Как сложить зеркала на митсубиси лансер 9
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Электро-Складные Зеркала, Фотоотчет по Установке. Версия №3.
Электро-Складные Зеркала, Фотоотчет по Установке. Версия №3.
Ставил себе механизмы складных зеркал от Фортиса решил собрать все полезное по складным зеркалам в одном месте
Немного взято(подписано): Тема roman42, Тема LancerZ, Тема Punisher.
Складные зеркала на лансер Х были только на праворуких, для реализации у нас:
- Можно купить зеркала в сборе от праворукой,
7632A201 левое и 7632A202 правое(по непроверенным данным есть 7632А199 и 7632А200, с зеркальными элементами без подогрева).
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Но углы у опор там другие. Для примера сядьте справа и попробуйте отрегулировать зеркала под себя
Я пробовал такие поставить:
- Левое. При моей удобной посадке(рост 190 см), обзор 2/3 зеркального элемента занято бортом машины, разумеется влево уже запас регулировки выбран. Ездить конечно можно, но не очень удобно.
У кого посадка ближе к рулю - вот им будет отлично - менять опору и пилить(об этом чуть ниже) левое не надо
- Правое. Вообще не вариант. разве что выкинуть переднее и сидеть на заднем сиденье
- Купить только механизмы складывания, 7632B311 левый и 7632B312 правый:
Моторы зеркал идут в коробках, фишка зеркала и 3 болтика в комплекте:
Но придеться их доработать под наши опоры:
Если этого не сделать, то левое будет недоезжать, правое ПЕРЕ, касаться стекла двери!
- Наш джостик зеркал без кнопки складывания, с кнопкой - MR951187.
К слову, на складывание - обычный нефиксируемый концевик замыкающийся на массу, желающие сэкономить могут реализовать нештатно.
- Етакс поддерживающий складные зеркала был только у 2007 м.г.(8637A318) и на Хетчбеках, у остальных не хватает реле на плате
Варианта Два:
1. Поменять на нужный(для примера): 8637A318, 8637A319, 8637A320, 8637A322, 8637A643, 8637A644, 8637A645, 8637A646 и т.д.
2. Допаять реле на свой: Доработка 465-го ЕТАКС-а для поддержки складных зеркал от LancerZ.
Проводки под складывание зеркал у нас нету вообще но почему-то есть на ЭВО и RA американцах/канадцах, х.з. почему - складные зеркала им не ставят
Подторпедная идеально подходит от Аута ХL, размеры:
В Разьем Етакса С-317, пины №13 синий и №14 голубой:
В Коричневый разьем двери(левый и правый - одинаково), С-126(левый, на фото) и С-112(правый), пины №17 голубой и №18 синий:
На фото ^^^ помечен пин №10(коричневый), идет от кнопки складывания на джостике зеркал в разьем Етакса С-301, №24:
Длина коричневого провода от С-301 №24 до разьема двери С-126 №10 - 53см.
Внимание. Это для Етакса у которого разьем сверху, у нового(разьем внизу) он будет на 20-30 см больше.
Дверная проводка от Аута не подходит длина проводов короче, пины в разьеме зеркала другие(у Аута больше).
Распиновка на зеркале, Е-01(левое) и Е-03(правое) с Эл.складыванием одинаковая(фото левого):
1 - Обогрев (-).
5 - Обогрев (+)
6 - Складывание, Красный к Синему.
7 - Складывание, Коричневый к Голубому.
8, 9, 10 - Регулировка зеркального элемента.
2, 3, 4 - пустые, при добавлении подумайте о будующем. может захотите добавить поворотник и(или) подсветку низа
Длина проводки от разьема зеркала(Е-01 или Е-03) до коричневой колодки С-126(или С-112) - 182 см.
В ответной колодке:
В джостике зеркал на кнопку складывания, Е-11 №4 Коричневый:
Длина Коричневого провода на кнопку складывания от Разьема джостика Е-11 до разьема двери(С-126) - 160 см.
Фотоотчета по разборке зеркала я у нас не видел
Как снять само зеркало с а/м думаю сами разберетесь , Рассмотрим на примере левого зеркала.
Поддеваем зеркальный элемент снизу и помогая плоской отверткой отщелкиваем защелки.
Отсоединяем провода обогрева и снимаем зеркальный элемент.
Для снятия крашеной накладки зеркала, выводим из зацепления 2(1 и 2) верхние защелки - снимаем накладку, выводя ее из нижних 3(3, 4, 5) пазов.
Фото на снятой накладке(на провода внимания не обращаем - у вас их нет):
Для разборки зеркала целиком, надо разобрать его разьем(сфоткайте для наглядности, чтоб не запутаться при сборке):
Отщелкиваем замок на 1-2 мм и отгибая иголкой язычки - вытаскиваем по очереди провода:
Снимаем резиновую накладку зеркала:
Откручиваем 3 винта снизу(они на герметике и идут новые в комплекте с механизмом складывания) и снимаем опору зеркала:
Поддевая плокой отверткой в направлении указанным на фото, снимаем маленькую накладку:
Выкручиваем под ней 1 саморез(маленький)
Два со стороны зеркального элемента:
Один сзади и разьеденяем механизм и сам корпус зеркала:
Для снятия механизма регулировки элемента выкручиваем 3 самореза, снимаем 2 фишки с моторов
Все , собирать в обратной последовательности.
При установке зеркального элемента не бойтесь щелчков.
Вот еще для наглядности механизмы зеркал - обычные и от Фортиса, со складыванием.
- Заключительный этап - Активация у умельцев, но можно сделать ее и зарание, никакаких проблем от этого не будет.
Варианты настроек складных зеркал(у кого через ММCS, могут менять сами)
1. Автоматическое откр./закрытие отключено.
Работают только от кнопки на джостике зеркал и по третьему нажатию кнопок на ключе.
2. Открытие при определенной скорости.
Складываются при постановке на охрану по 3 нажатию.
Раскладываются при снятии с охраны по 3 нажатию, либо по достиженнии скорости 30 км/ч.
3. Откр./закр. при вкл. выкл. зажигания, и откр./закр. водительской двери.
Складываются при открытии водительской двери, после выключения зажигания.
Раскладываются при вкл. зажигания.
4. Синхронная работа с сигнализацией.
При постановке на охрану складываются, при снятии - раскладываются.
Замена зеркала на Mitsubishi Lancer своими руками
Иногда бывает необходима замена зеркала на Mitsubishi Lancer. Причиной чаще всего является повреждение в результате мелкой аварии или хулиганских действий нехороших людей. Элемент может треснуть на морозе или из-за перепада температур (например, если помыть его горячей водой при холодной погоде). В любом случае придется менять поврежденную деталь или блок целиком.
Эти работы можно сделать в мастерской или самостоятельно. Ничего особенно сложного нет, делайте все аккуратно, постарайтесь не повредить другие элементы двери. Если вы меняете зеркало впервые, можно попросить помочь более опытного товарища.
Выбор типа
Сейчас в магазинах можно найти различные варианты зеркал для Лансера. Заранее решите, какое именно вам подойдет и купите его. В штатной комплектации Лансера устанавливают асферические модели с левой стороны и обзорные (панорамные) справа. Такая форма увеличивает обзор, но, к сожалению, оба типа искажают перспективу, другие машины и предметы кажутся дальше, чем они находятся, это необходимо учитывать при маневрировании.
Элемент оптики левый для Mitsubishi Lancer и правый
Левое (асферическое) зеркало состоит из двух частей: ближе к водителю основная выпуклая, за ней меньшая (около ¼ площади) с переменной кривизной. В нем отражаются машины, движущиеся сзади и сбоку от вашего авто. Части отделены друг от друга вертикальной линией. Правое (выпуклое) зеркало имеет постоянную кривизну всей поверхности.
При замене придерживаться установленного на заводе типа не обязательно. Можно купить левый блок с панорамным стеклом, его стоимость значительно ниже штатного асферического. Но учтите, что при таком варианте обзор несколько уменьшится.
Вот артикулы левых оригинальных зеркал от Мицубиси:
Артикула правых оригинальных зеркал:
Можно купить и неоригинальные модели, подходящие для Лансера. Их стоимость обычно ниже. А если вы меняете только зеркальный элемент Митсубиси Лансер 9 (или другой модели), следует купить оригинальный. В противном случае его форма или посадочные места могут не подойти к предусмотренным на корпусе.
Лансеры различных комплектаций могут иметь подогрев и электропривод положения зеркал. Возможен и механический привод (с регулировкой ручкой из салона). Выбрать следует тот же вариант, который стоит на вашем авто.
Замена наружных зеркал
В холодное время работу следует проводить в теплом помещении. Зеркало снимают с внутренней стороны двери. Последовательность действий (схема элемента на Митсубиси Лансер показана ниже):
- Снять заглушку. Крепится на трех защелках, аккуратно выведите их из зацепления. Постарайтесь не повредить другие элементы двери;
- Снять внутренний кожух. Он крепится на шурупах, понадобится крестовая отвертка;
- Отсоединить колодку (при наличии электрического подогрева или электропривода регулировки);
- Отвернуть гайки крепления зеркала к кронштейну;
- Снять деталь с наружной стороны двери.
Установка производится в обратном порядке. Заглушка 1 ставится на место и прижимается до щелчков, означающих установка в фиксаторы.
Замена зеркального элемента
Если надо заменить лишь зеркальный элемент, задача значительно облегчается. Последовательность действий:
- Рукой повернуть стекло в правый верхний угол;
- Вставить отвертку в образовавшуюся снизу щель так, чтобы ее конец попал между зеркальным элементом и поворотной пластиной корпуса в районе защелки (см. сечение А-А на схеме). Это же можно сделать и пальцами, если они проходят в щель;
- Аккуратно и плавно отжать зеркальный элемент от корпуса до выхода из фиксатора (будет слышен щелчок);
- Повторить это действие со вторым фиксатором:
- Отжать элемент от оставшихся фиксаторов. Это уже можно сделать рукой;
- Вынуть деталь.
Совет. При использовании отвертки желательно подложить защитный материал (например, мягкую ткань) для предохранения деталей от повреждений.
Перед установкой посмотрите и запомните места расположения фиксаторов. Приложите элемент к корпусу и придерживайте его ладонью (не пальцами) по всей плоскости. Другой рукой нажимайте поочередно на места расположения фиксаторов. Элемент должен встать на место с характерными щелчками.
На схеме показан зеркальный элемент правый для Mitsubishi Lancer. Смена левого производится аналогично.
Электроскладывание зеркал на Лансер 10
Доработка механизмов автоматического складывания зеркал на Лансер 10
Сами механизмы устанавливаются болт в болт, но вот из-за различия угла опор, складываться зеркала с праворульной машины будут неправильно, поэтому эти механизмы придется немного доработать.
Разбор зеркал на Лансер 10
Поддеваем аккуратно нижнюю часть зеркала и тянем на себя, после чего оно отщелкивается. Сильно не тянем, так как можете оборвать провода подогрева зеркала.
Делаем метки на проводах подогрева и самом зеркале, чтобы потом подключить как и было.
Запоминаем расположение проводов в фишке. Далее необходимо снять фишку с проводов, поддеваем фиксатор проводов отверткой и с помощью иголки вынимаем аккуратно каждый провод. У меня эта процедура отняла достаточно много времени. ))
Теперь снимаем накладку зеркала, она стоит на фиксаторах, поддеваем их, и накладка снимается.
Откручиваем кронштейн зеркала, он крепится на 3 винтах. Снимаем пластиковую защиту, она также сидит на 2 защелках.
Откручиваем механизм складывания, его держат 2 винта внутри зеркала, 1 винт снаружи зеркала и 1 винт в районе крепления к опоре и выхода проводов.
Доработка механизмов складывания зеркал
Левый механизм стачиваем 4 мм. с помощью напильника, бор машины или электрического точила.
Стачиваем вот этот выступ на левом механизме.
На правом механизме наращиваем 4 мм. с помощью суперклея и кусочка пластика по размеру.
Стачиваем вот этот выступ на правом механизме.
Наращивание недостающей проводки для электроскладывания зеркал на Лансер 10
Но это поправимо, всего надо будет нарастить 3 провода. Если кратко, то схема подключения будет выглядеть так.
Длина проводов для подключения кнопки
Длина проводов для подключения левого зеркала
Длина проводов для подключения правого зеркала
Установка и подключение кнопки складывания зеркал на Лансер 10
Тут все просто. С левой обшивки двери снимаем старый блок регулировки зеркал и устанавливаем новый с кнопкой для складывания зеркал.
Активация автоматического складывания зеркал на Лансер 10
В кастом кодинге находим вот этот пункт Auto fold mirror и активируем там 1 из 4 режимов на выбор:
Видео установки электроскладывания зеркал на Лансер 10
Данный сайт содержит обобщенный опыт владельцев Лансер 10 по установке различных штатных опций, дополнительного оборудования и тюнинге Лансер 10 ввиде текстовых и видео инструкций
Сгенерировано с "Оригинальные тексты" Yandex и "Авторство" Google.
Полное или частичное копирование статей разрешено со ссылкой на наш сайт-первоисточник!
Mitsubishi Lancer IX с пробегом: почти всегда битый кузов и бессмертная электрика
Японская машина должна быть качественной, не ломучей, выносливой. А ещё лучше – «вечной». За это ей прощают тесный салон, странную эргономику и дорогие запчасти. Кажется, Mitsubishi Lancer IX полностью соответствует всем этим стереотипам о «японцах». Или не совсем? Может, он всё-таки ломается? Будем разбираться постепенно, поэтому сегодня поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а чуть позже – о моторах и трансмиссии.
Что такое Lancer ?
И сторию девятого поколения Lancer принято отсчитывать от модели Mitsubishi Lancer Cedia, которую начали выпускать в двухтысячном году. Эта модель для японского и азиатского рынка неизвестна в Европе и США, но по конструкции от Lancer IX 2003 года не отличается. Конечно, у нее были другие силовые агрегаты и уровни оснащения, но, тем не менее, это одна и та же машина.
Со сроками окончания выпуска тоже не все однозначно. Обычно 2007 год значится последним модельным годом для «девятки», но попадаются экземпляры выпуска вплоть до 2010 года. А некоторое время Lancer IX и Lancer X продавали на российском рынке одновременно: после плохого старта «десятки» поставки девятого Lancer возобновили. Кстати, девятое поколение выпускается до сих пор — правда, только в Венесуэле, на заводе в городе Барселона (нет, это вовсе не та Барселона, о которой поётся в известной песне).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Машина получилась простая и недорогая, конструкция мало отличалась от предшественника. И прозвище «японская девятка», намекающее на некоторую схожесть с ВАЗ 2109, она честно заслужила. Это была машина массовая, без каких-то изысков. Выпускали ее и в Японии, и в Индии, и на Филиппинах, и на Тайване, и в Таиланде, ну и, конечно, в Венесуэле.
Как и некоторые другие массовые и дешевые японские машины, Lancer IX стал базой для создания бескомпромиссного гоночного болида. Причём создавали его не только для омологации раллийной версии, но и как самостоятельную модель для фанатов скорости и драйва. Впрочем, о Lancer Evolution IX мы тут говорить не будем, все же эта машина сильно отличается от «гражданских» как по конструкции, так и по стилю эксплуатации, но помнить о том, что такая машина есть, обязан каждый владелец Lancer .
Техника
Если забыть про спортивный Evolution , то Lancer до жути скучен. Моторы только четырехцилиндровые, от 1,3 литра до 2,4 (самый распространённый – 1,6 л). Выбор трансмиссий неплохой: помимо «механики» и классического "автомата", можно было встретить и вариатор. Подвески типичные для машин начала двухтысячных: спереди – МакФерсон, сзади – простая многорычажка с продольным рычагом. Кстати, это плюс в сравнении с одноклассниками: у них в основном сзади стояла простая скручиваемая балка.
Простая электрика, простой салон, простая мультимедийная система… Единственная «перчинка» — полный привод на Cedia (только под заказ) да моторы GDI .
Впрочем, отсутствие климат-контроля и боковых подушек безопасности в недорогих комплектациях в те годы недостатком не считалось, а со своими функциями автомобиль всё же справлялся. В середине двухтысячных годов именно эта правильная скучность, имидж меганадежной японской машины и очень невысокая цена позволили продавать на нашем рынке совершенно не локализованную машину в огромных количествах. Много лет Lancer IX входил в число бестселлеров, а у «пацанов на районе» имел имидж «четкой тачки». И попутно держал первенство по угонам, порой опережая автомобили Toyota в этом сомнительном состязании.
Изначально на российском рынке машина попала в непростую ситуацию, ведь у нас в это время продавали похожую по стоимости, но чуть более крупную Carisma с европейского завода NedCars . На других рынках подобных сложностей не было: в США европейская Carisma не продавалась, в Японии – тем более. Но производство Carisma свернули уже в 2004 году, и Lancer остался единственным представителем марки в своем классе.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В годы «низкого доллара» в Россию привезли немало машин из США, отличить их достаточно просто: внешне они сильно отличаются от изящных российских тяжелыми бамперами, радиаторной решеткой и другой светотехникой. А под капотом у них чаще бывают более объёмные моторы (2 или даже 2,4 литра).
На фото: Mitsubishi Lancer Cedia '2000–2003
Несмотря на кажущиеся тесноту салона и скуку, популярность модели была так высока, что после выхода десятого Lancer многие покупатели все равно стремились купить старую и надежную «девятку». И целых три года они существовали на рынке вместе. Lancer Classic (так стали официально называть Lancer IX ) сняли с производства только после того как он полностью устарел.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Надежность надежностью, а модель долго критиковали за высокую стоимость запчастей. Но не смотрите старые обзоры, сейчас эта претензия не особенно актуальна: с годами ценник на запчасти заметно снизился, и сейчас лишь отдельные узлы неприятно выделяются. Правда, среди них нет таких, что часто просят замены.
И всё же более чем десятилетний возраст большинства машин этого поколения уже сказывается на их состоянии. Осталось ли что-то от былого имиджа – читайте ниже.
Кузов
С точки зрения коррозионной стойкости кузов Lancer смотрится очень хорошо. Несмотря на невысокую цену машины и тонкий слой ЛКП, серьезных повреждений практически не встречается. Правда, только на не мятых и не битых машинах с хотя бы минимальным антикором. Плохо, что битых Лансеров много: «конкретные пацаны» обычно любят быстро и агрессивно ездить, а вот водить – далеко не всегда.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
С учетом того, что пластиковой защиты тут немного, множество деталей подвергается пескоструйной обработке постоянно. И всё же качество заводского антикора можно считать более чем удачным. Кстати, качество самого ЛКП изначально подвергалось критике: мелкие дефекты покрытия и подпленочная коррозия на свежих машинах встречались. Дефекты в своё время понемногу устраняли по гарантии при желании владельца, но сколы и точечные повреждения не разрастались. Поэтому хотя тонкий и мягкий слой краски легко поцарапать, быстрой коррозии можно не ждать. И это даёт возможность вовремя всё подкрасить и избежать возможной будущей коррозии повреждённых участков.
Основные уязвимые места – это задние арки. Начинается все с плохо защищенного шва внутри, и уже через пять-шесть лет можно увидеть следы повреждений на кромке. В месте стыка крыла и арки коррозия развивается и понемногу захватывает все большую площадь. Оцинковка постепенно заканчивается, и с кромки арки пузыри переползают на внешнюю поверхность крыла, обычно у задней двери. Внутри при этом обычно уже появляются дыры, и без серьезного ремонта с ввариванием ремкомплекта арки в этом случае не обойтись.
В запущенных случаях коррозия «цепляет» и заднюю часть порога под пластиковой накладкой. И следите за отверстием внизу арки, под резиновой заглушкой, от него тоже часто ползет коррозия. Предназначено оно для антикора и промывки полости порога, поэтому есть еще один повод снять заглушку и проверить полость.
На фото: Mitsubishi Lancer Wagon '2003–2005
Еще одним крайне неприятным очагом коррозии становятся накладки ограничителей открытия дверей. Коррозия под ними разрастается медленно, но внутренняя полость стойки кузова страдает значительно.
Небольшие дефекты на возрастных машинах встречаются и на кромке капота, и на стыках передних крыльев и стоек лобового стекла, в нижней части дверей, в багажнике и на швах днища. В большинстве случаев серьезных повреждений в этих местах пока нет, но осматривать их придётся.
Мелкие кузовные неприятности можно рассмотреть из салона. Например, корродируют крепеж сидений и ручки открывания багажника и лючка бензобака, причем они передают «эстафету» всем окружающим деталям.
Если внешние повреждения есть, не поленитесь снять напольный ковер, благо тут эта операция несложная — вдруг будет еще на что полюбоваться. Особенно вероятно встретить там «естественные» очаги коррозии на совсем уж старых машинах после эксплуатации в Москве и Петербурге.
Днище осмотреть не забудьте в любом случае: отличное внешнее состояние не гарантирует отсутствия коррозии снизу, особенно на швах в задней части кузова. Внимательно проверяйте стыки передних стоек кузова, они немного слабоваты, и коррозия швов встречается.
Отдельное внимание стоит уделить задней панели и крышке багажника: фонари со временем разбалтываются в креплениях и прогрызают в ЛКП царапины. Если задние фары болтаются, то самое время их снять, вымыть панель, зачистить повреждения, нанести новый слой антикора и заменить втулочки за номерами MR 551 466 и MU 810 528 (это верхние и нижние соответственно).
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
И передний, и задний бамперы склонны к просаживанию креплений, так что лучше всего вовремя менять клипсы боковых креплений и поднимать шайбами задние и передние крепежи. Обратите внимание на «ушки» бамперов: следы восстановления говорят о том, что машину, скорее всего, слегка били. Пластик неплохо выдерживает такие удары, при которых уже страдают усилители бампера и наконечники лонжеронов, но вот «ушки» спереди отламываются.
Если спереди через решетки бампера или даже снизу под ним торчит что-то вроде трубы, то это не кузовные проблемы, это развалилась передняя реактивная тяга. Понятно, что владелец такой машины явно о ней не очень заботится.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Если вдруг вы видите следы снятия капота на машинах с моторами 2,0 или 2,0Т, не пугайтесь: многие владельцы приподнимают его заднюю часть для улучшения воздухообмена в подкапотном пространстве на лето, потому это не обязательно следы ДТП.
Передняя и задняя оптика сделана из слишком мягкого и дешевого пластика, и затертые фары – типичная проблема при пробеге за сотню тысяч. Поэтому замена на «альтернативу» — явление частое и тоже не всегда говорит о возможных ДТП в прошлом.
У задней оптики еще часто ломают уголки при неаккуратном снятии.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–2010
Отдельное внимание надо обратить на следы эксплуатации «гонщиками». Я не про распорку под капотом — она у 2,0 вообще штатная деталь, да и на 1,6 многие ставили для улучшения управляемости, и это действительно помогает. Я говорю про следы вытянутости у чашек подвески и следы камней на днище. На машинах с мотором 1,3 л тоже такое бывает, имидж – великая штука. Ну и, разумеется, стоит поискать следы замен кузовных деталей и ДТП: эти машины бьют часто и сильно. Кстати, кузов для легковушки на удивление прочный, он неплохо переносит серьезные удары о деформируемые препятствия.
Салон
Основная претензия к салону – это очень странные эргономические параметры. Если ваш рост больше 175 см, то вам будет крайне неуютно и спереди, и сзади. Поверьте, Solaris куда просторнее. Регулировок руля недостаточно, а согнутые ноги и коленка, бьющаяся о центральную консоль — типичная поза для водителя этой машины. Кстати, это тоже напоминает о ВАЗ-2109.
Распространенная беда салона – заедающий или оборванный трос привода заслонки температуры печки на машинах без автоматического климат-контроля. Таких абсолютное большинство, и плохая подача горячего воздуха в ноги – не редкость. Причем на заднем ряду зимой бывает не то что неуютно — там иногда нужны валенки. В остальном все довольно просто и вполне качественно.
Конечно, есть жалобы на "сверчки", ведь пластмасса в основном жесткая, и со временем салон разбалтывается. Порой рвутся или просто лохматятся тросы стеклоподъемников.
Часто можно встретить неработающий кондиционер. Причина кроется, как ни странно, в моторном отсеке: трубка системы кондиционирования расположена низко и часто протирается о нештатную защиту картера.
На фото: Mitsubishi Lancer '2005–10
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2003–2005
Вопросы могут возникнуть к качеству материалов салона: покрытия протираются, особенно плохо это выглядит в случае с серебристыми вставками на руле и центральной консоли. А ещё в пластик и ткань въедается пыль, но тут хорошо помогает химчистка.
На фото: Торпедо Mitsubishi Lancer '2005–2010
Перешитая кожей передняя панель почти наверняка говорит о том, что машина была бита. Даже если внешне все отлично и отверстия в передних крыльях и в усилителе крыла совпадают, перешитая панель должна насторожить. Оригинальная деталь стоит слишком уж дорого, с праворульных машин не подходит, поэтому «стрельнутую» панель перешивают, причём часто как раз кожей, похожей на оригинальный пластик.
Электрика
Тут полное соответствие стереотипам о «вечности» и «сверхнадёжности». Из минусов отмечу разве что ресурс генератора, который явно ниже среднего. Уже после сотни тысяч километров можно получить изношенные токосъемные кольца и щетки, а после 150 тысяч – ещё и подшипники. Менять лучше сразу всё, тем паче, что система достаточно простая и легко ремонтируется.
Перегорающие лампочки вроде как к серьезным проблемам никак не отнести, разве что кое-где лампы просто так не заменить, и для этого нужен будет паяльник…
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система у Lancer отличается тем, что требует неожиданно трепетного отношения . Закисания тормозных механизмов, коррозия цилиндров, ранняя коррозия тормозных трубок и повреждения датчиков АБС – вечные спутники «девятки».
Датчики ломают обычно в сервисе, а за остальными узлами нужно просто ухаживать лучше, чем обычно. Смазку и очистку направляющих и замену пыльников направляющих нужно производить на каждом ТО, а замену пыльников цилиндров и очистку полости – на каждом втором-третьем.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Ресурс колодок и дисков вполне приемлемый — во всяком случае, на машинах с мотором 1,6 л. Оригинальные компоненты ходят обычно не меньше 30-40 тысяч километров. Хватает и качественного неоригинала, причем с ценой чуть выше «жигулевской».
Подвеска на оригинальных компонентах может пройти до первых серьезных ремонтов 100-120 тысяч километров в нормальных городских условиях. На грунте она радует энергоемкостью и прочностью, но если часто «отжигать» по грунтовкам, да еще с полной нагрузкой, то амортизаторы потекут еще при пробегах до 50 тысяч. А потом можно готовиться к «перетряске» каждые тысяч 40-50 километров, причем установка оригинальных компонентов большего пробега от ремонта до ремонта не обеспечит.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Передние ступичные подшипники – слабое место, они плохо переносят ударные нагрузки и боятся излишней затяжки гаек полуосей. В городе они честно отходят свои сотню-полторы, но если машина «купалась» в глубоких лужах или ездила по грунту и грязи, то уже после 50-70 тысяч они начинают подвывать. Цена деталей невелика, там стоит подшипник NTN , но замена стоит недешево.
Сзади ресурс подвески сильно зависит от нагрузки и дорог. Как обычно, самый прочный сайлентблок стоит на продольном рычаге, самый слабый – у верхнего «линка». Ресурс до первых ремонтов обычно составляет от 50 до 120 тысяч километров, в городских условиях он примерно совпадает с ресурсом основных узлов передней подвески.
Рулевое управление на свежих машинах страдало в основном из-за неудачной прокладки трубопровода высокого давления ГУРа и высокой цены детали. Сейчас его цена начинается от пяти тысяч рублей, узел освоен в ремонте, и особых сложностей с ним не возникает. Просто если жидкость начинает пропадать, ищите место утечки и устраняйте неисправность вовремя.
На фото: Mitsubishi Lancer '2003–2005
Насос надежный, если, конечно, не ездить без жидкости. А вот рейка после сотни тысяч километров будет стучать, это почти неизбежно. Ремонтируется она хорошо, но в большинстве случаев цена ремонта сопоставима с ценой контрактной или восстановленной: порядка 10-15 тысяч рублей. Со стуком она может работать долго, но нужно следить за состоянием пыльников: они склонны рваться, после чего коррозия добивает рейку очень быстро, буквально один зимний сезон – и готовьтесь к замене вала и всех втулок.
Что дальше?
А ведь не так уж всё и плохо, как думаете? Хотя, конечно, гораздо интереснее узнать, как себя будут вести моторы и коробки Лансеров с пробегом. Об этом мы расскажем во второй части нашего обзора.
Замена зеркала на Mitsubishi Lancer своими руками
Боковое зеркало заднего вида в современном автомобиле – это настоящий «гаджет», в который встроены различные дополнительные аксессуары. Среди них: повторители поворотов, светодиоды, элементы подогрева и прочее. Соответственно, перед тем как переходить к снятию зеркала, нужно сбросить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, чтобы свести к минимуму риск возникновения короткого замыкания в процессе работы.
После этого переходите непосредственно к демонтажу зеркала по следующей схеме:
- Откройте дверь автомобиля;
- Снимите ручку изменения угла зеркала. Чаще всего для этого достаточно ее потянуть на себя, после чего она выйдет из пазов и снимется. Но на некоторых моделях автомобилей это может происходить иначе, например, ее может потребоваться выкрутить против часовой стрелки или сперва снять болты-крепления;
Важно: Если положение боковых зеркал регулируется при помощи электрического привода, также потребуется отключить соответствующие провода.
Как Разобрать Зеркало Заднего Вида Ваз 2110
- Как разобрать и отремонтировать зеркало заднего вида?
- Что нужно разобрать
- Как снять зеркало
- Как разобрать зеркало, 3.2 способа
- Правила ремонта
Часто бывает так, что крепление зеркала заднего вида ослабевает и зеркало хорошо держится; другими словами, она исчезает (кто-то подвез ее к вам). Бывает, что боковое зеркало сломалось или треснуло. нужно его поменять. Необходимо отремонтировать привод регулировки угла наклона зеркала.
Конечно, обратитесь в автосалон и зеркало будет прикреплено к месту. Если поблизости нет службы, вам придется действовать без помощи других. Зеркало заднего вида важно на дороге: водитель может наблюдать за ситуацией на дороге в поле зрения за задними крыльями и задним бампером. Зеркала разных марок автомобилей бывают разные: внутреннее зеркало и боковые зеркала, обычные, складные, электрические и т. Д. При снятии и разборке любого зеркала вы должны быть очень осторожны, чтобы не повредить само зеркало.
Для того, чтобы разобрать зеркало, вам нужен инструмент:
3.2 плоские отвертки (они зажимают защелки с ними).
Узкая длинная отвертка и кусок мягкой ткани (для обертывания отвертки).
Звездочка 10 или обычная отвертка с переменными долотами.
в качестве снять электрическое боковое зеркало (В комплекте):
1. Снимите треугольную накладку с передней двери.
3.5. Отсоедините разъем проводки зеркала. Не повредите проводку обогревательного зеркала!
READ Замена Реле Генератора Ваз 2110
3. Удерживая зеркало, открутите 3 крепежных винта.
4. Снимите зеркальный узел.
5. Сделанные зеркала сделаны в обратном порядке.
Делай сам, ремонтируй зеркала Лада Калина, делай сам. Извлечение зеркального элемента
Снятие зеркала заднего вида с помощью механического привода:
1. Снимите кронштейн удерживающего зеркала.
3. Снимаем зеркало.
4. Установка производится в обратном порядке.
Как снять зеркало заднего вида в машине
Распространенный вариант крепления зеркала заднего вида на лобовое стекло. 3,5 болта. Такие крепежи встречаются на российских авто. Чтобы снять зеркало в салоне, сделайте следующее:
1. Снимите заглушки на болтах (если есть).
2,7. Держите зеркало и открутите крепежные болты.
3. Снимите зеркало.
4. Протрите область, где зеркало соприкасается с ветровым стеклом, спиртом.
5. Чтобы установить зеркало, убедитесь, что зеркало находится в том же месте (патч на лобовом стекле).
На иномарке зеркало заднего вида приклеено к лобовому стеклу. Чтобы снять зеркало с лобового стекла, мы делаем следующее:
1. Мы вывозим остатки пластиковых заглушек для нашего клиента.
3.5. Равномерно потяните зеркало вверх (к потолку).
Приложите силу правильно (когда вы тянете зеркало вверх). Если вы переусердствуете, лобовое стекло может треснуть. Если зеркало уже покинуло свое место (оно вышло из кронштейнов направляющих), и вы все равно тянете его с силой, то есть вариант. разрезать прокладку на потолке острым краем. На некоторых моделях автомобилей имеется специальный замок в виде кнопки (по этому адресу нужно нажимать).
READ Рено Сценик Не Горит Ближний Свет
Чтобы поменять треснувшее зеркало, нужно знать, как разобрать зеркало заднего вида. Разумеется, разобрать можно только разбитое зеркало: это удобно и безвредно, особенно для зеркала. Анализ зеркала заднего вида выполняется двумя методами:
Заранее сняв зеркало с двери, другими словами лобовое стекло. Этот метод разборки безопаснее для всего зеркального блока.
Разберите зеркало, не снимая его с крепления.
Если вам необходимо заменить какой-либо элемент зеркального блока, вам нужно будет проанализировать зеркало заднего вида. Абсолютно разберите зеркало заднего вида (боковое, другими словами от лобового стекла), есть опция, которая работает по схеме:
1. Подогрейте корпус зеркала феном (он будет размягчаться и его легче оторвать от клея, удерживающего зеркало).
3.2. Мы пытаемся отделить зеркало от корпуса деревянной лопаточкой или плоской отверткой, завернутой в мягкую ткань. Для этого аккуратно (вверх и вниз) подайте на зеркало узкий инвентарь.
3. Теперь отсоедините провода подогрева зеркала (4).
Замена заднего заднего бокового зеркала ваз 2110-11-12
4. Конечно, есть 3 болта на регулировочном механизме. Они должны быть отвинчены.
5. Отсоедините провода от механизма регулировки.
6. Отложите механизм регулировки в сторону. Под механизмом находится крепление.
READ Как Разобрать Зеркало Форд Фокус 2
7. Сначала снимите заднюю верхнюю крышку. Накладные крепления выполнены в виде тростника. Они должны быть сжаты вместе. Правую сторону языка следует прижать в сторону (вытолкнуть).
8. Медленно и осторожно потяните крышку на себя.
9. Теперь снимите заднюю нижнюю крышку. Здесь тоже обычно прилагается язык. Нажмите на вкладку с помощью отвертки и сразу же с помощью ножа (так называемой плоской отвертки) выдвиньте язычок из задней крышки.
10. Аккуратно снимите заднюю крышку. Для склеивания зеркал заднего вида лучше использовать химически упрочняющий клей.
Правила ремонта зеркал заднего вида одинаковы для всех типов зеркал:
Лучше всего починить зеркало, предварительно сняв его с креплений.
Снятие зеркал более надежно при их снятии.
Перед тем как взять и снять само зеркало, согрейте тело феном.
Не давите сильно на зеркало. оно дает трещину.
Будьте очень осторожны при снятии зеркала с ветрового стекла (конечно, разбейте ветровое стекло другим способом и разрушьте обивку).
Не делайте резких движений при разборке блока зеркала (разумеется, отрежьте нагревательные провода).
Если замена сломанной части зеркального блока нереальна, вам необходимо установить новый зеркальный блок.
Подпишитесь на наши каналы в Facebook, Vkontakte и Instagram: наш клиент имеет наиболее заметные автоматизированные действия только в одном месте.
Как разобрать боковое зеркало автомобиля
Разбор бокового зеркала подразумевает снятие непосредственно зеркального элемента, который находится в пластиковом корпусе. Это необходимо, если зеркальный элемент разбился, требуется перекрасить пластиковый элемент или произвести какие-то другие манипуляции с этими деталями отдельно друг от друга.
Закреплен зеркальный элемент в корпусе зеркала при помощи нескольких пластмассовых защелок, которые расположены с обратной его стороны. Чаще всего таких защелок около 8 штук, по 2-3 с каждой стороны. Рекомендуем действовать следующим образом, чтобы вытащить зеркало из корпуса и при этом не повредить ни один из элементов:
- Поскольку защелки пластиковые, имеет смысл их немного разогреть, чтобы они были более податливые к деформации. Для этого можно воспользоваться обычным бытовым феном. Направьте его на 3-4 минуты на стекло, желательно равномерно распределив тепло по всем краям зеркала. Важно: Не используйте для этой работы строительный фен, поскольку его температура может превышать температуру плавления пластика, вследствие чего деформируются и испортятся крепления и корпус боковых зеркал;
- Когда защелки стали более мягкими, можно переходить непосредственно к процессу снятия зеркала. Для этого рекомендуем взять пластиковые лопатки (которые часто используются в сервисах по ремонту мобильной техники). Если таковой лопатки нет, можно использовать обычную плоскую отвертку, но перед этим желательно обмотать изолентой ее железную часть, чтобы случайно не поцарапать зеркало и корпус. Также обзаведитесь небольшим кусочком мягкой ткани;
- После этого подложите мягкий кусочек ткани к пластмассовой части корпуса в месте, где вы будете просовывать лопатки или отвертки. После этого вставьте инструмент, тем самым сдвинув зеркало;
В зависимости от модели автомобиля и используемого зеркала, пространство под зеркальным элементом может быть пустым или наполненным различными компонентами. Их демонтаж при необходимости не должен вызвать сложностей.
(421 голос., средний: 4,53 из 5)
Похожие записи
Ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля
Скрип в салоне автомобиля
2Разборка зеркала и замена зеркального элемента
Достать зеркальный элемент из корпуса, при этом, не повредив его, работа достаточно кропотливая. Особенно могут пострадать пластмассовые защелки, поэтому все этапы нужно выполнять не спеша и следовать четкой инструкции:
- 1 этап — с помощью обычного фена для волос немного подогрейте пластмассовые защелки, так зеркальный элемент будет легче достать (фен используйте не на полную мощность и не совсем близко к зеркалу);
- 2 этап — обмотайте плоскую отвертку изолентой (особенно металлическую часть) и проверьте, сможет ли отвертка «пролезть» между пластмассовой основой и непосредственно зеркальным элементом;
- 3 этап — возьмите небольшой кусочек мягкой ткани, не сильно плотный (махровое полотенце точно не подойдет) и подложите его к пластмассовой части, где будете просовывать отвертку;
- 4 этап — просуньте отвертку под зеркальный элемент и очень аккуратно потяните на себя (отвертка служит неким рычагом);
- 5 этап — 3 и 4 этапы повторить со всех сторон;
- 6 этап — после того, как со всех сторон зеркальный элемент был освобожден от креплений, его можно аккуратно демонтировать.
Новый зеркальный элемент можно поставить, соблюдая этапность в обратном порядке.
Работа с заменой зеркального элемента очень кропотливая. Она не требует спешки. Если выполнять все этапы и четко действовать по инструкции, то проблем с демонтажем зеркала не возникнет. Советуем не покупать зеркальный элемент без сертификата качества, лучше обратиться к официальным представителям марки вашего автомобиля.
Замена наружных зеркал
Зеркало для Mitsubishi Lancer ix поломанное
В холодное время работу следует проводить в теплом помещении. Зеркало снимают с внутренней стороны двери. Последовательность действий (схема элемента на Митсубиси Лансер показана ниже):
- Снять заглушку. Крепится на трех защелках, аккуратно выведите их из зацепления. Постарайтесь не повредить другие элементы двери;
- Снять внутренний кожух. Он крепится на шурупах, понадобится крестовая отвертка;
- Отсоединить колодку (при наличии электрического подогрева или электропривода регулировки);
- Отвернуть гайки крепления зеркала к кронштейну;
- Снять деталь с наружной стороны двери.
Схема Mitsubishi Lancer x зеркала
Установка производится в обратном порядке. Заглушка 1 ставится на место и прижимается до щелчков, означающих установка в фиксаторы.
Как разобрать автомобильное зеркало
Причин для разбора бокового автомобильного зеркала много. Это может быть желание покрасить его, или же привести в порядок после того, как его зацепил какой-нибудь лихач. Как разобрать автомобильное зеркало, а перед этим как быстро и легко его снять, интересует многих автолюбителей. От неумелых движений автомобильное зеркало может полностью придти в негодность и тогда будет необходима покупка нового, и как результат, последует установка зеркала в автосервисе.
Но марок и тем более моделей автомобилей много, также как и зеркал для них. Также много и разновидностей зеркал – с электроприводом, складывающиеся, с элементами поворотов, и так далее. Самое главное, как снять, чтобы не повредить. Ниже приведены общие действия по разбору бокового автомобильного зеркала.
Читайте также: