Как снять потолок акцент тагаз

Обновлено: 06.07.2024

Шумоизоляция крыши и сюрприз

Всем привет!
Сегодня наконец то можно выложить фото и они будут не битые файлы, а нормальные фото, поэтому пользуюсь моментом.
Ездил я и периодически меня что то раздражало, в потолке что то шебуршало, кряхтело, кто то там жил и что то ел… Мне все это надоело и я решился на шумоизоляцию крыши. Купил вибры 2мм 3 листа по 180руб, сплен с фольгой 8мм 1м*1.5 450руб, губчатую клейкую фигню и валик. Вроде все взял и поехал к родителям разбирать. Ехал ехал и не доехал, а остановил меня дедок, лежащий на тротуаре… Ну может человеку плохо и нужно помочь, я остановился, нарушив ПДД перешел дорогу абы где и направился к "отдыхающему", прям в ту секунду проезжала скорая, снизила скорость, посмотреть на "отдыхающего" и проехала мимо! это пипец какой то!
Ну х. с ними! Подошел к деду, короче пьяный, ну что ж поделать, кое как выяснил где живет и повез к бабке, но примечательно, он живет в трехстах метрах, но в другую сторону…))) Он шел вниз по улице, а ему надо вверх))) Видимо решил прогуляться))) Вернул бабке в целости и сохранности))) Она счастлива)))
Далее я все таки приехал к своим и начал разбирать. Разобрал быстро, задние пластмасски снимать не стал, где заднее стекло, отогнул-хватило. В шок меня повергла "шумоизоляция" на потолке! Из отходов! Реально! Какой то трипер, нитки, хлам. Во производитель красавчик! Из дерьма/отходов делает, а потом заворачивает в блестящее — хавайте пипл! ***! Ладно.едем дальше. Остатки шумки с крыши убрал легко и быстро, мне очень помог распылитель на 1.5 литра, я в него 0.5 литра растворителя налил и аккуратно закрывая остальное убранство салона, наносил на потолок, клей размягчался и я легко шпателем за 15 минут снял все это дерьмо. Растворителем воняло дико, но я выстоял)

Ну дальше стандартно, закатал все мигом, сплен наклеил цельным листом, только размеры чуть уменьшил до 0.95м*1.5м, а спереди и сзади подрезал по месту (там округлая форма). Все сделал доволен, но что то мой взгляд приковало на лобовом стекле… Сижу вылупился на него как дурак и не пойму что за фигня. Короче при пристальном осмотре я выяснил что стекло, которое мы ставили с кумом в том году, отклеялось нафиг полностью! Я когда это осознал, произошло не сразу, я просто офигел! Руками легонько придавил и достал его из резинки! Резинка прилипла будь здоров(хотя на ней праймера не было), а стекло отпало, точнее праймер от стекла отвалился и стекло тю тю…

Делать нечего, воскресенье 3 часа дня… стал звонить по магазинам, нашел той же фирмы, только упаковка другая, очень не хотел его брать, но выбора не было.

Взял, счистил остатки старого праймера, обезжирил, нанес новый праймер и с батей его вклеили, потом сборка салона, отмывание рук от праймера и клея. Теперь все тихо и посторонние звуки исчезли, крышу ж зашумил))))
Вот такие дела. Выбирайте качественный материал, чтобы потом не тратить не лишние деньги, кстати клей 300 руб и праймер 300 руб.
Всем удачи!

И ещё раз про шумоизоляцию Accent… Hyundai Accent

По пришествию весны, а значит, в ожидании тёплой погоды, было решено как-то улучшить комфорт внутри машины. Было решено для этой цели использовать отечественные материалы «Стандартпласт». После изучения всего спектра этих материалов были выбраны вибропласт М2 и СПЛЭН. Всё обустройство было проведено в течение нескольких выходных параллельно с установкой новой акустики. Вначале несколько моментов об Accent, узнанных в процессе обустройства:

1. Всё очень легко как разбирать, так и собирать. К тому же после сборки лишних деталей не остаётся.

2. Очень хорошая подгонка деталей друг под друга. В некоторых местах, где крепление идёт с помощью пистонов, открепить их немного проблематично, потому что кажется, что они очень хрупки и при малейшем усилии сломаются. Однако, это предположение неверно – дёргать за эти пистоны не только можно, но и нужно достаточно сильно. Зато назад их прикреплять проще простого.

3. Сломано во время сборки/разборки ничего не было.

4. Кое-где на Accent можно даже штатную виброизоляцию отыскать. Однако, количество её вызывает лишь улыбку.

Для работы потребовались:

2. перекись водорода (чтобы замазывать порезы, получаемые от вибропласта и острой фольги);

3. маленький валик;

5. спирт для того, чтобы обезжиривать поверхности;

7. гаечные ключи.

Теперь немного о применяемых материалах:

- Вибропласт – так сказать, материал для «ленивых». Работать с ним просто и очень удобно, а из вибропоглащающих материалов он является самым мягким. Проще всего его клеить, к тому же, независимо от поверхности. Однако, и результат получается далеко не самый лучший. Он чересчур мягкий: если температура низкая, то похож на пластилин; если же греет солнце, то размягчается очень сильно. Однако, возможности просушки феном не было, да и природная лень сказала своё «веское» слово.

- СПЛЭН – позиционируется этот материал как шумо- и теплоизолятор. На ощупь данный материал напоминает поролон, только очень плотный. Конечно, по плотности до пенопласта ещё очень далеко, но по сравнению с обычным поролоном «пузыриков» намного меньше. Очень липкий материал. Желательно покупать этот материал слоем потолще. Если слой всего в 5 мм, то толку будет маловато. Придётся либо прокладывать несколько слоёв, либо вдобавок класть более плотный материал, например, войлок.

Теперь все проводимые операции по порядку:

1. Багажник. Изначально думалось, что это – самое простое. Там действительно много места для оклейки, однако есть множество нюансов, например, бортики, выступы, профильный пол и т.д. Из-за всего этого проводить оклейку с помощью больших кусков практически нереально, а потому пришлось материал разрезать и накладывать небольшими кусочками. Сверху также был ещё проложен слой СПЛЭНа. В результате практически вся поверхность пола багажника, крыльев и арки колёс была покрыта. В итоге, на общий уровень шума данные действия практически никак не повлияли, зато в багажнике теперь стала практически стерильная чистота – красиво!

2. Крышка багажника. Здесь все операции проводятся достаточно просто. На горизонтальную поверхность был приклеен один большой кусок вибропласта. На ту часть, где расположена подсветка номера и непосредственно сам номер, пришлось резать маленькие кусочки и наклеивать. В результате крышка закрывается практически бесшумно. Чтобы было красиво, на вибропласт можно наклеить слой некого декоративного чёрного материала, например, моделин («Стандартпласт»), который представляет собой дермантиновую кожу на самоклеющейся основе.

3. Передние двери. Когда будете разбирать двери, аккуратней всего отнеситесь к защёлке треугольника зеркал – сломать её проще простого. Шумоизоляция в данном случае была совмещена с установкой акустики. Были куплены DLS R6A. С передними дверьми работать очень удобно – руки внутрь глубоко пролазят, потому что дырки очень большие. Несколько кусков вибропласта были приклеены на внешнюю стенку двери. А нижняя часть двери была здорово измазана антикором. Решено было не оттирать антикор, а наклеить поверх его вибропласт. Кстати – очень много грязи попадает внутрь из-за дырок, которые находятся внизу двери. Внешняя стенка двери была обработана целым куском вибропласта, а обшивка была проклеена не только вибропластом, но и СПЛЭНом. В результате дорожный шум и шум колём значительно снизились, двери будто бы тяжестью налились и закрываться стали намного тише и приятнее. Тональность звука двигателя также изменилась – теперь крутить до отсечки стало не так страшно. В общем, общий шум как бы теперь сосредоточился сзади.

4. Капот. Сперва были заклеены при помощи вибропласта все окошки («выкройки» были сделаны практически наугад – способом прикладывания к окошкам). Сверху всё было накрыта цельным куском вибропласта. В дополнение ко всему на переднюю часть был наклеен резиновый уплотнитель для капота. В результате, капот приобрёл тяжесть и стал закрываться с глухим приятным звуком. Звук от двигателя по громкости практически не изменился, а вот тональность стала ниже. Вибропласт держится крепко, однако если на улице жарко, нужно проклеивать дополнительно слоем теплоизолятора, например, слэном с фольгой.

5. Задние двери. Работать с задними дверями, вопреки всем ожиданиям, сложнее, нежели с передними. Там нет ни дырок под динамики, расположение балки не горизонтальное, а сама дверь вместо прямоугольников разделена на треугольники. Сами двери были проклеены отдельными кусками вибропластом, а обшивка дверей вдобавок ещё и сплэном. В результате, шум, идущий сзади, стал намного меньше.

6. Задняя полка, пол сзади. Можно заднюю полку проклеить вибропластом. Но лучше это делать, когда вы задумаете заднюю акустику менять. Для проклейки пола нужно снять пластиковую обшивку и приподнять сиденье. Однако, проклеить пол сзади так и не удалось – слишком мало места для работы. Для того, чтобы сделать всё нормально, нужно вынимать все сиденья.

7. Пол спереди. Здесь работать было намного легче как со стороны пассажира, так и со стороны водителя. Единственный нюанс здесь – это штатная шумоизоляция. По виду материала она напоминает резину и сниматься совсем не желает. Помимо больших круглых шайб она крепится ещё в нескольких местах. Скорее всего, снять её целиком можно лишь в случае полного снятия торпеды. Вибропласт был подпихан под штатную шумоизоляцию как можно глубже. Наверх на вибропласт вдобавок был наклеен сплэн. В результате, шум двигателя стал более глухим, шум от дороги стал также слышен намного меньше.

8. Крыша. Обшивка крыши была снята почти полностью. Однако, получалось, чтобы снять её полностью, нужно было открепить и обшивку центральных стоек, для чего нужно было снимать ремни безопасности. С крышей сделано ничего не было, потому что под ней есть толстый слой шумоизоляции – нет только виброизоляции.

Итак, всего использовано:

- 12 листов вибропласта М2 (пластины 600х900х1.5, 2 упаковки по 6 листов в каждой);

- несколько листов вибропласта М1 (листов там больше, осталось примерно 4 листа);

- Сплэн 3004 - пластины 1250х1250- 2 штуки.

Несколько выводов после работы:

- лучше делать сразу полную шумоизоляцию, обходиться чем-то частично (например, только капот или только двери) нельзя, потому что замечательным эффект кажется только по первости, а через некоторое время уже не то;

- вибропласт стоит применять только для обшивки из пластика. На железо стоит укладывать более жёсткий материал – визомат.

Шумоизоляция автомобиля Хендай своими силами

Шумоизоляция автомобиля Хендай и ее проведение вызвано тем, что в салоне периодически слышны посторонние шумы, неприятные звуки, трески и различные постукивания. Если же владелец намеревается установить акустическую систему, то шумоизоляция Хендай Акцент и других моделей просто необходима.

Шумный Хендай

Дребезжат, как это приятно будет слышать любителям автомобилей отечественного производства, даже иномарки. В частности, модели Хендай, которым производитель не уделил должного внимания в плане шумоизоляции, не лишены многочисленных скрипов, отрицательно воздействующих на акустическую составляющую.

Хендай Акцент шумоизоляция

Почему же Хендай, изготовленный заграницей, где не жалеют на качество, получился таким скрипучим, остается до конца неясным.
Действительно, уровень шумности в корейских автомобилях настолько высок, что сами производители оправдываются тем, что, к примеру, на Гранд Старекс тонкое железо и мощный дизельный силовой агрегат стоит.Поэтому и слышны шумы во время движения.
Как бы то ни было, решать проблему надо. Поможет ли реально шумо-виброизоляция?
Конечно же, поможет, да и сама машина станет тяжелее килограммов на 50-60, если обработать ее полностью. Для кого-то это хорошо, а для кого-то нежелательно, но это так.

Хендай Элантра md шумоизоляция самому

Отметим, что изменится не только ситуация с шумом, но после проведенной «шумки» заметно улучшится ситуация с теплообменом. Автомобиль Хендай будет медленнее остывать и быстрее нагреваться, что хорошо в зимнее время, но нежелательно в жаркие дни, которых, если честно, у нас в России бывает не так уж и часто.
По этой причине нашим владельцам Хендай проведение шумоизоляции заранее прописано.

Проведение работ своими силами

Шумоизоляция самому хендай акцент

Доверить процесс проведения шумоизоляции, можно, конечно же, профессионалам, но зачем переплачивать, если за это дело можно взяться самому.
Главное, что надо уяснить: для проведения грамотной шумоизоляции не обязательно наличие специального оборудования. Нужно лишь уяснить нюансы проведения процесса, технологию.
Особенности проведения:

Каждый автомобиль, будь это Хендай или Запорожец, оснащен бывает заводской шумоизоляцией и виброй. Для того чтобы добраться до этих поверхностей, придется чуть ли не полностью разобрать автомобиль.

Лучше всякого помощника будут в деле аккуратность и отсутствие всякой поспешности. Применять грубую силу там, где можно воспользоваться знаниями и технологическими приемами, не стоит.

Примечание. Если вы делаете шумоизоляцию Хендай впервые, то видео обзор как нельзя лучше поможет в этом деле.

Шумоизоляция хендай санта фе

Итак, как несложно было догадаться, начинать процесс шумоизоляции рекомендуется с разборки. А что делать после?
Вот что:

Штатную «вибру» снимать вовсе не обязательно. Хотя в видео обзоре вы можете увидеть, что ее снимают, но некоторые профи советуют материал все же оставить;
Что касается «шумки», то снять ее придется, а вот выкидывать не надо. Рекомендуется ее просушить тщательно и оставить на лучшие времена;
После этого проводится обезжиривание поверхностей – обязательная процедура, без которой осуществление идей по шумоизоляции реализовать не получится никак.

Примечание. Лучше всего вооружиться для этого дела обычным техническим спиртом.

После того, как поверхности полностью обезжирены, начинается оклеивание виброй. Брать материал желательно толщиной в 1,5 мм;
Затем приступают к оклеиванию шумоизолятора поверх вибры. Этот материал должен обладать антискриповым эффектом, что несомненно сведет на нет все их отрицательные воздействия.

Думаем, процесс проведения в целом ясен. Главное, опять же, уяснить, что не надо торопиться в этом деле. Выделить достаточно времени на это, учитывая непрофессионализм проводящего работы и закупить нужные правильные материалы крайне важно.

Полная и частичная обработка

Что такое «шумка»?
Это комплекс мероприятий, дающий не один, а несколько эффектов:

Уровень дорожных шумов значительно понижается или вовсе сводится на нет;
Повышается заметно общий уровень комфорта в салоне;
Уровень шума от дождя и других воздействий погоды или других составляющих извне также сводится к минимуму;
Повышается теплостойкость салона, который начинает медленнее отдавать тепло.

Материалы для частичной и полной обработки

Выше мы представили проведение процесса в целом поэтапно.
Хотелось бы еще добавить, что процесс «шумки» может быть проведен в нескольких сценариях:

Это может частичная обработка поверхностей;
Это может быть полная обработка поверхностей.

Частичная обработка, как правило, затрагивает двери и подкапотное пространство автомобиля.
Что касается полной обработки, то она в свою очередь делится на два варианта проведения:

Полная обработка без шумоизоляции потолка;
Полная обработка всего кузова, включая шумоизоляцию крыши.

Примечание. Последний вид обработки проводится редко, так как полная обработка, как таковая, затрагивает еще и обработку торпеды и других составляющих, таких как арки колес и задняя полка.

Материал

Технические характеристики материала Бимаст

Теперь о том, как должен клеиться материал.
Как правило, все поверхности должны обрабатываться в 2-3 слоя:

Примечание. В некоторых случаях моделином покрывают и второй слой.

Как и говорилось выше, модернизация автомобиля Хендай проводится в разных целях, но чаще из-за установки и совершенствования аудиосистемы.
Следует понимать, что в данном случае проводить полную обработку не обязательно, и достаточно изолировать следующие части, чтобы добиться желаемого эффекта:

Двери;
Пол;
Заднюю полку;
Багажник, если Хендай хетчбек;
Арки колес.

К чему приведет вибро-шумоизоляция

На сегодняшний день рынок предлагает большое количество материалов для шумоизоляции. Большая часть продукции зарубежного производства, но есть материалы, изготовленные отечественными компаниями.
Для проведения акустической «шумки» идеально подойдет материал Динамат.

Примечание. Материал Динамат по праву называют первооткрывателем «эры автозвука». Раньше у нас в стране увлеченные автозвуком знавали только этот материал, но сегодня он стоит не так дешево. Но не стоит отчаиваться, ведь есть и другие. В частности, неплохим выбором окажется НойсБастер, НойсКиллер, Викар, STP и др.

Ниже представляем рекомендованные материалы для обработки того или иного участка автомобиля Хендай:

Бимаст – идеальный материал для обработки поверхности пола;
Вибропласт – этим материалом желательно покрывать двери, багажное отделение, заднюю полку;
Сплэн – это второй слой, который садится на поверхности, ранее покрытые Бимастом или Вибропластом;
Маделин – идеальный материал для обработки торпеды;
Битопласт – отличный вариант для обработки крыши вторым слоем;
Наконец, Изотон ЛМ прекрасно подойдет для обработки подкапотного пространства и крышки багажника.

Рекомендуемая схема проведения шумки на Хендай Солярис хэтчбек:

Подкапотное пространство	Изотон ЛМ	1 лист
Двери (4)	Вибропласт М1/Сплэн 3004/Маделин	8 листов/4 листа/1 лист
Полка сзади	Вибропласт М1/Сплэн	1 лист/половина листа
Пол	Бимаст/Сплэн	8 листов/6 листов
Багажное отделение	Вибропласт М1/Сплен	4 листа/4 листа
Потолок	Вибропласт М1/Битопласт	3 листа/1 лист

Как разобрать салон

Дело это довольно утомительное, но зная технологию проведения, можно все сложности свести на нет.

Примечание. Основное правило: все крепежные элементы, гайки и болты, надо складывать отдельно, помечая их.

Пошаговая инструкция по разбору выглядит следующим образом:

Демонтируется задний диван;
Снимаются передние кресла, включая сиденье водителя;
Демонтируется центральная консоль;
Снимаются ремни безопасности (их легко снять, если открутить болты в самой нижней точке);
Подвергается снятию ковролин;
Демонтируются дверные обшивки;
Подвергаются снятию боковые стойки;
Снимается потолок.

Примечание. Сборка салона осуществляется в обратном порядке. Сложность могут представлять провода и разъемы, встреча с которыми неизбежна в процессе демонтажа. Самая трудная задача для непрофессионала – снятие торпеды, но ее шумоизоляцию можно и не проводить.

В процессе проведения работ своими руками будут крайне полезны фото – материалы, схемы и чертежи. Материалы желательно купить заранее. Цена на них не приводится, так как она может быть разной.

Как снять потолок акцент тагаз

Сперва опишу как снять панель. У меня ушло 2 часа на снятие, делал один. Понадобится: отвертка крестовая, головка на 10 и 12 с удлинителем (желательны, у меня не было), рожковый ключ 10-12, ну и может прямая отвертка
1. Начнем с приборки. Откручиваем 2 самореза и тянем на себя сначала верхнюю часть накладки, а затем только нижнюю.

Откручиваем еще четыре самореза, которые держат непосредственно приборку.

Немного вытягиваем ее и засовываем руку за приборку, отключаем 3 разъема – все приборка у нас в руках, в сторону ее.
2. За приборкой 2 винта с головкой на 10, откручиваем их.

Вот на этом моменте я продолбался наверное с полчаса, когда я открутил все что можно, а панель ни как не хотела сниматься. Ее держал тросик спидометра. Снять очень просто: надо просто его выдавить вверх, из белого пластикового крепления к панели и так же точно снять с самого троса. Само крепление можно оставить в своем месте.
3. Снимаем центр консоль (еще называют торпедо). Описывать особо не буду. Надо выкрутить 2 самореза при открытых подстаканниках и немного потянуть на себя за нижнюю часть. Потом надо снять 2 тяги под ногами водителя и 1 за бардачком. Потом отсоединяем колодки проводов с кнопок и крутилок. Все можно окончательно вытягивать. Как это делать инфы уйма.
4. Снимаем обшивку под рулем. Она снимается прям с маленьким бардачком. Откручиваем 4 самореза 2 сверху и 2 снизу и тянем за левую сторону (там 2 клипсы). Потом откручиваем крестовой отверткой крепление диагностического разъема, держется на 2-х саморезах и ручку, которая тянет тросик открытия капота, держится на 2-х болтиках.
5. Снимаем бардачок. Можно прижать стопоры или снять их крышка откидывается полностью. Потом выкручиваем 3 самореза из петли крепления крышки бардачка и снимаем ее. Вот здесь видно:

С права и слева от бардачка в углублениях выкручиваем по 2 болта, желательно использовать головку на 10, я в принципе выкручивал и рожковым ключом. Один:

И второй

Теперь в верхней части проема бардачка стоит скоба, в которую защелкивается замок. Эта скоба приварена к спец креплению. Так вот это крепление прикручено к трубе жесткости так же болтом. Откручиваем его. (на фото болта уже нет).

Теперь смотрим в левую часть проема бардачка, в верхнюю часть. Там видим 2 болта, они еще помечены красной краской на головке. Выкручиваем их. У меня почему то один был…

6. Точно такие же 2 болта и с правой стороны (с водительской). На фото вид с низу

Можно открутить их и не снимая кожуха рулевой колонки, просто опустить рулевую колонку в самое нижнее положение. Но т.к. рулевую колонку все равно надо откручивать и опускать, иначе не снимешь панель, то снимаем кожух, открутив 3 самореза с нижней части кожуха, и поддев аккуратно отверткой между двумя половинками кожуха раскрываем его. Он держится на зажимах. Все кожух сняли. Потом надо будет открутить 2 болта с головкой на 12, ближние к рулю и рулевая колонка опустится. Но сейчас это будет мешать.

7. Снимаем центральный тоннель (ЦТ). Он из 2-х половинок. С начала снимаем заднюю, открутив 2 самореза с каждой стороны. Для удобства сдвигаем передние сидения до упора вперед и доступ к саморезам очень хорош. Потом надо просто поднять его за заднюю часть и в районе ручника, где он стыкуется с передней частью как бы разжать крепление тогда можно его снимать. Переднюю часть снять еще проще. Откручиваем в ногах водителя и пассажира по саморезу и 2 самореза между сидениями в районе стыка передней и задней части. Когда все открутили тянем за заднюю часть вверх когда перестало тянуться как бы разводим в стороны (к дверям) передние части, где саморезы и снимаем.

8. Теперь опускаемся в ноги. Под передней частью ЦТ каркас жесткости панели прикручивается к днищу по 2 болта с каждой стороны, с права и слева центральной части панели

9. Теперь открываем двери с водительской стороны (эта процедура мне больше всего не понравилась, на улице было -15 С.). Снимаем накладку порогов. Держится на 2-х пластиковых клипсах с торца, просто тянем за ребро накладки в вверх, когда сняли пластиковые клипсы, тянем накладку вверх. Когда сдернули с клипс, тянем в сторону капота (чтоб не снимать и обшивку стоек) и снимаем ее. Топом выкручиваем 1 саморез в ногах, где предохранители и снимаем накладку, потянув на себя. Она скрывает 1 болт, выкручиваем его и заодно выкручиваем болт с торца панели, раз дверь уже открыта! С пассажирской стороны все точно так же, только нет дверцы для предохранителей.

10. Шнуры, шмуры и проводка. Вот эта часть перед установкой меня больше всего смущала. Ведь помимо штатной проводки в любой машине есть сигнализация, а как ее установили неизвестно. Плюс еще метры проводки собственного изготовления (подсветки там всякие). И музыка, правда если все по уму сделано, то должно все нормально сниматься. Оказалось все очень просто, по крайней мене у меня. Из проводки вместе с панелью снимается все колодки и жгуты кроме 3-х колодок приборки, они так и останутся в машине. Все остальное унесем с собой в тепло. Надо только отсоединить 4 колодки, которые находятся с левой стороны панели в ногах водителя. На этой фотке хорошо видно, что все провода остаются на панели.

А эта фотка чтоб понятнее было что за колодки разъединять.

11. Так же я снимал обшивки передних стоек, не знаю снялась бы панель с ними или нет. Чтоб снять надо примерно посередине потянуть обшивку на себя, а под ручкой, которая на потолке потянуть вниз. Они держатся на 1 клипсе и 2-х пистонах. А примыкающую часть к панели вынуть аккуратно прогибая по середине накладку. Потом вытянуть другой край из под боковой накладки на центральной стойкеЗатем опускаем рулевую колонку открутив 2 больших болта с головкой на 12, только ближние к рулю, там дальше есть еще 2 походу для того что бы снять ее. Опускаем колонку, прям упрется рулем в сидение. Можно и руль снять, но я не снимал.

Если ни чего не упустил, то сдергиваем панель на себя. В районе лобового стекла панель как бы насаживается на металлические штыри, а на панели специальные крепления для этих штырей. Вот они

Вот тут я столкнулся с еще одной проблемой. Какой то провод не давал ее снять. Как оказалось это 2 провода к противотуманкам, пришлось его обрезать, а после установки срастить обратно. Вот и все панель в руках. Можно идти оттаивать домой!
Разумнее поделить пополам, снятие панели и обтяжку раздельно.

В общем технологию нет смысла расписывать, клей на ткань, клей на пластик и поехали!
Хотелось бы обозначить наиболее проблемные места нашей панели.

1. Края козырька. Там так и норовило отстать или стянуться складками. Выход сильнее греть, сильнее тянуть и хорошо фиксировать края. Так же по возможности необходимо убирать путем разрезания висячих кусков лишнего натяжения.

2. Торцы панели, особенно правый (пассажирский). Если на левом там четверть круга и там лишние складки можно было отвести в сторону и обрезать, то на правом полукруг и складок будет еще больше. Плюс это самый конец материала и там будет весь оставшейся кусок. Выход тот же самый. Правую сторону отрывали раза четыре, но идепльно без складок все равно не получилось. Не даром там по ребру обычно строчка идет.

3. Так же очень геморно было делать в зоне бардачка. Казалось бы ее же не будет видно при закрытом бардачке, но когда то его придется открыть, поэтому я перетянул полностью все видимые участки пластика. Очень сложный рельеф так и норовил пойти пузырями или вовсе отойти. Там так же отрывал несколько раз!

4. Обдув на стекло. Если кто обращал внимание, то он состоит из очень большого количества прямоугольных отверстий, а если быть точным, то из 40. И каждое пришлось разрезать и завернуть внутрь. Чокнуться можно.

5. И последний тоже не очень маленький гемор – это все собрать на место! Т.к. везде на краях прибавилось от 2 до 4 мм (толщина кожзама примерно 1мм + клей). Проще всего воздуховоды, с них сточил меньше всего, где то 1 мм по периметру, заодно и покрасил в серебро, так поинтереснее смотреться должно! Потом периметр кнопки положения угла фар. Вот там я и резал и шлифовал и точил. 2 место по гемору маленький бардачок, сточил с краев по 2 мм примерно и ручка открывания большого багажника, так же примерно сточил. А вот большой бардачок это венец! Первоначально не хотел вообще становиться на место, после обточки стал но не закрывался, пришлось с одной стороны полностью срезать боковое ребро (фоты позже) и только после этого он встал, но поскрипывает, думаю срезать и второе ребро, но тогда он может жить отдельной жизнью от внутренней его части. Короче с ним не знаю что делать.
6. Ну и последнее ужасная вонь во всем доме, а после установки и в машине. Скорей бы выветрилось! Езжу с приоткрытым окном! И фишка в том, что вонь начинается только тогда когда прогретый салон, на морозе не воняет.
Короче если Вы готовы потратить 4 дня своей жизни, до одурения нанюхаться клея, изрезать все пальцы на руках, и потратить 3 л баллон терпения, то Вам как раз сюда. По мере воспоминаний буду что-нибудь добавлять, пока рад что все это закончилось.

Фото результата как то не очень, потому что ночью чтоли!

На выходных дневные сделаю, цетральная консоль предполагается тоже в серебро.

Снятие и установка облицовок салона

Вам потребуются: ключ «на 12», «на 14», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Так расположены пистоны крепления нижней облицовки задней полки.

3. Подцепите и извлеките пистоны крепления нижней облицовки задней полки к панели кузова…

4. …и снимите облицовку.

5. Отожмите фиксаторы и снимите левую облицовку верхнего крепления телескопической стойки задней подвески.

6. Извлеките из отверстия в панели кузова поролоновый уплотнитель.

7. Аналогичным способом снимите правую облицовку верхнего крепления телескопической стойки задней подвески и извлеките из отверстия в панели кузове поролоновый уплотнитель.

Крепление кронштейна детского сиденья к панели задней полки: 1 – болт; 2 – кронштейн; 3 – втулка, 4 – облицовка болта; 5 – пластмассовая шайба.

8. Подцепите отверткой и отведите в сторону облицовку болта крепления кронштейна крепления детского сиденья к панели задней полки.

9. Выверните болт…

10. …и снимите кронштейн.

11. Аналогичным способом снимите остальные кронштейны.

12. Со стороны багажника поверните против часовой стрелки патрон лампы фонаря дополнительного стоп-сигнала и извлеките его из корпуса.

13. Сожмите фиксаторы держателей облицовки задней полки, протолкните их внутрь…

14. …и снимите облицовку.

Проверьте наличие и исправность держателей облицовки. Поврежденный держатель замените, вынув его из кронштейна.

15. Для снятия облицовки порога левой задней двери снимите подушку заднего сиденья (см. «Снятие и установка заднего сиденья» ).

16. Выверните пластмассовый винт пистона заднего крепления облицовки левого порога задней двери и извлеките пистон.

17. Аналогичным образом извлеките пистон из отверстия в кузове переднего крепления облицовки порога.

18. Извлеките пистон крепления облицовки порога задней двери, подцепив его отверткой.

Чтобы при извлечении пистона крепления облицовки порога не повредить его поверхность, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

19. Подденьте облицовку в местах расположения металлических держателей в отверстиях порога задней двери…

20. …и боковины кузова…

21. …затем снимите левую облицовку порога задней двери.

Так расположены металлические держатели крепления облицовки порога левой задней двери к задней стойке кузова.

22. Аналогичным образом снимите облицовку порога правой задней двери.

23. Для снятия левой облицовки задней стойки кузова…

24. …отсоедините колодку с проводом от вывода электрообогрева заднего стекла.

25. Подцепив отверткой накладку, извлеките ее из облицовки задней стойки.

26. Извлеките металлические держатели облицовки из отверстий в кузове…

27. …и отведите облицовку в сторону.

28. Выверните болт нижнего крепления ремня безопасности…

29. …и извлеките болт из кронштейна.

30. Пропустив через прорезь в накладке язычок пряжки ремня безопасности…

31. …и нижнее крепление ремня, снимите накладку.

32. Пропустите в отверстие левой облицовки задней стойки язычок пряжки ремня безопасности и нижнее крепление ремня…

33. …и снимите облицовку.

34. Аналогичным образом снимите правую облицовку задней стойки кузова.

35. Для снятия облицовки порога двери водителя…

36. …извлеките пистоны ее крепления, подцепив их отверткой.

37. Подцепите отверткой облицовку порога в местах расположения держателей…

Так расположены металлические держатели облицовки порога передней двери.

38. …и снимите облицовку.

Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова, при снятии облицовки порога передней двери оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

39. Аналогичным способом снимите облицовку порога правой передней двери.

40. Для снятия нижней облицовки средней стойки кузова…

41. …извлеките верхний держатель крепления облицовки к кузову, подцепив его отверткой.

Чтобы при снятии не повредить облицовку, оберните лезвие отвертки изоляционной лентой.

42. Извлеките из отверстий в средней стойке кузова держатели крепления облицовки…

43. …и снимите ее, выведя облицовку из-под ремня безопасности.

44. Для снятия нижней облицовки передней стойки кузова…

45. …выверните винт крепления облицовки к панели кузова…

46. …и снимите облицовку, поддев ее в месте расположения держателя.

Так расположен держатель крепления нижней облицовки передней стойки кузова.

47. Если при снятии облицовки пружинный держатель остался на панели кузова, извлеките его…

48. …и установите в кронштейн облицовки.

49. Для снятия облицовки стойки ветрового стекла извлеките держатели облицовки из отверстий в панели крыши…

50. …из отверстий в стойке ветрового стекла…

51. …и снимите облицовку, выведя ее нижнюю часть из кронштейна панели приборов.

HYUNDAI ACCENT removing the ceiling - АКЦЕНТ снимаем потолок

Комментарии • 10

Начал искать как снимается потолок на Акценте, а оказывается дядя Саша уже всё показал🤣🤣🤣
👍👍👍

привет дядя Коля работай на здоровье

Привет тезка! Я както спрашивал тебя поделиться опытом выпрямления острых вмятин, возможно ли клеем, или же обязательно крючком?

ну если острая и глубокая как раз тот случай с потянутым металлом и поэтому надо очень осторожно небольшими порция разворачивать и тут же пробивать

+Aлександр Алемко На счет того ,что металл разворачивается,ты прав,но если он не растянут,то форму по идее должен принимать при подтяжке клеем. Ноесди вмяьина пологая,то клеем тянется хорошо,а если точка глубокая,то. кроме как крючком по моему ничем ее не победить,а это дополнительные трудности

про обучение согласен частично поскольку у всех с металлом разный уровень подготовки но элементарные вмятины наверное получаются уже хорошо а остальное дело наживное поверь. вот наш нынешний град я по началу был а шоке как его делать а теперь по немногу втянулся и успокоился и все идет своим чередом а вообще сколько не учись все равно есть чему еще поучиться и в идеал делать вмятины можно не все законы физики никто еще не отменял если есть лишний металл ---- куда его девать . вот так что делают в ноль в основном на словах так как было уже не сделаешь . вот сделать красиво и на сколько можно аккуратно другое дело .

А я мало того,что самоучка, еще только начал этим заниматься.Даже толком до конца некоторые вмятины возможно и не сложные, в идеал не получаются.Но как ты говоришь. борюсь" по мере своей интуиции, но страшновато. Машинки то дорогие, а пытался учиться на б/у деталях,кажется,что вообще бесполезная возня.Хотя мне интересно это дело.Понимаю,что всякое начинание требует терпения, смекалки и хотя бы элементарного понимания. Смотрел в роликах как обучают так сказать на фирменных курсах, но все это лапша, но это мое мнение.

Саша привет ! дело в том что я то самоучка и наукам не обучался так что думаю. острые вмятины и крючком сложно сделать так что надо не спеша очень очень плавно разворачивать вмятину и тут же разбивать края вот только так и можно воевать а остальное не вариант когда допустим большой излишек металла вообще труднее и забивать металл то начинает идти гармошкой а это дополнительные трудности так что вот так понемногу разворачивать и пробивать сколько времени на это потребуется 2 или 4 5 часов не знаю по моему толко так а клеем мы еще металл растягиваем по немногу вот мое мнение . отпишись как сам считаешь

На 2009 Kia Spectra (Kia Cerato) снимал потолок, тот же принцип. Так же 3 клипсы в зад. части потолка. Даже такие же хлипкие усилители на крыше. Дешевый вариант Хундай/Kia видимо ни чем особо не отличаются.

сейчас маши все унисекс - на одно лицо . раньше едет американец его видно или японец или немец а сейчас не пойми как их делают они одна на одну похожи.

Как снять потолок акцент тагаз

По времени подготовка занимает ровно половину, то есть до обеда собираешься, с обеда делаешь. Конечно, в магазинах полно специальных автомобильных комплектов шумозашит, как для определённых марок, так и универсальных. Но это тоже деньги. Мне не захотелось их потратить на подобные вещи. Вот всё, что мне потребовалось для модернизации accent:

Бумажная лента или скоч требуются для приклеивания материала к корпусу(если потребуется).
Нож-понятно.
Изолента для того чтобы убрать деффекты некоторых пучков проводов, идущих под панелями и порогами(может и не потребуется).
Отвётка нужна для снятия пластика(в том числе вместо съёмника панелей), а есчё ей можно кидаться, но нам это не понадобится.
Изоляционный материал. Я взял что было под руками из этой серии. Точнее утеплитель строительный KNAUF. Благо все строительные утеплители обладают и хорошими звукоизоляционными свойствами. Почему именно этот материал? Остался от ремонта на даче, целая упаковка. Чего ей лежать то. Тем более что не горюч. Не советую использовать паролон. Он отлично горит, имеет плохую звукоизоляцию, со временем трескается и преет, а это может вызвать коррозию кузова изнутри.
Так же потребуется немного свободного времени и твоего желания.

Начнем работу с багажника. Вытащите коврик и пол багажника, что бы добраться до расположения запаски. Теперь берём отвёртку и выкручиваем(можно с подковыриванием ножом, но выкручивание обязательно во избежание слома заклёпки) заклёпки с левой стороны и с правой. Применив немного силы снимаем пластик с обеих сторон. Не забудьте, что дальние панели держатся не только на заклёпке, но и на одном саморезе, в самом углу. Нарезаем материал кусками(предварительно вымеряв) и наклеиваите при помощи ленты с внутреней стороны каждой панели. Невздумайте заклеивать отверстия под заклёпки и два окошечка с решёткой, которые служат для продува(просушки) внутрених полостей за пластиком. После ставим панели обратно и вставляем заклёпки с последующим закручиванием.

Далее нарезаем материал и примерно укладываем как на фото:

Апосля прилепляем его лентой. Так же можно положить кусок ватина (он не рвётся и тоньше) под запаску, предварительно вырезав форму днища. Я так и сделал(на фото не показал).

Потом переходим к дну багажника(к тому, что закрывает запаску от глаз). Вырезаем материал и приклеиваем к нижней стороне дна

У Accent задняя сторона спинки задних сидений(извиняюсь за повторение) одновременно служит и промежуточной стенкой между багажным отделением и салоном. Поэтому спинки мы тоже будем изолировать. Отгибаем спинку задних сидений в салон. Для этого около задних ремней безопасности в верхней части сидений есть симметричные пимпы и их нужно потянуть в верх и в этот момент дёрнуть спинку сидений в салон(можно по отдельности дёргать).

Вырезаем из материала два прямоугольных куска и помещаем их между обивкой задней стенки и креслами. Со сторон дверей эта обивка держится на липучках, поэтому отклеиваем их и помещаем туда заготовленные ранее куски материала.

Переходим к передним сидениям, точнее будем дополнительно изолировать пол авто передних сидений. Открываем передние двери и снимаем порог и пластик у ступней(со стороны водителя и переднего пассажира). Каждый пластиковый порог держиться на двух вынимаемых заклёпках и на трёх внутренних. Поэтому вытаскиваем заклёпки и подцепляем отвёрткой каждую из внутренних заклёпок. Порог сняли. Далее откручиваем саморез в пластике у ступней и дёргаем его вдоль двери для снятия(вдоль потому, что там хитрая внутреняя металлическая прищепка под пластиком). Прищепка не выпадает и не сможет потеряться.
Снимаем пластик между передними сидениями.Не забудь открутить ручку рычага переключения передачь

Далее отодвигаем передние сидения назад как можно дальше. Отдираем ковролин с пола(верхушка на липучке) и заварачиваем его на сидение, чтоб не мешал. К ковролину приклеен изнутри трёхслойный коврик. Его отклеиваем, но не выкидываем. Далее размечаем куски материала таким образом, чтобы они при помещении на пол закрывали как можно больше пространства(делайте одним куском, то есть вырезайте из него все кривые и различные места крепленй и т. д.). У меня куски закрывают пространство от начала салазок сидения до торпеды(сколько можно было залесть не снимая торпеду). Не бойтесь резать уже на месте. так быстрее и точнее получится. После кладём тройные коврики на место и всё обратно закрываем ковролином. Устанавливаем центральный пластик, пластик у ног и пороги.

Вот итог моей рботы:

Переделку пола под задними сидениями описывать не буду, там всё аналогично, просто приведу фотки:

Немного о дверях.
Самое сложное это снять обивку передних дверей, так как придётся есчё снимать и салонную крышку боковых зеркал. Сломать её проще простого. Я тоже сломал одну. Пришлось клеить.Для приклейки применил клей "ТИТАН", так как этот клей обеспечивает мягкий шов склеивания, то есть приклеиваемая деталь будет держаться и немного гнуться на шве, да и при вибрации не отклеится:

Чтобы её не сломать нужно чуть-чуть её отогнуть со стороны стекла и в верхней части увидеть защёлку и отвёрткой подцепить металлическое ухо этой защёлки. Я таким съёмом не сломал больше ничего.
Далее откручиваем саморезы(незабудь, что есть два самореза во внутреней ручке двери-они скрыты под пластиковыми пробками и саморез с центре внутреней ручки открытия двери). Теперь смещаем весь блок внутреней ручки открытия двери в сторону петли двери и он вывалится. Отсоединяем тяги от центрального замка и ручки открытия(для этого сначала стягиваем защёлку с тяги, а потом приподнимаем тягу вверх на 1 см). Далее подцепляем обивку двери и ташим немного на себя(все защёлки выскакивают). Теперь приподымаем обшивку вверх и снимаем её. Отключаем кабель со стеклоподъёмника(если он есть). Далее фотки:

Теперь перейду к капоту.
Открываем капот, и видим:

Поскольку есть заводская шумка, то её придётся снять (она будет основой для нашей), после переделки поставим её обратно. Чтобы снять заводскую шумоизоляцию придётся применить и силу и аккуратность. Дело в том, что клипсы, которые её держат, снимаются очень неохотно и могут сломаться. Я, для их вытаскивания, применил нож и круглогубцы.
Апосля снятия, проклеим капот виброизоляцией, но за неимением таковой у меня, я применил толстую ленту на битумной основе и, к то му же, самоклеящуюся.

Виброизоляцией можно не покрывать всю поверхность, достаточно 60-70% площади.
Теперь переходим к листу штатной изоляции, которую мы уже сняли. Кладём её на пол, вверх тем, что было ближе к металлу. Наносим двустороннюю липкую ленту на поверхность(можно нанести полоски ленты через 5 см). Я, для верности, ккапнул немного клея "ТИТАН" между полосками ленты. После берём шумоизоляционный материал и, предварительно вырезав нужний размер, накладываем на поверхность заводской шумки:

После всё это ставим обратно на капот на эти же клипсы.

Да, есчё нужно для более хорошего эффекта закрыть маериалом пространство за торпедой, но я этого не делал так, как это сложно для меня. Так же можно закрыть виброизоляцией(не шумо-) стенку со стороны двигателя, крышку багажника для полного удовлетворения. А есчё нужно снять пластик с потолка и тоже проложить изоляционный материал, но нет времени(сделаю-расскажу).

Читайте также: