Как снять бак мерседес 123
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 04.10.2024
Обслуживание фильтра топливного бака Mercedes W123
19.02.2016
Правильно, на вашем W123 есть еще один фильтр в баке! Мерседес не думал, что этого было достаточно, чтобы иметь топливный предварительный фильтр и большое вращение на фильтре. Они также решили установить топливный фильтр на главном выходе топливного бака, чтобы предотвратить попадание крупных частиц в топливную систему вашего W123. Этот часто игнорируемый элемент может забиться настолько, что он 1) замедляет поток топлива к вашему двигателю, снижая выходную мощность 2) забивается до определенной точки на экране, так что он эффективно уменьшает объем вашего топливного бака, так как топливо ниже этой линии не может пройти или 3) стать настолько забитым, что препятствует прохождению топлива, потенциально оставляя вас в затруднительном положении. Или вы можете удалить его только для того, чтобы найти его совершенно чистым! Но ты не узнаешь, пока не сделаешь это. Топливный фильтр является довольно выносливой частью и обычно может быть очищен, а не заменен новой деталью. Хорошее время для выполнения этой работы, когда вы уже слили бак для замены задних топливопроводов.
Шаг 1
Перед тем, как приступить к первому этапу снятия вашего сетчатого фильтра, вы должны слить свой топливный бак и снять главную линию подачи топлива, которая привинчивается к корпусу сетчатого фильтра. См. Руководство по замене задней топливной магистрали для получения инструкций по этому процессу.
Шаг 2
Теперь у вас будет доступ к сетчатому фильтру. Он крепится непосредственно к нижней части топливного бака.
Вы можете обнаружить, что вокруг сита есть какая-то резиновая прокладка, которая находится под топливным баком. Возможно, вам придется немного подрезать эту резину, чтобы иметь лучший доступ к фильтру.
Шаг 3
Используйте большую розетку (размер 1 и 13/16 "), чтобы снять фильтр. Доступ плотно над задней осью на этой стороне автомобиля. Возможно, вам придется немного импровизировать. Я использовал эту модифицированную розетку, которая имеет 17 мм приваренная к нижней части гайка и пара тисков. Если у вас есть торцевой гаечный ключ на 3/4 дюйма, вы можете использовать гнездо этого типа без изменений.
Сетчатый фильтр просто выкручивается после того, как он сломался с помощью гнезда. Винт это постепенно. Когда вы ослабите его, топливо начнет течь мимо него - в баке будет еще около 12-12 унций. Медленно продолжайте ослаблять сетчатый фильтр, позволяя топливу слиться во время работы. Не снимайте его в спешке и не рискуйте получить топливный душ!
Шаг 4
При снятом сетчатом фильтре вы можете его осмотреть. Этот был очень чистым, когда его сняли с машины. Это нужно немного, чтобы не чистить.
Шаг 5
Вот пример того, что вы можете найти при удалении фильтра. Эта машина, вероятно, не работала, когда фильтр был удален.
Примечание - если вы обнаружите больше, чем небольшое количество мусора, рассмотрите возможность использования биоцида в топливном баке, следуя инструкциям производителя по использованию. Это количество мусора, вероятно, из-за микробной инфекции топлива.
Шаг 6
Обратно к бачку сито снято с этого автомобиля. Он был слегка очищен некоторым средством для очистки тормозов, но, опять же, ничего особенного не потребовалось.
Еще один элемент, который следует рассмотреть, если не использовать фильтр, - это уплотнительное кольцо на основании. Это было довольно плоским и укрепленным на этом фильтре. Его замена дает вам уверенность в том, что вам не нужно будет снова снимать фильтр в течение некоторого времени.
снятия бака - у кого есть описалово?
Сделай пожалуйста фото отчет, очень пригодится, самому надо бак снимать, а почитать про это нигде не нашел.
договорились, чувствую я буду"первым у нее" )
а ты чето бак то решил снимать. Грязный. Симптомы есть какие.
купил у "ашота", я против ничего не имею, но если бы за машинкой ухаживали. симптомы такие: все исправно, за иск :
что-то с первой форсункой и что-то с 4 цилиндром, человек посмотрел и сказалснимать бак, скорее всего фильтр сеточка забит, и забыл совсем-по панельки остается литров 10-12, а машинка становится, ошибка esp(или eps) и все, под капот заглянул- трубки полупустые, хотя по датчику есть соляра и по "звуку", решил почистить.
предыдущая машинка дэо была, купил, покатался меньше месяца и попал на форсунки, сразу посоветовали промыть бак и что. ТАМ ВОДА, причем грязь, вода и что-то еще странное
почистил, помыл и форсунки поменял-как новая!
у меня такаяже история, и с покупкой и с симптомами. Снимай скорей. Жаль что нам друг до друга далеко, так можно былоп на пару сделать.
Отсоединить/ подключить провод 'массы' аккумуляторной батареи (-ей)
Снять/ установить деталь (-и) облицовки в багажном отделении
Снять/ установить систему выпуска ОГ от резьбового соединения
Снять/ установить задний мост
Переставить датчик указателя уровня топлива
Переставить фильтровальную сетку топливной системы
Переставить трубопроводы
Приклеить изоляционные материалы
+++++ по результатам проверки +++++
Заменить отсоединенные топливные шланги
Заменить амортизатор
Заменить тормозные шланги
Прайс на С\У - 7400р
Отредактировано Yevgeniy (2010-07-16 12:59:17)
Прикольно )) главное все "легко" отварачивается и ничего "не ломается" при этом )))))
Вот тока мост реально зачем . глушитель, кардан понятно. ленты жа крепящие бак можно просто отогнуть . )
Снимал только датчики. Описание поищи в "Датчиках уровня топлива", ключ можно изготовить самому.
Мои мастера хотели снимать вместо моста правый рычаг и рядом стоящие железки. Я не позволил.
Как снять бак мерседес 123
__________________________
Автомобиль: W123 2.4D
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: W123 3.0 D сарай продан
W124 2.6 E седан
Откуда: Минск-Полоцк
__________________________
Автомобиль: W123 2.4D
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz S211 E220 CDi 2005 года - папин
Mercedes-Benz W210 E220 CDi 2001 года - мой
Mercedes-Benz W208 CLK200 КOMPRESSOR - продан
Mercedes-Benz S124 E250 Diesel 1995 года - продан
Mercedes-Benz W123 240D 1983 года - продан
Откуда: Гродненская Область, город Скидель
_________________
__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев
__________________________
Автомобиль: W123 2.4D
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: Mercedes Benz бежевый W124 1994г, 3.0D, автомат, круиз, салон велюровый Sportline, литые диски R17,громкая связь,стеклоочистители фар,подогрев сидений, сигнализация SHeriff ZX-1090 с автозапуском и обратной связью,рация,4ЭСП,электроантена.
Откуда: Гродно
+375(29)786-95-37 МТС
__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП
Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)
__________________________
Автомобиль: W 210 200 CDI 1999г 6-мкпп W 210 2.9 tdi 5-мкпп 1996г. W124 2.5 D 1990г 5мкпп W 211 3.2 CDI 2003г. всех в общем 12й по щёту .
Откуда: Скидель Гродно
__________________________
Автомобиль: W123 2.4D
Откуда: Минск
Очень может быть, у меня две недели назад первый раз за 4 зимы запарафинился и заглох W168 (CDI). За день до этого залил полбака на зеленой Белоруснефти.
По итогу - замена фильтра + дозаправка на другой сети заправок до полного бака + 4 литра керосина в бак.
Были нарекания от знакомого, заправившегося на той же заправке в тот же день. Замерз в 20 км от города.
__________________________
Автомобиль: S203 CDI + W168 CDI
Откуда: север РБ
Вопросы по чистке топливного бака 123-го универсала
Давно мучит проблема тяжёлого запуска мотора на холодную или после простоя.
По топливному насосу обслуживание проведено, трубки заменены, но топливо все равно поступает пополам с воздухом.
Следующий этап по искоренению данной неполадки — чистка топливного бака от грязи, которой там достаточно много/
Насколько проблемно снимать бак в 123-ем универсале, и возможно ли почистить топливный бак не снимая его (тобишь для начала, очистить фильтр бака)?
По поводу фильтра бака. Где он находится, видел на дне бака якобы круглую заглушку под шестигранник крупного калибра — он ли это?
Еще вопрос — в отсеке запасного колеса за запаской находится бочок, к нему идут 3 трубки.
Так вот что это за бочок, и какое его предназначение?
Mercedes-Benz W123 1984, 72 h. p. — DIY
Comments 15
Топливный насос я перебрал, должен нормально качать (в предыдущей записи БЖ есть ссылка на методу ремонта насоса).
А по поводу датчика топлива и струн, так там у меня все в норме, я его много раз снимал. Честно говоря, когда купил авто, то корпуса (цилиндра) датчика вовсе не было Оо Были голые струны и поплавок, который слетал часто со струн. И уровень топлива не показывало раз через 3-4. Датчик топлива я себе починил, померял сопротивление, все нормально показывает, и лампочка загорается когда нужно.
А вот вопрос к Вам — как снимать топливный бак, проблемно ли, на чем держится, и есть ли еще "подводные камни"?
Снимается очень просто: сливаем топливо, отсоединяем датчик уровня топлива, отсоединяем все трубки, и откручиваем 4 гайки спереди и сзади бака по две, и ловим это счастье. Выпадает он неохотно, так как неохотно вынимается заливная горловина и шланг который рядом с ней. Заодно можно убедиться, что там, под баком, всё красиво и не ржаво.
Про ревизию насоса позже пост увидел, интересно, можно ли просто заменой резинок обойтись?
Про ревизию насоса — я когда взялся заменять заказанные детали — резинки, клапана, пружину, то не смог открутить заглушку, под которой была старая пружина. Со старой пружиной насос так легко нажимался туда-сюда. Потом, когда все же раскрутил, почистил внутренности, поршень почистил, вложил пружину, собрал — и шток насоса намного жёстче стал выжиматься. Старые клапана, честно говоря выглядели не очень то и плохо.
Не знаю, мучат все же сомнения по поводу насоса, перебрать то перебрал, но он как тянул топливо с бульками, так и тянет/ Бак почищу, трубки от бака заменю, если не поможет — дорога к топливщикам.
А возможно причина заключается в малом запасе топлива в баке (я держу от 3 до 5 литров на постое в баке, а то и меньше бывает). Попробую залить 10-15 литров, и утром проверю как тянуть будет, все же бак плоский, и топливо по дну расплывается, вероятно запас нужно держать в баке побольше (еще можно запустить от банки с топливом, 2 шланга — шланг подачи и обратку, закинуть в 2-ухлитровую банку с топливом, и запустить мотор с такой "приблудой").
у меня в баке на нижней метке 15-18 литров плещется(выяснилось когда бак мыл, до этого думал там меньше) — и я уже паникую, что насос может не закачать. Раньше думал, что насос не тянет потому, что бак наклонен назад и топливо сливается к задней стенке бака, из-за неисправной подкачки, но после восстановления ничего не поменялось. Сейчас остался топливник и форсунки проверить, трубки все поменял, хомуты новые, приличные, но как "бульбило" так и осталось.
Я так понимаю, насос Вы так и не перебирали?
Если нет, то перед визитом к топливщикам по поводу диагностики ТНВД или форсунок все же лучше перебрать его (самому не сложно) Номера деталей в предыдущем посте. Ремкомплект насоса который качает топливо с бака (1 пружина, 2 клапана, 2 резинки, 1 прокладка) стоит по екзисту 71 грн.
И кстати — фонтаном топливо било из ушатанного ручного насоса, я себе поставил новый насос такого же типа как был (не кнопочный, как у Вас), так он герметичный, и при его использовании из него топливо не текло)
пока в ТНВД не лазил, не дошел, начал с простого. Ремкоплект наверное закажу чуть позже, сейчас турбиной занимаюсь. У меня тоже фонтаном било из ручного насоса, сейчас все сухо.
Я не тот насос имел ввиду, не ТНВД, а подкачивающий с бака) Но, понятно, уже ответил на мой вопрос)
Ох эти бульбашки достали…
Топливный насос я перебрал, должен нормально качать (в предыдущей записи БЖ есть ссылка на методу ремонта насоса).
А по поводу датчика топлива и струн, так там у меня все в норме, я его много раз снимал. Честно говоря, когда купил авто, то корпуса (цилиндра) датчика вовсе не было Оо Были голые струны и поплавок, который слетал часто со струн. И уровень топлива не показывало раз через 3-4. Датчик топлива я себе починил, померял сопротивление, все нормально показывает, и лампочка загорается когда нужно.
А вот вопрос к Вам — как снимать топливный бак, проблемно ли, на чем держится, и есть ли еще "подводные камни"?
Андрей, бак можешь не снимать.Выкрути сливную пробку(та, что под шестигранник большой).Там есть сетка-промой ее., продуй воздухом.Подставь какую-то тару под бак и залей несколько литров солярки через горловину.Повтори пару раз-должно вымыть всю каку.
Тема: Съем и мойка бензобака w201
Съем и мойка бензобака w201
но вынуть желательно особенно если снимаете один, потом увидим почему. Винимаем все из багажника и снимаем весь пластик.
снимаем конечник датчика
теперь залезаем под машину и находим шланги на бензонасос, и возвратку, вот они, снимаем уплотнительную резинку
тут вспомигнается соучаснег dkspb так как по его совету начинаешь материться , потому что в глаза летит грязь, ежели есть очки то оденьте.
Отсоединяем шланг возвратки, просто пальчиками отламываем хомуток, старенький он уже, ломкий.
И опять всмоминаем Диму, так как перестаем курить, бензинчик пошел.
Отсоединили возвратку и беремся за шланг бензонасоса, тут уж не курим совсем и готовим либо канистру под бензин либо заглушки. Я бензин искатал, поэтому мне хватило пяти литровой канистры.
Открутим гайки крепежа бензобака и снимем резинку горловины. Мне так же пришлось снять левую колонку
она мешала, так как бензобак пришлось тянуть левую часть вверх, затем на себя, потом уже и правая пошла. А вверх тянуть приходиться потому что надо вытянуть шланги из отверстия. Тут о и пригодилось снятое заднее сидение, вот как, помните черную заглушку на первой фотке, через эту дырку удобно шланги попровлять когда второй чел бак тащит
но можно это сделать снизу, кому как хотца.
Все бак вынули, эх вот был бы багажник таким без этого бака
вынули датчик, просто интересно было
открутили шланг идущий на бензонасос, что бы почистить фильтрик, не очень то он и грязный был, да и бак если честно тоже,но хотел памыть бак перед установкой нового насоса,так как старый помирать собрался. Итак фильтрик.Фильтрик и Паша, Паша чо то застеснялся
теперя моем бак подручными средствами
кстати кому интересно, вот почему насос никогда не будет сосать говно со дна бака,
отверстие в которое вкручивается шланг насоса, находиться между этими стенками,(для лучшего понимания, фотка сделана из отверстия датчика уровня)
после просушки и обеда ополоснул бак чистым бензином, про фильтрик не забываем
теперь ставим все обратно, кстати не забудьте прикупить хомутков, старые то пальчиками поломали.
Заводим вот так вот
датчик чуть не забыл
соответсвенно закрепляем все трубочки снизу и прикручивам бак
але оп, усе готово. На все про все 3-3,5 часа с обедом и поддомкрачиванием. Конечно зависит от того что у вас в багажнике, у меня после аварии вообще одна пластмаска живая осталась , то есть разбирать мне его не долго было.
Вообщем всем удачи, буду рад если кому помог.
Чистка датчика топлива на W123
Прежде всего, отсоединяем клемму аккумулятора. Чтобы снять топливный датчик, надо извлечь два самореза, которые держат корпус аптечки задней полки автомобиля. Когда корпус аптечки будет снят, откроется доступ к датчику, закрепленному в бензобаке. Для того, чтобы его вынуть, отсоединяем трехконтактный разъем датчика.
Снятие и разбор датчика
С помощью газового трубного ключа «шведка» выкручиваем датчик, взяв за шестигранник. Это устройство имеет резиновый уплотнитель, важно вернуть его на место при обратной сборке. Медленно достаем датчик из бака, чтобы бензин, содержащийся в нем, мог вылиться в бак.
На фото 1 изображен датчик с резиновой прокладкой после снятия, ключ «шведка» для выкручивания датчика и отвертка для разборки.
Снизу датчика расположена гайка в пластмассовой обойме, ее можно выкрутить плоскогубцами, осторожно обращаясь с пластиковой обоймой, или особо заточенной отверткой. Важно не проследить, чтоб не потерялась гайка от обоймы (фото 2).
 |
| 1. Инструменты для работы |
 |
| 2. Выкручиваем гайку крышки |
После снятия металлической шайбы, открывается пластиковая улитка (фото 3). Осторожно открепляем улитку от цилиндра, если она крепко держится, можно ее немного отогнуть (фото 4).
 |
| 3. Пластиковая улитка |
 |
| 4. Извлекаем улитку |
Теперь выкручиваем пластмассовую шайбу (фото 5), снимаем алюминиевый цилиндр с датчика топлива (фото 6).
 |
| 5. Вывинчиваем шайбу |
 |
| 6. Снимаем цилиндр |
Важно обратить внимание и запомнить, что у цилиндра есть особый паз, выступ в датчике (фото 7). После снятия цилиндра, можно увидеть тонкие натянутые струны. Их всего три: желтая струна отвечает за показания «резерв топлива», а две серые воздействуют на показания потенциометра «количество топлива» (фото 8). Круг желтого цвета замыкает контакты «резерва».
 |
| 7. Паз для крепления в цилиндре |
 |
| 8. Струны датчика |
На фото 9 видны сами контакты «резерва топлива» в увеличенном виде, а на фото 10 изображены контакты, которые находятся в крышечке топливного датчика.
 |
| 9. Контакты "резерва топлива" |
 |
| 10. Верхние контакты датчика |
Фото 11 - контакты поплавка, которые примыкают к струнам уровня топлива. Перемещаем поплавок в центр датчика (фото 12), осторожно снимаем струну и подгибаем контакты поплавка в направлении друг другу.
 |
| 11. Поплавок |
 |
| 12. Контакты поплавка |
На всех изображениях показан уже чистый датчик. Сам процесс чистки объясняется ниже. Для этой процедуры понадобится карбюраторный карбклинер и старая зубная щетка.
Чистка датчика
После того, как топливный датчик успешно разобран, цилиндр снят, все струны, поплавок и контакты обильно смазываем и проливаем средством. С помощью зубной щетки аккуратно чистим всем контакты и производим проверку мест запайки. Осторожно, без фанатизма, подгибаем контакты поплавка.Также очищаем пластиковую улитку, металлическую шайбу, которая обычно покрыта ржавчиной. Металлическую шайбу, в качестве исключения, можно почистить мелкой наждачной бумагой до металла.
Примечание: средства, содержащие абразив, а также надфиль или шкурку при чистке применять нельзя.
Теперь проверяем, насколько свободно перемещается поплавок. Несколько раз датчик надо перевернуть вверх-вниз, при этом поплавок должен двигаться по струнам легко и свободно. Теперь аккуратно, в обратной последовательности собираем топливный датчик и начинаем его проверку в действии.
Клемма W отвечает за показания «резерва топлива». При положении датчика крышкой вверх, когда поплавок внизу, эта клемма накоротко прозванивается с корпусом датчика. В любом другом положении поплавка должен быть обрыв. Клемма T - это масса корпус а датчика, также она выводит показания потенциометра «уровень топлива». Клемма G - второй вывод показаний потенциометра «уровень топлива».
Сопротивление потенциометра между клеммами G и T при нижнем положении поплавка - около 60 Ом, при верхнем положении поплавка - примерно около 2 Ом. Во всех остальных положениях поплавка – сопротивление в диапазоне от 2 до 60 Ом. Теперь вставляем датчик на место в бензобак вместе с уплотняющей резинкой, а затем водружаем на место клемму аккумулятора.
Чтобы проверить цепь «резерв топлива», надо включить зажигание, на разъеме датчика замкнуть клемму W на клемму T разъема. Сделать это можно кусочком проволоки или пинцетом. При нормальной работе цепи на приборной панели должна загореться лампочка показателя «резерв топлива». И только теперь восстанавливаем разъем топливного датчика и корпус аптечки на свое место.
Снятие и установка стартера Мерседес W123
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется снятие и установка стартера Мерседес w123, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка стартера Мерседес w123 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
Снятие топливного бака Mersedes W седан — Mercedes-Benz E-class, л., года на DRIVE2
Далее берем ключ на 19 и небольшую досточку я использовал газовый ключ.
Снятие бензобака на Mercedes-Benz W124 (седан)
Залазим в багажник и в багажнике немного приподнимаем бак, сняв его с посадочных мест. В щель между полом багажника и баком засовываем нашу досточку так, что б появилась щель для ключа.
Ну а далее пролазим в эту щель ключем и откручиваем шланг. Таким же способом и ставим обратно. Спосою достаточно простой, но не где о нем ранее не читал.
Сразу конец шланга обмотайте тряпочкой или полиэтиленом. Всегда нужно следить за тем, чтобы в местах соединений нигде не попала пыль и грязь.
Теперь снимите с лева по ходу автомобиля трубки, подходящие к бензобаку вентиляции бака и обратки топлива, при этом нужно хорошо заглушить отверстия во всех соединениях. Снимите с горловины бензобака уплотнительное резиновое кольцо, которое легко выдавливается.
После этого снимите обувь, залезьте в багажник и открутите 4 гайки крепления бензобака, используя головку на Начиная с левой по ходу автомобиля стороны, необходимо понемногу дергать бак на себя сверху и снизу, далее правую сторону аналогично.
Аккуратно как снять бак мерседес 124 темпом вытаскивается бензобак. Дальше открутите крышку датчика уровня топлива с помощью газового или разводного ключа, затем аккуратно уберите его в чистое место. Так же разводным или газовым ключом открутите и аккуратно извлеките фильтр бензобака, почистите его зубной щеткой регулярно полаская в бензине.
Следует тщательно полоскать бензобак, используя как минимум литров бензина, наливая при этом по литра вначале через отверстие фильтра там есть пластиковый стакан, из него необходимо предварительно все вымытьа потом через отверстие датчика уровня топлива. Теперь аккуратно извлекаем бензобак.
Уплотнительное кольцо 8. Тем же способом откручиваем и извлекаем фильтр бензобака.
Его надо почистить зубной щеткой и прополоскать в бензине фото Отсоединяем крышку датчика топлива Извлекаем фильтр бензобака Промываем бензобак Теперь с помощью примерно пяти литров бензина промываем бензобак.
Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102
Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.
Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.
Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:
Снять клапанную крышку;
Выставить коленвал и распредвал по меткам;
Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;
Выкрутить натяжитель;
Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);
Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;
Установить замок цепи;
Проверить метки, перезарядить натяжитель;
Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.
Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.
У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.
Необходимый набор инструментов:
Вороток, удлинитель, трещотка;
Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;
Ключи на 10, 13, 17, 19;
Разводной ключ;
Шестигранник на 17 мм для натяжителя;
Шестигранники на 6 и 8 мм;
Съемник рулевых наконечников;
Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);
Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;
Запчасти (для однорядной цепи):
Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;
Успокоитель длинный – Febi 09161 ;
Успокоитель короткий – Febi 09160 ;
Заглушка на КПП – 02.10.065 ;
Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;
Прокладка поддона – ELW-1022012 ;
Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);
Герметик красный высокотемпературный;
Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;
Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.
Снимаем навесное
Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.
Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.
Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.
Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.
Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.
Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.
Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.
Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!
Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.
Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.
Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.
Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)
Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.
Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.
Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.
Снимаем поддон
Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.
Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!
Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.
Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.
Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.
Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.
После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.
Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!
Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.
Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители
Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.
Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.
Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.
Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.
Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.
То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.
Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.
Как вытащить поддон
Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.
Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.
Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.
Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.
Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.
Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.
Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.
Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.
Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).
Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.
Читайте также: