Как снять бардачок на камазе 5320

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт кабины Камаз

сварка крыло кабины камаз

Сварка усилителя и замена порога

Как видите на фотографии выше, варить к кабине нужно лишь усилитель. Крыло же прикручивается к кабине болтами. Его функция главным образом заключается в том, чтобы усилить кузов. Это часть целой рамы Кабины.

Конкретно в данном случае старый усилитель срезан выше обычного (коррозия находилась на этом уровне). И так, смотрим по фотография места сварки.

Сварка усилителя с внутренней стороны бочины кабины

сварка усилителя в передней части

сварка усилителя спередней части

Сварка к нижнему усилителю и днище.

Здесь сперва сварить усилитель.

потом порог к усилителю.
При этом смотреть за дверью,чтобы при сварки не стянуло.
Подогнав зазоры, далее варим( дно) и все что осталось.
При замене порогов. Не забудьте просверлить дырки. как показано на фотах сверху.)

РЕМОНТ КАБИН КАМАЗ 5320, 5511,55102

После капитального ремонта кабины.

Как шпатлевать автомобиль,( обучения)

После сварочных робот. Идет процесс шпаклевки.на носится на чистый метал,( после обработки) болгаркой, или в ручную наждачной бумагой, пока не за блестит, от ржавчины и краски. первый слой советую шпатлевку, боди алюминивой пудрой.

Здесь вы скажете; это что нам показывают, речь идет о камазе. А показывают иномарку. Скажу так это кусок снятый из моего( видео) диска. Лучшего видео по шпаклевке не кто( по камазу,) не снял. Раскрыть не захотели, какую машину (шпаклевать), не какой разницы: Процесс один,

курс как наносить шпатлевку.(Смотрим видео снизу.)

Инструменты для шпаклевки.

большой шпатель для крупных вмятин.
Средний шпатель. для средних вмятин.
Малый для мелких.
Шлиф машинку. Вся информация, об инструментах : показано( видео) сверху курс как шпаклевать авто.

Покраска Камаза.

9.1.2. Ремонт кабины

Установка ремней безопасности. Определите точки крепления ремней безопасности к полу (снаружи в этих местах к полу приварены усилители с гайками, а внутри имеются отверстия в термошумоизоляции с отгибаемыми язычками в ковриках пола).
Приверните болтами кронштейны 14 (см.рис.255) крепления ремней безопасности водителя приварными гайками в сторону сиденья.
Приверните кронштейны 5 поясных ремней безопасности пассажиров справа от крайнего пассажирского сиденья и слева от среднего пассажирского сиденья приварными гайками в сторону сиденья.
Приверните двойной кронштейн 9 между средним и крайним пассажирскими сиденьями.
Все кронштейны приворачиваются к полу болтами 22 М10х1,25х20. Гайки на кронштейнах для крепления ремней безопасности — с дюймовой резьбой (7/16"). Гайки на усилителях 18 боковины — с дюймовой резьбой (7/16").
Для того чтобы найти отверстия в боковинах для крепления ремней безопасности, отмерьте 245мм назад от стыка обивок боковины верхней части (над проемом двери), затем отмерьте вниз от верхнего края обивки боковины 220мм (для правой боковины). Нащупайте в этом месте отверстие в каркасе обивки (диаметр 20мм) и проделайте отверстие диаметром 18мм в самой обивке. Для левой боковины эти размеры соответственно равны 270 и 80мм.
Установка тяг, ушков и самих ремней описана в инструкции, прилагаемой к комплекту ремней.

Для снятия кабины
— поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
— разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
— выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
— разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
— отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
— отсоедините тягу управления подачей топлива;
— отсоедините гидравлический шланг пневмогидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
— выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины:
— расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
— отсоедините карданный вал рулевого управления;
— отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
— закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
— снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
— расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъёма кабины, расположенный на кронштейне кабины;
— поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
— выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
— откройте двери кабины:
— подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
— поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
— осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
— разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
— поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.

Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам 14 (см.рис.240) с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки 15 балки пола.
При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями 4, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.

Снятие и установки дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.
Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 - 1,5мм (желательно полиэтиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6 - 10мм).

Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.
Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку 6 (см.рис.248) под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом вы верните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.

Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
— снимите крышку люка;
— выверните три болта крепления привода 4 (см.рис.248). Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой 1 и выньте через люк;
— выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк.
Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой М3-10.
Для снятия фиксатора 19 замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.
При неисправности кнопки 26 замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки 27. Для снятия наружной ручки выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.

Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
— снимите крышку люка;
— ручкой стеклоподъёмника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
— через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
— выверните винты крепления стеклоподъемника;
— выньте стеклоподъемник через люк.
При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.

Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:
— снимите крышку люка двери;
— снимите стеклоподъемник;
— выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
— выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
— опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
— выньте стекло через люк.

Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.
Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось форточки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки.

Установку крышки вентиляционного люка крыши проводите в следующем порядке:
— положите крышку 1 (см.рис.251) вентиляционного люка сверху в проем крыши;
— изнутри или снаружи приподнимите переднюю часть крышки и вставьте рычаги 3 в проушины кронштейнов 8, 10, причем, подвижным роликом 4 в проушины кронштейнов 8 крышки люка, а затем опустите крышку люка;
— снаружи поднимите заднюю часть крышки люка, подав ее вперед, и с помощью отвертки вставьте задние рычаги 3.
При возникновении дефекта — выпадение рычагов 3 крышки вентиляционного люка крыши ликвидируйте деформацию кронштейнов 8, в которые упираются ролики рычагов крышки люка.

Для снятия вентиляторов отопителя выверните винты крепления кожуха вентиляторов (см.рис.252), отсоедините выводы электродвигателя 19. Затем выверните винты, крепящие резинометаллический фланец электродвигателя к улитке вентилятора, и выньте электродвигатель с рабочим колесом вентилятора. Выверните винт, крепящий рабочее колесо вентилятора на валу электродвигателя, и снимите колесо.
При установке выводы электродвигателя соедините с проводами так, чтобы рабочее колесо левого вентилятора вращалось по часовой стрелке, а рабочее колесо правого вентилятора — против часовой стрелки, если смотреть из кабины. Для этого у электродвигателя левого вентилятора подсоедините черный вывод к зеленому проводу из пучка проводов, а красный вывод электродвигателя — к проводу массы. Для электродвигателя правого вентилятора— наоборот: красный вывод с зеленым проводом пучка, а черный вывод — с проводом массы.
При применении нереверсивных электродвигателей МЭ 226 необходимо отличать электродвигатели правого и левого вращения, и на левый вентилятор необходимо устанавливать электродвигатель левого вращения МЭ 226В, а на правый вентилятор электродвигатель правого вращения МЭ 226К. При этом зеленый провод из пучка проводов подключите к штекеру на крышке электродвигателя, параллельному плоскости крышки, а провод массы — к штекеру, параллельному оси вращения электродвигателя.

Для снятия приводя отопителя снимите ручки рычагов крана, управления, вывернув винты их крепления, выверните винты крепления привода к щитку под панелью приборов, снимите шкалу и привод.
Выверните винты прижимов оболочек троса, расшилинтуйте и снимите тросы приводов. Для снятия рычагов отверните гайку крепления оси рычагов. При сборке привода гайку на оси ручек привода затяните так, чтобы обеспечить легкое перемещение ручек, и зашплинтуйте ее. Трущиеся части перед сборкой смажьте.
При монтаже воздухопроводов шланг, подводящий воздух к левому дефлектору на панели приборов, должен проходить между тягами стеклоочистителя.

Снятие сидений проводите в следующем порядке:
— опрокиньте кабину:
— снимите нижнюю термоизоляцию пола;
— отверните гайки крепления сидений под полом кабины (по четыре гайки у сидений водителя и среднего пассажира и шесть гаек у сиденья крайнего пассажира);
— опустите кабину и выньте сиденья.
При установке крепите сиденья только самоконтрящимися гайками.
Все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения смажьте при сборке смазкой Литол-24.

Для снятия обивки кабины:
— снимите крючок для одежды, петли шторки спального места, плафон спального места;
— выньте с помощью отвертки скрепки крепления обивки боковины;
— снимите верхние, задние и нижние обивки боковины;
— снимите верхнюю часть обивки задка (после снятия уплотнителей стекол задних окон, аптечки):
— снимите штабик крыши вокруг вентиляционного люка, вынув пальцы и скрепки;
— снимите плафон освещения кабины;
— снимите облицовки гнезд ремней безопасности спального места и направляющую шторы спального места;
— выньте скрепки крепления задней части обивки крыши и снимите ее;
— выньте скрепки крепления передней части обивки крыши и, подав ее назад, снимите ее:
— снимите, вынув скрепки крепления, обивку нижней части задка (выполненную из искусственной кожи с искусственным войлоком);
— снимите боковые передние термоизоляции, вынув полиэтиленовые скрепки их крепления, а затем обе термоиюляции передка, вынув резиновые скрепки их крепления.
Для снятия обивки и термоизоляции пола необходимо снять сиденья.
Устанавливайте обивку кабины в обратном порядке, т. е. сначала термоизоляцию передней панели, потом — боковин, сначала закрепите переднюю часть обивки крыши, потом заднюю, затем обивку задка, потом боковин.
Устанавливать резиновые скрепки лучше с помощью специальной оправки или стержня, вставленного в отверстие скрепки и вытягивающего ее при вставлении в отверстие.
Установку передней части обивки крыши или обивки крыши (кабины без спального места) производите так: вставьте переднюю часть обивки под передний усилитель крыши, продвиньте обивку вперед, пока боковые пазы обивки не совпадут с усилителями крыши. Прижмите обивку вверх к крыше. Шилом через крепежные отверстия в обивке нащупайте крепежные отверстия в усилителях крыши, совместите эти отверстия и вставляйте скрепки. Так же вставляйте скрепки и остальных обивок. В четыре отверстия для крепления штабика вентиляционного люка спереди и сзади люка вставьте пальцы 5х18 с шайбами и зашплинтуйте в верхней части, в другие четыре — скрепки.

Для снятия панели приборов откройте щиток приборов, вывернув два винта в верхней его части, щиток выключателей и отсоедините все приборы и выключатели от проводов, затем выверните болты крепления кронштейна предохранителей (в средней части панели приборов). После этого отогните скобы, фиксирующие пучок проводов на нижней части панели приборов, и выньте пучок вместе с кронштейном предохранителей из панели приборов. Снимите шланги с сопел обдува ветрового стекла и дефлекторов обдува стекол дверей (эти шланги удобнее снимать с патрубков воздухораспределителей). Выверните болты крепления нижних щитков с тягами отопителя кабины, жалюзи радиатора и др. Выверните болты крепления панели приборов к боковинам, к двум боковым косынкам, к кронштейну рулевой колонки. Выверните болты крепления панели приборов к панели передка (через проемы щитка приборов, щитка выключателей, вещевого ящика, а если ящик не снят, то снизу, из-под панели приборов) и снимите панель приборов.
Для снятия вещевого ящика откройте дверцу, выверните винты крепления ограничителя к дверце, винты крепления ящика к нижней стенке панели приборов и к стойкам (изнутри ящика) или отверните крепление стоек к панели приборов (если необходимо извлечь стойки): слева, открыв щиток выключателей, выверните два винта, а справа — снизу из-под панели приборов — два болта. Выньте ящик наружу и отверните петли дверцы.

Проставка в соединении передней и задней частей передних крыльев может быть поломана. В этом случае срубите или отломите остатки проставки, просверлите сквозное отверстие в обеих частях крыла и, установив между ними металлическую или пластмассовую проставку-распорку с отверстием под болт, стяните болтом с самоконтрящейся гайкой обе части крыла.

Руководство КамАЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ КамАЗ-5320, 5410, 5511, 4310 - страница 3

49. Снять двигатель со стенда и произвести наружную и внутреннюю мойку двигателя. (Кран-балка, подвеска для двигателя, стенд для разборки-сборки двигателей, установка моечная М 203).
ПОДРАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
50. Установить двигатель на стенд для разборки-сборки.

(Кран-балка, подвеска, стенд для разборки-сборки двигателей).

51. Отвернуть гайки 12 (Рис. 18) с шайбами крепления скоб трубопроводов 5, в, 7, 8* 34, 35, 38 высокого давления и снять скобы 9, прокладки скоб и втулки 10. (Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом).

52. Отвернуть накидйые гайки 39, 40 трубопроводов 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36 высокого давления от штуцеров секций топливного насоса высокого давления (ТНВД) и от форсунок и снять трубопроводы 5—8, 34—36 высокого давления с двигателя и установить заглушки в освободившиеся отверстия форсунок, штуцеров секций ТНВД и топливопроводов высокого давления.

(Ключ гаечный открытый 19 мм, заглушки).

53. Отвернуть болт 4 с шайбой 3 крепления кляммера 2 топливопровода 16 подвода топлива от топливоподкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки топлива. (Ключ гаечный кольцевой 13 мм).

54. Отвернуть гайку 41 с шайбой 42 крепления скобы 14 топливопроводов 16, 17, 22 и снять скобу 14 с прокладкой и втулку 13.

(Ключ гаечный кольцевой 13 мм).

55. Отвернуть накидную гайку крепления к штуцеру 38 топливоподкачивающего насоса топливопровода подвода топлива от фильтра грубой очистки топлива к насосу низкого давления, отвернуть из отверстия 48 болт с шайбой крепления скобы топливопровода, снять скобу, прокладку, втулку скобы, снять подводящий топливопровод с двигателя и установить в отверстие под топливопровод на насосе низкого давления и в топливопровод технологическую заглушку. (Головка сменная 13 ,мм, ключ с присоединительным квадратом, ключ гаечный открытый 19 мм).

56. Отвернуть болты 37 и 44 с прокладками, отсоединить топливопровод 16 подвода топлива от топливоподкачивающего насоса к фильтру тонкой очистки топлива, снять топливопровод 16 с кляммером 2 и закрыть отверстия в насосе и в фильтре технологическими заглушками.

(Ключ гаечный кольцевой 19 мм).

57. Отвернуть болты 21 и 45 л прокладками, отсоединить топливопровод 21 подвода топлива от фильтра тонкой очистки топлива к ТНВД, снять топливопровод 21 и снять топливопровод подвода топлива к электромагнитному клапану и закрыть отверстия технологическими заглушками в фильтре и в ТНВД. (Ключи гаечные кольцевые 19 и 22 мм).

58. Отвернуть болт 19 и отсоединить от фильтра тонкой очистки топлива дренажный топливопровод 18 с прокладками 20 и топливопровод 17, отвернуть болт 46 и отсоединить от ТНВД топливопровод 17 отвода топлива от ТНВД к фильтру тонкой очистки топлива, снять топливопровод 17 и закрыть отверстия в ТНВД и фильтре технологическими заглушками.

(Ключи гаечные кольцевые 19 и 22 мм).

Рис. 19. Устройство облегчения пуска:
1 — свеча факельная штифтовая в сборе; 2 — гайка накидная; 3 — муфта обжимная; 4 — рукав; 5—14 — болт; 6—10 — прокладка; 7 — клапан электромагнитный в сборе; 8 — наконечник в сборе; 9 — рукав; 11 — наконечник в сборе; 12 — кронштейн электромагнитного клапана; 13 — шайба пружинная; 15 — наконечник проходной в сборе

59. Отвернуть накидные гайки 2 (Рис. 19) и отсоединить от факельных свечей 1 подводящие топливопроводы 4. (Ключ гаечный открытый 13 мм).

60. Отвернуть болты 14 с шайбами 13 крепления кронштейна 12 электромагнитного клапана и снять . электромагнитный клапана 7 в сборе с трубками 4, 9 и кронштейном 12 в сборе с двигателя. (Ключ гаечный кольцевой 13 мм).

61. Отвернуть болты 43 (Рис. 18) с шайбами крепления дренажных топливопроводов 15 и 33 форсунок левой и правой головок блока цилиндров, отсоединить дренажные топливопроводы' 15 и 33 от форсунок.

(Ключ гаечный кольцевой 14 мм).

62. Отвернуть болты 24 с шайбами 25 крепления кляммеров 26 дренажной трубки 15, отвернуть болт 27 с шайбой трубки 15 от тройника 29, отсоединить от тройника 29 трубку 15 и снять ее с двигателя.

(Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом, ключ гаечный кольцевой 14 мм).

63. Отвернуть болт 31 с шайбой 30 крепления тройника 29 дренажных топливопроводов и снять с двигателя дренажный топливопровод 33 в сборе с тройником 29., установить в отверстия форсунок и дренажных топливопроводов технологические заглушки. (Головка сменная-13 мм, ключ с присоединительным квадратом).

64. Отвернуть болты 8 (Рис. 20) с прокладками 7 крепления трубки 6 подвода масла к ТНВД и к блоку двигателя и снять трубку 8 в сборе с двигателя.

(Ключи гаечные кольцевые 14 и 19 мм).

65. Отвернуть болты 4 с шайбами 5 крепления фланца 2 трубки 3 отвода масла от ТНВД и отсоединить фланец 2 от блока цилиндров двигателя.

(Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом).

66. Отвернуть болты 29 (Рис. 21) с пружинными и плоскими шайбами 30 крепления задних пластин 15 ведущей полумуфты к ведущей полумуфты 16 привода ТНВД. (Ключ гаечный

кольцевой 17 мм).

67. Ослабить затяжку стяжного болта 25 переднего фланца 23 ведущей полумуфты привода, предварительно провернув монтажной лопаткой через люк в картере маховика коленчатый вал настолько, чтобы головка болта 25 находилась сверху. (Головка сменная 17 мм, ключ с присоединительным квадратом, монтажная лопатка).

68. Поворачивая коленчатый вал двигателя на необходимую величину отвернуть болты 28 с пружинными и плоскими шайбами 24 крепления переднего фланЦа 23 ведущй полумуфты 16 привода ТНВД к фланцу 19 ведомой полумуфты 18.

(Ключ гаечный кольцевой 17 мм, монтажная лопатка).

69. Снять ведущую полумуфту 16 привода ТНВД в сборе с передним фланцем 23 и передними пластинами 22 в сборе, задвинуть ведущую полумуфту 16 во фланец 23.

Рис. 21. Привод топливного насоса высокого давления:
1 —-датчик спидометра; 2 — прокладка датчика электротахометра; 3 — корпус подшипника; 4 — шестерня привода ТНВД; 5 — кольцо; 6 — корпус переднего подшипника; 7 — манжета с пружиной в сборе; 8 — шпилька; 9 — задний фланец ведущей полумуфты привода; 10 — гайка; 11, 20, 26 — шайба пружинная; 12 — гайка низкая; 13 — шайба; 14, 21, 25, 28, 29 — болт; 15 — задняя пластина ведущей полумуфты; 16 — полумуфта ведущая привода топливного насоса; 17 — шпонка; 18 — полу муфта ведомая; 19 — фланец ведомой полумуфты привода; 22 — передняя пластина ведущей полумуфты; 23 — передний фланец ведущей полумуфты привода; 24, 30 — шайба плоская; 27 — автоматическая муфта опережения впрыска.

70. Отвернуть болты 14 с пружинными и плоскими 13 шаиОами крепления задних пластин 15 к заднему фланцу 9 ведущей полумуфты привода и снять задние пластины 15 ведущей полумуфты. (Ключ гаечный кольцевой 17 мм).

71. Отвернуть гайку 12 с пружинной шайбой 11 крепления заднего фланца 9 ведущей полумуфты и снять задний фланец 9 с помощью съемника (Рис. 22.). (Ключ гаечный кольцевой 22 мм, съемник).

72. Отвернуть болты 10 (Рис. 20) с шайбами 11 крепления ТНВД 9 к блоку двигателя, установленные в пробки 12 корпуса ТНВД и снять с ТНВД 9 сборе с двигателя. (Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом, удлинитель L=250 мм).

73. Отвернуть гайки 47 (Рис. 18) с шайбами крепления фильтра тонкой очистки топлива к двигателю и снять фильтр тонкой очистки топлива а сборе с двигателя. (Головка сменная 17 мм, ключ с присоединительным квадратом).
74. Отвернуть факельные запальные свечи 13 (Рис. 13) из резьбовых отверстий правого 8 и левого 9 впускных коллекторов воздуха и снять факельные свечи с двигателя. (Ключ гаечный открытый 22 мм)'.

75. Отвернуть гайки 5 (Рис. 23) с шайбами крепления прижимных скоб 4 форсунок 1 и снять скобы 4 крепления форсунок 1. (Головка сменная 17 мм, ключ с присоединительным квадратом).

76. Снять при помощи съемника (Рис. 24) с двигателя форсунки левой и правой сторон блока цилиндров и установить технологические заглушки на форсунки и двигатель. (Съемник форсунки).

77. Отвернуть болты 8 (Рис. 25) с волнистыми шайбами 9 крепления соединительного патрубка 6 к впускным коллекторам, снять патрубок 6 и прокладки 5. (Ключ гаечный открытый 17 мм, головка сменная 17 мм, ключ с присоединительным квадратом, отвертка 8,0 мм).

78. Отвернуть болты 14 с шайбами 15 крепления правого. 1 и левого 13 впускных коллекторов к двигателю, снять впускные коллекторы 1 и 13 и прокладки 16 коллекторов. (Ключ гаечный открытый 17 мм, головка сменная 17 мм, ключ с присоединительным квадратом, отвертка 8,0 мм).

79. Отвернуть болты 5 (Рис. 26) с шайбами крепления соединительного фланца 7 коробки термостатов, отвернуть болты 6 с шайбами крепления коробки термостатов, снять коробку термостатов 4

в сборе, отсоединить перепускную трубу, снять соединительный фланец 7 и уплотнительное кольцо 15 (Рис. 27). (Головки сменные 13 и 17 мм, ключ с присоединительным квадратом).

80. Снять с водяного насоса перепускную трубу 27 коробки термостатов в сборе.

81. Отвернуть болты 21 с шайбами 22 крепления левой 16 и правой 23 водяных труб, снять водяные трубы 16 и 23 в сборе с водяной трубой соединительной 26 с двигателя, снять прокладки водяных труб. (Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом, отвертка 8,0мм).

82. Отвернуть болты 1 и 3 с шайбами 4 крепления патрубка 2 подводящей трубы 30 правого полублока цилиндров. (Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным кваДратом).

83. Отвернуть болты 2 (Рис. 28) с шайбами крепления водянного насоса к двигателю и снять водяной насос 1 в сборе с подводящей трубой 4 и включателем гидромуфты с двигателя. (Головка сменная 13 мм, ключ с присоединительным квадратом).

84. Снять уплотнительные прокладки 3 водяного насоса. (Отвертка 6,5 мм).

Сборка и установка панели приборов в кабину

Начинаем собирать панель приборов. Что бы не мучаться в кабине собираем все что можно дома.

занял свое место">

КАМАЗ 53212 1983, двигатель дизельный 9.9 л., 230 л. с., задний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2103, 1981

Toyota Land Cruiser Prado, 2003

Лада 2110, 2006

Toyota Corolla, 2000

Комментарии 10

Не-а, есть только индикаторы включения у некоторых

Кнопки переключатели с подсветкой?

Добрый день! Спасибо! Да, переключатели камазовские. Для их монтажа нужно делать специальный пучок проводов, электрики знаю что нужно) отдельно он продается, идет в комплекте с евровой проводкой. Поэтому делают самостоятельно.

билин! лучше чем новый!как соберешь! надо в музей!

Ох не музейная жизнь его ждет!)) хотя обещаю, будем следить за состоянием!

пожалуйста очень аккуратно эксплуатируйте!

думаю тот кто своими руками перелопатил свою машину. никогда пох…ки относится к ней уже не станет. он знает цену своим стараниям. а вообще смотрю на ваше возрождение -Респект! молодцы. не многие на такое решаются . к большому сожалению в основе своей народ умеет только убивать, а не возрождать

Точно, кто за машиной сам следит никогда не эксплуатирует её как попало! Спасибо!)

Приветствую. Руки золотые у вас. Скажите подрулевые переключатели камазовские?

Редуктор КамАЗ: основные поломки и способы ремонта своими руками

Характерными показателями агрегата являются:

КПД;
передаточное отношение;
мощность;
угловая частота вращения валов;
количество валов;
тип передачи.

Как устроен редуктор

Агрегат постоянно вращается. Основное значение в устройстве редуктора имеют подшипники и зубчатые шестеренки, которые претерпевают постоянное трение. Для обеспечения нормального функционирования деталей в картер необходимо добавлять смазочное вещество.

Уровень масла в редукторе проверяется так:

Поднимается крышка картера.
Заливается жидкость.
При вытекании жидкости из отверстия процедуру останавливают.

Все механизмы трансмиссии одинаково собраны, кроме переднего в полноприводных КамАЗах с колесной формулой 6х6. Межосевой элемент расположен в отдельном корпусе среднего моста и передает момент под углом 90° к ведущим колесам. Если КамАЗ 2-осный, средний редуктор не предусматривается. Сборочные единицы межколесного дифференциала заднего моста представлены в схеме заднего редуктора.

В устройство КамАЗа также входит угловой редуктор, который обеспечивает крутящий момент от карданного вала и его подачу на рулевой механизм.

Средний редуктор КамАЗа

Средний редуктор отличается от переднего (устанавливается на полноприводных моделях 6х6) и заднего наличием МОД – межосевого дифференциала. На двухосных моделях нет среднего редуктора.

У среднего редуктора, как и у двух других, есть передаточное число, важно, чтобы ПЧ всех редукторов совпадали. Например, для КамАЗ 5320 и 6520 подойдет редуктор с повышенным ПЧ (4.98; 5.11; 5.43).

Средний редуктор имеет большое влияние на повышение проходимости, при движении по трассе МОД можно отключать, что сэкономит топливо.

Схема устройства среднего редуктора:

Частой поломкой среднего редуктора является выход из строя МОД, например, из-за масляного голодания. В некоторых случаях можно сделать ремонт своими руками, но, если поломка стала более серьезной, необходимо обратиться к специалисту.

Регулировка и сборка редуктора должны осуществляться в соответствии со схемой. Необходимо регулярно проверять уровень масла, следить, чтобы боковой зазор был необходимой ширины.

Какой редуктор лучше

Цилиндрические пары имеют вид:

Редукторы всех мостов должны иметь одинаковое передаточное число, которое выбирается индивидуально для каждой модели с учетом условий эксплуатации:

на грузовики, передвигающиеся на малых и средних скоростях, устанавливают пониженные параметры: 7,22 (50/12) или 6,53 (49/13);
для седельных тягачей, бортовых КамАЗов подходят повышенные: 5,94 (48/14), 5,43 (47/15) либо 4,98 (46/16).

На бортовые машины, самосвалы, технику узкой специализации производства КамАЗ автовладельцы ставят редуктор с передаточным числом 4,98. Цилиндрическая пара имеет самую высокую цену, поэтому устройство стоит дорого.

Каждый агрегат имеет информационную площадку с серийным номером, датой изготовления и передаточным числом.

Как предотвратить поломку редуктора

Правильные правила эксплуатации помогут продлить срок работы редуктора. Одна из частых причин неисправностей – превышение нагрузки. Существуют редукторы с разным передаточным числом, чем выше число – тем для больших нагрузок приспособлен редуктор. Например, для среднетоннажных автомобилей подойдут редукторы с ПЧ от 5.43 до 6.33.

Несвоевременное ТО также влияет на срок и качество работы редуктора. Необходимо следить за количеством масла: низкий или высокий уровень приводят к нестабильной работе.

Также важна регулировка: уровень натяга подшипников ведомой и ведущей шестерни, дифференциал, боковой зазор.

Неисправности и их устранение

Редуктор отличается надежностью, редко выходит из строя при условии выполнения своевременных профилактических мер.

Определяют поломку механизма следующим образом:

В работе Камазовского агрегата чаще всего встречается 3 вида неисправностей:

Перегрев главной передачи. Причинами могут быть:
- недостаток или избыток масла в картере;
- усиленное натяжение подшипников;
- неточные настройки зубьев.
Повышение шума. Причины:
- износ подшипников;
- неправильно отрегулированное сцепление;
- слабое крепление подшипников.
Течь масляной жидкости может быть в результате:
- износа манжет;
- загрязнения сапуна.

При выявлении неполадок техники выполняют ремонт. Автовладельцы обращаются на СТО или делают его своими руками.

Попадание в редуктор посторонних предметов

Поломка, возникающая из-за застревания каких-то предметов, чаще всего ведет к полному выходу из строя.

Такая неисправность может возникнуть при установке нового редуктора, когда картер моста не был достаточно хорошо очищен. Обычно в редуктор попадают маленькие металлические обломки от предыдущего редуктора.

Устранить неисправность можно только с помощью полной разборки редуктора и нахождении детали, которая получила механическое повреждение.

Масляное голодание

При низком уровне масла поломка возникает на среднем редукторе, частью которого является МОД – межосевой дифференциал.

Недостаток масла приводит к большому трению и нагреванию деталей редуктора, часто такая поломка возникает при утечке масла из картера вследствие негерметичности отдельных участков или повреждении целостности конструкции.

Попадание воды в картер моста

При попадании воды смазочное свойство масла снижается, что ведет к повышению трения между деталями редуктора.

Из-за неплотного соединении с редуктором или отсутствия сапуна, трещин в картере,в него может попадать вода.

Прежде чем менять редуктор или его составляющие, обязательно нужно найти причину попадания воды и устранить ее.

Износ редуктора и неправильная эксплуатация КамАЗа

Какие ошибки при эксплуатации могут привести к преждевременному износу редуктора?

Некоторые водители проходят крутые повороты при включенном межколесном блокираторе. Также быстрее изнашивается редуктор, не предназначенный к определенным условиям: частое применение автомобилей с редуктором, ПЧ которого ниже 5.43, на участках со сложным рельефом, бездорожье, в горной местности, приводит к поломке редуктора.

Несвоевременное ТО также имеет большое влияние на качество и длительность работы редуктора.

Как отрегулировать

Регулировка редуктора моста в КамАЗах заключается в настройке таких параметров, как:

натяжение кольца конических роликоподшипников;
дифференциал;
боковой зазор в зацеплении пары шестерен;
пятно контакта.

При ремонте среднего редуктора технические данные должны быть соблюдены; номинальные значения зазоров и допусков выдержаны.

Для точной регулировки натяга необходимо:

Уменьшить размеры шайбового пакета на величину осевого сдвига с допуском 0,04-0,06 мм.
Затянуть крепежную гайку.
Проверить силу поворота стакана.
Установить в корпус.

Для регулировки бокового зазора с допустимым значением 0,2-0,35 мм требуются регулировочные шайбы разной толщины.

Дифференциал устанавливают так, чтобы зубчатый венец ведомого колеса находился симметрично ведущему. Настройка производится равномерным затягиванием регулировочных гаек и закручиванием соединительных болтов.

Как снять, разобрать и собрать

Этапы разборки и сборки среднего или заднего редуктора:

Слив масла.
Демонтаж ведущего моста в сборе.
Разборка его на составляющие последовательно:
- ведущая и ведомая шестерни;
- картер;
- коробка дифференциала;
- оси сателлитов.
Проверка состояния:
- крестовин;
- шеек;
- полуосевых шестеренок;
- привода.
Замена изношенных изделий.
Проведение регулировки.
Сборка моста в обратном порядке.
Проведение испытания собранного моста на отсутствие скрежета, течи в местах соединения.

После выполнения всех операций собранный механизм устанавливают в рабочее положение.

Разборка ведущей конической шестерни

Чтобы разобрать ведущую коническую шестерню, необходимо снять стакан (6), подшипник (15), шайбу (1) и втулку (2). Далее необходимо выпрессовать ведущий вал заднего моста (4), сжать внутреннее кольцо подшипника (5). Все действия соотносить со схемой 1:

Чтобы снять зубчатое колесо, нужно поставить кромки клиньев (8) в такое положение, при котором они будут между внутренним кольцом подшипника и шестерней. Захваты необходимо завести за клинья (8), удерживая их в этом положении, упереть наконечник (2) в шестерню, снять кольцо.

Разбирать и собирать шестрени и сам редуктор важно в строго определенном порядке, иначе поломка может усугубиться, а регулировка будет более сложной.

Стоимость ремонта и запасных частей

В зависимости от сложности поломки, нужной детали и т.д. стоимость ремонта редуктора будет меняться.

Сколько стоит ремонт редуктора в Москве? Минимальная цена ремонта – 10 тыс. руб., причем ремонт среднего редуктора будет дороже – средняя цена составит 20 тысяч рублей. Отремонтировать задний редуктор немного дешевле – 15.000 руб.

Детали на разные модели КамАЗ также стоят по-разному. Некоторые детали стоят несколько сотен (распорная втулка

650 руб.), а некоторые, например, картер, имеют большой ценовой диапазон – от 4500 до 50000 рублей. Конические шестерни среднего моста стоят около 20 тыс. руб.

С какими поломками редуктора КамАЗ Вы сталкивались? Устранили их самостоятельно или у специалистов?

Регулировка делителя Камаз 5320

Регулировка делителя на автомобиле Камаз включает в себя:

Регулировка хода вилки синхронизатора
Свободный ход нажимной пластины на клапан включения делителя.
Регулировка тросика переключения делителя

Для чего служит делитель

Делитель это механический редуктор, который служит для повышения передаточных отношении передач основной КПП. То есть при включённой пониженной передаче, вращение первичного вала делителя передаётся непосредственно на первичный вал коробки передач.

Если переключить делитель на повышенную передачу вращение первичного вала передается на его промежуточный вал , который непосредственно соединен с промежуточным валом основной коробки переключения передач.Подобное переключение осуществляется при помощи синхронизатора.

Передачи в делителе переключаются синхронизатором, каретка которого перемещается поршнем пневматического цилиндра непосредственно через рычаг и вилку делителя. Пневматическая система управления делителем состоит из нескольких механизмов, с помощью которых происходит переключение передач в делителе.

Проблемы возникающие при работе делителя

В процессе эксплуатации , а зачастую и после ремонта, возникают проблемы с переключением передач делителя. Связано это в основном с неисправностями пневматической системы переключения передач. Особенно эти неисправности проявляются после ремонта. Когда мы устанавливаем новые запасные части, их сопрягаемые поверхности имеют шероховатости, и перемещаются друг относительно друга с усилием, поэтому очень важно чтобы пневматическая система была в исправном состоянии. Потому что в случае, если по какой то причине не хватит усилия для перемещения каретки синхронизатора из одного положения в другое, сухари на вилке переключения, в результате возникающего трения, расплавятся, и делитель выйдет из строя, придётся снова снимать КПП, для замены сухарей. Что бы этого не произошло необходимо проверить все элементы пневматической системы на исправное состояние и провести необходимые регулировки.

Принцип работы пневматической системы делителя

Принцип работы пневматической системы переключения передач заключается в следующем. Воздух под давлением 6.2- 7.5 кгс/см2 подаётся из пневматического привода тормозной системы в редукционный клапан, на выходе которого поддерживается постоянное давление воздуха величиной 3.9- 4.5 кгс/см 2.

Далее давление воздуха подаётся на кран управления делителем и клапан включения делителя. Кран управления делителем, переключатель которого расположен на рычаге переключения передач в кабине водителя, направляет давление воздуха в ту или другую полость воздухораспределителя.

Поршни находящиеся в этих полостях перемещают золотник в одну из двух крайних положений, в результате чего давление воздуха поступающее от клапана включения делителя, расположенного на корпусе делителя. Подаётся в ту или иную полость пневматического цилиндра, в результате чего происходит его перемещение.

Шток поршня входит в зацепление с рычагом переключения передачи.Который закреплен на валу с вилкой. Вилка перемещает синхронизатор.

Неисправности делителя Камаз

Кран управления делителем

Если КПП старого образца в смысле не евро, и кран управления делителем, начинает пропускать, воздух, то устранить это можно путем замены уплотнительных колечек на золотнике.

Но из за сильной выработки сопрягаемых поверхностей это к результату не приводит, возникает необходимость замены. При установке нового крана возникает проблема. Почему-то тросик, через который происходит управления краном, делают короче. Чем это необходимо. Кран в результате этого практически не поддаётся регулировке. Поэтому лучше всего приобрести кран нового образца аналог с евро. Адаптированный под старые КПП. С его установкой проблема снимается раз и на всегда.

Клапан включения делителя

Ремонт клапана включения делителя, как правило, не приводит к результату. И если он начал пропускать давление воздуха, поступающее на пневматический цилиндр, его лучше заменить на новый.

Механизм переключения передач

Возникают проблемы и в самом механизме переключения передач, а именно в воздухораспределителе.

В нем собирается конденсат из пневматической системы, в результате чего происходит образование ржавчины и налета грязи, поршеньки и золотник воздухораспределителя начинают клинить. Поэтому лучше сделать ревизию. Очистить воздухораспределитель от грязи и ржавчины, поменять уплотнительные кольца, смазать сопрягаемые поверхности. Сделать это не сложно.

Часто забиваются трубки подводящие воздух к механизмам пневматической системы управления. Это связано опять же с наличием конденсата в системе и образованием ржавчины, особенно если делитель с ремонта, после того как его промывают в каналах остаётся жидкость, которая образует ржавчину, и достаточно не большого её количества чтобы трубки забились и перестали пропускать воздух. Поэтому перед установкой необходимо тщательно прочищать и продувать все каналы. Помимо устранения неисправностей очень важно правильно отрегулировать делитель.

Регулировка делителя Камаз

Если параметры регулировок будут нарушены. Делитель неизбежно выйдет из строя. Переключение делителя должно происходить при выжатой корзине сцепления, в противном случае произойдет поломка синхронизатора. На штоке ПГУ имеется пластина, которой осуществляется нажатие на клапан включения делителя.

Нажатие клапана включения делителя

Пластина стянута двумя гайками при помощи, которых и происходит регулировка нажатия клапана включения делителя. Когда мы полностью выжимаем сцепление, пластина должна надавить на клапан таким образом, чтобы расстояние между ограничителем хода клапана и крышкой корпуса составляло 0,2-0,6 мм.

Отрегулировать можно и более грубо. Если шток ПГУ отпущен, то можно выставить расстояние от пластины до штока клапана примерно 1.5-2 см., но в этом случае необходимо убедиться, что пластина включает клапан, после того как выжато сцепление.

Регулировка ограничения хода рычага

Ещё одной очень важной регулировкой является регулировка ограничения хода рычага, расположенного на одном валу с вилкой переключения синхронизатора. Рычаг приводится в действие механизм переключения делителя. На его корпусе имеются два регулировочных винта. Их необходимо выкрутить.

Включить делитель в одном положении. После того как синхронизатор полностью включится подвести регулировочный винт до упора с рычагом, после этого провернуть винт еще на четверть оборота. То есть если мы не сделаем ограничение хода рычага, вилка после включения передачи будет постоянно давить на синхронизатор, и сухари в результате быстро сотрутся.

После того как положение регулировочного винта установлено, затягиваем контргайку. Затем переключаем делитель в другое положение и повторяем операцию со вторым винтом. Регулировка делителя Камаз необходимо производить после ремонта делителя. Так как нельзя допустить, чтобы синхронизатор включался не до конца, и включение клапана раньше чем выжато сцепление так же приведет к поломке.

Читайте также: