Как снять боковую накладку у лобового стекла киа сид

Обновлено: 05.07.2024

Замена стекла на Киа Сид

Замена стекла на Киа Сид – процедура, требующая специальных знаний и аккуратности. Большинство автовладельцев предпочитают доверить это дело профессионалам.

Нужно отметить, что стекла Киа Сид в 2014 году попадали под отзывную кампанию в связи с появлением царапин, вызванных неправильной установкой проводов. В таких случаях дилер производит замену бесплатно.

Стоимость

Заменить стекло Кия Сид в сервисе можно по цене от 2500 рублей. Цены варьируются в зависимости от сложности работ и стоимости стекла, хотя к последнему они с течением времени привязываются всё реже.

Замена своими руками

Для самостоятельно замены стекла необходимо подготовить специальную проволоку, герметик, иглу, крестовую отвертку, уплотнитель.

Продолжительность замены в зависимости от уровня вашей подготовки и опыта составит от 30 минут до двух часов.

Меняется ветровое стекло так:

Снимите капот для удобства последующей работы.
Открутите болты крепления и снимите дворники.
Снимите минусовую клемму аккумулятора, если стекло имеет датчик дождя.
Аккуратно, без повреждений демонтируйте уплотнитель.
Закрепите снятую резинку на новом стекле. Желательно закрепить её уплотнителем.
Потяните на себя и снимите молдинги.
Иглой из кабины делаем дырочку в жидкости-креплении.
Проведите проволокой по всему контуру стекла, чтобы отсоединить его.
Отключите датчик дождя от стекла.
Демонтируйте старое стекло.
Нанесите праймер на новое стекло.
Прикрепите стекло праймером, далее проведите герметиком и установите снятые детали.

Съемные элементы (например, зеркало заднего вида, видеорегистратор) крепятся на стекло не раньше, чем через сутки после установки.

Задние стекла

Замена заднего стекла принципиально не отличается от лобового. Если стекло было расколото, может понадобиться разборка задних стоек или обшивки для удаления осколков.

Замена заднего неподвижного стекла

Чтобы поменять маленькое стекло в задней стойке, необходимо:

Снять обшивку задней стойки.
Вывернуть гайки крепления стекла.
Отрезать герметик. Будьте аккуратны, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие!
Снять стекло.
Равномерно срезать старый клей, чтобы его толщина составила примерно 2 мм.
Очистить контактную поверхность кузова.
Нанести губкой грунтовку для стекла.
Нанести тонким слоем грунтовку для кузова на старый клей. Оставить на 10 минут.
Наполнить клеем картридж, который вложить в клеевой шприц.
Нанести клей по краям стекла.
Установить стекло и дождаться высыхания клея.
Примерно через час проверить герметичность работ и собрать оставшиеся детали.

Как поменять стекло двери?

Для замены бокового стекла потребуется снять обшивку двери, отсоединить некоторые электрические элементы.

Само стекло также крепится на болтах.

Если стекло у вас было разбито, придется снять монтажную панель, чтобы вытряхнуть осколки.

Как снимаются автомобильные молдинги

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

Как снять накладку на передней стойке?

Как снять пластиковую накладку на передней стойке с водительской стороны у лобового стекла? Пытаюсь получить ответ на этот вопрос уже давно, все пишет далегко, дергай силнее, кто-то говорит клипсу зеленую нужно повернуть, короче, уже все перепробывал и пол машины разобрал а эту хрень не могу, живет там сверчок и на нервах моих играет выручайте друзья, и да где-то тут видел как потолок снимать никак найти не могу, ткните чтоль носом кому не сложно.

Boris 50

Well-known member

Приблизительно так . хотя и предыдущая модель но все равно все схоже. :wink:

Nark0tik

Member

увы, но не так, даже вот у товарища с драйва

на правой стойке клипсы другие.

Drayder7

New member

Boris 50

Well-known member

Главное не спешить, и прежде чем что-то делать - подумать, приоткрыв уже часть сделанного - внимательно подсмотреть и найти правильное решение в той, или иной задаче.
И тем не менее, все-равно все это схоже, главное не торопится.

Сноска данная Drayder7 - тоже является полезной для понятия что и как делать: = http://www.qashqairussia.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5250&d=1434208154

И тем не менее, = общей картины приблизительно достаточно чтобы спокойно не спеша начать все разбирать, и походу приоткрыв часть - понимать как это делать!
Главное, = рекомендую перед разборкой приобрести пластиковый спец инструмент для снятия хитрых скоб, заглушек, и т.д. стоимость приблизительно варьирует около 450р. не столь большие деньги чтобы все сделать по максимуму и аккуратно.

В ближайшее время, = постараюсь выложить полный материал по полной антикоррозийной обработки кузова машины со снятием боковых пластиковых защит арок колес, и их обработки.
Там тоже есть свои заморочки, и засады. к которым нужно быть готовым чтобы их преодолеть.

Искренне желаю удачи в решении Вашей задачи!

Ryrik

New member

Я сделал так, когда появилась необходимость снять накладки( стучал о накладку разьем) не стал рвать клипсы ( пистон) зеленого цвета, а просто взял кусачки и откусил кончик пистона, после чего накладка легко снимается.
Решив свои задачи, поставил на место.
Не понял - зачем производитель сделал такие клипсы.
Как то так.

Тест-ремонт Kia Ceed: Простые сложности

Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в России («Автотор»).

Кузов седан, 3- или 5-дверный хэтчбек.

Двигатели бензиновые 1,4 л, 109 л.с.; 1,6 л, 122 л. с.; 2,0 л, 143 л.с.; дизельные 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 140 л.с.

Коробка передач М5, М6 или А4. Привод передний.

Комплектации LX, EX.

Цена В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 485 400–636 800 руб.

Подопытный автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором, который проще 2-литрового в обслуживании: цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов в уходе почти не нуждаются.

А вот поликлиновой ремень без автомата натяжителя — это минус. Берем ключ «на 12», ослабляем болт ползуна кронштейна и — обязательно! — крепление нижней лапы генератора, чтобы та не лопнула при его смещении, когда будем вращать ходовой винт. От натяжения зависит скорость износа ремня, шкивов и подшипников агрегатов, так что с этим лучше не ошибаться. Если решили в дальнейшем обслуживать авто своими силами, возможно, стоит купить частотомер для проверки натяжения ремня; его цена около 1700 рублей.

Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека — в ней нет отверстия для сливной пробки, да и к фильтру, кроме как снизу, не подобраться.

Зато сориентирован он удачно, дном вниз: отворачивая, меньше шансов облиться маслом. Если не пойдет от руки, не беда — места для маневра цепным съемником вполне достаточно.

Для замены свечей отвертываем два болта задней части накладки двигателя, четыре — крышки свечной полости и по одному — индивидуальных катушек (все ключом «на 10»). Выдвинув серую чеку, отсоединяем разъемы, вынимаем катушки из свечных колодцев и проверяем, чтобы в последних не было масла. Его наличие — признак прохудившихся прокладок-колечек. Чтобы их заменить, нужно снять клапанную крышку. Свечи, они под шестигранник «на 16», нужно ставить только в сухие колодцы.

С заменой охлаждающей жидкости двигателя трудностей не возникло — краник на радиаторе доступен даже сверху, а уловить тонкую струю сумеете и в сосуд с узким горлышком. Поменять воздушный фильтр также несложно. Важно только не забыть очистить от пыли радиатор блока управления двигателем, который примыкает к корпусу и охлаждается всасываемым потоком воздуха.

А вот с топливным фильтром, не имея специального приспособления, можно провозиться часа три. Сделать его несложно, например, по образцу, описанному в «Советах бывалых» (ЗР, 2008, № 10) или в предыдущих статьях этой рубрики. Нажав на фиксаторы, снимаем подушку заднего сиденья и отвертываем четыре самореза лючка в полу. Он сидит на мастике, которую аккуратно, чтобы не повредить проводку, подрезаем по периметру ножом. Теперь отсоединяем электроразъем, топливопроводы, сдавив клипсы наконечников, и с помощью приспособления отвертываем гайку насоса. Вынимаем его и меняем картридж. Самое неудобное во всей этой операции, что особенно ощутимо в трехдверке, — это поза, в которой приходится сидеть при работе: ноги затекают. Кстати, если по какой-либо причине соберетесь снимать передние сиденья, то за 10–15 минут до этого отключите аккумулятор, иначе могут сработать боковые подушки безопасности — такие случаи известны!

Замена тормозных колодок несложна. Ключом «на 14» вывертываем болт нижней направляющей, придерживая ее рожковым ключом «на 17». Повернув суппорт вверх, вынимаем колодки. Если нужно заменить тормозной диск, ударной отверткой вывертываем винты «под крест», крепящие его к ступице, и снимаем, отсоединив перед этим скобу от кулака.

Задний диск-барабан снять сложнее: доступ к нижнему болту скобы ограничивают приливы на кулаке, за которые крепится рычаг подвески. Его придется отсоединять либо мучительно долго выворачивать «потайной» болт гнутым накидным ключом «на 17» — его ход от упора до упора составляет всего 1/12 оборота. С одной стороны, здорово, что делать это придется нечасто — диски ходят порой до 100 тыс. км, а колодки барабанного механизма ручного тормоза почти вечные. Но в этом же и беда: крепеж успевает основательно закиснуть. Лучше взять за правило хотя бы через одно ТО проводить профилактику механизмов — очищать от продуктов износа и смазывать. Если пришлось отсоединять рычаг подвески, то при сборке окончательно затягиваем его болт только после того, как машину опустим с домкрата.

СВЕТ И ТЕНЬ

Для замены ламп противотуманок вывертываем крестовой отверткой сердцевины из трех пистонов, что крепят к низу бампера часть колесного подкрылка, и извлекаем сами пистоны. Отогнув подкрылок к земле, поворачиваем и вынимаем Г-образный патрон лампы. Короткая проводка не позволяет вытянуть патрон, поэтому, чтобы видеть процесс и не загрязнить колбу лампы, лучше приподнять машину домкратом и работать лежа на спине.

При замене ламп в основных фарах — свои неудобства. В левой более или менее подберешься только к секции дальнего света. В ближней удалось лишь снять колпак, но вынуть лампу мешает аккумулятор, который придется извлечь. А вот к поворотнику, не сняв фару, никак не подобраться.

Утапливаем сердцевины и вынимаем девять пистонов накладки над радиатором, затем, сняв ее, ключом «на 10» вывертываем крепеж фары — два болта сверху и гайку снизу (под секцией дальнего света) плюс болт верхней точки крепления бампера (между решеткой радиатора и фарой). Далее аккуратно отгибаем бампер по ходу авто и в этом же направлении тянем оптику, преодолевая усилие защелки около крыла. Как правило, в нее набивается много грязи, поэтому для облегчения работы корпус фары желательно сбрызнуть силиконовой смазкой из баллончика. Лишь когда фара в руках, вынимаем патрон поворотника и меняем лампу. Заодно проверим скользящие контакты патрона, которые от конденсата покрываются окислами, и прочистим дренаж.

С правой фарой все обстоит примерно так же, но доступ к ближнему свету перекрыт уже другой деталью — расширительным бачком. Если не нужно менять лампу в поворотнике, то фару не снимаем, а, вывернув ключом «на 10» два болта, вынимаем бачок. При этом важно надежно его зафиксировать в сторонке, чтобы не разлить тосол.

К лампам фонарей доступ отличный — через крышки в боковинах багажника. Особенно приятно работать слева: можно включить плафон багажника и подсветить тыльную часть фонаря. С заменой ламп третьего стоп-сигнала и освещения номерного знака также особых проблем нет. Чуть сложнее на хэтчбеке — придется снять часть обивки пятой двери, рискуя поломать пистоны крепления.

Модель оставила двоякое впечатление. С одной стороны, удивила простотой замены большинства расходников, что на современных автомобилях встречается все реже. С другой — разочаровала обслуживанием передней светотехники. Видимо, за границей даже лампочки принято менять на сервисах.

Благодарим компанию «Элекс-Полюс» за помощь в подготовке материала.

Как снять боковую накладку у лобового стекла?