Как снять антенну на киа церато

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Антенна — Плавник

Уже пару недель как ко мне пришла посылка из Китая в антенной — плавником.
Давно я хотел заменить стоковую антенну, ибо она мне абсолютно не нравилась.
Высокая, торчащая, не подходящая под общий дизайн.

Оригинальный плавник (пустой внутри, без усилителя, просто пластик) за 1500 рублей покупать естественно не хотелось, да и дизайн у этого плавника не очень то и нравится.

И тут вдруг соратник Koup'овод Malkovv поставил себе интересный плавник от KIA RIO.
Цена такого плавника всего 300 рублей, а вид намного интереснее цератовского.
В общем вслед за ним, такой же плавник заказал и я :)
Сегодня дошли руки и у меня установить сей девайс!

Пожалуй немного опишу процесс установки:

— Что бы добраться до винта, который держит заводскую антенну, придётся частично снять обшивку потолка.

1)Снимаем сзади, слева и справа крючки по бокам обшивок

2) Снимаем прозрачный пластик с заднего плафона освещения салона и откручиваем 2 винта крепления плафона.

3) Отщёлкиваем 4 клипсы крепления потолка около заднего стекла
(фото не сделал, забыл) :)

4) Теперь легонько оттягиваем заднюю часть обшивки и видим нижнюю часть антенны.

5) Отсоединяем питание и провод антенны.

6) После отсоединения проводов увидите гайку на 17. откручиваете её и снимаете антенну.

7) Берём плавник, меняем контакт для антенны (можно в принципе не заморачиваться заменой, а припаять тот, что идёт сразу с плавником)

8) Замеряем сколько нужно отрезать от нижней части плавника, что бы уместить туда микросхему с усилителем сигнала.
Вот эта микросхема

9) Кромсаем плавник, можно не думать об аккуратности, этого всё равно видно не будет.
В конечном итоге выйдет примерно вот так.
Примечание: Вырезайте именно пластик плавника, но не в коем случае не уплотнительную резинку на плате! Иначе может начать попадать вода в салон!

10) Ставим на законное место заводскую плату — усилитель и затягиваем гайку под обшивкой и сразу подключаем провода.

11) Подключаем антенну от плавника к плате. Я всё заклеил изолентой на всякий случай. Что бы держалось как положено и влага если вдруг что, не попадала на контакты.

12) Примеряем плавник. Намечаем места, по которым нужно будет клеить, т.к. если промахнётесь и нужно будет переклеивать… 3М скотч оторвать будет очень сложно)
А лучше всего иметь в помощь друга "без косоглазия" :)

13) Главное! Перед тем как приклеить, проверьте, работает ли антенна и ловит ли сигнал, может контакт отвалился! Включите радио и проверьте.

Как снять антенну на киа церато

Было у меня ГУ со встроенным ТВ-тюнером. аналоговым. и в комплекте шли две антеннки. полная лажа. вообще не ловили, не смотря на то, что были активные. Внешняя рогатка - самая лучшая - 30dB усиления. ни одна внутренняя такого не даст. Плюс еще корпус и тонировка заводская и пленочная(если есть) все убьют. Поэтому рогатка только. из собственного опыта. И то прием уверенный только в пределах садового кольца, дальше помехи.

Сейчас у меня стоит цифровой тюнер формата DVB-T. Антеннки в салоне и их не видно. Масса плюсов по сравнению с аналоговым ТВ, но есть и минусы - недостаточное покрытие. Но это дело времени.

Ну дерзить не нужно

Ключевое слово "слышал". Сразу видно, что Вы никогда не устанавливали ни ГУ, ни проводили проводку и кабели к ней. А если говорить о варианте по ссылке, то ее букой "Н" никак не прилепишь, только кабель так складывать, в чем нужды нет, потому как резонатор в шайбе находится. а эту шайбу надо ставить на открытое пространство. Далее если внимательно присмотреться к ее характеристикам, то видно, что усиление у нее 20dB. а у рогатки 30dB. то есть у шайбы усиление сигнала в 100 раз , а у рогатки в 1000 раз. ;)

585, вопрос наверно все таки мне. Плавник в предложении пустой, поскольку на форте в корее стоят другие резонаторы. Поэтому нужно лишь поменять имеющийся резонатор в новый корпус. поэтому все будет зависеть от Вашей родной платки. Собственно конструктивно машина не поменяется, только внешне.

Да. Хотя Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2012 № 287-р
19 марта осущестлен в жизнь досрочное включение формата DVB-T2. 20 марта уже не работал DVB-T.

Видимо потому что сейчас нет на рынке тюнеров под DVB-T2, старый формат теперь работает на параллели с новым. только что ехал по ярославке смотрел бой Лебедева с Коксом

Сегодня ставил плавник себе. На одном из форумов DeSotta уже любезно выкладывал описание установки, за что ему большое спасибо, сэкономил кучу времени. Позволю себе его здесь процитировать (все права, с уважением и т.д. ), немного добавив от себя.

Плавник оригинальный от Hyundai-Kia-Mobis. номер 96210 1M800. В комплекте только корпус, без усилителя сигнала. Последний переставляется со штатной антенны.

1. Перед началом установки требуется расширить имеющиеся отверстия. Я использовал сверла по металлу на 7,5 (для разъема собственно антенны) и на 10 для разъема питания. Сверлить надо будет аккуратно, запас стенок по толщине невелик.
2. Плоской отверткой поддеваем и снимаем колпачки с задних стоек со страшной надписью "AIRBAG". Там нет подушки, только шестигранный болт на 10, откручиваем их.

3. Снимаем колпачки и откручиваем потолочные ручки задних пассажиров, тоже болты на 10
4. Подрываем крышки стоек, до образование щели в 5 см.Держатся на клипсах. Не бойтесь что либо сломать.
5. Отверткой или пальцами пролезаем со стороны заднего стекла и срываем задню часть обшивки потолка. Нам нужна щель в 5-10 см. Причем, со если пытаться выдернуть клипсы снизу, то скорее всего ничего не получится, их надо тащить вмести с обшивкой вниз, тогда отщелкиваются без проблем. Чтобы обивка крыши при отгибании не заминалась, ее лучше придерживать через отверстие для заднего плафона. Для этого последний необходимо снять. Плоской отверткой аккуратно поддевается стекло плафона. Под стеклом два винта.
6. Выдергиваем провода антенны из корпуса
7. ключом на 19 откручиваем крепежную гайку. У меня ключа на 19 не нашлось, но обнаружилось, что гайка затянута очень слабо, поэтому вполне подошли плоскогубцы.
8. Снимаем антенну, откручиваем мачту и разбираем корпус антенны.
9. Тут начинаются более сложные операции. Кабель питания усилителя антенны проходит сквозь базу а пластиковой вставке. а она в свою чередь зажата в этой металлической базе. Можно, конечно, ломать, но я отогнул плату, затем зубилом сбил два загиба на алюминии, которые блокировали пластиковую вставку, и аккуратно ее вынул. Делал именно так, чтобы была возможность восстановить все в первозданном виде (как потом оказалось - не зря).
10. Из разъема антенны вынимаем медную вставку и переносим ее в рассверленное заранее отверстие. В принципе, этого можно и не делать, если точно подгадать с диаметром отверстия.
11. Далее усилитель переставляется в плавник. Чтобы элементы усилителя не контактировали с металлическим основанием плавника плоскогубцами отломил два ребра жесткости на базе плавника (на фото видно) . Необходимо разместить и закрепить усилитель в плавнике так, чтобы он не двигался и его разъемы находились строго над отверстиями в плавнике для соединения с проводами радио. Я использовал для этого оставшиеся в заначке с советстих времен болты с гайками от радиоаппаратуры. высокие гайки приклеил суперклеем к основанию, получился полный аналог выступов под болты, которые есть на базе оригинальной антенны.
12. Собираем плавник.
13. Устанавливаем на(в) крышу. герметизация не требуется. Все родное
14. Закручиваем его все той же гайкой на 19.
15. Соединяем провода с усилителем и собираем обшивку.

Наслаждаемся. или нет! Здесь идет интересное наблюдение, а именно: чудес на свете не бывает, отсутствие "шпынька", то есть штыря антенны довольно сильно сказывается на качестве приема, естественно, не в лучшую сторону. По идее, под плавник усилитель должен быть иной, чтобы не происходило потери качества. Собственно, я и заказывал его с усилителем, на е-бэе, но пришел пустой, а уж больно не терпелось поставить.

Чтобы исключить вариант паранойи, демонтировал плавник, снял с него верхнюю крышку, поставил обратно. Включил радио, помехи есть. взял штырь антенны, прислонил к разъему на усилителе. Помехи пропали. Вот так. Как говорится, думайте сами, решайте сами. Я поставил обратно штатную антенну. А плавник (уже доработанный) теперь, видимо, будет искать себе нового хозяина.

Я поставил обратно штатную антенну. А плавник (уже доработанный) теперь, видимо, будет искать себе нового хозяина.

Вот как! Собственно, это меня и остановило. Была мысль воткнуть кусок провода, но его ж правильной длины надо! А как вил? Интересует, в частности, проволка с изоляцией и контур замкнутый или просто навить сплошняком и воткнуть один конец. Второй вопрос - 75 см - это немало. Помещается без проблем?

Добавлено через 3 минуты 12 секунд

Любое копирование материалов с данного
сайта разрешается только с активной ссылкой на наш ресурс

Kia Cerato 3 (YD / 2012-2020) – тень звезды

Дебют Киа Церато 3 состоялся в конце ноября 2012 года. Продажи в России стартовали в марте 2013 года.

Kia Cerato 3 не предлагался в Европе. А в США и Канаде автомобиль продавался под именем Forte. У себя на Родине седан назвали К3.

Модель рисовалась в Калифорнийском дизайн-центре и получила более динамичный облик, чем предшественник.

По сравнению с представителем второго поколения Серато 3 стал на 30 мм длиннее, на 5 мм шире и на 15 мм ниже. А колесная база вытянулась на 50 мм, благодаря чему оказалась одной из самых больших в классе – 2700 мм. Ровно столько же можно намерить между осями Соренто второго поколения.

Увеличение габаритов положительно сказалось на внутреннем пространстве. В распоряжении пассажиров вместительный 482-литровый багажник.

До ноября 2014 года Киа Церато 3 для российского рынка собирался крупноузловым методом на калининградском «Автотор» (с февраля 2013 года). Затем предприятие приступило к выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузова.

Рестайлинговая версия была представлена в 2015 году и стала доступна в России в 2016 году. Из заметных улучшений можно отметить видоизмененные оптику, радиаторную решетку и бампера.

Несмотря на появление в 2019 году очередного четвертого поколения модели, седан продолжали собирать вплоть до мая 2020 года под наименованием Cerato Classic.

В краш-тестах засветилась только американская версия - Форте 2014 модельного года. К сожалению, результат, по мнению специалистов IIHS (страхового института дорожной безопасности США), оказался неоднозначным. При фронтальном ударе с малым 25-процентным перекрытием сильно деформировалось водительское место, а рулевая колонка сместилась вправо, из-за чего голова манекена не попала в подушку безопасности. При ударе со средним перекрытием замечаний не возникло.

Двигатели

На выбор предлагалось два бензиновых атмосферных мотора объемом 1,6 л / 130 л.с. (серии Gamma / G4FG) и 2,0 л / 150 л.с. (серии Nu / G4NA).

Оба двигателя имеют достаточно долговечный цепной привод ГРМ. Зазоры клапанов в 1.6 регулируются механическим путем - с помощью подбора толкателей. В 2-литровом агрегате используются гидравлические компенсаторы.

Многие владельцы Церато 3 обеспокоены долговечностью катализатора, расположенного в выпускном коллекторе. При его разрушении возникает риск попадания керамической пыли в двигатель, что приводит к появлению задиров на стенках цилиндров, а в последующем – к повышенному расходу масла.

И в самом деле, при контроле состояния с помощью эндоскопа, на поверхности катализатора выявляются следы начала разрушения (обычно после 60-100 тыс. км). Вместе с тем, при осмотре цилиндров могут обнаружиться и полоски, напоминающие задиры.

И все же, стоит признать, что массовых случаев капитального ремонта двигателей из-за разрушения катализатора, приведшего к кошмарным задирам и масложору, не наблюдается.

Тем не менее, многие владельцы спешат избавиться от катализатора. Полная стоимость процедуры с установкой пламегасителя и перепрошивкой ЭБУ двигателя составляет порядка 10 000 рублей. Отбить часть суммы можно, сдав катализатор в пункт приема на переработку. Нейтрализатор содержит в себе драгоценные металлы.

Считается, что 2-литровый мотор менее подвержен проблеме разрушения катализатора.

Коробки передач

Меньший из двигателей сочетался как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-скоростным автоматом. 2-литровый мотор шел в паре исключительно с 6-диапазонным автоматом.

Сложности с переключением скоростей механической коробки M6CF1 или люфт педали сцепления могут возникнуть после 50-100 тыс. км. Виновник – изношенный пластиковый шток толкателя главного цилиндра сцепления (700 рублей).

Замена заводского сцепления иногда требуется уже после 100 000 км - обычно из-за выжимного подшипника. Новый комплект сцепления доступен за 6-7 тыс. рублей. Примерно столько же в сервисе попросят за работу.

Автоматическая коробка передач A6MF1 очень надежная при условии регулярной замены масла (раз в 50-60 тыс. км). Однако, замечания встречаются - ощутимые толчки при торможении. Недостаток удается изжить путем обновления программы блока управления автоматом (около 3000 рублей).

Ходовая

Короткоходной подвеске не хватает энергоемкости. Ее легко пробивает на неровностях. Серато 3 «по душе» ровные дороги с плавными поворотами.

Сайлентблоки передних рычагов (400-500 рублей) обычно доезжают до 100-150 тыс. км. Шаровые опоры (700-900 рублей) порой сдаются немного раньше из-за порванного пыльника.

Сайлентблоки задней балки (800-1300 рублей) ходят свыше 200 000 км.

Передние ступичные подшипники могут загудеть после 80-120 тыс. км. Стоимость подшипника – 1-2 тыс. рублей и около 1000 рублей работа по замене.

Амортизаторы обычно служат не меньше 100 000 км.

В рулевом управлении используется электроусилитель. После рестайлинга его модернизировали. Наряду с этим появились жалобы на шум при вращении рулем. При обращении в сервис дилеры меняли рулевую колонку в сборе с ЭУР.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо Cerato 3 к коррозии не склонно. Однако, нередко на крыше и передних стойках наблюдались вспучивания краски, а сколы в этих местах вскоре зацветали. Проблема характерна для многих моделей бренда, причем уже в нескольких поколениях. При обращении в официальный сервис в гарантийный период дефектные элементы перекрашивали.

Встречались замечания и к качеству российской сборки. Например, недостаточно тщательно выставлялись зазоры капота и крышки багажника. Кроме того, из-за перетянутого крепежа отламывались дверные ручки.

В отдельных случаях в багажнике обнаруживалась вода. Обычно она проникала через уплотнения фонарей и крышку багажника.

На ободе рулевого колеса потертости иной раз появлялись уже после 30-60 тыс. км. В гарантийный период руль меняли, в противном случае за перешивку руля приходилось платить 3-5 тыс. рублей.

Среди неисправностей встречаются и проблемы с кнопкой водительского стеклоподъемника (характерно для дорестайлинговых образцов). Кроме того, мог выйти из строя подрулевой шлейф.

Стоит ли покупать?

Киа Серато 3 достоин внимания. Опасаться серьезных проблем с двигателем пока точно не стоит. Главное, не экономить на топливе и обслуживании. Остальные неисправности несущественные и легко устранимые.

Kia Cerato 1 го поколения был представлен в 2003 году. Выпускался в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 году и поставлялся по всему миру с кузовами седан и хечтбэк. В США известен под названием Kia Forte. В данной публикации мы покажем описание предохранителей и реле Киа Церато 1 го поколение со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.

Не подходит поколение Киа Церато?

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

Блок в салоне

Находится под панелью приборов со стороны водителя за защитной крышкой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Предохранитель прикуривателя обозначен как C/LIGHTER и находится в середине блока на 15А.

Назначение реле

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

RR/HTR	R1 Реле обогревателя заднего стекла
RESISTOR	R2 Резистор
P/WDW	R3 Реле электро подъемника стекол
ACC/ PWR	R4 Вспомогательное оборудование/ Реле розетки электропитания
TAIL	R5 Реле заднего света

Блоки под капотом

Основной блок

Он расположен в левой части под защитной крышкой.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Пример схемы с обратной стороны крышки

p, blockquote 18,0,0,1,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

ECU1	10A Блок управления двигателем
STOP	15A Стоп-сигнал
F/WIPER	20A Передний стеклоочиститель
R/FOG	10A Задний противотуманный фонарь
F/FOG	15A Передние противотуманные фары
LO FHDLP	15A Ближний свет фар
HI HDLP	15A Дальний свет фар
A/CON	10A Система кондиционера
F/PUMP	15A Топливный насос
T/OPEN	10A Открывание крышки багажника
SAFTY P/WINDOW	20A Модуль защиты стекло подъемника
HORN	10A Звуковой сигнал
INJ	15A Инжектор
SNSR	10A Сенсор кислорода
ECU2	30A Блок управления двигателем
SPARE	Запасной предохранитель
ABS	30A Анти блокировочная система
BLOWER	30A Вентилятор
IGN	30A Замок зажигания
RAD	30/40A Вентилятор радиатора
COND	20A Реле вентилятора конденсатора
ALT	120/140A Генератор
Реле
ATM	Блок управления автоматической коробки передач
WIPER	Реле стеклоочистителя
F/FOG	Реле передних противотуманных фар
LO HDLP	Реле фары (ближний свет)
HI HDLP	Реле фары (дальний свет)
A/CON	Реле кондиционера
F/PUMP	Реле топливного насоса
DRL	Реле фонарей для светлого времени суток
COND2	Реле вентилятора конденсатора
HORN	Реле звукового сигнала
MAIN	Главное реле
START	Реле стартера
RAD	Реле вентилятора радиатора
COND	Реле вентилятора конденсатора

Дополнительный блок

Используется преимущественно для киа церато 1 го поколения с дизельными двигателями.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

F/HEATER	30А Нагреватель топливного фильтра
HEATER 3	40А Нагреватель 3 с положительным температурным коэффициентом
HEATER 2	40А Нагреватель 2 с положительным температурным коэффициентом
GLOW	60А Свеча предпускового подогрева
HEATER 1	40А Нагреватель 1 с положительным температурным коэффициентом

p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->

На этом статья закончена. А если Вам есть чем её дополнить, пишите в комментарии.

Kia Cerato II с пробегом: кузов не будет долгожителем, но электрика и подвеска не разорят

Россия — один из немногих рынков, где Kia продаёт одновременно и европейский Ceed, и американский Cerato — модели С-класса, построенные по совершенно разным канонам. Если Сид со своей многорычажной подвеской, качественной отделкой и драйверскими повадками во всём старался подражать иконе класса в лице VW Golf, то Серато стал полной противоположностью. Мягкий, вальяжный, с просторным дешёвеньким салоном и атмосферными моторами — он создан для конкуренции с Короллой на основном для себя американском рынке. В России модель полюбилась и неплохо выступила в своём классе, как в первом, так и во втором поколении.

К расивый автомобиль, по сей день выглядящий актуально, к тому же обещает невеликие вложения в эксплуатацию с учётом простоты и дешевизны конструкции. Или нет? Будем разбираться: в первой части изучим кузов, салон, электрику и ходовую часть, во второй затронем моторы и трансмиссию.

Кузов

Найти сильно пострадавший от коррозии Cerato, пожалуй, не получится — машины ещё достаточно свежие. Впрочем, оригинальное лакокрасочное покрытие не отличается хорошей устойчивостью. Сколы на капоте, порогах, кромках крыльев и колесных арок — дело обычное. До ржавчины доходит редко, ибо детали оцинкованы, чего не скажешь о крыше, стык которой с лобовым стеклом уже вполне может быть “зацветшим”. Встречаются “рыжики” также на крышке багажника (они “лезут” из-под ниши номерного знака), под плёнкой на рамках дверей и в местах крепления дверных ручек, которые царапают ЛКП. Вроде бы, ничего страшного пока нет, но кузов явно не будет долгожителем.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Осмотр машины снизу серьезных поводов для беспокойства не дает. Днище в основном хорошо прикрыто. Кронштейны, передняя балка бампера и оконечные части лонжеронов покрываются поверхностной коррозией, но не так уж интенсивно. Хуже, если набилась грязь под передние локеры или сзади в левую арку за пластиковую трубу топливозаправочной горловины. Это нужно проверить на подъёмнике и впоследствии периодически чистить, чтобы кузов не загнил изнутри.

Если не было ДТП, за кузов (пока) можно особенно не беспокоиться. А вот если аварии в биографии есть, то проявляется проблема с явно недостаточной герметизацией сварных швов. От сильного удара они деформируются и начинают медленно корродировать изнутри. Поэтому внимательно осматривайте швы в моторном отсеке — характерные пожелтения бывают даже у небитых машин.

Если слышите странный неприятный звук, как будто что-то трётся, это “жабо” — накладка надмоторной ниши, которая касается лобового стекла. Можно смириться, а можно поставить дополнительный резиновый уплотнитель, заодно перекрыв доступ влаги в нишу и снизив риски забивания стоков грязью.

Большая неприятность — это потеря нижних заглушек зеркал, тут есть технологический лючок. Отдельно они не продаются, а покупать новый корпус зеркала экономически невыгодно.

Закисающие буквально за пару лет замки — заслуга «удачного» подбора сплавов в их конструкции. Если личинки еще живы, лучше смазать чем-то вроде ATF и поставить «мерседесовские» заглушки в дополнение к штатным. Снять личинку замка для профилактики и ремонта достаточно легко — всё держится на единственном болте, нужно лишь сделать это заранее, пока не закисло. Впрочем, у большинства машин замки не работают, и пока аккумулятор не сядет, вынудив лезть в личинку ключом, владельцы не обеспокоятся.

В довершение можно упомянуть ограничители дверей, являющиеся расходником. К счастью, нейлоновые “сухари” на замену в продаже найти несложно.

Салон

Материалы отделки — довольно бюджетные и требующие ухода. Так, кожаный руль облезает крайне быстро: если у вас есть привычка «придерживать скольжением» руль при возврате в среднее положение, готовьтесь к перетяжке, и очень скоро. В наиболее запущенных случаях руль теряет товарный вид уже к 50-60 тысячам.

На сиденьях проблемы обшивки не так заметны, тем более что на большинстве машин они тканевые. Основная проблема — не износ чехлов, а коррозия салазок, которая портит вид салона и мешает регулировке. Отказы подогрева сидений обычно связаны с неудачным нажатием (например, коленом) на подушку либо с контактной колодкой под сиденьем.

Напольный ковер недорогой и тонкий. Влагу не собирает, зато и шумоизоляции не обеспечивает практически никакой — дополнительная “шумка” тут будет нелишней.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Климатическая система относительно надёжна: тёплая печка, вентилятор с ресурсом тысяч под 200, простой компрессор кондиционера, где проблемы может доставить разве что подшипник муфты — традиционно слабое место многих корейских машин. Но вот привод заслонок слабоват: для поломки достаточно высохшей смазки в направляющей рычага. Если слышите скрип, рекомендуется разбирать, чистить и смазывать заново.

Из мелких проблем: левый подрулевой рычажок ломается у любителей крутить регулятором света самостоятельно — переламывается проводка внутри. Обычно первыми отказывают ПТФ или начинает загораться дальний свет. Ну а если перестаёт открываться капот, то, скорее всего, слетел с хлипкого пластикового крепления трос.

Электрика и электроника

Простая конструкция машины не подразумевает какой-то сложной электрики, и это можно в определенном смысле считать плюсом — проблем вообще немного, а дорогих нет в принципе.

Генератор страдает от тех же проблем, что и компрессор кондиционера — слабых подшипников. Родных аккумуляторов хватает лет на 5, не более.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

У старых и пробежных машин начинают проявляться проблемы с проводкой: вполне традиционно нужно обратить внимание на гофру водительской двери и жгут проводов над левым колесом. Провода не очень удачные, не любят вибраций, а стяжки и крепления порой лопаются от наших морозов, что «разбалтывает» жгут и создает предпосылки для внутренней коррозии.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормоза — дисковые спереди и сзади, за исключением самых дешёвых версий, где ещё можно найти барабаны на задней оси. Из неприятностей можно отметить слабые трубки к задним тормозам - они подгнивают. Кроме того, активно корродирует механизм стояночного тормоза: тут применена схема с внутренним маленьким барабанным тормозом внутри ротора диска. Внутрь попадает влага, а механизм используется нечасто, поэтому просто сгнивает.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой. Колодки ходят 30-40 тысяч а машинах с АКП и раза в полтора больше — с МКП. Диски переживают пару замен колодок, не более.

Направляющие задних суппортов — расходник. После четырех-пяти лет эксплуатации замена обязательна, а дальше все зависит от качества расходников. И да, смазывать их нельзя — после смазки распухает пыльник, и их начинают менять на каждом втором ТО.

Kia Cerato Koup (TD) '2009–н.в.

Подвеска у Cerato мягкая — даже купе довольствуется скорее комфортными настройками, а уж седаны демонстрируют вальяжность в полной мере. Учитывая высокую посадку, получается достаточно валко, с большой нагрузкой на стабилизатор поперечной устойчивости. Неудивительно, что менять стойки «стаба» и его втулки приходится раз в 15-30 тысяч.

В остальном все выполнено достаточно крепко: присматриваться к состоянию сайлентблоков нужно после 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и после 100-120 там, где дороги плохие. В передней подвеске первыми сдаются задние резинки рычага и опоры стойки, сзади — опоры балки. Естественно, если часто ездить с тяжёлым багажом и пассажирами сзади, то ещё до сотни тысяч может выдавить резинки амортизаторов и “просадить” пружины, а затем и обломать витки.

В передней подвеске после сотни тысяч стоит внимательно следить за задним сайлентблоком переднего рычага и опорой стойки, но обычно все элементы доживают до 150-160 тысяч в городах с приличными дорогами и до 100-120 там, где дороги плохие.

Kia Cerato Sedan (TD) '2009–н.в.

Рулевое управление с ГУР пока особенно владельцев не беспокоит. Рейки постукивают при пробегах за 150, лечится все небольшой подтяжкой и заменой втулки. Течи гидравлики — редкость, но не стоит забывать о периодической замене масла, если не хотите загубить грязной смазкой насос.

А что ещё?

У удешевления в случае с Серато две стороны медали: с одной — простота электрической и ходовой частей. С другой — явная и порой непростительная экономия на обработке кузовного железа. Учитывая невеликий ещё возраст экземпляров на вторичке, по итогам первой части вердикт скорее положительный. Во второй части посмотрим повнимательнее на моторы и коробки.

Установка сигнализации на Kia Cerato

Замок зажигания:
Розовый и белый – плюс.
Оранжевый – IG1.
Желтый – IG2.
Синий – АСС.

Блок предохранителей.

Зеленый разъем:
Концевик багажника – зеленый провод (третий с края).
Замки дверей (два крайних) - желтый/черный – отпирание и желтый/оранжевый – запирание.

Коричневый разъем:
Повороты - синий/оранжевый; синий/белый (рядом)

Серый разъем:
Концевики дверей – серый провод.
Стоп сигнал – красный/черный в пороге водителя или разъем с перемычками на жгуте контроллера.
Отпирание багажника – коричневый провод в желтом разъеме кнопки отпирания багажника (минус).
Ручник - левый разъем комбинации приборов, красный/черный провод. (второй с края).
Генератор – левый разъем комбинации приборов, белый/черный провод. (четвертый с края).
Блокировка – синий (светлый) провод (бензонасос) (не подходит для программирования), в жгуте порога (подключиться в части жгута, проходящей за контроллером).
Плюс после зажиг. – желтый провод, синего разъема блока кнопок (слева).
Плюс постоянный – внизу разъем с толстыми проводами. (розовый).

Проход под капот – через заглушку подкапотного пространства (под капотом разобрать пластмассовую крышку жгута).

Блок можно установить за комбинацию приборов, на воздуховод сверху на скотч (правый край комбинации, проследить чтобы провода сигнализации не оставались между воздуховодом и комбинацией – нет зазора).

Подключение магнитолы

Розовый (толстый) – плюс.
Розовый (тонкий) – АСС.
Черный – масса.
Синий черный – габариты.

желтый/черный (+); синий/красный (-) – перед левый.
желтый (+); черный (-) - перед правый.
синий/оранжевый (+); зеленый/оранжевый (-) - задний правый.
белый (+); коричневый (-) - задний левый.

Точки подключения автосигнализации на KIA Cerato 2005

Управление центральным замком (управление отрицательное):
открытие – жёлтый/чёрный, закрытие – жёлтый/оранжевый в блоке предохранителей зелёный разъём

повороты – сине/белый и сине/коричневый в блоке предохранителей коричневый разъём

концевик дверей – серый в большом разъёме на панели приборов

концевик багажника – зелёный в среднем разъёме на панели приборов

Шумоизоляция kia cerato выполняется самостоятельно

Шумоизоляция киа церато, отличный способ для улучшения комфорта в машине, после выполнения комплексной обработки салона эффект звучания акустической системы становится более объёмным. Звукоизоляция для автомобиля кроме того заглушает вибрации и гул от мотора и других агрегатов, кроме того, посторонние шумы, ранее проникавшие внутрь салона с улицы, тоже пропадают.

Что это дает

Шумоизоляция заглушает, снижает шумы внутри салона автомобиля, наибольший эффект, как сказано выше, достигается только при комплексной (полной) обработке всего автомобиля:

Особенно заметен эффект от шумоизоляции кузова при движении по грунтовой дороге, полностью пропадает стук от попадания камней из-под колес по аркам и днищу машины
После обработки дверей, полностью пропадает посторонний шум, издаваемый стеклоподъёмниками
Шумоизоляция – это выгодный способ для повышения класса салона машины, за счёт понижения всех видов шумов и усиления элементов корпуса
Не все знают, что шум, это не только досадная помеха, мешающая насладиться музыкой и общением
Излишний шум вызывает повышенное утомление, раздражение и снижает рефлексы водителя (что повышает опасность аварии)
Продолжительное нахождение человека в условиях повышенного шума, даже если одевать наушники, вызывает сужение всех сосудов в организме, от этого, возрастает сердечная нагрузка, со временем может появиться стенокардия и даже инфаркт
Можно обратиться к мастерам, однако своими руками работа обойдется намного дешевле

Набор инструментов

Из специфических инструментов нужен только фен строительный, либо что то на подобие, для прогрева виброматериалов, остальные есть у любого автомобилиста:

Набор ключей (или головок с трещоткой)
Набор отверток
Растворитель и тряпку
Ведро с водой
Нож (лучше сапожный) и ножницы
Матерчатые перчатки
Твердый валик

Нужные материалы

Теперь перечислим необходимые материалы, линолеум и другие «колхозные» виды шумоизоляции исключены, они плохо подходят по шумопоглощающим показателям, а строительные, могут быть токсичными, поэтому не рискуйте:

Вибропоглощающий материал (Вибропласт или Бимаст) – подавляет волны вибрации, превращая их в тепловую энергию, все они имеют битумную, мастичную либо комбинированную основу и требуют прогрева, перед приклеиванием
Звукопоглощающий материал (Акцент, войлок, поролон) – пористые материалы, в структуре которых шум поглощается (затихает)

Примечание: войлок рекомендуется применять запаянным в полиэтилен, иначе он накопит влагу, со временем возникнет плесень и неприятный запах.

Звукоотражающий материал (Сплен) – полностью отражает шумы в обратном направлении, эффективен при наружном применении (в салоне будет создавать эхо)
Подавляющий скрипы материал (Маделин и Битопласт) – устраняют скрипы от трения обшивки и элементов приборной панели, достаточно оклеить одну из двух трущихся элементов

Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Начинать рекомендуем с наиболее простой поверхности – крышки капота, сейчас расскажем, как наклеить шумоизоляцию на авто:

Сначала снимается штатная изоляция
После этого, необходимо отмыть от загрязнений и обезжирить поверхность
Вибропоглотитель вырезается по размерам и форме впадин капота, если покупали материал листовой, тогда лучше сначала изготовить картонный шаблон
Если купили готовый комплект, тогда немного проще
Берем вырезанный кусок виброматериала, снимаем пленку, прогреваем его феном
Затем, прикладываем к поверхности и прикатываем тем самым валиком
Катается от центра к краям, чтобы выгнать пузыри воздуха, от них и эффект ослабевает и ржавчина возникает, вследствие появления внутри пузырей конденсата
После того, как проклеили все впадины, (фото ниже), вырезаете звукопоглотитель (либо звукоотражатель) по контуру капота (чтобы закрывал все пространство)
Наклеиваете звукопоглощающий материал поверх вибропоглотителя (лучше использовать с покрытием из фольги, он более устойчив к высоким температурам) будет служить теплоизоляцией, что полезно в зимний период
Третьим слоев возвращаете штатную защиту
Инструкция рекомендует заодно проклеить и моторный щит
Работа по той же схеме, очистка, обезжиривание, виброматериал, звукоотражатель
Пропускать его нельзя, это перегородка между салоном и моторным отделом, через неё проходит вибрация и рев двигателя в салон

Обработка вибропоглотителем выполняется только в углублениях на крышке капота

Шумоизоляция потолка

Обработка потолка требует снятия его обшивки, и помощника, вдвоем вам и снимать будет проще, и клеить материал на потолок легче:

Снимаете потолочную обшивку и вытаскиваете её из салона
Убираете штатную изоляцию, обычно она стоит небольшими фрагментами

После снятия потолочной обшивки нужно удалить фрагменты заводской шумки

Отмываете поверхность, обрабатываете растворителем
После чего наклеиваете виброматериал между ребрами жесткости, предварительно прогрев его

Важно: Потолок нельзя утяжелять, иначе крыша машины прогнется, поэтому вибропоглотитель выбираете 2-3миллиметра, звукопоглотитель 5-6 миллиметров.

Звукопоглотитель клеите поверх сплошным листом или большими кусками встык
После этого возвращаете обшивку обратно
Обработанная крыша не только снижает шум дождя, но и препятствует проникновению внутрь салона внешних посторонних звуков и вибрации от сопротивления воздуха на высоких скоростях

Шумоизоляция дверей

Первым шагом снимаются все ручки, декоративные панели и обшивка с двери, для этого:

Отверткой вынимаете заглушки и откручиваете крепления ручек
Снимаете клипсы, крепящие обшивку, тут важно работать аккуратно, сохранить клипсы и не повредить отделку
Под обшивкой может находиться полиэтилен, его тоже надо удалить
После этого, приступаете к обработке филенки двери
Мытье и обезжиривание не пропускаем, затем
Через отверстия заводите кусками виброматериал и прикатываете, если валик не проходит, воспользуйтесь рукояткой отвертки или молотка

Совет: работать рекомендуется в перчатках, чтобы не исцарапать руки.

Внутренняя обработка двери вибропоглотителем

Проверьте работу стеклоподъемников и рычагов, чтоб не заедали
Вторым этапом следует закрыть все отверстия, кроме дренажных, тонким вибропоглотителем, либо фольгой (типа «Виек»)
Предварительно, поверхности обезжириваются
Таким образом не только глушатся вибрации, но и создается замкнутый короб, для улучшения звучания фронтальной акустики

Выполняим закрытие отверстий

Третьим слоем, клеите шумопоглотитель сплошным куском, чтобы максимально закрывал поверхность
Дверную обшивку изнутри тоже проклеивают шумопоглотителем
Затем, клеится антискрип в местах прилегания обшивки к металлу и вокруг рукояток
После этого возвращаете назад обшивку и ручки
Все остальные двери обрабатываются аналогично

Шумоизоляция пола

Обработка днища – наиболее трудоемкое занятие, так как придется разбирать салон и вынимать все кресла:

Откручиваете и вытаскиваете все сидения, коврики и обшивку пола
Затем тщательно отмываете (это наиболее грязная поверхность) и обезжириваете
Виброизоляцию кладете кусками внахлест

Важно: при разборке салона, чтобы не растерять крепеж, собирайте его в коробку, запоминайте порядок разборки салона; не заклеивайте крепежные шпильки и отверстия.

После разборки салона начинаем клеить виброизоляцию

Днище багажника проще обработать совместно с салоном kia cerato производится двойным слоем вибропоглотителя с толщиной минимум 5миллиметров
Шумопоглощающий материал рекомендуется брать толщиной 10 миллиметров
После прокладки материала, идет сборка салона
Наружная шумоизоляция днища и колесных арок, тоже требует внимания, через днище снаружи проникает вибрация от трансмиссии, шум глушителя, шелест шин и стук камешков
Поэтому днище покрывается либо слоем виброизоляции и шумопоглотителя
Либо мастикой или «жидкой звукоизоляцией»
Цена, может быть выше, зато полностью окупится качеством и долговечностью
Жидкая шумка – после нанесения и высыхания будет и шумопоглотителем и защитой от влаги и ударов камней по краске
Плюс она гораздо легче, чем листовые материалы
Обрабатывать ею проще, особенно в труднодоступных областях
Если имеются пластиковые подкрылки, их изнутри тоже проклейте шумопоглотителем

На этом обработка завершается, желаем успеха и наслаждения комфортной ездой, в дополнение можете ознакомиться с обучающим видео.

Пошаговое руководство как снять магнитолу в автомобиле Киа

Каждый автолюбитель любит, когда в его салоне играет красивая музыка, которая ему нравится. Садится в такой салон автомобиля приятно и комфортно ехать в музыкальном сопровождении. Поездки в окружении музыки гораздо приятней, но что делать, когда любимая магнитола в машине сломалась. Как снять магнитолу на Киа Соренто своими руками? Ведь не всегда хочется ехать на автостанцию, чтобы выполнить несложные манипуляции, например, как снять магнитолу с Кио Рио.

Как снять магнитолу в автомобиле Киа

Необходимо помнить, что при этом автовладелец должен понимать значение выдергиваемых или подключаемых штекеров или проводов, соединений с проигрывателем в машине. Штатная магнитола легко снимается или устанавливается, если это знать, а научится этому совсем несложно.

Как снять магнитолу в автомобиле Киа

Немного о магнитолах в автомобиле

Перед тем как снять, установить, поменять проигрыватель на машине нужно внимательно осмотреть его. Магнитолы, снятие которых будет происходить, могут делиться на одноблочные и двухблочные.

Одноблочная магнитола, стоящая в салоне авто, например в Киа Рио или Киа Сид, отличается компактностью размеров. Они больше распространение получили на европейских машинах, а вот на корейских, японских, американских машинах чаще стоят именно двухдиновые. Такие магнитолы нередко используются и в Kia Спортейдж, и в Kia Спектра, и в Kia Церато. Они более прямоугольные или квадратные и обладают внушительным функционалом позволяющим прослушивать не только цифровые носители и радио. Такая магнитола передает цветное изображение фильма или просто показывает любимый телеканал, отображает навигатор, что очень удобно при стоянии в пробке или дальних поездках, особенно с ребенком.

Штатная магнитола: как убрать старую и установить новую

Если вы владелец автомобиля Кио Спектра или Спортейдж и его магнитола поломалась, необходимо заменить сломанный прибор на новую модель магнитолы, то эта статья для вас.

Снять магнитолу в автомобиле Спектра, например для того, чтобы заменить на новую, лучше, если она штатная.

Такие проигрыватели идут уже с навигатором, что особенно удобно на автомобиле Церато, ведь тут можно посмотреть фильм или телевизор, просто не выходя из салона машины. Как снять магнитолу Киа Сид?

Делать это лучше всего в специализированных центрах, где смогут снять проигрыватель быстро, качественно, а в случае необходимости поставят новое оборудование. Непрофессионал не знающий, как снять магнитолу Киа Церато может исцарапать рамку с консолью или торпеду, ведь их материал пластик.

Чтобы вытащить ее своими руками нужно взять бумажный скотч или малярную ленту, пластиковый инструмент и мягкую хлопчатобумажную тряпку.

Не всегда нужно убирать торпеду, в некоторых случаях достаточно снятия рамки и панели, где расположен проигрыватель. В простонародье она зовется просто «борода».

Начинают снимать с правого нижнего края и постепенно несильно нажимая, вытягивают панель по направлению к себе. Такие манипуляции производятся по всему периметру. Ее крепление выполнено защелками из пластика, главное при выдергивании ее не отломить крепления.

Перед тем как автовладелец возьмется за разъединение ему следует отключить клемму «минус» с аккумулятора. Делается это для собственной безопасности. Следующим этапом будет отключение разъемов системы климат-контроля и аварийных фар. Штатная магнитола крепится на четыре самореза, откручиваем саморезы и извлекаем магнитолу.

Берем новое оборудование, соединяем с этими разъемами. Для мультимедиа, на котором есть съемный экран, нужно что-то придумывать, чтобы выпирающая панель не мешала и не выпирала или приехать на СТО, где вам все быстро и профессионально сделают. Следующим этапом будет подключение прибора к антенне. Включаем и проверяем, работает ли проигрыватель. Если все работает, то ставим рамку. Если рамка просто втыкается в консоль, то рамка будет установлена с зазорами, все начнет скрипеть при движении автомобиля Киа Соренто или Спортейдж 2, и будет болтаться.

Чаще всего для закрепления рамки используется герметик или клей, так легко будет снимать автомагнитолу в случае необходимости. Крепим рамку, смотрим, насколько она плотно установилась. Если зазоры имеют место или рамка скрипит, то вытаскиваем все элементы и перепроверяем еще разок.

Мультимедиа или проигрыватель своими силами установить совсем несложно, для этого необходима инструкция и инструменты.

Проигрывание с МР-3

Очень удобно не только поставить магнитофон своими руками, но и сделать так, чтобы магнитола проигрывала с МР-3. Подключить такой флеш-носитель не составит особого труда, потому как практически каждый из них имеет вход USB. Необходимо поискать шнур, соединяющий компьютера с mp3 и магнитофоном. Соединяем шнур, и прекрасное звучание в автомобиле обеспечено.

Безопасность магнитолы

Технологии не стоят на месте, и аппараты автомобильных блоков наделены множеством функциональных возможностей. Нередко автомагнитолы любят автомобильные воры, поэтому производители разработали немало способов для защиты от краж. Одним из них является съемная передняя панель, ее можно легко убрать на ночь или положить в сумку или в карман при необходимости. Так проигрывателем невозможно будет управлять, стоимость такого проигрывателя не превышает стандартную. А некоторые устройства и вовсе имеют свои коды безопасности без знания, которых, включение прибора не получается.

Существуют модели с переворачивающейся панелью, выключив прибор, кажется, что ее в машине просто нет. Такие приборы довольно дорогие и капризные в эксплуатации. Защита от кражи может быть и с помощью магнитной карты. В противном случае магнитола просто не включается и не играет. Еще одной разновидностью прибора будет съемная автомагнитола на салазках. Ее можно вытащить полностью и убрать в сумку выйдя в магазин за покупками или зайти в детский сад за детьми.

Читайте также: