Как снять рессоры москвич 412

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Рессоры

Артем, Вопрос, при установке втулки смачивали в бензине?
Правда их потом запихать очень весело. Тов.Сталин подтвердит.

У меня после такого метода перестали сыпатся эти втулки.

Здраствуйте. У меня москвич 412. Пришло время бухтовать ресоры. Подскажыте хто знает какой должен быть заводской изгиб. Заранее благодарю.

В простейшем случае - кувалдой. Бум, бум, бум. Если кувалда по силам, значит реально.

Место жительства: Украина, Полтавская область
Машина: АЗЛК 2140, 1978 г.

Артем, попробуй у наших спецов на УМ-7 узнать делают они или нет, вроде была кузница. Адрес ул. Багнюка 7, телефон 71-76-29. База находиться в Солнечном на против пив. завода РОСАР.

Машина: Москвич 2140, 1988 г.в.

Кстати, на 412 и 402 одинаковые или нет?

С Mikenat не согласен. 1. Бить только с верху. 2. Бить только на ровной наковальне (любой подходящей железяке).

Лопнул коренной лист на левой рессоре. Рессоры были достаточно просевшие в связи с этим хочу поменять на обеих сторонах. Какие ставить, родные 6 листовые на 2140 или 7 листовые усиленные?

Поясняю. 1. Битье - это кристаллизация металла. Для рессор - вещь опасная, почему я против ручной бухтовки. Вариант , что ты говоришь - это просто выгиб рессоры вверх, без ее приведения в норму, и результат будет один - трещины и лопания. Ты хочешь изменить крепкость одной поверхности, не изменяя при этом все остальное. Металл этого не прощает, поверь. 2. На ровной наковальне ты не дашь металлу спокойно "растечься" по "травмируемой" поверхности. В случае вогнутости - металл хоть как-то компенсирует неравномерность обработки.

Addja, веришь - пробовал и так и так. Результат лучше - на вогнутой поверхности получался.

Замена рессор и амортизаторов на Москвич 412 (ИЖ)

Приветствую всех.
Продолжаю менять все изношенное старое, на новое. Пришло время замены рессор.

Для этого мной было приобретено:

Болт рессоры в сборе (2 шт) — 114 руб.
Серьга рессоры (2 шт) — 242 руб.

Втулка рессорная М412 полиуретан (12 шт) — 299 руб.
Стремянка рессоры (4 шт) — 308 руб.
Накладка стремянок (площадка) (2 шт) — 628 руб.

Рессора (7 листов) (2 шт) — 6000 руб.
Амортизатор задний М412 Фенокс (2 шт) — 1790 руб.
Отбойник рессоры (2 шт) — 98 руб.
Итого: 9479 руб.

В работе по замене ничего сложного нет, а вот времени мне потребовалось 7 часов (примерно по 3,5 часа на каждую рессору) Также для работы желательно иметь два домкрата.
Задняя подвеска москвич состоит из рессор и гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Амортизаторы прикреплены через резиновые втулки снизу к накладкам стремянок (площадке) и с другой стороны к кузову.

С демонтажа Амортизаторов я и начал, поддомкратил авто, почистил железной щеткой гайки крепления амортизатора, капнул WD 40 чтобы легче откручивалось. При помощи плоскогубцев разогнул и вытащил шплинт из нижней корончатой гайки которая крепится к накладке стремянок (площадке) затем ключом на 19 мм выкрутил корончатую гайку. Чтобы легче отсоединить нижнюю часть амортизатора, а также разгрузки рессоры вторым домкратом поднял мост и отсоединил нижнюю часть амортизатора. Ключом на 17 мм открутил гайку верхнего крепления амортизатора. Вынув болт, снял амортизатор далее почистил железной щеткой четыре гайки крепления стремянок к площадке, ключом на 19 мм открутил гайки,

демонтировал с моста

сами стремянки, накладку стремянок (площадку) и резиновый буфер рессоры (отбойник рессоры).

После под место где была площадка рессоры установил домкрат поднял авто тем самым разгрузив рессору перешел вперед открутил гайку болта рессоры, при помощи молотка выбил болт рессоры и снял старые резинки далее опустил домкрат и переднюю часть рессоры перешел назад к серьге рессоры и все тем же ключом на 19 мм открутил две гайки с пальца серги рессоры демонтировал старую серьгу и резиновые втулки. После чего подготовил новый комплект деталей к монтажу.

Очень важно при установке новых рессор иметь ввиду что рессора имеет перед и зад другими словами рессора несеметрична и передняя часть рессоры короче на 5 см. Если к примеру перепутать на рессоре перед и зад то болт по центру рессоры не попадет в отверстие на мосте и отверстие в площадке стремянки, тем самым мост уйдет и придется все переделывать! Сборку рессоры нужно выполнять в следующей последовательности:

Перед установкой рессоры в передней части, чтобы болт рессоры легче входил внутреннюю часть втулки не важно резиновая втулка или как у меня полиуретан нужно смазать или силиконом или WD. Силикона у меня не было смазал WD 40 эффект от WD такой же, затем одеваем одну втулку с внутренней стороны рессоры в рессору после вставляем рессору в крепление в кузове,

далее с внешней стороны крепления совмещаем отверстия и одеваем вторую втулку таким образом получается что рессора в передней части висит на втулках и только после этого просовываем болт в отверстие в крепеже и втулках. (если делать иначе сразу одеть две втулки или наживить болт в одной из втулок, болт либо не вставите либо придется очень долго мучатся (проверенно на личном опыте на одной из сторон авто :-))) затягиваем на болте рессоры гайки с шайбами, далее переходим назад к серьге рессоры также Я смазал с внутренней стороны полиуретановые втулки одел втулки в отверстие на кузове и на палец серьги поднял домкратом мост чтобы разгрузить его, одел без проблем рессору на серьгу, наживил гайки (рекомендуется гайки на серьге сильно не затягивать пока авто не снят с проставок или домкрата это предохранит втулки от перекручивания когда они будут в рабочем положении) затем одел буфер (Отбойник рессоры), стремянки и прикрутил стремянки к площадкам и последнее наживил болт в креплении амортизатора, вставил амортизатор и продел болт до конца через амортизатор спустился вниз и одел амортизатор на крепление в площадке затянул корончатую гайку снизу вставил шплинт прикрутил гайку вверху крепления амортизатора

снял авто с домкрата затянул на серьге гайки в натяг. Проделал аналогичную работу с другой стороны. На этом все. Всем удачи в улучшении своих Авто!

2. Вывесите двигатель при помощи троса или стального стержня, устанавливаемого между двигателем и бруском, опирающимся на края проема капота.

З. Подставьте домкрат под поперечину подвески, приподнимите переднюю часть автомобиля, опустите на подставки колеса и снимите их.

4. Ослабьте затяжку гаек 11 и 12 (рис. 1) на оси нижних рычагов и гаек 8 на оси верхних рычагов для обеспечения свободного поворачивания рычагов на их осях и исключения случайного разрушения резины сайлент-блоков при последующей разборке или сборке подвески.

5. Отсоедините поперечную рулевую тягу от сошки и маятникового рычага, а также гибкие шланги гидропривода тормозов и заглушите отверстия в скобах дисковых тормозов.

6. Отверните гайки 20 (рис. 2) на стяжных болтах крепления пальца шарового шарнира к стойке, выньте болт 21 и выбейте хвостовик пальца шарнира из стойки.

7. Разогните стопорную пластину 3 (рис. 1) и выверните болты 2 крепления оси к опоре поперечины, снимите верхние рычаги.

8. Отверните болты 3 (рис. 2) крепления скоб стабилизатора к лонжеронам рамы или отсоедините нижнее соединение стоек 8 стабилизатора с рычагом.

9. Выверните болты крепления резиновых подушек передней опоры двигателя.

10. Отверните гайки 19 болтов 11 крепления поперечины передней подвески к лонжеронам рамы.

11. Опустите подвеску на пол.

Новую или отремонтированную подвеску устанавливайте на автомобиль в обратной последовательности. При этом для удобства монтажа желательно установить в подвеску стяжку-скобу или же приспособление для сжатия пружины.

Верхние рычаги временно снимите, так как они препятствуют установке подвески на лонжероны рамы.

Внимание!

Следует иметь в виду, что при установке на автомобиль новой подвески необходимо сохранить регулировочные прокладки 6 (рис. 1) и скобы 4 и 5 в местах, установленных при заводской регулировке. Без установки прокладок потребуется дополнительная регулировка углов развала и продольного угла наклона оси поворота колеса.

4. Разборка и сборка РЕССОРОВ на ЗАДНЕЙ подвески

Схема №1 рессоров заднего моста

Разборку рессоры производите для замены в ней разрушенных листов

Последовательность разборки рессоров:

1. Зажмите рессору средней частью в тиски, имеющие не каленые губки.

Предупреждение. Не отвертывайте гайку центрального болта рессоры без фиксации ее в тисках.

2.Разогните хомуты 21 (см. схема №1).

3. Отверните гайку центрального болта и, раздвигая тиски, распустите рессору.

Сборку рессоры производите в обратной последовательности.

Как увеличить грузоподъемность «Москвича»: Когда рессорам трудно

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

В заводской комплектации на легковых «Москвичах» моделей «2140» и «412» устанавливались рессоры из шести листов. Но некоторые автолюбители для повышения грузоподъемности автомобиля усиливали заднюю подвеску, добавляя дополнительные листы – один или даже два. Очевидно, прежний владелец и осуществил такую переделку.

Следует заметить, что более жесткая зависимая подвеска заднего моста способствует проявлению склонности к «переставкам» задка при езде по «стиральной доске» в поворотах. Естественно, и уровень комфорта при преодолении неровностей заметно снижается.

Для увеличения грузоподъемности рессорных «Москвичей» существует еще один «народный» метод – установка дополнительных пружин между рессорой и лонжероном. При этом применялась пружина от энергоаккумулятора тормозов КамАЗа. Сейчас на рынке можно приобрести комплект усилителей рессор фабричного производства (цена 60 – 70 грн.). Он состоит из двух дополнительных пружин с кронштейнами и тарелками. Нижней частью пружина надевается на резиновый буфер-отбойник, расположенный на чулке заднего моста, а верхней фиксируется на кронштейне из комплекта, зажатом болтами на заднем лонжероне кузова.

Преимущество этого способа модернизации в том, что пружину, в отличие от листа рессоры, сравнительно легко поставить и снять, поддомкратив машину.

Уместно напомнить, что увеличение жесткости упругих элементов никак не означает, что легковой автомобиль можно нагружать безмерно.

Гидропневматическая подвеска – тип подвески, в которой функции упругого элемента выполняют специальные гидропневматические элементы. Они включают в себя пневматические баллоны в сочетании с гидравлическими амортизаторами. Иногда встречаются специальные гидравлические (гидропневматические) системы для изменения высоты положения кузова относительно дороги, жесткости амортизаторов. Применяется в основном на транспортных средствах специального назначения и боевых машинах, а также на некоторых легковых автомобилях высшего класса.

Главная передача – агрегат, предназначенный для изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса. Представляет собой гипоидную, конусную или цилиндрическую зубчатую передачу.

Главный цилиндр – цилиндр гидравлического привода одной из систем автомобиля (тормозной, сцепления), напрямую или через вакуумный усилитель подключенный к какой-либо педали. Используется для создания давления жидкости в гидроприводе механизмов.

Двигатель – агрегат, преобразующий какую-либо энергию (химическую, выделяемую при сгорании топлива, электрическую) в механическую. Может быть внешнего или внутреннего сгорания, электрическим.

Демпферы – устройства, предназначенные для гашения энергии колебаний, которые возникают, например, при проезде неровностей. Распространенное название – амортизаторы.

Демультипликатор – агрегат трансмиссии в виде дополнительной коробки передач или устанавливаемого в раздаточной коробке набора шестерен для расширения диапазона передаточных чисел и увеличения крутящего момента, подводимого к ведущим мостам. На автомобилях повышенной проходимости обычно устанавливается двухступенчатый демультипликатор, который на низшей передаче понижает число оборотов и увеличивает крутящий момент примерно в 2-3 раза.

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Самодельные ножи для фрезы. Прочнее рессоры от «Москвича 412» стали нет

В марте 2019 года были первые испытания фрезы. Пробовали на целине, но из этого ничего путного не вышло. Самодельный ВОМ рвало, трактор грелся, обрезало полуоси, уже и не припомню, какие еще проблемы возникали . Позже нашли мягкий участок земли, и решили провести тест на нем.

Ножи фрезы были изготовлены из пластин металла толщиной 7мм, и приваренным к ним сегментам от косы комбайна нива МК-3. На вид конструкция была внушительная. Сварные швы прочные, по задумке сегмент должен был врезаться в почву и проходить ее, как горячий нож масло.

Как оказалось на практике, наша инженерная мысль не зашла. Да, ножи рассекали землю легко, но не переворачивали ее. Углубляться на полную, она не хотела, хотя в планах стояло проходить фрезой 25 сантиметров грунта. Упираясь на прямой нож, она выталкивала сама себя из земли.

В мае 2019 года уже полным ходом пошел сезон заготовки сена, поэтому фрезу отложили на время. Нельзя было терять драгоценную зелень на полях. В августе вернулись к вопросу с ножами и решили кардинально изменить систему .

Вместо пластин из металла, вырезали куски рессор от «Москвич 412». Сталь крепкая, слово очень тут неуместно. Целый день был потрачен лишь на то, чтобы загнуть их под правильным углом и наточить. Отрезные диски таяли на глазах, всего было потрачено 12 штук. Согнуть их тоже было не просто, накаляли паяльной лампой, загибали, чтобы сталь не лопалась, остужали в масле. Летом жарко, поэтому процедуру охлаждения перенесли в погреб.

Приварить их к станине оказалось невозможным. Сварной шов ложился, но после первых тестов сразу отваливался. Чтобы укрепить их надежно, приварили специальные уши, просверлив внутри отверстия, закрепили сами ножи на болты диаметром 8мм. Через месяц работы, 8мм болты сменили на 10мм. В этом году поставим уже на 12мм, а то слишком часто перетираются . Всего фреза прошла больше 100 гектар успешной работы и продолжает служить.

Москвич 412 рессоры ремонт

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Москвич 412 рессоры ремонт

В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).

Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.

Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.

Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.

При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.

Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.

Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.

Замена рессор на Москвиче 2140

Рессоры на Москвиче 2140 вполне можно менять на яме или эстакаде, а в обычных дворовых условиях, но поверхность дорожного покрытия обязательно должна быть ровной чтобы была возможность поднять одну из сторон на подставках дабы без проблем попадать крепежными болтами в серьгах и кузове. Также об очень важных нюансах успешной и быстрой замены рессоры автомобиля Москвич 2140 смотрите на видео.

Данная видео инструкция также будет полезна тем автовладельцам Москвича, которым нужно поменять только втулки рессор, поскольку производимая процедура абсолютно аналогична. Снятие и установка рессоры Москвича 2140 производится с минимальным набором инструментов, а именно: домкрат, деревянный пень, парочка ключей, монтажка, молоток. Откручивать гайки гораздо проще если очистить резьбовое соединение карщеткой и замочить вэдешкой за пару часов до работы.

Последовательность установки рессор:

вставляем рессорную втулку с тыльной стороны;
заводим рессору в переднее крепления;
ставим внешнюю втулку (если установить одновременно обе вы не сможете вставить рессору в крепление);
забиваем болт и наживляем шайбы, чтобы рессора была жестко зафиксирована;
следующим трудным моментом будет установка рессоры в стремянку;
последний этап прикрутить заднюю часть рессоры таким же методом как и перед.

На видео все важные нюансы замены рессор на Москвич 2140 наглядно продемонстрированы.

Рессоры москвич 412 размер

1 сентябоя
Всем привет! В прошлом году прикупил рессоры 9 листов прошлый хозя сказали что они москвичёвские! Только при снятии старых и замере их с новыми, обнаружил, что они чутка короче! Порывшись в инете нашёл следующую информацию:

Рессора подвески автомобиля «Москвич-412» собрана из шести листов, пять из них изготовлены из полосы, имеющей в сечении параболический профиль(как у меня родные рессоры) При выпрямленной рессоре расстояние между проушинами 1250 мм

Рессора автомобиля «Москвич-427» собрана из девяти листов все листы изготовлены из профиля прямоугольного сечения толщиной 6 мм Размер между проушинами 1200 мм(именно такая у меня куплена)

При установке на Моську всё встаёт на места НО- серьга наклонена на мост нижней частью!

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ вот в чём вопрос?

Рессоры установлены следующим образом- коренной лист иж 412, далее 6 листов усиленных (без шахмат по порядку)!
Авто конечно подрос но про жать можно!
Всем спасибо за советы!

И ещё вопрос про технологию добавления листа – как его добавлять? Скобки, которые обжимают рессоры, короткими станут. Новые самому сделать из подручных материалов?

Пожалуйста, поделитесь знаниями

Про технологию подкладки листа расскАжите? Пакеты листов рессоры скреплены, и если добавить лист, то этот крепёж станет коротким. Что делать?
Где взять подкоренной лист?
Просто выдрать из старой рессоры самый большой, близкий по размерам к моему коренному?
Разобрать рессору, сунуть его под коренной лист и собрать заново?
Там пластины есть какие-то. Брать со старой рессоры?

Я конечно схожу в гараж, померю рессоры и сфотографирую. Вооружившись знаниями, куда мне путь держать? В ЮП, или на свалку какую?

Скачки прицепа меня не тревожат, я быстро с ним не езжу. У КМЗ есть модель прицепа с г/п около 500кг (моего 360 вроде). Наверное, там правильные рессоры, но не покупать же новые.

Вот сколько вопросов, и все нелепые какие-то

Рессора задняя Москвич 408 (7 лист.)

Контрольная нагрузка Рк, кгс:	245,3
Масса рессоры в сборе, кг	10,3
Полная длина рессоры L, мм	1293
Расчетная длина рессоры L’, мм	1250
Расчетная длина переднего конца l’, мм	600
Высота пакета H, мм	37,5
Количество листов, шт	7
Внутренний диаметр ушка, мм	28,5
Длина лист 1, мм	1250
Ширина лист 1, мм	45
Толщина лист 1, мм	6,5
Мин. толщина лист 1, мм	1,0
Масса лист 1, кг	2,86
Длина лист 2, мм	1210
Ширина лист 2, мм	45
Толщина лист 2, мм	6,5
Мин. толщина лист 2, мм	1,0
Масса лист 2, кг	2,22
Марка стали	50ХГА
Применение	Москвич-2140, 2137, 21401, 2335, 23352, 233522, 233523

Рессора М-408 задняя 6 лист

Написать Отзыв

Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.

Рессоры

У меня после такого метода перестали сыпатся эти втулки.

Здраствуйте. У меня москвич 412. Пришло время бухтовать ресоры. Подскажыте хто знает какой должен быть заводской изгиб. Заранее благодарю.

Место жительства: Украина, Полтавская область
Машина: АЗЛК 2140, 1978 г.

Артем, попробуй у наших спецов на УМ-7 узнать делают они или нет, вроде была кузница. Адрес ул. Багнюка 7, телефон 71-76-29. База находиться в Солнечном на против пив. завода РОСАР.

Позвонил по тел. сказала тетенька какая-то что таким не занимаются! (( А если просто по листу добавить коренному машинка поднимется?

Кстати, на 412 и 402 одинаковые или нет?

С Mikenat не согласен. 1. Бить только с верху. 2. Бить только на ровной наковальне (любой подходящей железяке).

Лопнул коренной лист на левой рессоре. Рессоры были достаточно просевшие в связи с этим хочу поменять на обеих сторонах. Какие ставить, родные 6 листовые на 2140 или 7 листовые усиленные?

Как усилить рессоры москвича

Меняя на своем «Москвиче-2140» просевшие рессоры, заметил, что в новых меньше листов: шесть вместо семи. А сколько их должно быть?

Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун
Фото Андрея Яцуляка и из архива автора

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подвеска передних и задних колес автомобиля — соединительное звено между его кузовом и дорогой. Она должна обеспечивать определенный уровень комфортабельности, управляемости, проходимости и безопасности движения. При этом обладать минимальной собственной массой, высокой прочностью и долговечностью, а умещаться в довольно тесном пространстве в специально предназначенных для нее местах кузова. Даже этот, весьма неполный перечень таких противоречивых требований к подвеске иллюстрирует сложность компромиссных решений при создании конструкции и выборе ее параметров. На это уходят годы работы конструкторов и испытателей.

Отсюда должно быть ясно, что изменение даже одного параметра, какой-то характеристики или конструкции хотя бы одного элемента подвески неизбежно повлечет изменение характеристик и параметров всего автомобиля, причем в направлении, которое далеко не всегда можно предсказать.

Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.

Среди наиболее часто встречающихся случаев — усиление упругих свойств подвески, в первую очередь задней. Не от хорошей жизни идут на это владельцы автомобилей: отправляясь в дальнюю поездку, надо брать массу вещей, начиная от канистр с бензином, да и для садового участка все необходимое приходится возить на своем автомобиле — транспортный сервис пока не помощник. Ну а как нагрузил побольше — автомобиль тут же начинает цеплять за дорогу резиновыми брызговиками. Пока промышленность, не учитывая разносторонние требования потребителей, выпускает машины одного назначения, каждый автолюбитель вынужден сам находить выход. Вот и появляются у «москвичей» дополнительные рессорные листы, а то еще и пружины от «Запорожца» в задней подвеске, а у «жигулей» — резиновые стержни внутри пружин или более сильные пружины от модели «2102» (универсал). Придумывают и другие подобные хитрости, которые маленькими не назовешь. Эффект как будто налицо, но чем это все чревато?

Во-первых, увеличение жесткости одной только задней подвески нарушает соотношение жесткостей между ней и передней, повышает угловую (или, иначе, креновую) жесткость автомобиля в целом, что влечет ухудшение характеристик управляемости — он приобретает большую склонность к заносу задней оси. Все это требует от водителя привыкания к новому характеру автомобиля, что уже само по себе не способствует безопасности на дороге.

Во-вторых, измененные характеристики упругих элементов в сочетании со старыми демпфирующими свойствами амортизаторов, безусловно, отрицательно сказываются на плавности хода автомобиля и значительно ухудшают его способность двигаться прямолинейно. Колеса задней оси при таком изменении чаще будут подпрыгивать и отрываться от дороги на неровностях.

Ну и, наконец, в-третьих, проблема прочности и долговечности кузова. Скажем, введение дополнительного или более жесткого упругого элемента (резина, пружины от ВАЗ—2102 на других моделях, дополнительные пружины и т. д.) на автомобилях Волжского автозавода, где за опорой упругого элемента консольно расположены силовые элементы багажного отсека, приводит к большим напряжениям в лонжеронах и, как следствие, к их деформации и провисанию задней части автомобиля.

Другое популярное у автолюбителей решение — установка более толстых резиновых прокладок под пружины при их осадке. Это можно оценить как допустимый шаг, поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико, а, стало быть, изменения свойств управляемости, тормозной динамики, перераспределение ходов подвески и т. д. малозаметны. Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная, до момента покупки и установки новых штатных пружин.

Усиление рессор «москвичей» дополнительным подкоренным или обрезанным коренным листом нельзя считать положительной мерой из-за увеличения вертикальной и угловой жесткостей, что качественно и количественно меняет характеристики задней подвески и автомобиля в целом. Здесь возрастают динамические нагрузки на кузов в местах крепления упругих элементов — в результате преждевременные деформации и разрушения кузова.

Есть и еще один аспект — психологический. Трудно будет преодолеть соблазн и не перегрузить «усиленный» автомобиль сверх всякой меры и тем усугубить вред для кузова и шин.

Существует, однако, способ улучшить характеристику задней рессоры, делая ее схожей с подвеской грузового автомобиля, где при определенном утяжелении груза в кузове включаются в работу подрессорники. Речь идет об установке в рессору через резиновые буферы дополнительных пятого и четвертого листов, как показано на рисунке. Они обеспечивают рост жесткости подвески при определенных величинах нагрузки, не меняя принципиально схемы нагружения кузова и характеристики подвески при малых ее прогибах. Такая рессора прогрессивно увеличивает сопротивление прогибу при больших нагрузках. Есть тут, правда, небольшая тонкость, связанная с профилем параболического рессорного листа. Нижний, сопрягаемый с накладкой стремянок рессорный лист должен иметь прямоугольный профиль, и, стало быть, сюда надо ставить шестой (из штатной рессоры) лист. В противном случае деформируется накладка стремянок у рессор, повторяя параболический профиль листа.

Иногда при отсутствии новых деталей автомобилисты пытаются восстановить упругие свойства просевших рессор нагартовкой (наклепом) ее листов с одной стороны. Надо сказать, что поверхностное упрочнение дает временный эффект — стрела прогиба рессоры увеличивается, но ненадолго: через некоторое время рессора приходит в прежнее состояние.

Теперь, наверное, ясно, что, прежде чем браться за подобные усовершенствования, надо все хорошо взвесить и, если решение принято, целесообразно изменять не один узел. Например, когда увеличиваем жесткость упругих элементов (рессор, пружин, торсионов), необходимо подобрать под их новые параметры амортизаторы с соответствующими характеристиками.

Перейдем к другим узлам, которые тоже переделывает, но уже другая категория автомобилистов — те, кто хочет походить на гонщиков, придавая своей машине спортивный вид. Это в наше время естественно. И поскольку такие автомобили промышленность не выпускает, проблемы каждый решает сам как может. Вот тут встречается еще один пример изменения конструкций, отрицательно влияющего на характеристики автомобиля.

Усиление рессоры для «москвичей». Жирной линией показаны дополнительные листы.

Наибольший спортивный шарм, как считают такие водители, придают автомобилю широкие колеса из легкого сплава, специальное рулевое колесо малого диаметра, дополнительные светотехнические приборы, спойлеры, разноцветные наклейки. Что касается спойлеров и наклеек, то они лишь в малой степени сказываются на характеристиках и безопасности автомобиля. Другое дело — колеса и руль. Фирменные колеса из алюминиевых или магниевых сплавов и спортивные рули малого диаметра на наших автомобилях пока что мечта, а вот самодельные изделия, увы, реальность. Опыт изготовления уширенных колес из нескольких стандартных показывает, что получить эксплуатационные и прочностные свойства, даже в условиях экспериментального производства, задача не из легких, не говоря уж про домашние или гаражные мастерские.

Что же получается в результате? Спортивный вид машины и ошибочное иногда мнение его владельца об улучшении ездовых качеств. А на самом деле? Повышенное биение колес во всех плоскостях, ускоренный износ шин, изменение поведения автомобиля, большая вероятность деформации и поломки колес и возможное касание шин о детали кузова при полных ходах подвески.

Но и это не все. При некоторых видах уширения колеса происходит смещение его внутренней части — розетки относительно наружной — обода, что приводит к усилению нагруженности ступичного подшипника и преждевременному выходу его из строя. Увеличивается в связи с этим плечо обкатки, с которым связаны усилия на рулевом колесе и стабилизация управляемых колес. Ну и последнее — это необходимость согласования ширины обода колеса и размерности шины. Напомним, что для самых распространенных шин наших «запорожцев», «москвичей» и «жигулей» размерности 165R13 все заводы рекомендуют колеса с ободами не больше 5 дюймов.

Что касается рулевых колес, то здесь, нам кажется, даже объяснять ничего не надо. Есть требования (за рубежом тоже в этом отношении весьма строгие) ГАИ, которых следует придерживаться: если этот руль завод — изготовитель автомобиля не рекомендует, значит он ухудшает управление автомобилем.

В заключение вывод: не стоит усовершенствовать автомобиль способами, которые не одобрены специалистами, — вместо желаемого результата можно получить обратный.

Доброго дня коллеги, на моем москвиче 2140 создается впечатление что рессоры просели, но они новые, а поднять зад очень хочется, посоветуцте пожалуйста как поднять заднюю часть авто, можно ли самостояиельно добавить лист в свои рессора или есть другие способы

Метки: москвич

Комментарии 39

Большое всем спасибо за советы!

Себе ставил пружины с оки и амортизаторы нивовские двухсторонние

А как ставил? Рессора оставлял или удалял? У меня амортизаторы ПЛАЗА стоят

Рессоры оставлял. На мост под стремянки делал посадочное место(срезал со старой оки).Сверху на лонжерон приваривал тоже типа посадочного места, труба по диаметру внутрь пружины и опорная площадка.

Ууууу… Сварки у меня нет(

Посмотри у мну как я делал в БЖ-РЕССОРЫ, щя арка заднего колеса на 100мм выше колеса стоит, а может и выше, просто мерять некогда . С 6 листов добавлено до 9 . Арка колёсная была ниже колёсного диска даже на пару сантиметров . После пробивки вышло нормал . Пока ещё авто в ремонте не испытывал результат, но ааморты уже другие приобрёл с ГАЗели, т.к. родных моськиных нехватило по длине, пока ремонтирую перёд а аммы ещё даже не примерял .

Как снять рессоры москвич 412

Уменьшение клиренса
С передней подвеской вопросов обычно не возникает - всё решается обрезкой пружин. НО. Стоит обратить вниманее на то, что для обрезания стоит брать более жёсткие пружины. Так же при этом стоит учесть уменьшение хода - при экстримальном обрезании автомобиль просто ложится на отбойники. Обычно их укорачивают. Также следует подобрать соответствующие аммортизаторы (например фирмы "Плаза" для а/м Шевроле-нива, т.к. они наиболее соответствуют характеристикам нашей подвески, имеются "укороченные" варианты -3 и -5, либо от простой Нивы - они изначально короче Шнивовских)
При этом не забываем о том что при изменении клиренса может сильно измениться заводская геометрия расположения рычагов, следствием чего может стать сильная недостаточная поворачиваемость. Но есть шанс что и пронесёт))) Скажу честно, это пока не проверял. Желательна такая геометрия:
-Верхний рычаг подвески направлен вверх
-Нижний должен быть максимально параллелен земле
При такой геометрии достигается наилучший контакт колёс с поверхностью.

При опускании задней подвески возникают проблемы, ибо она на рессорах. Кто-то не парится и тупо вытаскивает листы из рессор, либо ставит изначально более мягкие (просевшие))) рессоры. Для кого-то некритично, для кого то просто неприемлемо.
Для того чтобы опустить заднюю подвеску, при этом не теряя в жосткости, используют проставки между площадками рессор и мостом. Можно заказать проставки нужной толщины у токаря. При этом обязательно нужно центровочное отверстие. Вариант попроще - напиливаем проставок из СЕРЕДИН листов старых рессор, т.е. чтобы было центровочное отверстие. Увы, но без него в один прекрасный момент проставки могут просто выскочить. При установке проставок возникает ещё одна проблема - не хватает длины стоковых стремянок. Выход из этого - покупка стремянок от УАЗа, УДЛИНЁННЫХ. При установке подгинаются по месту.
После всего этого положение рессор относительно кузова не меняется, а мост поднимается относительно рессор. Возникает ещё одна проблема - появляется опасность "зацепиться" креплениями амортизаторов за неровности дороги. Чтобы избежать этого площадки рессор переварачивают и дорабатывают так, чтобы ухо крепления аммортизатора "смотрело" вверх.

В собранном виде, ВНИМАНИЕ , площадки рессор установлены НЕ правильно:

То что получилось:

Увеличение жёсткости
Для увеличения жёсткости передней подвески есть несколько путей:
-установка родных пружин 3 риски. При этом их обычно режут, ибо получется очень высоко. При обрезке получется оптимальная жосткость для обычной езды
-Установка пружин от Волги. Ещё советский метод, резать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Получается жостко, длина подгоняется болгаркой))
-перенос чашки пружины на рычаге, на 4 см наружу. Требуется ещё 2 рычага "донора". Пружины используются обычные нормальной жосткости(1, 2 риски). При использовании волговских пружин получается просто табуретка.

Для увеличения жёсткости задней подвески добавляем листы в рессоры. Возможны варианты типа установки пружин между мостом и лонжероном. Но это может пагубно сказаться на кузове.

Усиление балки передней подвески и др. точек крепления подвески
Требуется при увеличении жёсткости передней подвески, в СССР было обычной доработкой при подготовке авто для ралли. Так же актуально усиление ручагов, при этом вваривание поперечной планки на нижнем рычаге является довольно таки спорным решением (ИМХО).
Так же не помешает усилить пол над передними креплениями рессор. Даже на мягкой подвеске эти места очень нагружены.
Комментарии излишни:

Рессора москвич 412 размеры

При установке на Моську всё встаёт на места НО- серьга наклонена на мост нижней частью!

БЫТЬ или НЕ БЫТЬ вот в чём вопрос?

Рессора задняя Москвич 408 (7 лист.)

Контрольная нагрузка Рк, кгс:	245,3
Масса рессоры в сборе, кг	10,3
Полная длина рессоры L, мм	1293
Расчетная длина рессоры L’, мм	1250
Расчетная длина переднего конца l’, мм	600
Высота пакета H, мм	37,5
Количество листов, шт	7
Внутренний диаметр ушка, мм	28,5
Длина лист 1, мм	1250
Ширина лист 1, мм	45
Толщина лист 1, мм	6,5
Мин. толщина лист 1, мм	1,0
Масса лист 1, кг	2,86
Длина лист 2, мм	1210
Ширина лист 2, мм	45
Толщина лист 2, мм	6,5
Мин. толщина лист 2, мм	1,0
Масса лист 2, кг	2,22
Марка стали	50ХГА
Применение	Москвич-2140, 2137, 21401, 2335, 23352, 233522, 233523

Рессора М-408 задняя 6 лист

Написать Отзыв

Вы должны авторизоваться, чтобы добавить отзыв.

Рессору на сколько листов брать для Москвича 412, 7 листов или 6 листов?
Смущает то, что и 6 и 7 листов показано для Москвича 412.

Насколько большая разница в эксплуатации?

Склоняюсь к 7 листовой так как "перед" у меня чуть выше стандарта.

Картошку не вожу.

Comments 49

На 2140 стоит с завода 7. Ну на моём по крайней мере. И вот не помню, приснилось мне или где-то читал, что у 412-го рессоры немного короче, чем у 2140… С ИЖами дела не имел никогда, потому абсолютно не уверен в этом.

Да, кроме особенности подкоренного листа в 7 листовой рессоре, длина рессоры может быть 1200 мм и 1250 мм.

Как понял, 1200 мм это "старые".

И вид заднего конца.

Посмотрел что у меня установлено.

Как вспомнил чуть ранее, делали подкоренной лист из коренного. По факту сейчас 7 листов стоит.

Поставлю 7 листовую.
Отпишу что как после установки.

А чо тут думать?
Бери 7
Если что — один выкинешь
А к 6листовой, добавить так просто лист не получится, сначала найти нужно

Да вот только что разобрался в чем нюанс! Не просто в 7 листовой на лист больше, второй лист, который "подкоренной", длиннее, чем на 6 листовой рессоре.

Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))

А сейчас вспомнил, что давным давно когда рессоры "бухтовали", специально подкоренной лист делали длиннее из коренного, чтоб он поддерживал коренной.

А какая разница какой длины подкоренной? Пусть он будет длиннее.

Я сначала думал, что только в количестве листов дело, а оказалось нет.

Разница во втором листе, подкоренном. Сейчас на фото вижу явно! А сначала не видел разницы )))

И еще длина коренного листа разной может быть, 1200 мм и 1250 мм.

Жестче работать будет из-за подкоренного.

Так жёстко как на каблуке ни одна рессора не работает )
9 листов и короткая длина.
Для прогулочного седана я бы 6 листов выбрал. Для рабочего Комби-универсала уже конечно 7.

Походу надо менять на 6 листовую… Так как с полным салоном не езжу.
Загляну еще под авто сегодня, какие у меня стоят рессоры сейчас.

На вашем месте приценился бы к продаваемым старым запасам советского производства. 6-листовых рессор немало продаётся новых.

Да цены на "СССР" вдвое дороже, чем на новые Чусовские.
Смысл? Если и в СССР их тот же завод делал.

Спасибо за ссылки! Посмотрел только по Москве предложения, 5-6 тысяч за 2 рессоры.
Из других городов не охота, пересылка да и прочие заморочки.

А чусовские без пересыла? При желании и в Москве можно найти адекватные цены.Та же Тула или Калуга совсем недалеко.
Я из Пскова на Урал рессоры пересылал за 2500 км, совершенно никаких заморочек, даже привезли к подъезду. И цена даже с пересылом оказалась ниже новых современных.
Но хозяин-барин. Дело Ваше, высказал своё скромное мнение )

Чусовские без пересыла. У них склад в Люберцах. Цена 1738 руб за 6 листовые и 2141 руб за 7 листовые.
Есть еще 9 листовые за 2491 руб.

Заказал и оплатил уже 7 листовые… Думаю теперь, менять на 6 или нет )))

Я вообще, дополнительный подкоренной вниз ставил, и через резиновые подушки в основную рессору упирал
Чем больше подушка, тем больше нагружен дополнительный лист
Высотой можно жёсткость регулировать)

Какая то сложная конструкция получается для легкового авто.

Ладно бы Газель какая или крупнее что. Там подобным методом выполнено.

А для легкового, думаю что подкоренной лучше под коренным сразу ставить. Тем более уже есть это в 7 листовой рессоре.

Было 6, поставил новые 6, как на заводе было придумано, . чего мудрить то

Да как будто бы и 6 и 7 на заводе ставили. Возможно заводы разные и года разные.

7 ставили на Комби и другие универсалы. У меня на 2715 9 листов и пустой кузов, жестковато, но ничего.

Всегда было 6 листов. А особо одаренные 0ставляют 3 и ставят пружины под лонжероны.Но это не наш путь

Я ездил и на 7 листах сначала, потом поставил 6-ти листовые. И очень скоро подобавлял опять по листу. Хоть грузы и не возил, но как только назад садится хотя бы один чел, зад сразу садится и заметно. А 7 — самое то.

Заказал 7 листовые. Если не понравятся, то уберу один лист как выше советовали.

Тут решать только вам. Если нужно чужое мнение то я бы покупал 7 листовые и вынул бы 1 лист оставив 6листов и 1 на запас. 6 на много комфортнее ездить 1-2 чел по городу, если часто ездиете 4 человека + багаж то лучше 7 листов для большей грузоподъемности в ущерб комфорту на более пустом авто. В Любом случае если не возите картошку 6 листов будет комфортнее. Даже в автоспорте зимой 6 листов+шнивоаморты лучшее решение )

Спасибо за отличный совет! Амортизаторы стоят от ШНивы.

Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))

Да, это видел! Может это какие то особенные 7 листов? ))) Должен же быть стандарт размера "изгиба".

Думаю они просто долго стояли без веса)))

Скорее всего такими были изначально. Как закаленные листы могут выгнуться от времени?

Вот 7 листов)) Но машина еще пустая))))

А вот новая 9 листов. Наверное дело не в количестве листов?

Я думаю, что пока менялись амморты и мост висел на рессорах — это и дало эффект. Наружу и все должно выровняться.

Это как? Весом моста так выгнуло рессору? На фото как будто машина поддомкрачена полностью ))

Объяснение здесь одно — отбухтованы рессоры кувалдой. На новых заводских и близко такого задира кузова нет.
У меня на 9 листах зазора между крылом и колесом почти нет.
Выгнуть её весом моста никак не может даже на миллиметр, если материал рессор не пластилин!

До этого и стояли они норм, пока амортизаторы не понял на другие, а мост висел на рессорах, вот немного они, а и енно кор лист и дал бубна, 4 мешка с песком как временная мера выровняют осанку.

То есть они совсем никак не среагировали на вес авто и даже не просели совсем? А вот под весом моста прогнулись вдвое! Так что же тяжелее? Кузов или мост?
Амортизаторы совсем никак не влияют на подъём. Десять раз снимал и ставил обратно мост не снимая рессор, ни на миллиметр они не прогнулись.
Смешной вывод ))

Второе, они и не будут прогибаться, если только не выгнулиись серьги в обратное направление, тогда расстояние отпроушины до проушины уменьшается, а расстояние от моста до ложерона увеличивается.

Поэтому, когда мост висит на высоте более полутора метров, серьга раз и в обратную сторону, тобишь к мосту и рессора бац и короче стала. А то что ты там 10 раз менял и ничего не прогулось, 9 листов и не будут прогибаться. Тут 7 листов едва сшились скобами. Так как они отнюдь не гибкие.

Читайте также: