Как снять полуось опель астра g

Обновлено: 02.07.2024

Снятие и установка приводов передних колес Опель Астра

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
Вам потребуются: ключи «на 14» (два), торцовая головка «на 32», пассатижи, ключ для гаек колес, монтажная лопатка, молоток, бородок, зубило.
1. Снимите брызговики двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).
2. Слейте масло из коробки передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач Опель Астра h).
3. Снимите декоративный колпак колеса.
4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

6. Отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.

7. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку и извлеките болт.

8. Отведите немного телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Полезный совет.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни…

10….и снимите привод переднего колеса в сборе.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.

11. Второй привод снимают аналогично.
12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
13. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.
17. Затяните гайки крепления колес.
18. Заполните коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач Опель Астра h).
19. Установите брызговики двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Опель Астра h).

Opel Astra H (Family) / Руководство

Приводы передних колес в автомобилях Опель Астра снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), торцовая головка «на 32», пассатижи, ключ для гаек колес, монтажная лопатка, молоток, бородок, зубило.

3. Снимите декоративный колпак колеса.

4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

6. Отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.

Полезный совет

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

10. . и снимите привод переднего колеса в сборе.

Предупреждение

11. Второй привод снимают аналогично.

12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

13. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного 'проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.

17. Затяните гайки крепления колес (см. Замена колеса).

18. Заполните коробку передач (см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач»).

19. Установите брызговики двигателя (см. « Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

вопрос — демонтаж полуоси

Здоровья всем! Очередной вопрос.
Продолжая ремонтные работы по замене сцепления столкнулся с незадачей, а именно, при попытке выдернуть полуось из МКПП вышла только часть полуоси с наружным ШРУСом. Корпус внутреннего ШРУСа остался в коробке. Как такое могло случиться? Будет ли жить в дальнейшем внутренний ШРУС, если мне удастся извлечь и монтировать его на полуось? Ни правая, ни левая полуось не вытаскивается при выдёргивании. Не знаю что делать теперь.

В дополнение: Гранату всё же удалось выбить, далее её корпус был развальцован, но не понятно как собрать всё обратно

Opel Astra 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Opel Astra, 1998

Opel Astra, 2004

Комментарии 24

ШРУС прекрасно собирается обратно. Проблема с "саморазбором" именно внутреннего ШРУСа выскакивает периодически у многих. Собрать можно. Сначала вставляем в корпус внутреннюю обойму и сепаратор. При этом они должны стоять как бы на ребре внутри, вкладываем шарики и поворачиваем сепаратор с внутренней обоймой, что бы шарики заходили в корпус ШРУСА, сепаратор с шариками утапливается внутрь, наружу вылазит сторона без шариков. Вставляем их тужа и так вращаем сепаратор пока не вставим все шарики. Потом надеваем металлический кожух на корпус ШРУСа и всё ок.
А вообще, как будто никто ШРУС не разбирал/собирал, что внутренний, что наружный, принцип один.

Личное мнение.
Нормальный шрус не разберётся с вставленной полуосью, угла не зватит. Здесь явно имеем большой износ. На последнем фото, видны ямы на обойме, внутренних и наружных канавках. Металлический кожух сопливить будет, хотя можно и на клей посадить, в крайнем случае.
Ты бы себе такой не поставил, правда?
Цена вопроса не космос, 1500 за китайский Stellox и 3500 за GKN-Spidan

в корпусе ШРУСа в канавках, действительно немаленькая выработка от шаров

1. Все верно, причина в износе.
2.По стыку кожуха действительно будет потеть. Ну или герметик при сборке.
2. Мало ли что я бы себе поставил или нет. У каждого своя история, может сейчас человек деньги потратить или нет. Я стараюсь не давать таких советом вроде "купи и забудь". Иногда надо просто собрать и поездить ещё с месяц или полгода. В общем то такое…

Руководство по ремонту Opel Astra A (Опель Астра) 1991-1998 г.в. 9. Полуоси

9. Полуоси ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Привод от дифференциала передается колесам через две полуоси с шарнирами равных угловых скоростей на концах полуосей. Полуоси имеют шлицевые соединения на обоих концах.

9.1 Технические характеристики

9.1. Технические характеристики ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Тип полуоси неравной длины с шарнирами равных угловых скоростей на концах полуосей. На правой полуоси некоторых моделей установлен демпфер вибраций Смазка шарниров полуосей Специальная смазка (Opel P/ N 90094176) Моменты затяжки, Н.м. Крепление ступицы переднего колеса: – ступень 1 100 –.

9.2 Снятие и установка полуосей

9.2. Снятие и установка полуосей ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Демпфер вибраций на полуоси – модели DONC, вид через правую нишу Демпфер вибраций на полуоси указан стрелкой. Расстояние установки демпфера вибраций от пыльника внешнего шарнира 1 – 268,0–270,0; 2 – пыльник внешнего шарнира Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установ.

9.3 Шарниры полуоси

9.3. Шарниры полуоси Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Изношенный шарнир необходимо заменить, так как он не подлежит ремонту. Если полуось имеет пробег более 80 000 км, ее также необходимо заменить. 2. Снимите полуось, затем снимите металлический крепежный хомут и снимите пыльник с шарнира. 3. Снимите стопорное кольцо (указано стрел.

9.4 Пыльник шарнира полуоси

9.4. Пыльник шарнира полуоси Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите полуось и соответствующий шарнир. 2. Ослабьте оставшийся хомут и снимите пыльник с полуоси. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите пыльник от старой смазки и заполните его новой специальной смазкой. .

9.5 Ремонт полуоси

9.5. Ремонт полуоси ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Если проверки показывают наличие износа в шарнире полуоси, проверьте затяжку гайки крепления полуоси. Медленно проедьте на автомобиле по кругу, полностью вывернув рулевое колесо. Если слышен металлический щелкающий звук, вероятно, внешний ШРУС изношен, и его необходимо заменить. Если при наборе скорости ощущается вибрация, усиливающаяся с увеличением скорости автомобиля, вероятно, внутренний ШРУС изношен, и его необходимо заменить.

Замена сальников полуосей F18

Начали потеть сальники полуосей. Сначала хотел везти на СТО, но нормальных СТО я пока не нашел, позвонил на одно, те отмазались. В общем решил это делать сам. Саму замену решил выполнить вместе со снятием стоек. Ступичные гайки не откруичвал, ибо не нужно это. Тему с вырыванием старого сальника и запрессовыванием нового молотком, сразу же отмел, как 95% что поврежу сальник, корончатую гайку и все равно прийдется все откручивать.

Пара оригинальных сальников (только бы не нарваться на корейский "оригинал")

Прокладка на 11 болтов

Масло брал оригинал 2 литра 75W-85 GM 1940182 $23

Неплохо было бы заменить уплотняющие колечки на корончатой гайке и пластине с правым сальником, но их я за разумные деньги не нашел.

Для того чтобы извлечь правую полуось открытил стойку и вывернул руль влево. Поддел монтажкой и она легко вышла. Упер в пробку контрольного отверстия.

Откручиваем 5 болтов на 13 удерживающих пластину с сальником. Сальник сидел очень плотно, выпрессовал с помощью струбцины и обрезка двухдюймовой трубы

Из латунного чего-то изготовил оправку с внешним диаметром 61мм, внутренним 50 и ею запрессовал.

Далее установил обратно затягивая болты с моментом 25нм

Согласно книжке стопорное кольцо необходимо заменить. Заменил. После этого полуось вставлял не энергично, как должно быть, а с яростью, использовав поворотный кулак как рычаг.

Для того чтобы извлечь полуось с левой стороны помимо опоры открутил еще и шаровую. После откручивания стяжной гайки, палец вышел легко.

С левой полуосью пришлось помучиться, монтажкой зацепиться особо не за что. Были трудности.

С левой стороны снимите стопорную пластину удерживающую корончатую гайку и пометте место где она была (я забыл(( )
Далее корончатую гайку необходимо как-то открутить. Для решения этой задачи был изготовлен такой ключик:

Находил еще схему в формате .dxf, но там нарушена центральная симметрия, ей не пользовался.
Ключ изготовил из куска 4мм стали. На изготовление ключа у меня ушло несколько часов времени, 4 круга для дремеля и немного напильника.
Ключ сел с достаточным допуском, ни один зуб не сломался, только все время ключ норовил выскочить.
Откручивал 40см воротком (какого 1/2 дюймовые трещотки такие короткие?).
После этого выпрессовал и запрессовал сальник аналогично правой стороне.
Для закручивания смазал резьбу, закрутил до ощутимого упора и откурутил на два зуба. Ничего не люфтит не воет.

С левой стороны стопорное кольцо уже не менял, полуось вщелкнулась нормально.

Гайку стяжного хомута пальца шаровой затянул на 100нм
Болты крепления стоек к поворотному кулаку затянул на 90нм + 45° + 15°

Поддон КПП зачистил, погрунтовал и покрасил

По книжке поддон на F18 нужно затягивать на 40 нм, но мне стало страшно, что сорву резьбу. На 35 прокладка уже села, так и оставил

Залил новую жижу по контрольно отверстие, вошло 1.4 литра

Прообовал заливать и через датчик заднего хода и через само контрольное отверстие — разницы нет.

По итогу тестовой эксплуатации все сухо, ничего не стучит не воет, полуоси не выпадают)

Опель Астра G. Регулировка механизма переключения передач.

Для этого понадобится:

ключ или бита Torx внутренний Т45;
ключ (головка) 13 мм (для снятия поддона АКБ);
ключ 10 мм (для снятия клемм АКБ);
штифт или сверло, или шестигранник, или что-то подобное диаметром 5 мм.

Ещё желательно гараж с ямой, но можно обойтись и без ямы.

Для начала нужно снять защиту картера. Если нет ямы, то поднимаем передок автомобиля, ставим на подпорки. Не забываем о технике безопасности! Установите противооткаты (или просто кирпичи) под колеса.

И ещё. Если поднимаете весь передок постепенно, т.е. сначала одну сторону, потом другую, то ни в коем случае нельзя сразу высоко поднимать одну сторону! Потому что про поднятии другой стороны (при уже поднятой противоположной), автомобиль может сползти вбок! Лучше не поднимать высоко. Или сначала поднять немного одну сторону, подставить подпорку, потом перейти на другую, там поставить подпорку, а затем снова вернуться к противоположной стороне и поднять ещё.

После снятия защиты нужно найти болт Torx Т45, которым стягивается хомут на приводе переключения передач. Этим хомутом крепится шток выбора передач к тяге переключения. Вот фото:

Фото сделано снизу со стороны передка, если смотреть в сторону салона.

Этот болт нужно ослабить, полностью выкручивать не надо. Болт вкручен в хомут и с обратной стороны выступает миллиметров на 5-10 из резьбы. Поэтому можно контролировать рукой (пальцем) выкручивание болта, чтобы выкрутить его до момента, когда выступающая часть сравняется с плоскостью хомута (части с резьбой). Другими словами, когда болт перестанет выступать из резьбы.

Затем идем в салон, поднимаем чехол ручки переключения передач.

С задней стороны нужно поднять чехол, с другой стороны пластиковые выступы выйдут из отверстий:

Необходимо в нейтральном положении сместить ручку переключения влево, и вставить через оба отверстия сверло или шестигранник диаметром 5 мм, чтобы ручка зафиксировалась.

Теперь нужно залезть под капот и найти там красную кнопку. Она находится на крышке КПП со стороны левой опоры двигателя (где аккумулятор).

Наверно, можно как-то извратиться и достать до кнопки, не снимая аккумулятор и поддон под него. Но удобнее снять. Этой кнопкой фиксируется механизм выбора передач. Чтобы зафиксировать механизм, нужно одновременно давить на кнопку и немного вращать шток выбора передач вокруг оси вправо-влево. Кнопка необязательно должна нажаться с каким-то щелчком, она может только немного утопиться.

Теперь нужно затянуть ослабленный ранее болт хомута. После этого вытащить фиксатор из ручки переключения передач и проверить переключение передач. Кнопка блокирующая механизм переключения должна отжаться при включении задней передачи. Если кнопка не отжалась сама, можно немного помочь ей, потянув на себя. На этом регулировку можно считать завершенной. Осталось только собрать все как было.

Как снять генератор Opel Astra H 1.7 дизель

На данном авто, снять генератор непросто, для этого нужно иметь хотя бы не много опыта. Если у вас нет такового, рекомендуется обратиться на СТО!

Для проведения этой процедуры нам потребуется яма или эстакада.

Загоняем автомобиль на яму, открываем капот, и в первую очередь отключаем питание, то есть снимаем клеммы с аккумулятора. После чего спускаемся в яму, и снимаем защиту двигателя (если имеется).

Далее справа походу авто, откручиваем два самореза головкой на 8, которые крепят пластиковый брызговик к подрамнику, для доступа к приводному ремню. Под бампером на правом лонжероне прикручен сигналы, их нужно открутить головкой на 13, и убрать в сторону. Они будут мешать нам достать генератор.

Далее берём ключ на 15, и отжимаем натяжной ролик (находится над шкивом генератора) по часовой стрелке, одновременно снимаем ремень со шкива коленвала.

Берём головку на 17 (может стоять гайка на 13) с коротким удлинителем, и откручиваем плюсовой провод от генератора. Чуть выше отжимаем язычок, и отсоединяем разъём провода возбуждения. Убираем их в сторону.

Затем со стороны приводного ремня, головкой на 12 откручиваем верхний болт крепления генератора. Берём головку на 14, и откручиваем нижний болт.

На данном двигателе, впрочем, как и на многих дизельных моторах прямо на генераторе установлен вакуумный насос, который приводится в действие задним концом вала генератора (об этом в другой статье).

Отводим генератор в сторону, и плоской или крестовой отвёрткой откручиваем три винта крепления вакуумного насоса к генератору. Поддеваем, и аккуратно снимаем со шлицов вала генератора насос. Аккуратно! С него потечет немного масла. И не потеряете резиновое уплотнительное колечко!

Затем выводим генератор через угол подрамника, там, где мы сняли сигналы, и достаём его.

Ремонт генератора рекомендую доверить специалистам, таким образом вы сэкономите и время, и деньги, и нервы!

После ремонта, устанавливаем все в обратном порядке, учитывая некоторые нюансы.

Уплотнительное резиновое кольцо под вакуумный насос рекомендуется установить новое.

Перед тем как закрепить генератор на своём месте, сначала прикручиваем вакуумный насос. Иначе его установить не получится.

Как поменять шрус на опель астра g

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир типа Бирфильд или внутренний шарнир типа Лебро практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа Трипод как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должны ощущаться рывки, заедания и радиальные люфты. В противном случае замените внутренний шарнир;
защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой либо перекусите бокорезами хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.

4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира и удалите из него часть смазки.

6. Сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите с вала чехол наружного шарнира.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Разожмите пассатижами стопорное кольцо и снимите его с вала. Замените стопорное кольцо независимо от его состояния.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость 100 г смазки (если шарнир не был смазан изготовителем). Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

12. Для замены внутреннего шарнира типа Лебро и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.

13. Разведите усики стопорного кольца, одновременно сдвигая бородком обойму шарнира по шлицам вала…

Так расположено стопорное кольцо в обойме шарнира (для наглядности показано на снятом шарнире).

14. …и снимите внутренний шарнир с вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

15. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

16. Установите чехол внутреннего шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

17. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира примерно 150 г смазки: в шарнир – 100 г и в чехол – 50 г.

18. Соберите внутренний шарнир в порядке, обратном разборке.

19. Для замены внутреннего шарнира типа Трипод и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.

20. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

21. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…

22. …и отсоедините корпус от привода.

23. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 20).

24. Поддев отверткой стопорное кольцо ступицы шарнира…

25. …извлеките кольцо из проточки вала.

26. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

27. …и снимите с вала защитный чехол.

28. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

29. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.

30. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

31. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.

32. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

33. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

34. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Опель замена пыльника ШРУС

Замена ШРУСа Опель

Что нужно знать при установке ШРУСа на Опель?!

"ГТ" Замена наружних приводов (ШРУСов) на Opel Astra 2004г.

Замена правого пыльника ШРУСа Опель Зафира (бюджетный вариант))

Как снять приводной вал на Opel Astra H / Демонтаж приводного вала Opel Astra H

Замена пыльников-ШРУС-Опель( Opel Kadett)

Замена пыльника видео инструкция

замена внешней гранаты(шруза) вектра а 1.6

КАК ПОМЕНЯТЬ ПЫЛЬНИКАЮ ШРУСА (ГРАНАТЫ) СВОИМИ РУКАМИ. Полный видео-тчет.

Снятие и установка приводных валов

Снимите колпак колесного диска и защитный колпачок ступичной гайки. Извлеките стопорный штифт фиксации корончатой ступичной гайки.

На некоторых моделях колпак диска крепится колесными болтами. В таком случае болты следует ослабить, затем приподнять автомобиль над землей, снять колпак, ввернуть болты на место, опустить автомобиль на землю и лишь после этого приступать к отпусканию ступичной гайки.

Ослабьте корончатую ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом. Cтупица заблокирована от проворачивания при помощи металлической планки (1).

Ступичная гайка может быть отпущена и после снятия колеса, — ступицу придется зафиксировать от проворачивания при помощи закрепленной двумя колесными болтами планки, либо заправленной между болтами монтировки.

Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. Слейте трансмиссионное масло/ ATF (см. Главу Текущее обслуживание).
Окончательно снимите ступичную гайку вместе с шайбой.
Отдайте гайку крепления наконечника рулевой тяги и с помощью специального съемника высвободите последний из поворотного кулака.
Выверните болт крепления опорного кронштейна гибкого тормозного шланга к стойке подвески, высвободите шланг из кронштейна.

Удерживая шарнирный палец рожковым ключом за лыски, отдайте гайку крепления вертикальной тяги (1) стабилизатора поперечной устойчивости к стойке подвески. Отведите тягу от стойки.

Выверните болт хомута крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, — обратите внимание, что болт развернут головкой вперед по автомобилю.

При помощи большой отвертки или зубила расклиньте хомут шаровой опоры.

Отводя рычаг подвески вниз, высвободите хвостовик пальца шаровой опоры из крепежного хомута. Отведите стойку в сторону и отпустите рычаг, — постарайтесь не повредить резиновый пыльник шаровой опоры.

Оттягивая ступицу наружу, снимите ее с цапфы приводного вала. Если ступица не поддается снятию, для защитить резьбы временно наверните на вал ступичную гайку и оттягивайте поворотный кулак наружу, одновременно выбивая цапфу молотком через подходящую выколотку из мягкого металла. Альтернативно можно воспользоваться специальным съемником, приболчиваемым к ступице колесными болтами.

Отведите в сторону стойку и уложите свободный конец приводного вала на подходящую подпорку, не допуская его консольного повисания на внутреннем ШРУСе.
При соответствующей комплектации снимите защиту картера.

Поддев ШРУС специальным вильчатым приспособлением, преодолевая сопротивление разжимаемого стопорного кольца, высвободите внутреннюю цапфу вала из сборки дифференциала.

Можно воспользоваться также молотком со скользящим бойком, привернутым к заведенной под внутренний ШРУС планке.

Вместо вильчатого рычага не менее эффективно можно воспользоваться обычной монтировкой.

Стараясь не нагружать шарнир, высвободите цапфу вала из дифференциала и извлеките его из-под автомобиля. Сразу же закупорьте отверстие под установку вала во избежание попадания грязи в дифференциал.

Опускание автомобиля на землю при снятом даже одном приводном вале чревато повреждением ступичных подшипников! В случае острой необходимости стяните подшипники с помощью длинного болта с гайкой и пары шайб.

Потребуются новая ступичная гайка ступицы и новое внутреннее стопорное кольцо.

помогите плз- не могу снять заднюю полуось

Газовая горелка (две по 2.5-3 кВатт) и обратный молоток. Если обратный молоток - правильный, то выбивается за 10 ударов.

С болтами- это та ещё е*ля. И сильно закисшую полуось болтами не вынуть (Андрей, пожалуйста, не спорь опять).

Газовая горелка (две по 2.5-3 кВатт)
И сильно закисшую полуось болтами не вынуть (Андрей, пожалуйста, не спорь опять).

Выдам тебе мост- снимай болтам. Болты выдам (мелкий шаг, 12.9). Выемки в них могу в головках сделать под шарики, и шарики выдам. ) И буду курить рядом и улыбаться. Я могу. )))

Не. вот опять поспорю

Ниссорьтись пацаны. Болтами легко выталкивается полуось которую уже вынимали хотя бы год назад, а вот если с завода её никто не трогал тада токо молоток.

P.S. Саня, твой молоток находится под неусыпным контролем, выдастся свободное время закину его тебе.

Спасибо, грустный повод для встречи, но тем не менее. (

Выдам тебе мост- снимай болтам. Болты выдам (мелкий шаг, 12.9). Выемки в них могу в головках сделать под шарики, и шарики выдам. ) И буду курить рядом и улыбаться. Я могу. )))

Сигара не поможет без танцев с бубном и волшебных заклинаний, шамана нада аднака вызывать

Попробую взять молот по больше-
Просто я хотел узнать что нет там никаких стопорных колец или еще какой нибуть бабуйни- (опель всетаки)

только грузинская смазка.

Ну. вообще то ты верно мыслишь, но в данном случае этот мост зроблен компанией GKN, по мотивам мостов Дана-44, а там как раз в ряде модификаций есть стопорные С-кольца для полуосей (ставятся внутри дифференциала). Так что опель совсем ни при чем.

Попробую взять молот по больше-
Просто я хотел узнать что нет там никаких стопорных колец или еще какой нибуть бабуйни- (опель всетаки)

Простите за занудство, но я устал выковыривать полуось не вытащив датчик АБС.

Вынул-таки. На другой полуоси снял его заранее и вынул сразу. И выкинул этот датчик тоже.

Согласен. Если есть съемная крышка на чулке моста (где диф стоит), то там стоит стопор на полуось.

А если нету съемной крышки на чулке моста- это как? Заварен что-ли чулок? )

Что бы не путать народ- нету никаких стопоров на полуосях ОФА. НЕТУ. Есть только дурные болты, негерметичный подшипниковый узел, и время.

нету никаких стопоров на полуосях ОФА. НЕТУ. Есть только дурные болты, негерметичный подшипниковый узел, и время.

Внутренние ШРУСЫ на «Опеле»: «Астра», «Кадетт», «Зафира»

Автомобили марки «Опель», как и все современные, имеют сложно устроенный механизм трансмиссии. Для комфортабельной и безопасной эксплуатации транспортного средства каждый узел подвески должен стабильно функционировать. Наиболее важны в этом плане ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей) или, как их принято называть в народе, гранаты.

Данная деталь состоит из двух частей: внутренней и внешней, которые выделяют в отдельные шарниры. Чаще всего из строя выходит внешний ШРУС, заменить который особой проблемы не составляет. Однако что делать при неисправности внутренней части гранаты и как выявить её поломку знает не каждый автолюбитель. Восполнить подобный пробел в знаниях поможет представленный ниже материал. Наиболее полезен он будет для владельцев моделей Кадетт, Астра, Вектра и Зафира от Опель, так как в качестве примеров рассмотрены именно данные автомобили.

Как работает внутренний ШРУС

ШРУС – это узел, необходимый для нейтрализации разницы скоростей при повороте передних колёс и вытекающих отсюда проблем (быстрый износ резины, деформация дисков и т. п.). Осуществлять подобную функцию детали удаётся за счёт того, что она передаёт крутящий момент в правильной пропорции между полуосями, если они расположены под некоторым углом относительно друг друга.

Как было отмечено ранее, ШРУС подразделяется на внутренний и внешний. Внутренняя часть гранаты является более громоздкой и более нагружена при работе, вследствие чего и стоит порядком дороже. Основная функция внутреннего ШРУСа на Опеле – это передача вращения от основного узла трансмиссии (КПП) к редукторному валу. После этого крутящий момент переходит на внешнюю часть гранаты, которая собственно и крутит ступицу колеса.

Обе части ШРУСа, соединённые в единый механизм, называются приводом в сборе. Но в том случае, когда ломается одна из частей гранаты, весь привод менять необязательно. В такой ситуации достаточно поменять неисправную часть ШРУСа. На первый взгляд, структура детали достаточно сложна, но по сути, всё иначе. Главный фактор, благодаря которому гранаты, в том числе и внутренний ШРУС на Опель, при правильной эксплуатации и должном уходе за ними служат долгий срок, это именно простота их устройства.

Механизм внутреннего ШРУСа на моделях Кадетт, Астра, Зафира от Опель имеет следующую структуру:

сфера-чаша и ведомый вал, которые называются корпусом гранаты;
сферический кулак и ведущий вал, являющиеся внутренней обоймой шарнира;
шесть шариков, обеспечивающие нейтрализацию разницы скоростей при повороте руля;
и держатель шаров в едином механизме, иначе называемый сепаратором.

В общем, устройство и принцип работы внутреннего ШРУСа Опеля и привода целиком обеспечивают людям, находящимся в автомобиле, комфортабельную и удобную в плане управления транспорта езду.

Признаки неисправности внутренней части гранаты

Внутренний ШРУС Опель Астра Н, Кадет, Вектра и Зафира – достаточно надёжный и долго служащий узел трансмиссии автомобиля. Несмотря на свою крепость, даже внутренняя часть гранаты иногда ломается. Это связано, в первую очередь, с тем, что деталь в процессе работы испытывает колоссальные нагрузки. К основным причинам неисправности внутреннего ШРУСа на Опеле можно отнести:

плохой уход за деталью (недостаточная или низкокачественная смазка) и агрессивный стиль эксплуатации автомобиля;
использование некачественной гранаты или её брак;
износ по времени.

Для того чтобы не возникало серьёзных проблем с подвеской автомобиля, каждый владелец должен своевременно диагностировать поломки отдельных её узлов, в том числе и ШРУСов. Как правило, неисправность гранаты даст о себе знать и укажет на необходимость ремонта. Однако как распознать данные подсказки? Ответ прост: провести диагностику состояния детали. Осмотр может быть как первичный, так и более детальный.

Первичная диагностика основывается на том, что автовладелец определяет наличие признаков, проявляющихся при езде и указывающих на неисправность узла. Ярко выраженная симптоматика поломки внутреннего ШРУСа на Опеле следующая:

слышен треск из зоны одного или сразу нескольких передних колёс;
управляемость и динамика автомобиля при езде стали в разы хуже;
появились серьёзные трудности в повороте руля.

Если хотя бы один из указанных выше признаков имеет место в вашем случае, необходимо удостовериться в том, что виной всему именно неисправность внутренней части гранаты. Для этого придётся прибегнуть к детальной диагностике трансмиссии вашей модели Опель. Она заключается в демонтаже внутреннего ШРУСа и проверке всех близлежащих узлов на наличие в них каких-либо дефектов, свидетельствующих об их неисправности. Обнаружив и удостоверившись в выходе из строя внутренней части гранаты, необходимо сразу же провести её замену. В противном случае безопасность эксплуатации транспортного средства ставится под большой вопрос.

Важно! Ни в коем случае не игнорируйте неисправность деталей трансмиссии на своём Опеле, в том числе и ШРУСов, так как эксплуатация неисправного транспорта может быть смертельно опасной для водителя и пассажиров.

Замена

Неисправный внутренний ШРУС Опель Зафира, Кадетт, Вектра или Астра важно своевременно заменить, так как долгая эксплуатация автомобиля с неисправной гранатой может спровоцировать поломки в других узлах трансмиссии. К счастью, данное мероприятие можно провести собственноручно и достаточно быстро. Однако перед началом ремонта необходимо слегка подготовиться.

Первый этап подготовки – это выбор нового привода целиком или отдельно его внутренней части. Для того чтобы не ошибиться при покупке можно прибегнуть к следующим способам выбора шарнира:

поиск при помощи vin-кода;
использование снятого старого ШРУСа в качестве примера;
обращение к специалистам на СТО, которые преимущественно работают с машинами марки «Опель».

Приобретя гранату, желательно подготовить и сам автомобиль к ремонту. Для этого достаточно промыть от грязи ту область подвески, в которой вы будете работать. Также упростить ремонт поможет использование специальной ямы для ремонта машин или эстакады.

Последним этапом подготовки придется собрать необходимый инструмент. Точнее, вам понадобятся:

комплект ключей;
съёмник шарниров или молоток, монтировка и кувалда;
ненужные тряпки, которые будут использоваться в качестве ветоши;
домкрат, если смотровая яма или эстакада отсутствует;
несколько видов смазки как для ШРУСа, так и для «застывших» креплений.

Замена внутреннего ШРУСа на Опеле Вектра А, Астра, Кадетт и прочих моделях осуществляет следующим образом:

Поднимите автомобиль на эстакаду, поставьте над смотровой ямой или просто поддомкратьте.
Слейте масло с КПП, открутив её поддон и установив его обратно (после того, как всё масло вытечет).

Важно! Осуществив замену внутреннего ШРУСа на своём Опеле при помощи указанного выше способа, не забудьте залить новое масло в КПП.

Как видите, замена внутреннего ШРУСа на Опель Астра H, Кадетт, Зафира и других моделях марки – не очень сложное мероприятие. Осуществить ремонт сможет любой автовладелец, обладающий основными навыками авторемонта и необходимым инструментом. Однако не стоит забывать об ответственности проведения собственноручной замены, поэтому перед её осуществлением взвесьте свои силы и возможности. Удачи в ремонте и на дорогах!

Читайте также: