубиси Аутлендер и составляющие задних рычагов

Приготовить необходимый инструмент. Позаботиться о съёмнике, который можно изготовить у любого токаря и главное, как потом запрессовывать новые запчасти.

После снятия колеса нужно ослабить все гайки на креплениях рычагов. Можно использовать смазку WD.

Снять задние рычаги Мицубиси Аутлендер и произвести замену сайлентблоков путём их выпрессовки. При снятии продольного тормоза обратить внимание на систему стояночного тормоза.

Запрессовать новые запчасти. Можно использовать домкрат или пресс. Чем больше его сила, тем лучше. Предварительно нужно промазать места установки.
Произвести сборку всех деталей. Подтяжку всех гаек нужно делать при стоячем на четырёх колёсах автомобиле.

Задние рычкаги и замена резинок на Додж Неон

Снять задние рычаги подвески. Внимательно откручивать гайки. Необходимо снять все втулки и прочистить их от грязи.

Закисшие болты можно открутить при помощи газовой горелки. Если не получается, процедуру прогрева повторять до 5 раз. Это же касается выпрессовки резинок.
Очистить все места креплений рычагов и резинок или сайлентблоков. Промазать смазкой.
Установить детали в обратном порядке, при этом использовать новые гайки, вместо закисших коррозией.

При соблюдении простых правил замена сайлентблоков на задних рычагах Додж Неон пройдёт гладко и без лишних усилий.

Подводим итоги

Для замены сайлентблоков задних рычагов в любом автомобиле не понадобится чего-то сверхъестественного. Могут возникнуть проблемы с запрессовкой, но это не такая уж дорогая процедура. Поэтому, делая большую часть работ самостоятельно, можно сэкономить значительную сумму. В итоге всегда можно обратиться к специалисту, если что-то не получается.

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000. Решать вам.

Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

стук и скрип в районе заднего моста;
неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
увод машины в сторону при торможении;
неравномерный износ резины задних колёс;
нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

Все запчасти выглядит примерно так

Причины замены

Причины, по которым производится замена сайлентблоков задней подвески у Ford Focus 2 общие для всех независимых подвесок:

Появление стуков при движении по неровностям;
Ускоренный износ задней резины;
Уводы задней части авто при выполнении маневров.

При появлении данных симптомов, следует не затягивать с заменой сайлентблоков, поскольку задняя подвеска постоянно испытывает сильные нагрузки, которые при поврежденных резинотехнических элементах могут привести к надобности в полной замене всех ее элементов.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Что необходимо подготовить для работы?

Все, что понадобится для выполнения работ по замене сайлентблоков задней подвески у Фокус 2, указано ниже:

Гараж со смотровой ямой;
Домкраты (обязательно один – гидравлический);
Упоры;
Наборы рожковых ключей, головок с воротками (обязательно наличие ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22), баллонный ключ;
Приспособления для стяжки пружин;
WD-40;
Съемник (трехлапчатый);
Втулка для выпрессовки сайлентблоков;
Новые сайлентблоки.

Итак, алгоритм действий:

Поддомкрачиваем задний мост автомобиля и снимаем колесо. Рекомендуется менять сайлентблоки задней подвески сразу с обеих сторон. Опускаем мост на колоду или специальные железные подставки.
Используя стяжки, максимально сжимаем пружину.
С помощью домкрата подымаем главный рычаг, на котором устанавливается колесо и выкручиваем болт фиксирующий нижний задний рычаг под пружиной.
Пружина вынимается и откладывается в сторону, рычаг под пружиной опускается.
Откручиваем передний нижний рычаг, верхний рычаг задней подвески и крепление амортизатора.
Снимаем с крючка и отсоединяем тросик ручного тормоза.
Вывинчиваем болтик крепления АБС (антибуксировочной системы) и отсоединяем клемму АБС.
Отвинчиваем два болта, которыми продольный рычаг крепится к раме автомобиля. Отводим рычаг в сторону, чтобs замена сайлентблоков была удобнее.
С помощью съёмника выпрессовываем старый сайлентблок и впрессовываем новый. Если съемника нет, можно обратиться на СТО. Лучше всего, если замена сайлентблоков будет производиться при вас. Особенность сайлентблоков Форд Фокус 2 в том, что у них разный диаметр и входить в гнездо они должны обязательно меньшим диаметром. В противном случае гнездо деформируется и диаметр его увеличивается, что приводит к обязательной замене рычагов задней подвески.
Собираем все в обратном порядке. Что касается регулировки развала-схождения Форд Фокус 2 после того, как была проведена замена сайлентблоков, то если Вы не трогали развальный болт, это не обязательно, но все-таки желательно.

Замена сайлентблока кустарным способом

Выпрессовка сайлентблока с помощью СОРОКИН 7.157

Задняя подвеска Ford Focus II Sedan

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Особенности замены сайлентблоков

Особенностью сайлентблоков, используемых на задней подвеске Фокус 2 является их конструкция.

Металлическая составляющая его представляет собой пластину с двумя проушинами, через которые продольный рычаг крепится к корпусу авто.

Края этой пластины значительно выступают за пределы резиновой составляющей сайлентблока, поэтому применить приспособление для выпрессовки-запрессовки обычных сайлентблоков здесь не получится.

Для замены сайлентблока можно воспользоваться обычным трехлапчатым съемником и втулкой.

Втулку можно сделать из отрезка толстостенной трубы с внутренним диаметром 35-40 мм.

Достаточно взять отрезок длиной 70 мм. Отверстие с одной стороны нужно заделать.

Для этого понадобится толстостенная шайба, без отверстия по центру, диаметр которой должен соответствовать внешнему диаметру трубы.

Для удобства эту шайбу можно приварить к трубе, сделав подобие стакана, но можно этого и не делать, достаточно перед выпрессовкой-запрессовкой подготовленную шайбу класть на отрезок трубы.

Последовательность выпрессовки такова: с одной стороны, на сайлентблок ставиться втулка, при этом выступающая проушина заходит внутрь ее.

Лапки съемника захватывают края рычага, винт съемника, который должен упираться в шайбу на втулке, потихоньку заворачивается и втулка выдавливает сайлентблок.

ВАЖНО: Запомните, как глубоко находился сайлентблок и под каким углом он был установлен.

Запрессовка нового сайлентблока производится точно также. Важно только, чтобы длина лапок и винта съемника была достаточной.

Или можно воспользоваться головной на 22 и аккуратно бить только по внутренней обойме.

Следите за тем, чтобы сайлентблок не ушел слишком глубоко, иначе вы его уже оттуда не вытащите.

Видео о том, как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

The following two tabs change content below.

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Читайте также: