Как разобрать двухмассовый маховик рено меган 2

Обновлено: 03.07.2024

Двухмассовый маховик как проверить своими силами: описание диагностики неисправности и подробная инструкция

Компаниям-производителям узлов для современных авто постоянно приходится решать противоречащие задачи. С одной стороны – нужно больше мощности и динамики. С другой – нужно экономить топливо и снижать выбросы. Именно поэтому конструкция должна соответствовать современным требованиям. Так появились двухмассовые маховики. Их устанавливают на все большее количество новых современных автомобилей. Несмотря на технологичность, они ломаются. Давайте узнаем, как проверить двухмассовый маховик, а также признаки и причины неисправностей.

Устройство

Двухмассовый – это маховик, оснащенный двумя подвижными друг относительно друга корпусами. Корпуса традиционно изготовлены из стали и закреплены на одной оси. Внутри одного корпуса установлены специальные демпфирующие элементы и подшипник.

Знание устройства поможет разобраться в вопросе, как проверить двухмассовый маховик. Мы рассмотрим его неисправности и способы его диагностики.

Функции

А теперь рассмотрим, для чего понадобился маховик такого типа. Специалисты отлично знают, что в режимах работы двигателя в момент каждого оборота угловая скорость коленчатого вала двигателя не постоянна в силу конструктивных особенностей поршневых двигателей. Угловая скорость коленвала периодически меняется, так как крутящий момент неравномерный. Рабочий процесс двигателя периодический. Также на угловую скорость влияют кинематические характеристики кривошипно-шатунного механизма.

Крутящий момент неравномерный, и он накладывается на момент сопротивления вращения коленчатого вала. Для компенсации этого узел проектируют таким образом, чтобы номинальное его напряжение при изгибе было в пределах 20 процентов, при кручении – около 15 процентов от того, что способен выдерживать сам коленчатый вал. Зачем такая прочность, ведь это лишние габаритные размеры и вес? Однако дело в том, что по причине неравномерностей, которые действуют на вал, в нем возникают его собственные колебания крутильного типа. При определенных условиях они способны нарушить работу двигателя, а в редких случаях мотор может буквально разрушиться.

Чтобы этого не случилось, нужно знать, как проверить двухмассовый маховик на “Фронтере Б” и других авто. Мы далее рассмотрим способы диагностики.

Определенные условия

Под определенными условиями нужно понимать все то, что вызывает резонансные колебания. Резонанс можно охарактеризовать тем, что когда он образуется, растет амплитуда колебаний. Из школьного курса физики известно, что резонанс роты солдат, шагающей в ногу, может разрушить крепкий мост.

Легко представить, что может случиться с двигателем, если в нем начнут происходить подобные процессы. Если воздействия от тактов сгорания топлива вместе с кинематическими силами совпадут с частотой колебаний вала, то резонанс просто сломает коленчатый вал так же легко, как пальцами ломается спичка. При этом, чтобы обеспечить удовлетворительную работу мотора в широких пределах оборотов, необходим маховик.

Его задача – снизить обороты в режиме холостого хода и при начале движения авто. Чем больше инерционный момент элемента, тем меньше обороты. Однако маховик большой и тяжелый, а это увеличивает риск резонанса. Поэтому, чтобы устранить эти риски, инженеры применяют демпферы крутильных колебаний. Колебания преобразуются в тепловую энергию.

Как это работает?

Чтобы увеличить угол упругого скручивания двух корпусов маховика относительно друг друга, пружины в ДММ имеют несколько степеней сжатия. Пружинные блоки разделены между собой на крайний и центральный посредством сепараторов. Крайний блок отличается большей жесткостью. В процессе работы мотора на разных режимах массы маховика могут смещаться на какой-либо угол относительно друг друга. При этом центральный блок с пружинами сжимается, тем самым компенсируя увеличившийся угол поворотам масс. Это режим работы двигателя при быстром старте или в процессе торможения двигателем. Современные маховики могут иметь две и даже три степени сжатия. Так трансмиссия надежно защищается от максимальных нагрузок.

Ресурс

Срок службы элементов составляет 180 тысяч километров. Это с запасом на один ресурс сцепления. Идеально менять маховик вместе со сцеплением. Если игнорировать эти рекомендации, то вероятность того, что маховик сломается после восстановления сцепления, будет высокой.

Неисправности

Чтобы знать и понимать, как проверить исправность двухмассового маховика, необходимо узнать о возможных его неисправностях.

Как таковых неисправностей у ДММ нет – есть только полный выход его из строя. При этом узел полностью или частично разрушается.

Среди симптомов, по которым можно определить поломку, выделяют характерные звуки при работе. Например, это могут быть скрипы при запуске, скрежет. Второй симптом, позволяющий выявить неисправность, – это троение двигателя на малых оборотах коленчатого вала. При этом по мере роста оборотов двигатель троить прекращает. Вот как проверить двухмассовый маховик, не снимая коробки.

Кроме звуков, будут ощущаться сильные вибрации, стуки, дрожания. Звуки будут возникать при запуске двигателя, при остановке, а также при раскручивании КПП.

Причины неисправностей

Устройство выходит из строя по следующим причинам. В основном это большой крутящий момент двигателей. Кроме того, повышенный износ может быть вызван перегревом. Также специалисты выделяют неравномерную работу двигателя – основной удар берет на себя именно маховик. К поломке могут приводить дефективные опоры двигателя, ненастроенный момент впрыска топлива, негерметичная топливная система, механический износ форсунок.

Диагностика

Специалисты рассказывают, как проверить двухмассовый маховик. Можно даже без снятия выявить, что сломана пружина, выявить наличие люфтов. Процесс диагностики проводится при демонтаже, без демонтажа и во время ремонта других узлов, связанных с трансмиссией. Предварительные тесты проводятся непосредственно на автомобиле – проверяют его поведение. Состояние маховика можно выяснить методом замеров осевых люфтов, визуальным осмотром, измерением угла его поворота.

Вот один из известных способов, как проверить двухмассовый маховик Luk и другие. Для этого машину ставят на высшую передачу, двигатель раскручивают до полутора тысяч оборов, затем акселератор нажимается до пола. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то маховик в порядке. В противном случае нужна замена.

Как проверить двухмассовый маховик на «Фольксвагене»? Нужно его снять и осмотреть. Если наблюдаются характерные изменения цвета, то деталь испытывала перегрев и перегрузки. Водитель долго удерживал сцепление в режиме пробуксовки. При длительных перегревах ДММ может выйти из строя. Также на рабочей части могут образовываться трещины.

Если ниже рабочей поверхности имеется желтизна, это сигнал к замене центрального подшипника. Он изношен. Об износе можно также узнать по рокоту и свисту при движении. Маховик меняют и в случае, если из его корпуса вытекает смазка.

Диагностика со специальным оборудованием

Вот как проверить двухмассовый маховик, имея специальные приборы. При помощи подобных аппаратов проверяют максимальный угол кручения, а также зазоры – осевой и радиальный.

Двух- и трехступенчатые маховики имеют углы кручения от 60 до 75 градусов. Угол промеряют до 60 градусов. Но даже если замер показал 40 градусов, узел можно эксплуатировать дальше. Для измерения параметров внизу находят отверстие. Затем выставляют позицию, делают отметку и вращают маховик вправо или влево.

Зазоры меряют в трех точках, чтобы показания получились точными. Если превышены допустимые нормы, маховик следует заменить. Зазор осевой должен составлять не больше, чем 0,2 миллиметра. Радиальный зазор – не больше 0,15 миллиметра.

Заключение

Итак, мы выяснили, как проверить, что двухмассовый маховик новый или в исправном состоянии. По этой же технологии можно проверять любые ДММ.

Как разобрать двухмассовый маховик рено меган 2

Меню Закрыть меню

Ремонт маховиков Renault

Двухмассовый маховик «Рено» — элемент, состоящий из пары соединенных пружинно-демпферным устройством дисков. Его конструкцией предусмотрено наличие маховика, подшипника, пружины-дуги с наружным демпфером, нажимной пружины с внутренним демпфером и приводной пластиной.

Среди преимуществ маховиков последнего поколения — отличные ходовые качества, повышенный комфорт движения и переключения передач, изоляция колебаний двигателя, пониженный уровень шума, предотвращение повреждения коробки передач, более мягкое трогание с места.

Маховики «Рено»: причины поломки

Небольшой ресурс двухмассового маховика Renault (до 130000 км) — следствие неправильной эксплуатации транспортного средства. В качестве примера можно привести:

продолжительную езду на низких оборотах, которые близки к холостым;
бросание педали сцепления;
начало движения с высокой передачи;
пробуксовывание;
агрессивный стиль вождения.

Все это значительно сокращает срок эксплуатации и приводит к поломке элемента. Также не следует упускать из внимания такую причину, как естественный износ.

Маховики «Рено»: сервисные и монтажные работы

Двухмассовые маховики Renault имеют надежную конструкцию, которая гарантирует длительный срок эксплуатации при соблюдении данных производителем рекомендаций. Однако в случае замены сцепления рекомендована проверка состояния маховика. Если сцепление заменяется повторно, то и маховик потребуется заменить.

Восстановление и ремонт двухмассового маховика «Рено» требует строгого соблюдения установленного производителем регламента, безупречного знания конструктивных особенностей элемента и использования только оригинальных комплектующих. Вот, почему выполнение подобной работы следует доверять только специалистам высокой квалификационной категории — мастерам компании Smagresta.

Многолетняя практика показывает, что наиболее часто выходят из строя:

маховик «Рено Логан 1.6»;
маховик «Рено Меган 2»;
маховик «Рено Лагуна 2»;
маховик «Рено Мастер 3».

Если вы являетесь владельцем одной из перечисленных выше или любой другой модели автомобиля марки Renault, настоятельно рекомендуем обратиться к нам за помощью при выявлении первых же признаков поломки данного элемента. Ремонтно-восстановительные работы проводятся с использованием современного и высокоточного оборудования, качественно и в максимально сжатые сроки. Гарантия составляет 6 месяцев.

Также мы предлагаем доступные цены на маховики «Рено». Они доступны к заказу при обращении по указанному телефонному номеру.

Маховик снимают для его замены при повреждении зубчатого обода, для замены заднего сальника коленчатого вала, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 13», торцовая головка «на 17», отвертка с плоским лезвием.

Операции по снятию и установке маховика для наглядности показаны на снятом двигателе.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 119).

Выверните семь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ве-

домого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

8. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, но слой снимаемого металла не должен быть больше 0,3 мм.

9. Установите маховик в соответствии с метками на фиксирующем кольце и маховике.

10. Затягивайте болты равномерно крест- накрест.

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Меган 2. Развалился маховик двигателя.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Замена маховика часть 3 К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

3.3.15 Снятие, осмотр и установка маховика

Снятие, осмотр и установка маховика

3. Ремонт двигателя

3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке

3.1.13 Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска

Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска

Для снятия маховика или приводного диска требуется удались сборку двигателя и трансмиссии, а затем отделить двигатель от трансмиссии.

1. Снимите ручную коробку передач или автоматическую трансмиссию.
2. На моделях с ручной коробкой переключения передач, снимите сцепление как описано в Главе Сцепление.
3. Отметьте расположение маховика/приводного диска относительно коленвала, чтобы упростить последующую установку. Обратите внимание, что маховик/приводной диск может быть установлен только в одном положении, благодаря неравномерному расстоянию между болтами.
4. Маховик/приводной диск теперь необходимо заблокировать, чтобы можно было ослабить болты. Для этого установите длинный болт в одно из отверстий для болтов крепления трансмиссии к двигателю и вставьте широкую отвертку в зубчатый венец маховика.
5. Отверните крепежные болты и снимите маховик/приводной диск.

1. Осмотрите зубчатый венец маховика/приводного диска. Если зубчатый венец изношен или поврежден, его возможно заменить, но эту работу лучше поручить СТО Renault или авторемонтной мастерской.
2. Внимательно осмотрите маховик/приводной диск, чтобы не было деформации, трещин вокруг отверстий под болты или других повреждений. Если были найдены повреждения, приводной диск должен быть заменен.
3. Осмотрите контактную с диском сцепления поверхность маховика на наличие царапин. Если поверхность сильно выработана, маховик можно перешлифовать, но лучше его заменить.

1. Очистите контактные поверхности маховика/приводного диска и коленвала, затем расположите маховик/приводной диск на коленвале, совместив все предварительно сделанные метки.
2. Нанесите несколько капель прихватывающего компаунда на резьбу крепежных болтов, установите болты и затяните их в диагональной последовательности приведенным в Спецификациях усилием.
3. Установите ручную коробку передач или автоматическую трансмиссию как описано в Главе Трансмиссия, затем установите сборку двигателя/трансмиссии в автомобиль.

Как самому снять двухмассовый маховик и заменить его

Стремительный прогресс автомобильной промышленности и широкое развитие технологий в этой области за последние несколько десятков лет выявили множество недостатков архаичных уже элементов и даже целых систем. К их числу относится и маховик, который с недавних пор стал заменяться на 2-массовый демпферный. Однако и он нередко подвергается поломкам, что вынуждает автовладельца его снимать и ремонтировать.

2-массовый маховик

Пропорционально желанию потребителя получить комфорт, растут мощностные и скоростные характеристики автомобильных двигателей. Наращивание этих параметров приводят к повышению расхода горючего, повышенность шумности и большим вибрациям. Чтобы минимизировать последние, тем самым, обеспечив комфорт, конструкторы придумали усовершенствованный вариант маховика – 2-массовый демпферный, оснащенный рядами пружин с различной жесткостью.

Такая разновидность маховика куда лучше справляется с гашением колебаний, успокаивает вибрирующие детали и вал, создавая антинагрузки противовеса. По этой причине нередко маховик называют еще и балансиром.

Применение пружин и демпферной системы для гашения вибраций было распространено еще в 80-х гг. прошлого столетия. Однако в то время пружинная система не была столь модернизирована, чтобы полностью гарантировать отсутствие каких-то либо колебаний.

Колебания отрицательно сказываются не только на комфорте водителя и пассажиров, но и способны вскоре разрушить валы, подшипники и шестерни коробки передач. Поэтому так важно было найти выход их погасить эффективно и быстро.

Выход нашелся. 2-массовый маховик, поглощающий вибрации полностью и целиком за счет своей торсионно-пружинной системы или ТПРС.

В итоге, появился огромный ряд преимуществ. Намного лучше стали переключаться скорости, увеличился ресурс трансмиссии, снизился расход горючего и т.д.

Снятие и ремонт

К сожалению, как и любой другой механизм, 2-массовый маховик требует к себе тщательного внимания. Со временем он нуждается в ремонте. Чтобы это осуществить, приходится маховик снимать, в российских условиях часто самостоятельными силами. Узнаем, как самому снять двухмассовый маховик без помощи извне.

Одним из явных признаков неисправности маховика является повышенная вибрация ДВС на конкретных оборотах. Для полноценной диагностики 2-массового маховика, КПП с машины демонтируется, устанавливается особый стенд, с помощью которого проводятся соответствующие измерения.

Однако такое оборудование на российских СТО большая редкость. Разве что в автосервисах столицы они распространены так широко. В остальных случаях приходится менять маховик на обычный с учетом параметров ДВС или же подбирать новый 2-массовый вариант.

Демонтаж

Итак, снимается маховик следующим образом:

демонтируется КПП;
на маховике отмечаются метки, которые указывают на его правильно расположение (запоминается местоположение меток).

Снимая маховик, нельзя нарушить положение коленвала двигателя. Другими словами, коленвал во время снятия маховика не рекомендуется прокручивать.

Однако, если все-таки коленвал был прокручен, ничего страшного. Придется выставить 4-й поршень ДВС в ВМТ, а маховик поставить меткой вертикально вверх. Но желательно, конечно, положение коленвала не нарушать.

маховик фиксируется от прокручивания (монтировка вставляется между болтом-фиксатором коробки передач и венцом маховика, в один из зубцов);
откручиваются болты крепления маховика, используя схему крест-накрест (вначале верхний и нижний болт, затем правый и левый, затем остальные два/четыре).

Внимание. Для откручивания используется, как правило, головка на 17 с длинным воротком, чтобы усилий прилагать как можно меньше. Однако можно воспользоваться и накидным ключом.

после того, как сняты болты, надо вынуть с маховика опорную шайбу;
затем снимается собственно и сам маховик.

При эксплуатации маховика возможны следующие виды его поломок. Речь идет о 2-массовой разновидности маховика. Итак, вот они:

повреждение венца маховика, а вернее, его зубьев;
повреждение опорной шайбы;
образование задиров и трещин на поверхности маховика, прилегающего к диску сцепления;
поломка пружин демпферной системы.

2-массовый маховик, как известно, состоит из разборных частей. Чтобы разобрать этот вид маховика, придется сделать следующее:

срезать две заклепки в этом месте;

снимается опорная шайба;
за болты маховика диск 2-массового маховика тянется вверх.

Вот и все дела. Таким образом, мы обеспечиваем доступ к внутренней части 2-массового маховика. Здесь расположены бывают пружины, которые стоит проверить на работоспособность. В большинстве случаев, если 2-массовый маховик испорчен, то внутри вся демпферная система вместе с пружинами бывает переломана.

Ремонт маховика сводится либо к полной замене элемента, как правило, на обычный или такой же модели 2-массовый, либо к ремонту. Последний осуществляется в том случае, если проблемы связаны с венцом или другими разборными частями маховика.

СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 13», торцовая головка «на 17», отвертка с плоским лезвием.

Операции по снятию и установке маховика для наглядности показаны на снятом двигателе.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 119).

Выверните семь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

4. Снимите фиксирующее кольцо.

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ве-

домого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

9. Установите маховик в соответствии с метками на фиксирующем кольце и маховике.

10. Затягивайте болты равномерно крест- накрест.

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ"

Меган 2. Развалился маховик двигателя. Рено лагуна-2, замена маховика. Замена маховика часть 3 К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

Замена двухмассового маховика. Рено меган2 1.5, 106 л.с.

Может кому поможет данная статья. Скажу сразу что мне данная замена обошлась в 17 500 рублей (Маховик одномассовый+корзина+диск+выжимной). В интернете много инфы по данной теме но в итоге вся она сводится к установке одномассового маховика и сцепления к нему по цене двухмассового! Двигатель к9к 732, 106 л.с., коробка механика, 6 ступ. При капиталке мотора выяснилось что двухмассовому маховику пришел конец. (металлический стук при торможении и когда трогаешься). Данный маховик в оригинале сейчас 26 000 + нужно по идее сразу менять корзину, диск- 8000 р., и выжимной примерно 3500р. Итого выливается все примерно в 38 000 рубликов!
Если менять всё на одномассовый то в магазине и на экзисте вам предложат только комплект Valeo 845 077 по цене в 39 000 на экзисте сейчас, а в магазинах заломят рублей под 45! Продавцов знающих что есть другой вариант единицы! Итак, полным аналогом Valeo 845 077 является комплект TRIALLI FR 0919 по цене в 14 500 но он идет без выжимного. Заказал Luk за 3500 и всё! Не знаю конечно на сколько его хватит, пока отъездил только 1000, всё норм. Данный комплект почему то позиционируется как для Duster 1.5, а на нем стоит как раз тот же мотор и коробка!

Комментарии 31

А какой номер выжимного?

на 732 и 734 Luk 510 0164 10. Оригинальный Renault 30 62 059 74R

Добрый день. Пробег? Ощущения, впечатления, недостатки?

Пробег в районе 70 000. Ощущения и впечатления будут когда развалится)! А так разницы ни какой.

Фото с интернета

Хочу подтвердить статью dyoni57, выразить ему благодарность за экономию моих денег. Купил такой же комплект, правда уже стоит 19900, сальник обязательно чтоб был в ниличии, мало ли что. А вот с выжимным я прокололся, взял не тот. На двигатель 1.5 dci 732, вот такой подшипник не подошел. Еще раз спасибо

Выжимной остаётся родной или нужно другой докупать?

Я брал новый. А подшипник если мне память не изменяет стоит только один вариант. Если коробка TL4 то там другого не дано…остается только вам решить поставить все новое или оставить старый!

Доброго дня. Тоже развалился маховик. Вот стою перед выбором- одномассовый или брать кредит на родной.😭
А какой пробег у вашего автомобиля?
Многие пугают что с кпп проблемы начнутся. как у вас? После замены на одномассовый педаль сцепления мягче стала? Какое ваше мнение от езды до замены и после.

Я бы даже не думал! Одномассовый!
По педали разницы не заметил так как авто в ремонте было месяца потора. Вроде бы помягче)

Спасибо. Всетаки на одномасс буду переходить.

Ну как перешли? Что скажите?

Да. Уже 10т.км. пробежал. Разници вообще непочуял. Ставил линкс.

Что за Линкс? Почему не Триалли?

Не очень доверяю этой фирме. Сам занимаюсь ремонтом машин, и качество по сравнению с линкс- похуже. И были случаи возврата комплекта на бензиновых машинах. Поэтому и отказался. Сугубо лично мое мнение, никому не навязываю.если денег вдостатке бери комплект валео от дастера.( но все по отдельности)

У меня родной пробег приближается к 300.000км. Относительно недавно заметил пробуксовки сцепы на трассе, на 5той и 6той передачах. Пробовал на 4той, тоже немного проскальзывает. Ну стал мысленно готовиться к замене комплекта, маховик как бы под сомнением, т.к. ни рывков, ни стуков, ни лязгов и т.п. нет! Всё это время ездил крайне аккуратно, что бы не давать буксовать.
Буквально неделю назад почувствовал как будто сцепа перестала буксовать на 4той в городе. Думаю может кажется. Выехал спецом за город и тапку в пол с 1.500-2.000об. Не буксует, вообще ни на каких передачах (4-6)!
Я сразу зачесал репу. Как так то 🤔
Первые предположения:
1. Пару тысяч назад заметил как начало течь масло из под теплообменника. Следы масла шли вниз по стенке движка, по паддону в районе стыка мотора с мкпп. Тогда заменил комплект прокладок. Стало всё сухо возле теплообменника. Ну
и спустя время буксы пропали. Решил, возможно масло каким то образом попадало на сцепу. Тогда и буксовало, а сейчас нет.
2. Подтекает выжимной. В следствии влажные подтеки на стыке мотора с мкпп. Зимой иногда замечал резиновый скрип в момент выжима педали сцепления. Раньше такого небыло. Уровень ТЖ если и снизился в бачке, то буквально на пару мм.

В общем как то не понятно у меня со сцепой. Пока что думаю ездить дальше и наблюдать, будет ли буксовать ещё или нет. Может действительно масло как попадало… а может и выжимной устаёт?!

Что посоветуете? Ваши мысли?

300 тыщ. Ну вы совесть поимейте!) Кдивительно что еще раньше ничего не случилось. Если трассовые пробеги- то возможно.

Ну моих здесь только 30.000км пока что.
В Спринтарах, например, комплекты сцепления с завода легко ходят за 300.000!

Ни сравнивайте коммерческий транспорт и рядовой

Я был уверен в таком ответе. Эти движки, если я не ошибаюсь, ставились и на легковые версии

Ремонт двухмассового маховика

Маховик представляет собой массивный металлический диск и служит для стабилизации крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к коробке передач. Он оснащается зубчатым венцом для сцепления со стартером при запуске мотора.

Маломощные движки оснащаются сплошным обычным маховиком. К поломкам такой детали относится разрушение отдельных зубьев венца, в результате чего становится проблематичным запуск двигателя при некоторых положениях коленчатого вала.

Устройство двухмассового маховика

Более мощные двигатели для уменьшения вибраций и гашения крутильных колебаний оснащаются двухмассовыми маховиками. Конструктивно двухмассовый вариант состоит из двух дисков. Один из них установлен на коленчатом валу мотора и имеет зубчатый венец. Второй диск установлен на механизме сцепления. Диски могут вращаться относительно друг друга. Между ними установлены радиально упорный подшипник и пружинная демпфирующая система.

Пружины демпфера располагаются по внешней окружности диска и разделены сепараторами для равномерного распределения нагрузки. Обычно применяется двухступенчатая система демпфирования, когда в механизме присутствуют пружины разной жесткости. Более мягкие пружины работают во время запуска двигателя и при трогании с места. Жесткие пружины сглаживают крутильные колебания при равномерном движении. Демпферное устройство заполнено смазкой для уменьшения трения и облегчения работы узла.

Виды поломок

Наиболее частые поломки двухмассовых маховиков вызваны разрушением демпферных пружин из-за ударных нагрузок или усталости металла. Более редко разрушаются подшипники. Повышенные нагрузки также приводят к высыханию смазки и потере ею смазочных свойств, в результате чего происходит последующее разрушение нагруженных элементов – пружин и подшипников.

Причины поломок

Наиболее частая причина поломок двухмассовых маховиков – это движение автомобиля на минимальных оборотах двигателя. При таком режиме работы мотора он имеет большие величины крутильных колебаний и увеличивает нагрузку на демпферные пружины. Поломку может вызвать трогание с места на повышенной передаче, резкие броски педали сцепления и агрессивный стиль езды.

Дефектовка двухмассового маховика

Поводом для проверки маховика могут послужить посторонние стуки на низких оборотах, которые особенно значительны при работе на холостом ходу холодного мотора, характерные щелчки при его запуске и остановке, повышенный нагрев корпуса.

Для поиска неисправности прежде всего нужно осмотреть внешнюю поверхность корпуса. Он не должен иметь трещин и утечек смазки. Установленный на автомобиле маховик должен проворачиваться в обе стороны на небольшой угол при помощи рук или небольшой монтировки и не издавать при этом громких звуков. Небольшие удары допустимы как следствие люфтов в механизме демпфирования. При попытках вращения должно чувствоваться усилие пружин. Если деталь свободно вращается в какую-либо сторону, или заклинила, или имеет отчетливый звон разрушенных пружин, то она однозначно нуждается в ремонте или замене.

Ремонт своими руками

Ремонт двухмассового маховика может иметь сложность, которая заключается в том, что в продаже отсутствуют отдельно составляющие части механизмов. Ремонтировать устройство целесообразно только в тех случаях, когда есть возможность взять неисправные детали с аналогичного. Вторая проблема в том, что собранный маховик после ремонта требует тщательной балансировки, что возможно только на специальном оборудовании.

Для ремонта деталь прежде всего снимают с двигателя. Крепежные болты, которыми крепятся ведущий и ведомый диски с мотором и сцеплением, повторно использовать нельзя, требуются только новые, которые не были в работе.

Обычно части узла соединяются между собой заклепками, которые нужно высверлить, не нарушая целостности скрепляемых деталей. После разъема ведомого и ведущего дисков открывается доступ к демпферным пружинам. Если маховик снят вскоре после подозрений на его поломку, то поломанными бывают несколько пружин, которые меняются на такие же точно. В идеале пружины нужно менять сразу все.

Также осматриваются и меняются демпферные элементы, после чего внутреннее пространство заполняется консистентной смазкой, и блок собирается в обратном порядке.

Подшипники с повышенным люфтом демонтируются при помощи съемника и заменяются новыми.

После сборки узла нужно проверить его балансировку. В домашних условиях это возможно сделать только на автомобиле путем пробной поездки.

Повышенные вибрации, дергания при трогании с места и остановке говорят о плохом качестве ремонта.

Альтернативные варианты ремонта

Вместо ремонта двухмассового маховика большинство автомобилей допускает установку обычного сплошного. При этом несколько ухудшается трогание с места и увеличиваются вибрации, особенно при работе двигателя на малых оборотах.

Ремонт маховика вместо его замены – вынужденная мера, вызванная высокой стоимостью оригинальных запасных частей, которая зачастую составляет несколько десятков тысяч рублей.

Следует предостеречь от установки облегченных маховиков. Двигатели с такими деталями отличаются неустойчивой работой на малых оборотах и могут глохнуть.

Вместо заключения

Еще один вид ремонта – превращение двухмассового маховика в сплошной – нельзя рекомендовать для применения, поскольку все равно нужно приобретать сцепление для одномассового, и надежность такой переделки очень низка. Суть ремонта в том, что выбрасывается вся внутренняя начинка неисправного маховика, а ведомый и ведущий диски свариваются между собой. Самую большую проблему здесь вызовет балансировка, без которой при таком ремонте обойтись нельзя.

Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска Рено Меган

Признаки неисправности двухмассового маховика

Как проверить двухмассовый маховик

Не знаете, как проверить двухмассовый маховик на своем автомобиле? Его нужно в обязательном порядке тестировать, если ДВС функционирует неравномерно, шумит в холостом режиме вращения и вибрирует при каждом подходящем случае. Однако надо иметь в виду, что симптомы эти, безусловно, свидетельствуют о проблемах, но не всегда связанных с маховиком.

При каких обстоятельствах следует проверять двухмассовый маховик?

Первым признаком для беспокойства служит появление посторонних звуков. К примеру, разбалансировку сопровождает громкое жужжание или гудение, которое нарастает при увеличении оборотов. Стрекот на холостом ходу, тон которого меняется при нажатии на педаль сцепления, а также ощутимое подергивание и вибрация при разгоне с низких оборотов на высокой передаче.

Однако не следует спешить с постановкой диагноза! Схожими симптомами может сопровождаться поломка других элементов конструкции — выхлопной системы, тепловой защиты, опоры двигателя и коробки передач, навесного оборудования. Со стопроцентной точностью установить истинную причину неисправности возможно только путем проведения комплексной диагностической проверки со снятием или без снятия двухмассового маховика.

Алгоритм проведения полноценной проверки работоспособности 2-массового маховика

Процесс сводится к следующим действиям. Вначале проверяется угол смещения или УС маховика в обе стороны. Как правило, делается это монтировкой или просто голыми руками. Главное – переместить диск в одном из рабочих направлений.

Примечание. В дизельных установках осуществить перемещение диска в одну из сторон будет сложнее. Это вызвано тем, что в таких моторах задействовано фрикционное кольцо, как дополнительный элемент функционирования. Чтобы прокрутить маховик дизельного силового агрегата, придется воспользоваться воротковым приспособлением.

Малое, но обязательное сопротивление маховика будет свидетельствовать об исправной работе маховика, пружинная система которого функционирует хорошо. Напротив, если маховик вращается легко, без усилия, то это будет говорить о неисправности механизма.

Статья в тему: Классификация, как определить класс автомобиля

Кроме того, смещение диска 2-массового маховика должно проводиться так: руками он вращается в одну из сторон и опускается. Затем в другую сторону – опускается. И смещение под нагрузкой должно быть одинаковым. О разрушении пружин будет свидетельствовать тот факт, что в одну из сторон диск будет вращаться, а в другую – нет.

На дефект 2-массового маховика также укажет заклинивание диска, когда маховик вообще невозможно вращать или повышенный шум, издаваемый им. Характерный громкий звук в большинстве случаев возникает по причине нехватки смазки или из-за растрескивания демпферов.

Следующий шаг проверки подразумевает диагностику работы перемещения. Если в первом случае проверялся угол смещения маховика в обе стороны, то теперь – люфт. Со временем, по мере эксплуатации автомашины увеличивается люфт. Также это зависит в большей мере от манеры вождения. Агрессивный стиль вождения для 2-массовых маховиков не приветствуется.

Внимание. Для 2-массового маховика допустим небольшой люфт и небольшое биение на плоскости. Дело в том, что проверка данного типа проводится на снятом маховике. После установки деталь крепко фиксируется и прочно садится с другими элементами системы сцепления, в результате чего люфт пропадает.

Далее идет проверка зубьев. Проводится диагностика на автомобиле в состоянии покоя. Диск маховика специально блокируется от вращения монтировкой. Если сточенных и поломанных зубьев на маховике предостаточно, элемент требуется заменить.

В 2-массовых маховиках установлен опорный подшипник скольжения, который тоже часто выходит из строя, сказываясь отрицательно на всей работе маховика. Чтобы удостовериться в дефекте подшипника, надо визуально осмотреть место на плоскости маховика, с которым соприкасается подшипник в ходе вращения. Если это место сменило цвет, стало темным, значит, подшипник выработал свой ресурс, и нуждается в замене весь маховик.

Почему не льют полностью вместе с зубами?

Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

Определенные условия

Как это работает?

Пружина, резина, конденсатор…

Во всем мире вряд ли найдется человек, который посвятил себя разработке маховичных накопителей энергии в большей мере, чем Нурбей Гулиа. Ведь делом своей жизни изобретатель начал заниматься в 15 лет. Тогда советский школьник Нурбей решил изобрести «энергетическую капсулу» — так он назвал накопитель энергии, который должен был стать столь же энергоемким, как бак с бензином, но при этом копить в себе абсолютно безвредную для человека энергию. Первым делом любознательный школьник опробовал аккумуляторы различных типов. Одним из самых безнадежных вариантов оказался пружинный накопитель. Чтобы обычный легковой автомобиль проехал с таким аккумулятором 100 км пути, последний должен был весить 50 т.

От маховиков к супермаховикам В качестве накопителей энергии маховики применяют уже несколько столетий, однако качественный скачок в области их энергоемкости произошел только в 1960-е году, когда были созданы первые супермаховики. 1. Супермаховик в работе Супермаховик выглядит, как обычный, но внешняя его часть свита из прочной стальной ленты. Витки ленты обычно склеены между собой. 2. Супермаховик после разрыва Если разрыв обычного маховика разрушителен, то в случае супермаховика лента прижимается к корпусу и автоматически затормаживает накопитель — все совершенно безопасно.

Резиновый аккумулятор показался куда перспективней: накопитель с зарядом на 100 км мог весить «всего» 900 кг. Заинтересовавшись, Нурбей даже разработал резиноаккумулятор инновационной конструкции для привода детской коляски. Один из прохожих, очарованный самоходной коляской, посоветовал разработчику подать заявку в Комитет по изобретениям и даже помог ее составить. Так Гулиа получил первое авторское свидетельство на изобретение.

Вскоре резину сменил сжатый воздух. И опять Нурбей разработал инновационное устройство — относительно компактный гидрогазовый аккумулятор. Однако, как выяснилось в ходе работы над ним, при использовании сжатого газа энергетический «потолок» был невысок. Но изобретатель не сдался: вскоре им был построен пневмокар с подогревом воздуха горелками. Эта машина получила высокую оценку у его друзей, но по своим возможностям была еще далека от того, чтобы конкурировать с автомобилем.

Технологии Газ — топливо современности: объясняем, почему это действительно так

Маховики на транспорте можно использовать как в качестве аккумуляторов энергии, так и в виде гироскопов. На фотографии изображен маховичный концепт-кар Ford Gyron (1961), а впервые гиро-кар был построен в 1914 году русским инженером Петром Шиловским.

Особенно тщательно будущий профессор отнесся к проработке варианта «электрической капсулы». Нурбей оценил возможности конденсаторов, электромагнитов и, разумеется, собрал всю возможную информацию об электрохимических аккумуляторах. Был даже построен электромобиль. В качестве аккумулятора для него конструктор использовал батарею МАЗа. Однако возможности тогдашних электрохимических аккумуляторов Гулиа не впечатлили, не было и оснований ожидать, что в области энергоемкости произойдет прорыв. Поэтому из всех накопителей энергии наиболее перспективными Нурбею Владимировичу показались механические аккумуляторы в виде маховиков, несмотря на то что в то время они ощутимо проигрывали электрохимическим накопителям. Тогдашние маховики, даже сделанные из самой лучшей стали, в пределе могли накопить только 30−50 кДж на 1 кг массы. Если раскручивать их быстрее, они разрывались, приводя в негодность все вокруг. Даже свинцово-кислотные аккумуляторы с энергоемкостью 64 кДж/кг смотрелись на их фоне крайне выигрышно, а щелочные аккумуляторы с плотностью энергии 110 кДж/кг были вне конкуренции. Кроме того, уже тогда существовали страшно дорогие серебряно-цинковые аккумуляторы: по удельной емкости (540 кДж/кг) они примерно соответствовали самым емким на сегодня литий-ионным аккумуляторам. Но Гулиа сделал ставку на столь далекий от совершенства маховик…

Вопросы выбора и замены венца маховика

Демонтаж напрессованного зубчатого венца

В процессе эксплуатации двигателя зубцы венца подвергаются интенсивному износу, который может усиливаться при некорректной работе стартера (например, если бендикс не сразу отводит шестерню от венца при пуске двигателя или неправильно позиционирует шестерню относительно венца). Поэтому с течением времени зубцы венца стачиваются и выкрашиваются, что приводит к ухудшению запуска двигателя или даже к невозможности выполнить его с помощью стартера. При износе зубцов венец необходимо перевернуть или заменить на новый.

Зубцы венца изнашиваются только с наружного верхнего угла, а обращенная к маховику сторона зубцов остается нетронутой. Поэтому при достижении критического износа венец можно снять, перевернуть, и установить целой стороной зубцов наружу. При замене необходимо соблюдать правильность установки обода, чтобы не сбить балансировку маховика. Сделать это помогает специальная метка на венце и маховике. При повторном износе венец просто меняется на новый.

На замену нужно выбирать зубчатый обод маховика с теми же характеристиками, что имела старая деталь. Особое внимание необходимо уделять модулю зацепления m — эта характеристика должна иметь то же значение, что и у старого венца. Если же вместе с венцом маховика меняется и шестерня стартера, то обе детали должны иметь одинаковый модуль зацепления. То есть, при ремонте вполне допускается использование шестерни и венца с другим количеством зубцов, но при этом их mдолжен иметь одно значение.

Замена венца производится на демонтированном маховике в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного автомобиля. Как правило, напрессованные венцы можно снимать и устанавливать только после нагрева — деталь при нагреве расширяется и может быть снята или установлена на свое посадочное место.

При правильном выборе и замене зубчатого венца маховика двигатель будет уверенно запускаться, а зубчатая передача будет подвергаться минимальному износу.

Еще в этом разделе

Физика

Кинетическая энергия вращения, накопленная во вращающемся теле (маховике), может быть рассчитана по формуле:

Маховик фабричной стационарной паровой машины
E=12Iω2<\displaystyle E=<\frac <1><2>>I\omega ^<2>>
где:

I <\displaystyle I>— массы относительно оси вращения маховика
ω <\displaystyle \omega >(омега)
— угловая скорость в радианах в секунду

Для простых форм маховика известны конечные выражения момента инерции

Для полого цилиндра I=12m(r2+ro2)<\displaystyle I=<\frac <1><2>>m(r^<2>+r_^<2>)> где m<\displaystyle m>— масса полого цилиндра; r<\displaystyle r>— его радиус; ro<\displaystyle r_> — внутренний радиус цилиндра
Для тонкостенного цилиндра I=mr2<\displaystyle I=mr^<2>>
Для сплошного цилиндра I=12mr2<\displaystyle I=<\frac <1><2>>mr^<2>>

Заменив в формуле для полого цилиндра угловую скорость ω <\displaystyle \omega >на частоту вращения f <\displaystyle f>по формуле

Читайте также: