Как снять подрамник карина е
Обновлено: 02.07.2024
Как снять подрамник карина е
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
Собственно стучала давно, вот прикупил контракт, меняем.
Откручиваем крепление бачка омывающей жидкости, их два:
Размещаем его вот таким образом(отключать ничего не надо от него):
Начинаем процесс выкачивания жидкости гидроусилителя, я сделал вот такой прибор для выкачивания из бочка:
Далее демонтируем бачок, под шланчик (который тонкий и снизу) подставляем ёмкость, и помощник начинает крутить туда сюда рулём. Помним, что чем больше выкачаем, тем меньше выльется с низу на нас.
Окручиваем рулевые наконечники, для изъятия их из ступицы у меня есть съёмник, но можно так: поддомкративаем машину повыше, подставляем под наконечник брусок и опускаем машину, под её силой он выскакивает.
Далее откручиваем рейку от подрамника, два болта:
Первый легкодоступный, слева:
И второй, достать до него можно только с помощью вот такого карданчика:
Оба болта имеют съёмные гайки, поэтому при скручивании необходимо придерживать с другой стороны.
Далее снимаем подрамник:
Сначала ослабляем болты вот здесь:
А так-же в районе арок, по одному с каждой стороны:
Так-же не забываем открутить крепление для глушителя и отводим его в сторону, дабы не мешало (снимать не обязательно):
Теперь подставляем домкрат под подрамник, откручиваем все болты и потихоньку его отпускаем. он тяжелый.
Вот места у нас стало по больше, Снимаем стяжку со шланга и откручиваем железный шланг обратки:
После, снимаем рулевой карданчик с рейки (для снятия в салоне откручивать не обязательно).
Далее откручиваем шланг обратки от рейки:
Отодвигаем шланг от рейки как можно дальше, и по-тихоньку вытаскиваем её в правую сторону, силу прилагать не надо, смотрите за что она цепляется, иначе можно оторвать лишние шланги, места там оочень мало.
Вот собственно она и контракт:
Собираем всё в обратной последовательности, за исключение маленькой хитрости: для того, чтобы одеть легко карданчик (а он ой как не хочет одеваться) необходимо всё собрать, рейку к подрамнику не прикручивать, а просто одеть болты, выставить колёса на глаз ровно. Затем в салоне расслабить два болта карданчика, снять болт крепления рейки со стороны руля и одеть карданчик на рулевую рейку, опустив её вниз немного. Затем поджать все болты (не сильно). Одеть на место бачок гура, прокачать (описывать не буду, в инете полно) рулевую. Затем всё протянуть динамо ключом. Помните что ходовка протягивается в своем рабочем состоянии, т.е. без всяких домкратов. Ещё раз проверить всё ли закручено и на месте.
Можно ехать, итог: пропала большая часть стуков))). Перед теперь вообще не стучит, остался только зад.)
Да, и прошу прощения за опечатки, пишу с ноута, здесь клава западает.
Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками
Что такое рулевая рейка
Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.
Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).
Составляющие рулевой рейки
Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:
- приводной вал;
- шестеренка;
- распределитель;
- зубчатая балка;
- корпус с гидроцилиндрами;
- напорные трубопроводы;
- защитные пыльники;
- внутренняя тяга.
В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.
Принцип работы рулевой рейки
От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .
При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.
Возможные неисправности рулевой рейки
Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.
Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.
Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:
- истирание зубцов шестеренки;
- деформация трущихся деталей;
- трещины, сколы, обрывы элементов вращения.
При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.
ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.
Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.
Демонтаж рулевой рейки
Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:
- Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
- Откручиваются гайки крепления тяг.
- Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
- От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
- Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
- Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
- От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
- Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
- Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.
Ремонт рулевой рейки
После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:
- Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
- На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
- Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.
- В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
- После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
- Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
- Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
- Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
- Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
- Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
- На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
- Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
- На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.
- Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
- Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
- Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
- В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
- На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
- На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
- Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.
После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.
Как снять подрамник карина е
Нижний рычаг передней подвески Демонтаж
1. При демонтаже руководствуйтесь надлежащим сборочным рисунком "снятие нижнего рычага передней подвески автомобиля Тойота Карина".
2. Обращайте внимание на следующие манипуляции:
рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков применяйте съемник.
в сборе с рулевым устройством отделите трубки системы гидроусилителя рулевого управления.
Демонтаж нижнего рычага передней подвески автомобиля Тойота Карина 2wd. 1 - стабилизатор поперечной устойчивости, 2 - рулевой устройство в сборе, 3 - поперечная балка передней подвески, 4 - кронштейн фиксации поперечной балки к кузову, 5 - нижний рычаг передней подвески, 6 - левая нижняя защита двигателя, 7 - правая нижняя защита двигателя, 8 - передний буксировочный крюк, 9 - заглушка, 10 - продольная балка передней подвески, 11 - втулка.
а) Применяя подъемное оборудование, подвесьте силовой агрегат автомобиля Toyota Carina.
г) При отсоединении многофункционального шарнира от вала рулевого устройства:
- нанесите риски на вал рулевого устройства и многофункциональный шарнир.
- ослабьте., болт "а", открутите болт "в" и отделите многофункциональный шарнир от вала рулевого устройства.
д) При демонтаже поперечной балки в сборе:
- ослабьте передний болт фиксации нижнего рычага к поперечной балке.
Внимание: не удаляйте болт.
- поддомкратьте поперечную балку передней подвески.
- отверните болты фиксации.
Демонтаж нижнего рычага передней подвески автомобиля Toyota Carina 4wd. 1 - стабилизатор попе» речной устойчивости, 2 - поперечная балка передней подвески, 3 - кронштейн фиксации поперечной балки к кузову, 4 - втулка, 5 - левая нижняя защита двигателя, б - правая нижняя защита двигателя, 7 - передний буксировочный крюк, 8 - заглушка, 9 - продольная балка передней подвески.
е) Демонтируйте нижний рычаг передней подвески с поперечной балки. - Применяя оправку и молоток, выньте втулку.
- опустите домкрат и демонтируйте поперечную балку в сборе.
- отверните передний болт фиксации нижнего рычага подвески.
- отверните болт и отделите кронштейн задней опоры от нижнего рычага подвески.
Монтаж
1. Монтаж проводится в порядке, обратном снятию.
2. Моменты затяжки болтов и гаек фиксации частей показаны на сборочных рисунках "снятие нижнего рычага передней подвески".
3. При монтаже соедините метки, сделанные при демонтаже.
4. Финишная затяжка болтов фиксации нижнего рычага к поперечной балке проводится после стабилизации подвески.
5. После установки:
а) долейте рабочую жидкость усилителя рулевого управления и прокачайте систему (см. главу "рулевое управление").
б) проверьте углы установки передних колес автомобиля Тойота Карина.
Читайте также: