Как снять бардачок тойота виста sv32
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
TCM-Club
Вобщем решился я почистить испаритель, и тому было несколько причин:
- у меня на компе был отчет о чистке испарителя для Toyota Vista
- периодически в салоне преследовал запах тухлых яиц
- было интересно
- судя по всему операция должна была быть безболезненной для жизненно важных органов Маринки
1. Для начала откручиваем 4 винта (см.фото 1 и 2) и снимаем целиком весь бардачек.
Не забудьте постелить на пол в районе работ что-нибудь или потом без пылесоса вам не обойтись!
2. Теперь для облегчения доступа к вентилятору снимаем железную планку (1), откручивая 2 крестовых винта (2), отсоединяем разъемы (3,4,5,6) и отодвигаем жгуты проводов в сторону, чтобы не мешали - фото 3.
3. Так же отвинчиваем 2 крестовых винта (7) фото 4 и вытаскиваем хреновину ( 8 ) - усилитель кондиционера. В принципе уже сейчас можно оценить, будем ли мы что-то делать или нет. Для этого достаточно заглянуть в окошко, образовавшееся после снятия хреновины ( 8 ), посветив туда фонариком. Скорее всего там будет много всякой грязи.
4. Снимаем вентилятор. ВНИМАНИЕ. Для снятия вентилятора нужна насадка в форме звездочки! Откручиваем 3 звездочных винта + 1 крестовой винт, и вентилятор падает нам на голову Берегите голову, руки и вентилятор А лучше просто держите его, когда откручиваете последнюю звездочку. Кстати, для облегчения снятия вентилятора можно остоединить крепление блока предохранителей (находится в ногах переднего пассажира) и немного отодвинуть весь блок.
Фото 5 - Вентилятор внешний вид
Тут самое время слегка отвлечься: уже не раз на форуме слышал такое - у меня завелся сверчок. что-то свистит в районе панели. и т.д. Собственно вот оно - чтобы прогнать сверчка, надо смазать ось вентилятора, на которой сидит пластиковая лопасть. Снять лопасть нужно приложив немного усилий:
- отогнуть чуть-чуть защелку сверху лопасти
- поддевая чем-нить плоским и надежным, выдавить лопасть с оси вверх (я использовал обычные гаечные ключи, просунув их в места, обозначенные на фото 5).
После того, как сняли пластиковую лопасть имеем нормальный доступ к оси + можем почистить блок вентилятора
Я капнул масла сюда - (11) и прокрутил несколько раз ось.
Далее насаживаем лопасть обратно и забываем про вентилятор и сверчка.
5. Начинаем развинчивать испаритель - фото 7: снимаем 2 скобы (12), отвинчиваем крестовой винт (13), отвинчиваем 2 крестовых винта (14), с помощью которых нижняя пластиковая часть блока испарителя крепится к соседним блокам. Для обеспечения большей подвижности можно так же открутить гайку (15), с помощью которой к кузову крепится пластиковый блок вентилятора. Вообще в идеале надо целиком снять пластиковый блок вентилятора, но к сожалению один из винтов крепления его к верхней части я открутить не смог, т.к.его можно лишь нащупать - он слишком близко находится к кузову и ладонь туда еле пролезает, увидеть же сам винт вообще практически невозможно. Так же можно открутить еще гайки (16). Да, и если вы еще не отсоединили разъем (17), то самое время это сделать, и убрать все провода подальше от наших шаловливых рук.
6. Вот такую щель (вид снизу) я смог сделать между пластиковым блоком вентилятора и блоком испарителя.
7. Поддеваем плоской отверткой вдоль места соединения верхней и нижней частей пластикового блока испарителя и пытаемся их разъединить. В результате имеем вот такую щель:
8. Человек я ленивый и у меня всего 2 руки, поэтому фонарик вешаем так:
9. Если еще за заглядывали внутрь, то
10. Эх, мне бы пылесос. Но на тот момент у меня была лишь зубная щетка, специально сохраненная для операции по чистке испарителя. Сначала пытался чистить так же, как и Константин К. - зубной щеткой через окошко от хрени ( 8 ). Результат был честно говоря никакой - щетка короткая, окошко маленькое и вообще неудобно. Решение было найдено почти сразу же: берем щетку, просовываем руку снизу вверх в освобожденный от вентилятора пластиковый блок, после чего двигаем руку в сторону блока испарителя и вот через окошко от хрени ( 8 ) уже видня наша зубная щетка.
Там много места и рука чувствует себя достаточно свободно, и грязь (если нет возможность использовать пылесос) можно достать оттуда тряпкой. Начинаем все методично чистить. Я остановился на таком состоянии:
Конечно, это не генеральная почистка, а лишь вынос мусора, но для начала я решил, что хватит. В идеале надо было воспользоваться советом Константина К. и вымыть все
взяв резиновую спринцовку, набрав туда простой воды и работая зубной щеткой, периодически брызгая струей воды под давлением на обрабатываемые поверхности.
Вода с грязью должна вытекать по дренажному каналу резиновой трубочки ( 18 ) - фото 16 - и выливаться где-то под машиной.
Фото 16 - Фото с Toyota Vista. На Маринке практически то же самое.
А вот сколько грязи я вытащил из испарителя:
Вот практически и все. Собирать все в обратном порядке.
Вобщем-то все просто, если бы не одно НО:
после того, как я все собрал и подключил, Маринка отказалась заводиться. Когда заводил ключем, то вроде крутила, а как отпускал ключ - глохла.
От свечей пахло бензином, свечи поменял, самодиагностика говорила - все ок. Но проблема оставалась.
До обнаружения проблемы делал:
1. снял кресла, пол, обшивку, бардачек (панель не снимал)
2. отсоединял разъемы в районе АКПП (режимы коробки и еще один), кстати там же нашел один неприкаянный разъем. зачем он интересно?
3. отсоединял разъемы в районе испарителя - вентилятора печки
4. снимал вентилятор, снимал с него лопасть, пшикнул WD40 на стержень, куда лопасть одевается
5. раскрывал насколько возможно испаритель для чистки.
6. отодвигал со штатного места блок предохранителей под ногами пассажира
7. для снятия панели-продолжения подлокотника на незаведенной машине переключал АКПП в разные режимы, используя красную кнопку
8. для открытия заслонки (внешняя-внутренняя циркуляция) включал зажигание и пытался завести двигатель со снятым (отключенным) вентилятором печки и раскрытым (насколько возможно - щель толчиной с пару пальцев) испарителем. Машина не завелась, заслонка открылась.
Предположительно я не трогал ничего, что влияет на завод двигателя
Потыркавшысь я сделал следующее:
- еще раз снял вентилятор печки, снял с него лопасть, на ночь оставил снятым и неподключенным
- переткнул все разъемы в пределах видимости в области вентилятора печки - испарителя
- Прочитал на форуме, что возможно получится завестись со включенным кондеем, решил попробовать на следующее утро.
С утра прицепил и подключил вентилятор печки, завел - вроде завелась, но с оборотами ж. и вот-вот заглохнет. Заглохла. Завел еще раз. Попереключал режимы климата: кондей + внутренняя циркуляция, кондей + внешняя циркуляция, без кондея разные режимы, разная сила обдува. Вроде все устаканилось, иногда еще проявлялись желания заглохнуть, но в итоге вроде как все ок. Двиг работал стабильно.
Вобщем, проблема ушла.
По началу показалось, что дует действительно свежий и классный воздух, сейчас кажется, что вроде все как обычно. Вобщем, пробуйте, скажите свои ощущения!
Как снять бардачок тойота виста sv32
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
| Цитата (Lelik52 @ 23.12.2008 - 16:15) |
| Может не стоит к ТАС на ЭБУ лезть. |
[RAUM 2WD, 2002 г.], [BMW e36 m52b20] - проданы, теперь вот Nissan X-Trail
Lexxxa47 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
| Цитата (MIB @ 23.12.2008 - 19:15) |
не, ну ВЕТО на ТАБУ я слышал, а что такое ТАС на ЭБУ?? |
Уважаемый Раумовод
добрый огр
| Цитата |
| Может не стоит к ТАС на ЭБУ лезть. |
TOYOTA-RAUM EXZ15 4WD, 2000г. продал в июне 2011
У Вас есть вопросы по Раум1 - ответы здесь:
ссылка
Уважаемый Раумовод
да, когда посмотрел крепление, понял что задал глупый вопрос все очень просто.
Как снять бардачок тойота виста sv32
Предпосылка: внезапно без какой-либо причины перестала открываться снаружи водительская дверь.
1. Снятие обшивки двери
1.1 При помощи малых и средних шлицевых отверток снимаем декоративные заглушки по контуру обшивки двери, выкручиваем болты, извлекаем клипсы в следующем порядке:
-две клипсы по внешнему торцу двери;
-заглушка и болт со стороны торца приборной панели;
- два самореза и клипса по нижнему торцу двери.
Внутреннюю рукоятку двери откручивать не нужно.
1.2. Теперь самый тяжелый момент: вставив на 1,5 - 2 см. отвертку под низ рукоятки открывания двери, действуя отверткой как рычагом, с достаточно большим усилием отогнуть вниз лепесток декоративного обрамления ручки, так чтобы этот лепесток вышел из зацепления с "зубом" основания ручки (см. фото ниже). Рукоятку отвертки тянем вверх, рабочая часть отвертки, опираясь на ручку двери отжимает фиксатор вниз.
После этого оттянуть ручку как при открывании двери и сдвинуть декоративную панель вправо в сторону внешнего торца двери одновременно вытягивая ее на себя.
Под рукояткой левее уплотнительного паралона виден "зуб", который удерживает декоративное обрамление рукоятки:
Декоративная "чашка" ручки. Зуб удерживает ее входя в лепесток с квадратным отверстием. На верху чашки фиксатор. Чтобы вывести его из зацепления с обшивкой, необходимо тянуть "чашку" на себя и в сторону внешнего торца двери:
1.3. Снимаем декоративную треугольную накладку с тыльной стороны крепления зеркала заднего вида. Крепится на двух фиксаторах.
Достаточно поддеть декоративную панель отверткой и без особых усилий отжать ее.
1.4. Извлекаем панель управления стеклоподъемниками и центральным замком. Для этого оттягиваем вверх торец панели смотрящий в сторону внешнего торца двери (тот, где клавиши управления задними стеклоподъемниками). В моем случае панель по контуру была проклеена чем-то вроде двухстороннего скотча. Слева на панели виден металлический фиксатор, вследствие наличия которого панель можно извлечь только вытягивая назад - то есть в сторону, противоположенную движению автомобиля.
Приподняв задний конец панели, необходимо извлечь коннектор проводки и вытянуть панель вверх и в сторону внешнего торца двери.
1.5. Теперь можно отсоеденить всю внутреннюю обшивку. На фото ниже видно: обшивка крепится одним пистоном со стороны торца приборной панели и четырьмя пистонами по нижнему краю. По верхнему краю расположена металлическая полоса так же являющаяся фиксатором. Она входит в зацепление с дверью (см. фото ниже).
По верхнему краю двери видны три металлических держателя, удерживающих обшивку двери.
Порядок снятия обшивки следующий:
- легкими, но энергичными рывками освободить четыре нижних пистона;
- таким же образом освободить из зацепления пистон по левому контуру двери;
- начиная с правой стороны двери, оттягивая обшивку на себя и поднимая ее вверх, вывести обшивку из зацепления с металлическими держателями верхнего контура двери;
- повернуть обшивку на 70-80 градысов против часовой стрелки и отключить проводку фонаря подсветки (см. пункт 1.6). Только после отого можно снять обшивку полностью.
1.6. Отключение проводки фонаря подсветки и снятие обшивки двери.
- извлечь защитное стекло фонаря поддев отверткой с короткой стороны (см. фото ниже);
- извлеч корпус фонаря поддев отверткой со стороны наружного торца двери;
- отключить коннектор проводки;
- полностью снять обшивку двери.
Защитное стекло фонаря крепится четырьмя зацепами:
Корпус фонаря удерживается только с помощью металлического гибкого фиксатора (на фото справа):
2. Снятие наружного корпуса рукоятки двери.
Мне для этого понадобился следующий инструмент:
2.1. Необходимо открутить два болта крепления корпуса наружной рукоятки и один болт крепления личинки.
На фото стрелкой указано отверстие, через которое торцевым ключем можног открутить правый болт крепления корпуса рукоятки и болт крепления личинки:
Откручиваем два болта с маркировкой "4":
Накидным ключем откручиваем левый боль корпуса рукоятки:
2.2. Извлекаем рукоятку с корпусом вытягивая ее на себя и вниз с круговым поворотом вверх начиная с правого края. Это еще один тяжелый момент разборки. Пришлось побороться.
Трудность при извлечении создают верхние петли рукоятки. На фото ниже в центре видна тяга наружной ручки двери.
3. Собственно ремонтные процедуры восстановления работоспособности ручки двери.
3.1. Осторожно, но со значительным усилием вытягиваем наружу тягу ручки двери. На фото виден пластиковый наконечник тяги, который должен обеспечивать фиксацию тяги в "ухе" ручки:
На фото видно, что нижняя половина круглой части фиксатора отломилась вследствие износа. По этой причине тяга вышла из "уха" ручки, что и привело к неработоспособности последней.
Мне показалось малопривлекательным и сомнительным путешествие по разборкам в поисках такого наконечника-фиксатора. К тому же вследствие природной нетерпеливости хотелось получить результат ремонта сразу. Поэтому принял решение заменить наконечник подручными средствами.
В качестве таковых в гараже обнаружились кембрики электропроводки различных диаметров и обыкновенная металлическая шпилька отечественного производства, предназначенная для законтривания гаек.
3.2. Отрезал два кусочка кембрика меньшего и бОльшего диаметра. Вставил их друг в друга и одел на тягу. Внешний диаметр получился как раз подходящим, так как тяга стала помещатся в "ухо" рукоятки практически без люфта. Кембрики обладают достаточно высокой износоустойчивостью, что позволяет надеятся на их более-менее продолжительную службу. Так или иначе время покажет. Да и других вариантов не нашлось.
У шпильки откусил пасатижами лишнюю длинну, защелкнул ее на тягу и поджал опять-таки пасатижами. Получилось весьма жестко. В случае износа кембриков такой конструктив не позволит тяге выйти из сопряжения с рукояткой двери и приведет лишь к появлению неприятного люфта в ее работе.
3.3. И опять-таки затруднительный, но уже последний неприятный момент ремонта: теперь необходимо вставить корпус рукоятки на законное место в двери с учетом отчаянного сопротивления тяги. Отклонил ручку вправо и постепенно задвигая ее влево каким-то образом все-таки заставил встать на место.
Вид тяги из внутреннего пространства двери. Видны "усы" шпильки:
3.4. Закручиваем два болта крепления корпуса наружной рукоятки и болт крепления личинки замка.
3.5. Проверяем работу рукоятки
4. Производим сборку в обратном порядке.
5. В качестве бонуса заменил штатные лампы подсветки дверей на светодиодные.
Замена салонного фильтра на Toyota Vista
Забитый очиститель на начальных этапах не является чем-то критичным. Максимум что он может вызвать — это запотевание стёкол, ослабление напора печки и кондиционера и ускоренное загрязнение салона пылью. Однако со временем, забитая деталь начнёт представлять серьёзную угрозу.
В силу того, что очиститель находится в самом тёмном, тёплом и влажном месте, он представляет весьма плодотворную «почву» для размножения бактерий грибка и плесени. С помощью кондиционера, вся эта «живность» распространяется по системе вентиляции и попадает в салон, где её вдыхает водитель.
Помимо угрозы заражения грибком, стоит помнить, что материал забитого фильтра изнашивается гораздо быстрее. Со временем, на его поверхности образуются дыры или разрывы, сквозь которые в систему вентиляции начинает просачиваться пыль и крупный мусор. Это приводит к ускоренному загрязнению салона и забиванию радиаторов испарителя и печки. И если с очисткой салона справится каждый, очистка радиаторов представляет длительную и трудоёмкую процедуру, в ходе которой придётся разобрать всю приборную панель.
Какой салонный фильтр лучше выбрать для Тойоты Приус?
Согласно регламенту, на Приусе 20 замена салонного фильтра должна проводится не реже, чем через 10-15 тысяч километров пробега или раз в год. Срок замены может наступить и раньше. Особенно, если вы эксплуатируете авто в сильно загазованных мегаполисах с плотными потоками автомобилей. Это касается и автомобилей, работающих в условиях южного климата, с большим содержанием песка и пыли в воздухе. В таких случаях эксперты советуют менять деталь два раза в год.
Существует два основных типа салонных фильтров: противопылевые и угольные. И те, и другие не дают стёклам запотеть и позволяют фильтровать как крупный мусор, так и пыльцу, споры и бактерии. Однако, на угольных фильтрах установлен дополнительный слой с абсорбентом из активированного угля. За счёт этого слоя он способен преобразовывать озон в воздух, фильтровать вредные вещества и устранять неприятные запахи. Естественно, подобный фильтр стоит намного дороже обычного противопылевого.
Часть автолюбителей, в надежде сэкономить на замене, пытаются протереть или продуть деталь. Это не продлит срок службы и скорее навредит фильтру. Дело в том, что подобные методы очистки удаляют только крупные частицы пыли и мусора, но не микрочастицы застрявшие в структуре волокна. Более того, в процессе очистки вы рассеете электростатический заряд, притягивающий пыль, или смоете антибактериальный слой и специальные химические насадки.
Стоит отметить, что покупать фильтрующие элементы нужно только у официальных дистрибьюторов. Поддельные фильтрующие элементы не способны нормально фильтровать воздух, попадающий в салон. На них нет ни антибактериального напыления, ни анти-грибковых и противоплесневых присадок. Более того, дешёвый синтетический материал, из которого они выполнены, не задерживает мелкие частицы вроде пыли и является отличной средой для размножения плесени и грибка.
Возможные поломки и их причины
Механические поломки салонного фильтра на Toyota Probox маловероятны, в силу защищенности этого элемента от внешних воздействий. Только серьезная авария может сказаться на состоянии детали.
В остальном, причиной поломки может быть только постепенный износ фильтрующего элемента, в силу его загрязнения микрочастицами.
Продлить срок эксплуатации детали можно периодической очисткой
Угольные фильтры можно только продувать сжатым воздухом, и делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить деталь. Обычные «бумажные» детали могут и промываться теплой водой с хозяйственным мылом — опять же, делать это надо осторожно
Если же деталь нельзя очистить — ее нужно менять. Ремонт тут не предусмотрен, только замена.
Выбор салонного фильтра на Весту
Автомобиль Лада Веста изготавливается с двумя типами двигателей:
- 1,6 л/ 106 л.с. (ВАЗ-21129);
- 1,8 л/ 122 л.с. (ВАЗ-21179).
Независимо от этого, очистительные фильтра устанавливаются идентичные, как по размеру, так и по каталожным артикулам.
Оригинальная модификация фильтра: Mann (CU22011), стоимость от 850 рублей. В магазинах, на авторынке встречается множество дешевых аналогов, правда, сомнительного качества. Они так же, как оригинал, пользуются спросом. Вот только ресурс использования последних значительно ниже оригинального изготовления.
- BIG Filter, арт. GB9978, от 300 руб.;
- Ekofil, EKO0441, от 260 руб.;
- Nevsky Filter, NF6433, от 310 руб.;
- Nevsky Filter, NF6433C, (угольный) от 400 руб.;
- LADA Vesta/X RAY, 272773016R, от 400 руб.
Владелец на свое усмотрение или рекомендации моториста СТО устанавливает: обычный или угольный очиститель. Особой разницы между типами нет. Практикуют поменять на летний сезон угольный, на зиму – обычный. Поясняется подобное следующим: летом в воздухе содержится большое количество различных примесей, мусора, болезнетворных микробов. Зимой концентрация существенно ниже, безопаснее.
Можно ли продлить срок службы салонного фильтра?
Вы можете продлить срок службы салонного фильтра, очистив его с помощью пылесоса или промыв его водой. Это удалит большую часть поверхностной пыли и продлит его срок службы на пару тысяч километров. Впрочем, вам не удастся вычистить микроскопические частицы, застрявшие в самих волокнах фильтра. Помимо этого, любой вид очистки имеет ряд негативных последствия для фильтра. Так, подвергнув очиститель воздействию со стороны пылесоса, вы разрушите статический заряд, позволяющий более эффективно улавливать мелкие частицы пыли. А промывая его, вместе с грязью вы смоете специальные антибактериальные и антигрибковые присадки вместе с прослойкой активированного угля.
Как устроен салонный фильтр?
В основе салонного фильтра — специальная бумага или волокно, задача которого заключается в остановке инородных микрочастиц от попадания в салон в автомобиля.
Существует множество видов фильтрующих элементов, но их все делят на две крупные группы: обычные противопылевые и угольные. Последние не фильтруют дым от угля, но содержат в своей конструкции запас активированного угля. Задача последнего — поглощение вредных веществ. В итоге эффективность угольных фильтров повышается, но их ресурс истощается, что так же приводит к необходимости замены.
В отношении особенностей конструкции. Стандартные пылевые фильтры очищают воздух в салоне от пыли, сажи, пыльцы и других аллергенов. Это выполняется за счет бумаги или синтетического волокна, задерживающего частицы размером до микрона. Синтетическое волокно может быть наэлектризовано, чтобы притягивать частицы меньшего размера. К сожалению, от токсичных газов и неприятных запахов такие фильтрующие элементы не помогают.
Угольные фильтры, как уже говорилось выше, обладают большей эффективностью. Их рабочее вещество — пористый активированный уголь, с большой удельной поверхностью. Последняя сформирована многочисленными микроскопическими порами (их размер — до нанометра), которые способствуют улавливанию молекул токсичных газов, и удержанию их макро- и мезопорами. Затем захваченное вещество транспортируется к микропорам и удерживается там. Данный процесс называется адсорбцией.
Расположение салонных фильтров в различных моделях может различаться, но как правило он находится под бардачком (иногда в подкапотном пространстве или под рулем). В отношении формы конструкции — она одинакова. Это прямоугольная кассета с гофрированным фильтрующим элементом и жестким пространством.
Неприятная особенность базовой конструкции Тойоты Пробокс — на ней отсутствует салонный фильтр. Однако имеется посадочное место для него, в блоке печки. Хотя тут придется отсоединить заглушку и установить внутрь блока фильтрующий элемент. Подробнее о процедуре — далее в статье.
Замена салонного фильтра Лада Веста
Перед установкой нового очистительного элемента проведите комплексную диагностику с целью идентификации поломки, неисправности. Нередки случаи из-за отсутствия профессионализма, моторист владелец заменяют вовсе не нужную деталь. Во избежание подобного тщательно проверяем основные узлы автомобиля, проводим дефектовку.
Подготовительный этап: расходные материалы, подлежащие установке, набор автомобильных инструментов, отвертка с плоским наконечником. Где находиться салонный фильтр: по центру приборной панели, в правой стороне вверху. 
Автолюбители практикуют два способа замены: с демонтажем вещевого ящика и без такового. Оба способа приемлемы, оба используются. Разница между ними лишь в том, что во втором случае время на «обновление» потребуется больше, так как необходимо снять вспомогательное оборудование.
- Лада Веста устанавливаем на ровную платформу, открываем переднюю пассажирскую дверь. Использовать смотровую яму, электрический подъемник вовсе не нужно. В нашем случае это ни к чему;
- в нижней части центрального канала с правой стороны отвинчиваем один крепежный болт, фиксирующий пластиковую декоративную панель. Извлекаем ее со штатного места, предварительно отстегнув три пластиковые клипсы;
- чуть выше вверху слева расположен отсек салонного фильтра. С внешней стороны он прикрыт пластиковой крышкой. Отстегиваем ее, извлекаем очистительный элемент, укладываем новый. Собираем конструкцию воедино.
В завершение, запускаем двигатель, активируем печной отопитель, проверяем силы воздушного потока, следуемого из дефлекторов.
В руководстве по эксплуатации этого не указано, но желательно перед укладкой нового фильтра самому очистить (продуть) корпус потоком сжатого воздуха посредством компрессора или бытового пылесоса. Нередко внутри остатки листьев, мусор препятствуют свободной циркуляции кислорода в системе. В итоге, 10 минут времени и мы восстановили работоспособность механизма своими руками. При условии соблюдения алгоритма действий, оригинальных деталей последующая замена не ранее чем через 15 000 км.
Как часто производить замену?
Изготовитель легковой техники в инструкции по эксплуатации указывает на интервал в 25 — 30 км. пробега. На практике, ресурс не актуален для отечественного транспорта, слишком увеличен. Мотористы рекомендуют «обновлять» очистительный элемент на отметке в 15 000 км. Это оптимальный вариант, который приемлем как для густонаселенных мегаполисов, так и для периферийной местности.
Далеко не все владельцы разделяют такую точку зрения. Продолжают устанавливать новый фильтрующий элемент строго в соответствии с указанным интервалом.
В каких случаях очиститель подлежит замене:
- рекомендация мастера СТО;
- наступление временного интервала, указанного в инструкции по эксплуатации;
- капитальный ремонт машины;
- появление в салоне зловонного запаха, сырости, прелости;
- из дефлекторов слабо дует воздушный поток, несмотря на открытое положение;
- воздух извне не поступает вообще ввиду сильной загрязненности очистительного волокна;
- механическое (техническое) повреждение фильтра вследствие аварии, удара, столкновения. А также, нарушение процедуры демонтажа / установки ввиду отсутствия опыта, навыков.
Что происходит с машиной, если фильтр забит?
Несвоевременная замена данного компонента системы вентиляции может привести к ряду нежелательных последствий для водителя и пассажиров. Находясь в самом тёплом и влажном месте автомобиля, забившийся фильтр является отличным местом для размножения грибка, плесени и бактерий, вызывающих аллергические реакции. Также запотевшее лобовое стекло может стать причиной серьёзного ДТП. Помимо вреда для людей, загрязнение этого элемента может привести в негодность систему кондиционирования и печку, за счёт их перегрева. Признаками загрязнения фильтрующего элемента являются:
- Запотевшие лобовые стёкла;
- Присутствие неприятных запахов в салоне;
- Сбои в системе отопления;
- Быстрое загрязнение приборной панели;
- Низкий напор воздуха, поступающего из кондиционера;
- Шумы в системе вентиляции.
При появлении хотя бы одного из этих признаков необходимо незамедлительно заменить загрязнившуюся деталь.
Часть автомобилистов советует полностью демонтировать элемент и ездить без него. Делать этого не стоит ни в коем случае. Попадание крупного мусора в системы вентиляции и климат-контроля чревато дорогостоящим ремонтом, а в случае с печкой — возгоранием мусора. Помимо этого, в системе вентиляции может завестись колония грибка, плесени или бактерий, что может негативно повлиять на ваше здоровье и здоровье ваших пассажиров.
Замена салонного фильтра Toyota Camry | Всё об автомобилях Toyota
Здесь всё вырисовывалось не так. Во-первых, конфигурация заборного отверстия достаточно фигурная, во-вторых находится она под ветровым стеклом.
Фильтр салона на TOYOTA VISTA SV40
Лучшее, что я смог сделать легким путём-это натянуть "пирог" из синтепона на заборник и менять его в течении лета каждые две-три недели. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Зимой лопнуло ветровое стекло специалисты вклеивали: Поставил машину на замену стекла, удалил битое и заглянул в воздухозаборник климат.
Мусор был даже на лопатках колеса вентилятора. Понятное дело, что всё это дерьмо находилось в сотах радиатора конденсора.
При этом упоры начнут выходить из своих посадочных мест. Прилагать чрезмерное усилие не следует, так как это может вызвать повреждение пластика.
Самодельный фильтр салона Toyota Camry SV40
Давление на боковые стенки ящика должно быть достаточно для освобождения упор. Слегка опустить ящик. Если упоры вышли с посадочных мест, то необходимо продолжить движение бардачка вниз до конца.
Процесс снятия бардачка Демонтировать ящик с нижних петель и отставить его в сторону. После этого необходимо снять белую крышку, за которой находится воздушный фильтр салона. Крышка фильтра На крышке, расположены по бокам две защелки.
Для того чтобы снять крышку нужно одновременно нажать на них и потянуть крышку на. Благодаря применению при создании авто передовых Преимущества автомобиля Кiа Fоrtе 14 Фев Компанией Кiа представлен прототип гибридного замена салонного фильтра тойота виста sv40, который построен на платформе модели Кiа Fоrtе.
От этого автомобиля прототип отличается более обтекаемым кузовом и как Про возможность сделать фильтр самому я узнал из Интернета, спасибо Александр62 novikov-alex62 mail.
Про е кузова на форумах в Интернете пишут, что воздуховод очень хитрой формы и подобный описанному ниже способ неприменим. Времени заняло 2 часа, денег 30 руб.
Покупаем в магазине тканей синтепон сотка, то есть гр на кв метр и 1 метр липучки, которую используют для застежек. Открываем доступ к вентиляционному отверстию. Щетки снимать не. Она крепится на нескольких клипсах, которые надо поджать пассатижами снизу.
Как снять бардачок с Тойоты Камри
Конструкции современных японских автомобилей могут вызывать затруднения у российского пользователя, который привык больше к отечественному автопрому. И простой вопрос – как снять бардачок на Тойоте Камри, может вызывать серьезные затруднения.
Отличие зарубежных машин порой вызывает настоящую оторопь, заставляя срочно отправлять за ответами в Google, Яндекс и остальные поисковые системы.
С какой целью может понадобиться снятие бардачка с Тойоты?
Бардачок, или как его принято называть – перчаточный ящик, часто необходимо удалить и снова установить по ряду возможных причин. Это:
- Любая форма поломки самой конструкции. Она создана из довольно твердого пластика с добавлением укрепляющих материалов, но повреждения все равно могут быть. Также, бардачок на Камри может начать плохо функционировать, открываться с натягом или не закрываться. Имеет место повреждение замка или фурнитуры;
- Сам бардачок по желанию водителя оснащается дополнительными светоэлементами, диодами. И обозначенные элементы часто могут выходить из строя. Для замены источников света необходим демонтаж;
- Вопрос, как снять бардачок с Камри v50, актуален для владельцев, которые решили сменить салонный фильтр. Чтобы добраться до фильтра, придется снять бардачок с Камри в любом развитии ситуации.
Технический регламент предписывает смену салонного фильтра ровно через десять тысяч километров пробега. Но негативность ситуации заключается в том, что уже на гораздо более раннем этапе воздух в салоне становится несвежим, затрудняется дыхание водителя. И щепетильный автомобилист подумает о замене значительно раньше.
Особенности демонтажа
Для примера были отобраны Тойота Камри v50, Камри v40 и Камри Грация.
Все обозначенные модели мы разберем в отдельном порядке.
Итак, как снять бардачок c Тойоты Камри v50?
- В первую очередь, чтобы снять бардачок необходимо избавиться от содержимого. Естественно, если он будет полон, то снять его корректно не получится. Желательно в дополнение выключить зажигание автомобиля.
- Далее, открываем бардачок и немного сгибаем пластик руками. В этом моменте важно точно рассчитать силы, при излишне сильном давлении можно непоправимо деформировать саму конструкцию. После этого, ход перчаточного ящика будет нарушен и его придется уже менять. Впрочем, если он и так требовал замены, и именно с этой целью и происходит демонтаж, то переживать не стоит. Отогнутая часть стенки покажет скрытые пазы. А сам перчаточный ящик немного сместится вниз относительно своей стандартной позиции.
- С право части конструкции с наружной стороны находится основное крепление. Его необходимо сместить, для проведения демонтажа. Крепление отсоединяется движением в стороны двери. В этом случае снова не стоит прилагать слишком сильных усилий. Если бардачок на вашей Камри не поддается, значит, что-то делаете неправильно. Или деформация пластика не позволяет его снять без ущерба.
- После того, как крепление было отсоединено, бардачок можно снять просто, вытянув его на себя. Обратная сборка происходит точно по такой же схеме. Оказывать значительного давления опять же не понадобится.
Теперь разберемся, как снять бардачок с Камри v40. Для этого:
- Снова убираем из бардачка все лишнее, открываем его.
- Снимаем амортизатор с правой стороны конструкции. Он установлен для того, чтобы ящик двигался максимально эргономично, без рывков и не «гулял» по своим полозьям. Для того чтобы избавиться от амортизатора достаточно просто потянуть его горизонтально.
- Также сзади расположенные пазы креплений нужно снять, сдавливая пластик по направлению друг к другу. Тогда, оба упора покинут свои «гнезда». Пластик в этом месте очень тонкий, при сильном нажатии может дать трещину, проявите осторожность.
- Двигаем бардачок вертикально вниз, снять его получится легко, он сам выйдет со своей позиции.
Демонтаж бардачка с Грации
Последний пункт — как снять бардачок с Тойоты Камри Грация. Разницы с предыдущими, как уже было сказано, практически нет. Единственное отличие заключается в том, что необходимо будет открутить три винта, которые дополнительно удерживают конструкцию перчаточного ящика на Грации. В остальном, схема идентичная.
Главный аспект в демонтаже перчаточного ящика с Тойоты Камри – это осторожность и минимальное давление.
Ремонт автомобилей.Информация.
Главная » Ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими руками » Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.Ремонт передней подвески Toyota Vista Ardeo SV50.
Выполняем ремонт передней подвески автомобиля Toyota Vista SV50.
Владея таким хорошим автомобилем как Toyota Vista,да и любой автолюбитель знает что идеальное состояние автомобиля зависит от своевременного обслуживания.Начало данного ремонта послужила причина появления навязчивого постороннего стука внутри салона,исходящее из передней части подвески. Появление которого сопровождалось при езде на участках неровного асфальтового покрытия или же на гравийной дороге.
Диагностика:
За этим следовало провести вне плановое техническое обслуживания подвески.Закатив автомобиль в гараж на смотровую яму,проведя визуальный осмотр для выявления причины стука.
После осмотра было выявлено следующее,элементы подвески которые срочно нуждались замене.Определились по визуальному состоянию,пыльники штоков стоек уже имели порывы от длительной эксплуатации.Это способствовало выхода из рабочего состояния отбойника.
Вместе с этим можно сказать о плачевном состоянии отбойников,они имели характерные трещины.Которые совсем не давали держаться плотно отбойнику на самом штоке,тем самым свободно двигались.
Данная диагностика конечно помогла определить причину того что вызывало посторонний ш ум во время движения.
Что сказать о других частях подвески,то они были своевременно заменены.Совместно менялись сайлентблоки с шаровыми опорами,а так же левый внешний пыльник гранаты.
Для проведения замены потребуется приобрести новые детали,которые следует заменить.Здесь нужно пользоваться таблицей,которая покажет OEM номера деталей.
Коды OEM деталей передней стойки по каталогу.
Перечень инструментов для ремонта.
1) Подкатной домкрат или ромбовый (грузоподъёмностью 2 тонны).
2) Опорная тумба подставка (имеющая домкратный тип) или обыкновенный деревянный чурбан.
3) Болонный ключ.
4) Стяжки для пружин стойки в количестве 2 штук.
5) Набор ключей.
6) Молоток.
7) Плоскогубцы.
8) Отвёртка.
9) Ключ шестигранный на 6 мм.
10) Литература по ремонту автомобиля Toyota Vista .
Детали для замены:
1. Пыльник.
2. Отбойник.
3. Резиновая вибрационная проставка нижней опорной чашки пружины.
4. Верхний опорный подшипник стойки.
Процесс разборки:
Ослабляем все гайки на колёсах но не откручиваем их полностью.
Ослабляем гайки передних колёс,устанавливаем домкрат для подъёма.
Устанавливаем подкатной домкрат под балку для поднятия передней части автомобиля.
Если используется для этого ремонта подкатной домкрат.Его следовательно можно поставить под поперечную балку.Тем самым получается поднять сразу обе стороны,а по бокам поставить для безопасности опорные тумбы.
Для разбора откручиваем болты от поворотной цапфы.
Теперь появился доступ что бы разобрать нижнее крепление стойки.Первым делом откручиваем два нижних болта стойки,в месте крепления к поворотной цапфе.Но при этом болты для удобства полностью не извлекаем.
Демонтируем линки стабилизатора поперечной устойчивости.
Далее откручиваем ключиком и придерживая шестигранником крепление стойки стабилизатора (линки).
Откручиваем от стойки провод датчика системы ABS и шланг тормозной системы.
Выполняем следующее отсоединяем провод системы датчика ABS и шланг тормозной системы.
Откручиваем верхние гайки крепления стойки и ослабляем центральную гайку штока.
Заглядываем в под копотное пространство снимаем пыле защитный колпачок с верхнего опорного подшипника стойки.Потом берём торцовый ключ для ослабления центрального штока стойки(не совсем откручивая). Откручиваем три гайки крепящие опорный подшипник к кузову.
Вынимаем стойку из кузова для дальнейшего ремонта.
Вытаскиваем оставшиеся нижние болты крепления.Отводим в сторону поворотную цапфу для полного извлечения стойки.
Для полного разбора стойки следует выполнить стяжку пружины.
Когда стойка извлечена,берём специальный стяжки для сжатия пружин.
Нужно отметить первоначальное положение элементов стойки.
Для точности сборки следует выполнить следующее,нанести метки которые определяют положения верхней и нижней опорной чашки.Одна метка расположена на верхней части,в виде треугольника.Которая должна совпадать с местом нижнего крепления стойки к поворотной цапфе.Если всё это сделано откручиваем полностью гайку штока стойки.
Что даёт доступ для снятия всех составных элементов стойки для их замены (опорный подшипник ,пыльник,отбойник ),при этом не надо прибегать к разрядке пружины.
Производим разборку стойки на отдельные элементы,снимая старые.
Процесс сборки стойки:
Ставим новые детали на стойку.
Наглядность сборочного процесса выглядит таким образом,ставим новые элементы на свои места:пыльник,отбойник,нижнюю вибрационную резиновую проставку пружины.
Выравнивая метки натравливая гайку на центральный шток стойки.
Ставим верхнюю опорную чашку,совмещаем сделанные метки и натравливаем центральную гайку штока.
Проводим снятие стяжек пружины.
Затем разжимаем стяжки,наблюдая правильность положения меток относительно друг друга.
Установка:
Теперь когда стойка полностью укомплектована,проводим установку в обратной последовательности на своё прежнее место.Сначала заводим верхнюю часть в посадочное место кузова,попадая точно шпильками в свои отверстия.Беря при этом заранее подготовленные гайки,натравливаем их на вышедшие наружу шпильки.
Устанавливаем стойку на кузов,прикручивая верхний опорный подшипник.
Потом приступаем прикручивать нижнюю часть стойки к поворотной цапфе.После этого производим полную затяжку гаек опорной чашки,затягивая основательно центральную гайку штока стойки.
Проводим затяжку нижних болтов крепления стойки к поворотной цапфе.
Ставим на прежнее место снятые элементы,тормозной шланг с проводом датчика системы ABS.
Ставим на прежнее место провод датчика системы ABS и тормозной шланг.
Берём ключ с шестигранником для установки на своё место линки стабилизатора.
Ставим на своё место снятый линк стабилизатора.
Ставим колёса на место.
Ставим колёса на места и затягиваем гайки.
Когда всё сделано убираем поставленные тумбы с домкратом,теперь следует после такого ремонта произвести диагностику развала схождения колёс.Так были сняты сами стойки то мог случится нарушение углов развала схождения.
Итог:
Что сказать определённо о проделанном ремонте,касаемо технической части особых сложностей ремонта не было.Принеся положительный успех в устранении посторонних шумов.Теперь стало намного комфортней и тише в салоне во время поездок.
Читайте также: