Как снять раздатку ленд крузер 80

Обновлено: 02.07.2024

Раздаточная коробка- удаление вискомуфты и отключение "ненужного" датчика.

Не так давно озадачился заменой сальников раздаточной коробки. Стали они сопливить и всячески напрягать своим внешним видом.
Мнительный я по этому поводу, огорчаюсь и аппетит теряю. Поэтому долго собираться не стал. Приобрел сальники, трансмисионку и загнал в сервис по рекомендации.
Там с заменой провозились до глубокой ночи, но все-таки сделали. Я при этом лично присутствовал и поэтому в курсе всех проведенных работ. Может все бы и быстрее получилось сделать, но когда клиент мастеровому в спину дышит, тут не до колыма и скорости.

Разобрали мы все, промыли, сальники новые запрессовали. Все четыре. Я помогал)
Четвертый мне друг подвез, забыл этот сальник сразу приобрести, тот, который идет на валу коробки.
Ну вообщем приступили мы к сборке. И обратили внимание, что вискомуфта какая-то не такая. Трещина небольшая имеется по сварному шву.
Мастер не будь дураком- предложил мне самостоятельно принимать решение. А я что? Как будто каждый день эти раздатки и вискомуфты починяю… Вообщем попробовал размышлять логически-
Надо что-то решать, и лучше всего принять правильное решение… А какое? Ну … и снова ступор…
Но время идет, работа стоит и поэтому пришлось дать добро на дальнейшую сборку раздатки. К тому же дело было к вечеру, найти замену этой детали быстро не предвиделось, а оставлять крузака на ночь или даже несколько дней, мне очень не хотелось.
Да и трещина еще только наметилась, поездит какое-то время, продержится пару недель в городской эксплуатации пока буду контракт искать.

И заодно датчик с раздатки отцепили, чтобы она больше не пиналась при переключениях на пониженных передачах. Раньше переключения происходили при оборотах более 3000, и при этом был ощутимый толчок вперед. А теперь, после отключения датчика, переключения пониженных передач происходят так же как и на повышенных, намного раньше, т.е. практически незаметно.
После внедрения этого тюнинга ездил с друзьями до Дабат, до горного озера Нухун-Гол и где попытались штурмом взять гору Уныман Барон. Все прошло просто отлично, и сам отдых и поведение автомобиля- давно надо было раздатку таким образом переделать.
Ну и так как каникулы подзатянулись, чтобы не скучать дома в безделье, поменяли с Серегой на крузере подушки двигателя и АКПП. Перед началом работ планировал, что передние подушки будем менять дольше, а вот заднюю, чего там менять то, открутим и заменим влет. А вот фиг вам! Все оказалось с точностью до наоборот. Передние поменялись быстро и на ура. Надо только предварительно открутить или вентилятор охлаждения двигателя, или диффузор радиатора. Чтобы, когда приходится домкратить вверх двигатель, не попортить лопастями сам диффузор.

А вот с задней подушкой возились раза в два дольше. Вся проблема заключалась в дроп-боксах. Они мешали. Их открутили и мост передний уехал вперед. Весело вообщем, но мы справились.

Как снять раздатку ленд крузер 80

что за вал-переходник? как и из чего изготавливали? не развалится по втулке?

нарисовал как мог.
150667

1 уазовская шестерня раздатки со срезаными зубьями
2 огрызок тойотовского вторичного вала кпп
3 соединительная втулка

Точилось все под посадку в натяг и посажено на электрозаклепки, красным на рисунке, по четыре штуки. Надеюсь не развалится, а развалится выточим новый вал одной деталью

Не вижу смысла сего извращения.
ИМХО - раздатка самый надежный Уазовский агрегат.
Вот если инокоробку в сборе прикрутить, эт да.

Смысл в фуллтайме да и понижайка бонусом 2,5.
А насчет надежности тут вопрос спорный, тойотовская полюбому надежней будет.
А чем даймос плох? Меня пока устраивает

Не вижу ничего хорошего в уазовской раздатке. Без доработок это вечно вылетающая пониженная,передаточные пониженной маленькие, вой при включении передка. А в варианте топикстартера вполне жизнеспособный вариант.

чрезвычайно правильная тема. Тоже мечтаю о фулл-тайме на УАЗ. Думал раздатку от газели прикручивать, то это малореально.
А вот вариант с японской - выше всяких похвал.
Только вот надежность соединительной муфты под сомнением. Желаю чтобы выдержало.
И сам задумался. Поищу, пожалуй, фуллтаймовскую раздатку.

а какие сомнения на счет муфты.
Машина на ходу, раздатку по сравнению с уазовской не слышно, ничего не гудит и не выбивает. Было пару жестоких выездов в грязь. Пока только положительные ощущения

Сомнения в материале самой муфты и способе крепления (сварка). Если у тебя все будет ходить долго и счастливо, можно будет повторить.

На фуллтайме передок всё время включен. На УАЗе придётся так же с вкл. передком ездить, тогда можно поставить от задних военников ведущие флянцы и забыть про муфты включения. Хороший ты агрегат приспособил на УАЗ.

муфта из стали 40Х, не самый плохой материал, к тому же диаметр муфты намного больше диаметра вала, соответственно нагрузки будет держать больше чем вал. ведь валы то не ломает
способ крепления не совсем сварка, тойотовский вал и уазовская шестерня посажены в муфту на горячую с натягом и на каждой по четыре электрозаклепки. неоднократно таким способом мы удлинняли колесные привода (ну те что со шрусами) ниразу ничего не порвало, а на них нагрузки побольше будут

В принципе правильно соединили, только лично я дополнительно сделал бы зуб, чтоб валы с друг с другом были ещё в зацеплении. Схематично выглятит так - стачиваем примерно длиной 1см полавину диаметра с кажного вала и оставшимися полавинками вали в зацеплении друг с другом, сверху одеваем муфту и заклёпки естественно.

А на Патриот так же можно вкарячить. Коробка Даймос. Заказал бы.

Было бы желание, а сделать можно все. На заказ не делаю

Давай подробно,марка машины,номер раздатки,сколько стоит и что там где искать этого зверя.Вкорячу себе тоже.

раздатка от тойота ленд крузер 80-100, или лексус lx470 с дифом, за сколько вы ее купите тут как повезет, я купил за 8000р. искать на разборах

Полуоси тут при чем?

Есть раздатки под парт тайм, под КОМ. Выбор шире, цены за б/у сопоставимы, расчитана на моторы гораздо мощнее уазовских трахом. Сейчас конечно дороже стоит.

2 мишаня79, а переходную плиту как делал?

Полуоси тут при чем?

2 мишаня79, а переходную плиту как делал?

на патре(рабочий) с заглушками уже третий длинный шрус выкидывать буду за 65 тыщ пробега..не убедить начальство что нужно поставить хабы:(

Все верно.
Не рассчитаны Уазовские мосты на постоянный полный привод.

еще один специалист.

ну на раздатке с дифом есть только H N L
а без дифа 2H и тд.

с диффом: H N L ?
а блокировка дифа где? или она кнопкой?

Полуоси тут при чем?

2 мишаня79, а переходную плиту как делал?

Принес токарю корпус кпп-тойота и корпус рк-уаз, дальше все было в его руках. в плите точили центральное отверстие по диаметру вторичного подшипника кпп-даймос. по нему центруем раздатку-уаз и отмечаем крепежные отверстия как по шаблону
примерно так же делается с другой стороны плиты, только там не отверстие, а срезаем по плоскости плиту и оставляем центрующий выступ под адаптер рк-тойота (в первом посте на 3,4 фотке его видно)
вобщем на плите с одной стороны делали копию рк-уаз, а с другой кпп-тойота

У нас на обслуге клиентский Патр, пробег 150 тыс.
Привода родные, проблем нет. Причем хозяин принципиально не ставит хабы. Ленивый :) лишний раз вылезать не хочет.
А раздатку от ТЛС-80 один товарищ поставил года три назад.
На Патра. По той-же схеме, только вал цельно точеный.
Доволен. Вылез маленький косячок : бронзовые втулки в цапфах проворачивает.
Кстати, ручник пришлось переносить на мост:)
А сейчас уже на конвейере так делают.

Суперселект - вещь отличная, убедился на паджеро 2! Только там проблема, что кардан слева выходит, то есть мост надо будет перечулковывать!
У меня дизель с форда поставлен с его же коробкой, а раздатка 69го! Дак вот она меня не устраивает, и уже год вынашиваю план замены РК-69 на РК-ТЛК80(100)
Только мне фултайм не нужен! У друга лежит раздатка с 80ки с поломанным дифом! Мысль в следующем: приварить шестерню вала выхода на задний кардан к корпусу диффа - получаем задний привод, сателиты выкидываем и получаем подключаемый передний привод кнопкой, вместо того, что раньше блокировало дифф!
Возвращаясь к вопросу фултайм или парттайм, хочу заметить: с отключаемым передним приводом постоянно разбалтывается шлицевая в переднем кардане, а при постоянно крутящемся кардане она будет жить дольше! 2 доказательства - собственный опыт и гарантийная книжка новых патриотов, где написано: при установке на передний мост хабов, кардан переднего моста снимается с гарантии!

на рейсталинге (с рк деймос ) уже кардан длинный идет и в крестовинах почти нет угла.стоит гофра на шлицах.и шлицы по идеи должны жить..

Возвращаясь к вопросу фултайм или парттайм, хочу заметить: с отключаемым передним приводом постоянно разбалтывается шлицевая в переднем кардане, а при постоянно крутящемся кардане она будет жить дольше! 2 доказательства - собственный опыт и гарантийная книжка новых патриотов, где написано: при установке на передний мост хабов, кардан переднего моста снимается с гарантии![/QUOTE]

..не согласен,про шлицевую. карданы родные сделаны из хрени,его крути не крути,через 1000 км,уже шлицевая люфтит. если конечно не крутить передний кардан,тогда через месяц будет колотить трансмиссию,из-за так-же хренового материала кардана,потому и РК и карданы нужно с инотабуреток,ставить.

Очень интересная тема,пора оживлять её. так-же появилась мысля внедрить на полбатон,с кпп АДС 5 ступ.

Если чо, у меня есть на продажу раздатка от исудзу бига, понижайка 2,05, шестеренчатая., выход пер. кардана направо.

интересно, насколько трудно её состыковать с УАЗовской КПП,
посмотрел, они стоят дешевле нашей косозубой.

Типы привода на 80-ке ?

Сегодня по моей просьбе Андрей (владелец машины) обсмотрел что мог. Таки не араб, самоблок заднего моста ЛСД, режима 2Н в раздатке нету. Полночи он изучал вот эту статью, что скажете про нее.

В чём состоит отличие Парт Тайма от Фул Тайма?. Ответ прост: в первом случае - это полное отсутствие межосевого дифференциала, во втором случае - его наличие. Для чего нужен межосевой дифференциал? Для того, чтобы компенсировать разные величины угловых скоростей переднего и заднего карданов, которые "собираются в кучу" в одной раздаточной коробке, т.е. - чтобы не разорвать раздаточную коробку. Когда это (разрыв РК) возможно? При прохождении поворотов, т.е. когда управляемые колёса вращаются с угловой скоростью отличной от задних колёс. Вот поэтому на автомобилях с Парт Таймом нельзя ездить по сухому покрытию с постоянно подключеным передком. Следовательно - преимущество постоянного полного привода перед Парт Таймом имеет место быть только на сухом покрытии. Вопрос: на кой ляд нам на сухом покрытии нужен полный привод. В случае бездорожья- постоянный полный привод без заблокированного межосевого дифференциала - это не что иное, как моноприводная машина только в разный момент времени (в зависимости от нагрузки) этот привод может быть либо задним, либо передним, т.к. крутящий момент в раздаточной коробке распределяется по "плавающему" типу на наименее загруженные колёса. Т.е. - автомобиль забуксует и остановится. Для того, чтобы это не произошло и придумана функция блокировки межосевого дифференциала. Когда он заблокирован, то крутящий момент между передней и задней осями в раздаточной коробке распределяется жёстко в пропорции 50/50. А заблокированный таким образом
межосевой дифференциал - это не что иное, как жёстко подключеный передний мост по системе ПАРТ ТАЙМ. Так, что вопрос "Что лучше Парт или Фул Таймы ?" - риторический и требует уточнения: ДЛЯ КОГО? Фул Тайм придумали для блондинок и мажоров, а Парт Таймом нужно уметь грамотно пользоваться, что к сожалению не у всех получается. Это примерно, как знать таблицу умножения или иметь в кармане калькулятор. Фул Тайм на сухом покрытии не нужен, а на бездорожье (без блокировки межосевого дифференциала) он беспомощен. Заблокировал и получил тот же самый Парт Тайм. Даже скажу больше - авто с Парт Таймом абсолютно не нуждается в системе курсовой устойчивости,а Фул Тайму она просто необходима. Bывод:
1. Парт Тайм - это простой, честный, надежный, бюджетный внедорожник. 2. Фул Тайм - это борьба технологий, "понты для блондинок", удорожание конструкции, необходимость внедрения дополнительных дорогостоящих систем, что переводит автомобиль из разряда бюджетного внедорожника в разряд "статусной понтовозки"

forum.there.ru

Тюнинг TLC80. Кит в раздатку вместо замены пар.

Gluck » Вт сен 20, 2011 2:45 pm

У меня TLC80 1HD-FT т.е. 4.2 турбодизель.
После перехода на 36 симексы мучает, то что, слишком быстро машина едет на 1 пониженной.
Где-то нужно на цыпочках в натяг проползти, а она ломится вперед. Сцепление жечь жалко, но иногда от этого никуда не деться.
Общеизвестный путь это замена главных пар, у меня сейчас стоят 3.727. Это конечно многовато, но зато на трассе едешь 110-120 на 2000-2200 оборотах - экономия, запас хода.

Какие я вижу плюсы:
1. Максималка на месте, расход на месте - ничего не меняется в худшую сторону.
2. Проще поменять, можно сделать самому, нету плясок с поиском пятна контакта в дифференциалах.
3. Большее увеличение момента, чем с заменой на _разумные_ пары.

Минусы.
1. Полученное увеличение момента ляжет на карданные валы и далее. В случае замены пар оно легло бы на сами пары - полуоси - колеса. Здесь цепочка более длинная раздатка - карданные валы - дифф-лы - полуоси - колеса. Но поскольку машина не для рок-кроулинга, думаю этим можно принибречь. Да и 25% это в пределах запаса прочности 80ки

У меня целая таблица с расчетами, вот выдержка:

Главная пара 3.737, раздатка стандартная, колеса 36 симексы.
Общее передаточное число на 1L = 37.84; скорость на 1L на 1000 об/м = 4.55км/ч; на 400 об/м(натяг, вот-вот заглохнет) = 1.82км/ч; на 2000 об/м на 5H = 104.98км/ч
Главная пара 4.1, раздатка стандартная, колеса 36 симексы.
Общее передаточное число на 1L = 41.63; скорость на 1L на 1000 об/м = 4.14км/ч; на 400 об/м = 1.66км/ч; на 2000 об/м на 5H = 95.43км/ч
Главная пара 3.737, раздатка с китом, колеса 36 симексы.
Общее передаточное число на 1L = 52.12; скорость на 1L на 1000 об/м = 3.64км/ч; на 400 об/м = 1.46км/ч; на 2000 об/м на 5H = 104.98км/ч
Главная пара 4.56, раздатка стандартная, колеса 36 симексы.
Общее передаточное число на 1L = 46.30; скорость на 1L на 1000 об/м = 3.72км/ч; на 400 об/м = 1.49км/ч; на 2000 об/м на 5H = 85.81км/ч; А что бы ехать наши 105 км/ч надо держать 2450 об/м вместо 2000 об/м.

Вообщем плюсов больше чем минусов. Но почему тогда это не так распрастраненно?

Как снять раздатку ленд крузер 80

вернись на повышенный режим

сегодня сам отключился, но решил испытать, нажал кнопку и опять не отключилась

Кто разбирал раздатку, как там с этим электро приводом ?

может на нейтралку не поставил?

там кажется при переключении надо ставить именно на нейтралку "N".

не отключается

может провода обрыв под машиной, смотри

отключается когда едешь и кнопка отжата

Да может у тебя резины разные надо чтоб все четыре колеца были одинакового размера

колеса одинаковые один в один одной фирмы новые

Проблема вылезла на ровном месте, включил и не смог выкл тоесть кнопка постоянно отжата езжу но не выключается, один раз отключился но я решил испытать работает нет включил и не смог опять выключить, Еще какие мнения провода под низом подергал все на месте включено

может масло задубело на холоде

лично я попробовал бы поменять масло в раздатке на синтетику. хотя х.з.

машына стоит в теплом гараже

может кто мастера знает по 100 ?

сейчас разобрал этот привод.
Причин несколько может быть. У меня такая-же фигня.
Если что пиши в личку

Причин несколько может быть.

1. Сначала надо проверить питание на привод. Включи зажигание открой дверь послушай шумит моторчик или нет.
2. Если нет, то лезь под машину, сними фишку с раздатки, там шесть проводов, два крайних это питание, попробуй на прямую запитать с акума два провода. Послушай работает нет.
3.Если да , то смотри питание по цепи, реле блокировок, может и т.д.

предохранители тоже проверь

Пробывал слушать ни чего не гудит, потом подумал он у меня уже включеный, так что гудеть моторчик не будет, как время будет попробуйю на прямую подключится. Чак можешь по подробней описать про провода ?

на форумах нарыл

долой неопеределенность!
0. проверяем предохранитель на его живость и на нормальность контакта, ибо релюшка включения блокировки и лампочка на приборке по разным линиям запитаны
1. проверить и прочистить контакты разъема что находится около моторчика, там грязь и вода, могло что-нить окислиться
2. Проверяем проводку до моторчика
- отключаем моторчик
- замыкаем два контактка на разъеме(вот тут понадобятся те самые клемки типа "мама" про которые я нговорил выше), которые соответствуют тому, что моторчик может крутиться в одну из сторон (если мне не изменяет память то это белый с черной полосой и один из трех тонких зеленых: соответственно возможность крутиться в одну сторону, в другую сторону и сам концевик который зажигает лампочку на приборной панели)
- включаем зажигание
- нажимаем/отжимаем кнопку включения дифа несколько раз и слушаем: включается ли реле (слева в ногах у внешней стенки)
- если включается значит от кнопки до релюшки провода целые и провода управления, что были замкнуты, тоже. замыкаем соответственно провода на возможность крутиться в другую сторону и проверяем что релюшка также щелкает.
- с замкнутыми проводами управления проверяем напряжение на силовых проводах что идут на мотор включая/выключая кнопку(если нет напряжения то искать где-то в проводке косяк от релюшки до разъема при условии живости релюшки)
3. близлежащие косяки около блока релюшек
- найти две линии по которым к блоку подходит питание (либо по учебнику, либо методом тыка и глубинного анализа, поскольку провода должны быть толще остальных). не нашлись -> ищи где протерялось напряжение по пути к блоку
- проверить что все провода которые уходят к раздатке - живы (для этого используется омметр и удлинительный провод а также помошник в салоне/под брюхом , поскольку лазить за каждым проводом под брюхо очень утомительно)
4. проверка блока релюшек
- откручиваем сам блок
- снимаем с него крышку
- проводим визуальный осмотр на предмет явных признаков смерти
- а вот тут невормализуемая часть : подаем напряжение на управляющие контакты и смотрим что соответствующие силовые линии замыкаются (те что подходят к блоку и те что уходят к моторчику)

поскольку я делал в обратном порядке и нашел косяк именно в нулевом пункте то инструкцию развернул по мере усложнения действий

у меня другая

немного ситуация, механическая поломка рычага переключения внутри электромоторчика активатора, если что звони 89142706534

реле межосевой блокировки

89531-60050 ее тоже если что проверить надо. Начни с предохранителя.
Если и то и другое целое, и на прямую с акума не работает моторчик. Снимай моторчик. Достаточно открутить траверсу коробки и будет доступ к моторчику. Не надо снимать раздатку. Там два болтика ключ на 12, и два под крестовую отвертку. Смотришь магниты на якоре, и щетки. Частенько эти магниты отлетают, приклеивают обратно и ставят. У меня 105 механика.

Замена подшипников полуоси ленд крузера 100 и ступицы

Перед тем как искать причину поломки хотел бы услышать пару советов,может кто то сталкивался с подобной проблемой.

Предыстория такова,перед подъемом решил заблокировать межосевой дифференциал,нажал кнопку и послышался какой негромкий треск то ли снаружи то ли внутри,не придал этому значения,при этом лампочка загорелась и начал движение.Через метров десять остановился,нажал кнопку блокировки.лампочка погасла,звук исчез,потом опять включил,все сработало в штатном режиме.Но на верху блокировка не выключилась,лампочка не потухла.Сейчас при нажатии кнопки,слышен щелчок у ног пассажира но моторчик блокировки молчит.Так и вернулся домой с заблокированным дифференциалом.

Отсюда вопрос,эта причина в электрической части или механической,с чего начать,есть ли доступ к приводу блокировки не снимая раздатки.

Прежде всего коммутация электрики, кнопка, проводка, разъемы и моторчик-актуатор, который стоит на раздатке. У тойоты это слабое место для всех моделей, у меня аналогичный моторчик только не межосевой а обычной блокировки был примерно в таком состоянии как на фото и даже хуже. К сожалению в нем собирается конденсат и там все превращается в труху, пришлось менять на новый потому что все сгнило.

Прикрепленные изображения

У 105 ки и 100 ки привод блокировки на раздатке имеет место ломаться флажок с пружинкой в самом моторчике так как сделан из порошкового металла . Надо снять актуатор с раздатки , это можно сделать не снимая раздатки и заменить его по тому что металл не варится.

BOX4x4, Panas и Легендарный это нравится

Можно просмотреть сначала электрику, но скорее всего это актуатор, надо его разобрать и проверить, обычно закисает все в нем, обмотки моторчика тоже слабое место, моторчик в принципе можно разобрать и попробовать восстановить, если не сильно все пожрато то будет работать, а может и сам рычажок сломан. Как правило если редко пользоваться, оно закисает много раз писали, надо включать иногда раздатку, блокировки, передок, чтобы оно там разрабатывалось внуртях..

Моторчик живой и будет работать а вот переключать не будет если флажок сломан . Выключить блокировку можно , снять привод и в ручную докрутить шестерню блокировки но это будет сложно не снимая раздатки так как доступ будет ограничен .Мало того выключать и проверять сие действие надо на подъемнике , чтобы колеса были вывешены . Гдето так .

Авто: TLC 120, 150. АТV
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина

Я когда купил машину, у меня тоже не работала блокировка, причина была в сгнившем проводке в моторчике блокировки.

В общем скинули вчера вечером раздатку,оказался сгоревший электромоторчик,привода все целы,воды не обнаружено.Теперь я в поиске электромотора с приводом.

Перед поиском электромоторчика с приводом межосевого дифференциала,хотел уточнить, подходит ли он от 80 и 100 на стопятку.вроде бы РК у всех одинаковые с механической коробкой передач.

80 такой же, напиши Боксу4х4 и будет счастье.

О целесообразности ремонта редукторов данных автомобилей

Качество

После ремонта произведённого нами редуктор имеет ресурс работы намного больший чем куленный контрактый или бывший в употреблении. Полностью исключается вероятность ошибочной покупки запасных частей (редуктора) не подходящих к Вашему автомобилю, что зачастую случается при покупке редуктора бывшего в употреблении.

Экономически ремонт (даже полный) редуктора на данном автомобиле почти в 1,5 раза выгоднее покупки нового редуктора.

Для справки, стоимость нового редуктора переднего моста для автомобиля Toyota Land Cruiser 80 составляет от 80.000 до 125.000 рублей (без учёта стоимости установки на автомобиль).

При Вашем желании приобрести новый редуктор, либо запасные части для самостоятельного ремонта своего редуктора мы сможем Вам их продать:

Предыдущие статьи из категории: В блоге

Итак на спидометре начали красоваться круглые цифры 3 0 0 0 0 0, а возраст автомобиля составил 20 лет, кто-нибудь засомневается в соответствии данного пробега действительному не буду спорить, сам…

Компрессор для автомобиля должен иметь каждый владелец транспортного средства. Конечно, многие предпочитают накачивать шины с помощью обыкновенного насоса, который может быть ручного или ножного типа, однако для владельцев больших автомобилей…

Обзор фаркопа для Прадо 90

Давно хотел установить тягово-сцепное устройство (фаркоп), рассматривал несколько вариантов: 1. Сварить фаркоп самостоятельно К сожалению, а может и к счастью не нашел в интернете чертежей с размерами. 2. Купить готовый…

Литература по Прадо 90

С покупкой автомобиля, от предыдущего хозяина мне досталась замечательная книга по ремонту и обслуживанию автомобиля Land Cruiser Prado 90 модели 1996—2002 гг. выпуска с дизельными двигателями. Вот краткое содержание этой…

Land Cruiser Prado 90 Во уже как год эксплуатирую легенду внедорожников Land Cruiser Prado 90, в связи, с чем решил создать блог, чтобы фиксировать свои ощущения от владения данным авто…

Toyota Land Cruiser 80

Эта модель совместила в себе комфорт, проходимость и потрясающую выносливость. Во многом благодаря «восьмидесятке» появилась фраза про то, что «Toyota не ломаются». Так ли это? Конечно, нет, сломать можно все, включая даже то, что в принципе не ломается. Итак, что же ожидает свежеиспеченного владельца TLC 80? Учитывая преклонный возраст модели, поджидать может что угодно, поэтому выделим лишь типичные точки приложения денег и внимания.

РЖАВЧИНА – МИМО
Кузов и рама очень крепкие, антигололедные реагенты с них сходят как с гуся вода. При этом есть несколько мест, где ржавчина тихо-мирно живет себе годами и никуда не перемещается. Обнаружить ее можно на рамках задних боковых окон и на панели воздухопритока (это та, из которой выходят приводы стеклоочистителей). На версиях STD и GX, у которых сзади одна большая дверь, открываемая по типу калитки, наверняка будут проблемы с петлями двери.

Нередко можно услышать про текущие лобовые стекла. Однако дело тут в нарушении технологии при их замене. Попросту установщики не смазали специальным герметиком уплотнительную резинку. Затягивать с устранением этой течи не стоит. Вода, попадающая внутрь, со временем приводит к проблемам с электрической частью. Сама же электрика надежна, разве что выдвижная антенна от грязи закисает. Если плохо дует печка, то не надо покупать новый моторчик. Это забился радиатор системы отопления, потому как в конструкции не предусмотрен салонный фильтр. Что еще по салону надо отметить? От соли могут сгнить трубки, идущие на вторую печку/кондиционер. Чтобы однажды не случился потоп, стоит прочищать сливные каналы сдвижного люка.

Самый приятный и долговечный вариант отделки салона это велюровый. Правда, он не встречается на утилитарной версии с индексом STD, где все исключительно виниловое. Что касается кожаного салона, то это прерогатива топ-версии VX. Кстати, специально гоняться за кожей не стоит, она скользкая, холодная и со временем покрывается малоприятными трещинками.

ТОЛЬКО РЯДНЫЕ «ШЕСТЕРКИ»
Моторы представлены рядными шестицилиндровыми агрегатами: бензиновыми, дизельными и турбодизельными. Бензиновые двигатели были как карбюраторные 3F-E 4.0 л
(155 л. с.), 1FZ-F 4.5 л (190 л. с.), так и инжекторные 1FZ-FE 4.5 л (205–215 л. с.). Безнаддувный дизель 1HZ объемом 4.2 л представлен в нескольких модификациях мощностью от 120 л. с. до 135 л. с. Его турбоверсия называлась 1HD-T 4.2 л (165 л. с.), а в 24-клапанном исполнении – 1HD-FT (170 л. с.).

Бензиновые моторы считаются вечными. И при умеренных среднегодовых пробегах их эксплуатация обходится не дороже дизелей. Например, в дизеле надо чаще менять масло, а его туда влезает… 11 литров, против 8 литров в бензиновый мотор. К тому же у дизелей ременной привод ГРМ, а в бензиновых цепной, не требующий замены и обслуживания.

Что касается дизелей, то, несмотря на их ремонтопригодный ТНВД и более низкий расход топлива, они могут подложить большую свинью. Дело в том, что отрегулировать топливную аппаратуру в России весьма проблематично. Нет, настроить изношенный карбюратор также малореально, но покупка нового обойдется в более-менее вменяемую сумму –$300–400. Неприятности могут доставить трещины в приемной части глушителя на моторе 1FZ-FE (из-за забитого первого катализатора). Заваривать их бессмысленно, только менять.

НЕ ТОЛЬКО ПОСТОЯННЫЙ
В трансмиссии возможны два варианта – постоянный полный привод (full-time 4WD) и подключаемый (part-time 4WD). Передний мост – это в некотором роде слабое звено «восьмидесятки». В среднем раз в 150 тыс. км надо менять его начинку, включая приводы. Можно отделаться только заменой сальников, опорных подшипников и «гранат», но это полумера. Причем в половине случаев стоит сразу, до кучи, отремонтировать или заменить на новый еще и редуктор моста.

Этот внедорожник может ездить быстро, 150–160 км/ч для него – вполне реальные скорости. Однако у любителей погонять мост будет жить заметно меньше 100 тыс. км. Конечно, с самой балкой моста, то если ею не выкорчевывать камни, ничего случится не может. Хотя на здоровых колесах при боковых ударах есть вероятность погнуть шейки балки (за которыми идут поворотные шары). Кстати, при непросевших пружинах без лифта встают колеса диаметром 32 дюйма.

Следить надо и за сальниками, правда, потечь они могут не только от старости, а еще из-за забитых сапунов. Механическая КП, раздаточная коробка и задний мост в группе риска не значатся. АКПП весьма надежна, а небольшой удар при переключении с третьей на четвертую передачу не повод бить тревогу.

Карданные валы и их крестовины также ходят неопределенно долго, если не забывать на каждом ТО закладывать смазку в их пресс-масленки.

МАТЧАСТЬ: TOYOTA LAND CRUISER 80

РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Полностью зависимая пружинная подвеска с колоссальным ходом проста и живуча. Сайлент-блоки передней и задней подвесок при спокойном стиле езды не требуют замены до 150–180 тысяч. Износ сайлент-блоков ощущается по тому, что внедорожник начинает «плавать» по дороге. Амортизаторы и рулевые тяги также не входят в число часто покупаемых деталей.

Течи масла из рулевого редуктора говорят о том, что «бобик сдох». Со временем редуктор придется менять целиком. Пытаться его перебрать – пустая трата денег. Больше чем на 10 000 км пробега такого ремонта не хватит. Проверено многократно. Еще в рулевом управлении может быть на подходе насос гидроусилителя. Жизнь насосу укорачивает частое удержание руля в крайних положениях. Ну и игнорирование того факта, что жидкость ГУРа иногда стоит менять.

В общем, слабых мест у модели раз-два и обчелся. Но это справедливо лишь для в меру ухоженных экземпляров. Увы, искать такую машину можно долго, очень долго. Ведь принцип «ездить, пока не сломается» у наших автомобилистов очень даже в ходу. Привести же в приличное безотказное состояние запущенную «восьмидесятку» в рамках разумного бюджета практически невозможно. Вот реальные примеры. У первого хозяина, который раз в 10 000 км делал плановое ТО, машина прошла 350 тыс. км. За это время в ней были поменяны только расходники, сайлент-блоки с амортизаторами и перебран передний мост. Так как дальше ее история была на виду, известно, что до очередной продажи она пробежала еще порядка 200 тыс. км, также без глобальных денежных вливаний и серьезных поломок. Тут надо добавить, что вся ее эксплуатация проходила в спокойном режиме и без офф-роуда.

А вот в другую известную мне лично «восьмидесятку» было влито целое море сил и денег. Этот автомобиль поменял много хозяев и использовался преимущественно в бездорожье. У него регулярно всплывали какие-нибудь нетипичные неприятности: то тормоза потекут, то подшипник полуоси заклинит.

ДЛЯ ТРОФИ ТЯЖЕЛОВАТ
Несмотря на весьма солидный возраст представителей этой модели, их угоняют до сих пор. Так что при покупке стоит пробить VIN не только по криминальной базе, а еще и в автомагазине по программе запчастей. Нередко под документы от STD угоняли и собирали дорогие VX. Чревато это тем, что, даже если со стороны закона претензий нет, вопросы возникнут с приобретением запчастей. Поскольку из-за множества модификаций рассчитывать на взаимозаменяемость деталей не стоит.

Задумываясь о покупке, надо понимать, что это не трофийный, а экспедиционный внедорожник. Тяжелый, с колесной базой в 2850 мм и приличными свесами, он не чувствует себя в серьезном бездорожье как в родной стихии. Тем не менее для путешествий, связанных со съездом с асфальта, он подходит на все сто. К тому же, как говорят знатоки марки, это последний настоящий Land Cruiser с колоссальным запасом прочности, толстым кузовным металлом и таким же лакокрасочным покрытием.

Андрей, владелец Toyota Land Cruiser 80 :

/>– Этот Land Cruiser 80 в комплектации STD с атмосферным дизелем 4.2 л я купил год назад. Автомобиль был в весьма запущенном состоянии и поэтому продавался очень дешево, всего за $10 000. Сразу пришлось заменить кардан в сборе и перетряхнуть передний мост. Поменял в нем почти все, кроме редуктора. Хотя редуктор неидеален, люфт есть, и на скорости за 100 км/ч он начинает слегка гудеть. Поскольку все делал сам, обошлось приведение автомобиля в порядок около $1000. Подтекает рулевой редуктор, но течь не прогрессирует. В коробке передач прослушивается гудение первичного вала. Похоже, что причина этого в том, что предыдущие хозяева поездили без масла. В остальном все отлично, мотор в хорошем состоянии, хотя пробежала машина уж точно больше 300 000 км. Из неприятных неожиданностей пока случилась только одна. Ремень генератора расслоился, и его кусок попал под передний сальник коленвала. Все масло из мотора вытекло буквально за две минуты. Хорошо, что это случилось не во время движения, а на стоянке. Сразу заметил и заглушил.

А в целом автомобиль мне очень нравится своей универсальностью. Хочешь – едешь с комфортом по асфальту, причем и на 150 км/ч он управляется нормально. Хочешь – съезжаешь с асфальта и не боишься за то, что сейчас что-нибудь оторвешь или сломаешь. Да и механическая лебедка уж точно не откажет, если где застрянешь.

В планах – поменять эту «восьмидесятку» на другую, посвежее и с автоматической КП.

Благодарим за помощь в подготовке материала
000 «Макси-Авто», тел. (495) 748 7015

Раздатка Прадо 120, схема, принцип работы, ремонт

Полноприводные автомобили оснащены агрегатом, который правильно распределяет крутящий момент от двигателя по осям машины. Раздаточная коробка Прадо 120 имеет свои особенности, характеристики и слабые места. В процессе эксплуатации детали трансмиссии изнашиваются, приходят в негодность и требуют замены.

Раздатка Прадо 120

Комплектация раздаточной коробки автомобиля Тойота:

ведущий вал;
вал привода передней и задней оси;
цепная передача;
межосевой дифференциал;
пониженная передача;
блокировка дифференциала.

Перечисленные элементы защищены корпусом, внутри которого находится трансмиссионное масло, смазывающее все детали коробки.

Коробка передач передает вращение на раздатку через ведущий вал. Затем на межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент по осям машины с различной скоростью, в зависимости от выбранного положения.

Режимы раздатки

На раздаточной коробке Prado существует 3 режима переключения:

Н – обычный режим;
L – пониженная передача, крутящий момент передается на оси.
N – нейтральное положение.

Существуют правила для переключения раздатки.

Как правильно пользоваться раздаткой на Prado 120

Для переключения передачи необходимо остановить транспортное средство, выжать педаль сцепления для облегчения блокировки. Затем автоматическая коробка передач переводится в положение N, рычаг раздаточной коробки в положение L, АКПП в D, и можно продолжать движение. И так же в обратной последовательности.

Во время переключения блокировки мигает световой индикатор. Необходимо подождать, когда загорится лампочка, после чего дифференциал будет заблокирован.

Как пользоваться блокировкой мостов на Прадо 120

Блокировку заднего моста можно включать, не останавливая автомобиль. Рекомендуемая скорость при включении – не менее 8 км/ч или при полной остановке транспортного средства. Переключатель находится на панели управления под рулем.

Рычаг переключения межосевого дифференциала находится рядом с коробкой передач. Повышенное положение включается на ходу. Для включения нужно нажимать педали газа и тормоза, пока не загорится индикаторная лампа.

Пониженная передача включается и выключается только при полной остановке.

Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

Отключить массу от аккумулятора.
Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
Открутить датчик скорости.
Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Нарушение дисбаланса карданного вала может послужить причиной появления вибрации.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Ремонт раздатки

Чтобы произвести замену подшипников и сальников или других элементов раздаточной коробки, ее нужно демонтировать. Для этого необходимо:

Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
Установить машину на смотровую яму или поднять домкратом, обязательно подложить подставки.
Снять заслонную пластину.
Слить трансмиссионное масло из РК и АКПП.
Отсоединить разъем проводов VSS, чтобы не повредить при снятии коробки.
Снять со штока рычаг переключения раздатки.
Отсоединить все жгуты проводов от РК.
Чтобы обеспечить доступ к коробке, необходимо снять детали системы выпуска.
Демонтировать карданные валы. Перед снятием рекомендуется пометить краской вал и фланец – при сборке в другом положении может создаваться вибрация.
Под раздаточную коробку нужно поставить гидравлическую стойку или домкрат и надежно закрепить.
Открутить гайки, которыми крепится РК и АКПП.
Убедившись, что от коробки откинуты все провода, вакуумные и вентиляционные линии, можно приступать к снятию РК. Ее необходимо отодвигать назад вместе с домкратом в горизонтальном положении, пока она не отсоединится от трансмиссии.
После выхода первичного вала опустить коробку на землю и вытащить из-под машины.

После снятия РК нужно очистить от грязи, промыть и обезжирить, чтобы при разборке вовнутрь не попал мусор. Для разбора необходимо:

Снять фланец крепления карданного вала.
Открутить маленькую крышку раздатки. Для ее демонтажа необходимо снять стопорное кольцо подшипника ведущего вала.
Открутить большую крышку корпуса.

После демонтажа крышки нужно обратить внимание на износ шестеренок и подшипников на ведущих валах, а также на состояние и натяжку цепи. Все изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Чтобы произвести замену сальников, нужно:

Слить масло.
Открутить кардан от фланца и пометить краской.
Выбить шпильки.
С помощью монтировки убрать кардан в сторону.
АКПП нужно перевести в положение P (парковка) и затянуть ручной тормоз.
Ключом на 30 открутить гайку и снять фланец.
С помощью отвертки вытащить сальник.
Очистить посадочное место от грязи.
Новый сальник смазать маслом.
Взять в качестве оправки фланец и легкими ударами киянки посадить сальник на место.
Одеть фланец и затянуть гайку.
По меткам установить кардан и прикрутить к раздаточной коробке.
Залить качественное трансмиссионное масло.

Замену всех компонентов раздаточной коробки Land Cruiser Prado 120 можно произвести своими руками в гаражных условиях, т.к. цена на ремонт в автосервисе сильно ударит по карману.

Ремонт моторчиков блокировок тлк 80

Praded78 › Blog › Еще один привод блокировки РК TLC80

Но у этого сгоревшая обмотка мотора:

Я, в надежде отделаться малой кровью, достал из запасов горсть роторов от межколесных блокировок, но мой запал быстро остыл. Они всё же разные по длине:

И наматываю новую:

На всякий случай подцепляю отверткой магниты, и они без усилия отскакивают:

Очищаю, обезжириваю и сажаю магниты на эпоксидный клей:

При их установке на место нужно придерживаться правил. Если хотя бы один из них остался на месте, то остальные расставить не проблема. Напротив друг друга стоят однополярные магниты.
Они притягиваются друг к другу так: ))
Разнополярные так: ()
То есть напротив оставшегося магнита приклеивается однополярный, а остальные два клеятся напротив друг друга на свободное место. Клеить лучше всего на эпоксидку-пятиминутку.
Если перепутать однополярные и разнополярные, то мотор работать не будет. Если развернуть систему магнитов на 90 градусов, то мотор поменяет направление.
Верх и низ магнита не имеет значения. Можно разворачивать.
После этого Мотор собираю и он идеально работает:

Но у этого мотора есть еще одна засада. На внешнем концевике нет проводимости с соответствующим пином разъема. Сама контактная пластина изъедена коррозией:

В приводе, который по ссылке выше, была точно такая же проблема: отвалился внешний контакт:

В тот раз я целиком поменял контактную группу. Но сразу после публикации оставшиеся в запасе такие же группы у меня расхватали:) Теперь поступил более экономно и поменял только одну пластину:

После сборки моторчик весело зажужжал.

Но у меня остался вопрос. По логике, сложившейся при работе с межколесными блокировками, этот концевик в заблокированном состоянии разрешает разблокирование. Но РК чаще всего находится в разблокированном состоянии. Соответственно чаще находится под напряжением контакт, который разрешает разблокированной РК блокирование. Пока разбираюсь…

Межосевая блокировка не выключается.

Прикрепленные изображения

BOX4x4, Panas и Легендарный это нравится

Авто: TLC 120, 150. АТV
Имя: Дмитрий
Пол: Мужчина

Читайте также: