Скрипят задние двери лачетти

Обновлено: 06.07.2024

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Избавляемся от скрипов в салоне

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Обшивка потолка

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

сверчки в салоне автомобиля

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Передняя панель Renault Logan

Передняя панель Chevrolet Lacetti

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Обшивка двери

Лада Калина и Гранта

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Скрипы в машине — как устранить

Через определенное время (особенно при жаркой погоде), двери в машине, при открывании могут скрипеть. Мягко сказать — это раздражает, может быть еще свежая машина (да и стоит дорого), буквально пару – тройку лет, открываешь дверку, а там противный звук «крррррр», аж мурашки по коже. В общем что делать, нужно ли смазывать, какой состав наносить? Когда это не поможет? Разбираем все «от» и «до». Как обычно текстовая версия + подробное видео …

Обычно такой противный звук происходит от тяги ограничителя двери, петли скрипят ОЧЕНЬ редко, потому как у них более прочная и правильная конструкция, рассчитанная на большие веса. В этом материале я вам дам несколько советов, когда стоит смазывать, а когда нужно уже менять ограничитель

Устройство ограничителя

По сути все очень просто — есть тяга, которая жестко крепится к кузову автомобиля с одной стороны и к самой двери с другой стороны. В двери она ходит через специальный проем, внутри которого обычно находятся пластиковые втулки.

На тяге есть один или несколько бугорков, которые нужны для того чтобы дверь фиксировалась в нужных положениях, чтобы ее не закрывало, скажем от ветра.

Конечно же металлическая тяга быстро изнашивает пластиковые втулки и чтобы этого не происходило, нужно наносить определенную смазку (про это чуть позже).

А вот когда этой смазки становится мало (просто стирается), либо она загрязняется, тогда и начинают проявляться скрипы.

Скрип и щелчки ограничителя двери

Начну пожалуй, с самого запущенного случая – когда ваша дверь не только скрипит, но еще и неприятно щелкает. Что это такое?

Как я писал сверху, пластиковые втулки от времени могут изнашиваться, соответственно тяга начинает в них болтаться, а зачастую она там щелкает (и мерзко скрипит при открывании)

Тут уже ничего не сделать, нужно снимать эту конструкцию и менять вставки. Благо сейчас продаются ремонтные комплекты почти на все марки автомобилей. Заменил — смазал — нет проблем.

Запомните ремонтировать щелкающие ограничители и тем более их чем-то мазать – БЕСПОЛЕЗНО!

100% средство

Вот сейчас меня многие спросят – у меня не щелкает, но скрипит так чем же мазать? ДА все просто друзья ОБЫЧНОЕ МЫЛО. НУ не со всем обычное, нужно брать нейтральное, с щелочным показателем PH 5,5 (либо детское, оно еще называется нейтральное).

Почему именно такое? ДА просто потому что, мыло это по сути щелочь, если взять обычное оно может разъесть резиновые уплотнители (бывает, закрывают пластиковые вставки). А вот нейтральное ничего не разъедает и работает – хорошо.

НО почему именно такой способ (ведь некоторые мажут ЛИТОЛОМ – СОЛИДОЛОМ, WD-40 и другими смазками, про них чуть ниже)

Поймите — мыло образует не смазку, а как бы защитную пленку. Оно действительно убирает скрип и причем не мешает ограничителю нормально работать.

То есть дверка будет останавливаться там, где нужно (вспоминаем ямки на тяге), не будет распахиваться (либо наоборот закрываться) порывами ветра. Именно нормальная работа

Другие консистентные смазки не дают такого эффекта.

Почему нельзя ЛИТОЛ, СОЛИДОЛ, WD-40 и СИЛИКОН?

ДА все просто, как я писал сверху, все они модификаторы трения. То есть они уменьшают трение.

ЛИТОЛ – СОЛИДОЛ и СИЛИКОН. Если их намазать, тогда дверка не будет держаться в специальных бугорках, а от любого ветерка, будет закрываться или распахиваться, прекрасное скольжение. Конечно, при открывании скрип уйдет, но это совсем не то, что нам нужно. Причем на все эти смазки прекрасно налипает грязь и пыль, и далее эта смесь работает как абразив, пластиковые вставки очень быстро изнашиваются

WD-40 (как сделать своими руками можно почитать здесь) – это вообще прекрасный растворитель, смазывает он также неплохо (конечно не так эффективно как верхние оппоненты), а вот разъесть уплотнители, сможет запросто. Так что это тоже не наш вариант.

Приборная панель

Это наиболее проблемное место большинства автомобилей с пробегом. Чтобы понять, где именно «люфтит», необходимо во время езды попробовать поочередно прижимать пластиковые панели и прислушиваться, не пропал ли звук (поэтому лучше если в машине будет помощник). Также в щели, которые вызывают больше всего подозрений можно попробовать засунуть ненужную пластиковую карту. Если скрежет исчез, то «сверчок» найден. Осталось от него избавиться.

Полезно! Чтобы определить в каком именно стыке возникает неприятный звук, достаточно осмотреть поверхности. Как правило, в таких местах появляются потертости.

Есть два варианта, как это сделать – попроще и посложнее:

Полностью демонтируем приборную панель и укладываем в стыки Моделин (один лист шумоизоляции обойдется в 760 рублей), Битопласт (лист обойдется в 250 рублей) или так называемый грибки (пластины с небольшими «выростами», которые делают стыки еще более плотными). Особое внимание стоит уделить навесным элементам панели (крышке перчаточного ящика, блоку предохранителей, часам и прочему).

Рекомендуем: Измерение компрессии в цилиндрах двигателя — проверенная методика обнаружения неисправностей своими руками

Полезно! Некоторые проклеивают стыки специальной лентой или обычным лейкопластырем из аптеки.

Заливаем в щели силиконовую смазку (баллон WD-40 с носиком обойдется примерно в 250 рублей) и вытираем излишки состава салфеткой.

Силиконовая смазка – самый быстрый и более дешевый вариант. Но, не стоит ожидать, что он будет работать долго, поэтому процедуру придется периодически повторять. К счастью данный состав не является токопроводящим, поэтому можно не бояться «закоротить» приборную панель.

Полезно! Если приборная панель авто состоит и множества деталей (как например, в Chevrolet Lacetti), которые крепятся саморезами, то достаточно одной разборки для того, чтобы в авто начали появляться посторонние звуки. Если этот элемент представляет собой монолит (как в Renault Logan), то даже б/у машина не будет испытывать проблем со «сверчками» в этой области.

Специальные смазки

Знаете у меня раньше друг работал на официальном СТО (у дилера), так вот они также мазали ограничители (если они скрипят при открывании) — обычным мылом.

НО сейчас используют немного другие составы, какой-то один я рекламировать не буду. НО обычно они так и называются для замков, петель и ограничителей дверей. В составе почти всегда присутствует «ТЕФЛОН». Такие смазки также сухие как мыло, к ним прилипает минимум пыли и всякой грязи, у них нет такой жировой пленки как у оппонентов выше.

Единственный минус, это цена стоят они не дешево, правда, могут работать не один год после нанесения (обычно 1,5 — 2). Хотя и обычное мыло также будет работать год – два.

Когда нужно смазывать дверные петли авто?

Как правило, если дверь в автомобиле скрипит, важно разобраться с причинами скрипа, а также чем смазать петли дверей автомобиля. Прежде всего, сами петли дверей испытывают большие нагрузки по сравнению с обычной дверью в доме.

При этом водительская дверь открывается намного чаще, чем другие двери в авто. Зачастую первой начинает скрипеть именно она. Однако бывает и так, что скрип неожиданно появляется на наименее нагруженных дверях (например, задних).

Так или иначе, следует учитывать, что смазка для петель дверей автомобиля в условиях подобных нагрузок и агрессивной среды срабатывается, смывается, теряет свойства, активно загрязняется и т.д.

Именно по этой причине оптимально регулярно смазывать петли в авто независимо от того, есть скрип или нет. Обновление смазки даже периодически зачастую позволяет избавиться от посторонних звуков, а также обеспечивает легкость и плавность работы самих петель.

Если же скрип появился, нужно точно определить причину, так как обычным нанесением смазки проблему уже можно не решить. Начинать осмотр следует не с самих петель, а с уплотнительных резинок, которые отвечают за прилегание двери к кузову. Если такие резинки повреждены, нужно задуматься о замене указанных элементов.

Идем далее. Если в машине начала скрипеть дверь, что делать в такой ситуации, подскажет само состояние петли. Следы сильной коррозии, трещины, разрушение элементов, крепящих петлю, могут стать основанием для полной замены детали или попыток выполнить ремонт (например, подварить петлю).

В случае, когда критических повреждений не выявлено, может потребоваться всего лишь регулировка и смазка. При этом ошибочно полагать, что петли в авто можно смазывать чем угодно.

Следует учитывать, что смазка должна иметь высокую проникающую способность, защищать от коррозии, формировать достаточный защитный слой, не терять свои свойства в условиях повышенной влажности, оставаться на поверхности при сильных морозах или на большой жаре и т.п.

Важно, чтобы состав могу проникнуть в зазоры между трущимися частями петли и создать там пленку, чтобы избежать сухого трения. При этом средство должно быть долговечным, не агрессивным к деталям из резины и пластика, не повреждать ЛКП автомобиля и т.д.

Именно такие требования выдвигаются в том случае, если нужна смазка для замков автомобиля, смазка для дверей автомобиля или петель капота/багажника, смазка для уплотнителей и других элементов. Во всех случаях в состав качественной смазки входят присадки, загустители, а также сама смазочная основа.

При этом можно выделить много различных типов автомобильной смазки (жидкие масла, пластичные смазки, твердые смазки и т.п.), которые отличаются по назначению и способу применения. Еще есть смазки универсальные, которые подходят для более широкого использования. В свою очередь, смазка для петель дверей автомобиля должна быть консистентной, что оптимально для данного элемента.

Еще каких-то двадцать лет назад в качестве смазочных материалов применяли самые разные подручные средства, это и керосин, и уксусная кислота, и даже имеющийся в каждой аптечке йод. Но эти времена далеко позади, а сегодня выбор специальных химических средств довольно широк. Рассмотрим же, какими именно свойствами они должны обладать для каждого элемента в отдельности.

Смазки для замков должны не бояться низких температур, иметь отличные антикоррозионные свойства и минимальный коэффициент трения. Также очень важно, чтобы они были устойчивы к смыванию, не расслаивались с последующими маслянистыми выделениями и, конечно же, имели длительное действие. Еще, несмотря на то, что сегодня есть множество вариантов, чем смазать двери авто, выбирать средство нужно, руководствуясь больше не ценовой политикой, а качеством продукта.

Многие автомобили отечественного производства, в числе которых Нива и Приора, «страдают от врожденного» скрипа задней двери. Причем от него не спасает даже самая громкая музыка, поэтому вопрос нужно решать радикально. Чтобы устранить назойливые звуки, необходимо тщательно осмотреть дверные петли. Если на них присутствует грязь, смешанная со смазкой, то рекомендуется обновить ее слой.

Для этого нужно протереть детали спиртом или бензином, а затем нанести консистентный состав — литол или солидол. Их плюсом является густая консистенция, которая не утрачивает эксплуатационных характеристик даже на жаре. Также за счет особой структуры эти средства отталкивают влагу, предотвращая ее попадание в механизм.

Предлагаем ознакомиться Можно ли промыть стиральную машину лимонной кислотой

Если раньше мастера автосервисов использовали в качестве автосмазки дверных элементов обычное мыло, то сейчас для «лечения» скрипящих замков, петель изготавливаются специализированные средства. Многие из них содержат в составе тефлон.

Такие покрытия имеют консистенцию сухого мыла, а из-за отсутствия жировой пленки противостоят налипанию песка, грязи, пыли. Единственный недостаток тефлоновых автосмазок — их цена. Но высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы — около двух лет. Хотя мыло защищает механизмы примерно также — 1-2 года.

Ответ прост: после мойки, например, «Керхером» и перед зимой, когда риск обзавестись раздражителем в виде скрипящей двери повышается. В этом случае смазать дверные замки и петли автомобиля просто необходимо!

Согласитесь, приятно сесть в машину, не слыша мерзкий звук скрипящей двери, который постоянно и постоянно, с дотошностью университетского профессора, напоминает вам о том, что петли нужно хоть иногда смазывать, а не пускать ситуацию на самотек.

Как нанести?

Тут уже выбирать вам, что наносить — мыло работает прекрасно, никаких скрипов при открывании у вас не будет и стоит дешево. Специальные смазки также не плохи, но стоимость в разы выше. Если можете себе позволить, то почему бы и нет?

Перед тем как наносить, вам стоит вытереть тягу насухо, от старой смазки (если она осталась) и грязи. Можно использовать тряпку, но я обычно использую бумажные полотенца.

Далее просто наносим на поверхность, растираем, кто-то делает мыльный раствор, но я считаю что делать этого не нужно. Просто натерли сухим, разработали дверь — открываем и закрываем несколько раз и скрип ушел.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

Износ резины
Как очистить лобовое стекло
Как заменить батарейку в ключе

Полезные советы

Отметим, что обрабатывать петли нужно регулярно. Это позволяет увеличить срок службы самих петель. Также важно обрабатывать петли перед зимой и обновлять смазку (наносить на имеющийся слой без его снятия) через 2-3 мойки летом и после каждой мойки зимой.

С учетом того, что вода под давлением на мойке попадает в замки и петли, смазка для замков авто и смазка петель дверей позволяет «выдавливать» воду, защитить элементы от замерзания в холода, от коррозии, от сухого трения и т.д. Кстати, для замков и петель лучше иметь под рукой баллончик со спреем и трубочку-насадку.

Это позволяет быстро и аккуратно нанести смазку через распылитель в нужные места. Также рекомендуется после мойки зимой обрабатывать уплотнители силиконовой смазкой. Такой подход позволяет предотвратить появление проблем, причем затраты на средства по уходу за машиной не сопоставимы со стоимостью замены или ремонта дверных замков или петель дверей автомобиля.

У многих автомобилей среднего и бюджетного класса, есть один известный нехороший дефект, который производители никак не хотят замечать и исправлять. Если приоткрыть окно передней двери автомобиля, то при любой кочке или неровности на дороге, оно начинает противно дребезжать.

Это здорово действует на нервы водителю, особенно, когда нужно сконцентрироваться на управлении транспортом. А уж когда кто-то выходит из автомобиля и хлопает дверью, стекло вообще, того и гляди, разобьется. В общем, с этим дефектом нужно как-то бороться, раз уж производитель не хочет этого делать.

Пытаясь найти проблему, я не раз открывал и закрывал стекло, пока не увидел то самое место, о которое стекло задевает, издавая своеобразный дребезг. Причина проблемы кроется в неправильном подборе толщины уплотнителя стекла или в просчетах необходимого зазора.

Выяснилось, что стекло ударяется о внешнюю пластиковую накладку наружнего зеркала заднего вида. Эти накладки есть у всех автомобилей, они выполняют чисто декоративную функцию.

Так вот, зазор месту стеклом и этой накладкой на столько мал, что любая неровность или кочка на дороге, заставляет стекло биться об эту накладку. А регулировать этот зазор должен именно уплотнитель, который, как выяснилось, не до конца выполняет свои функции.

Дело в том, что когда стекло до конца закрыто, оно всеми кромками удерживается в дверной рамке о данный уплотнитель и не задевает накладку зеркала. Но, стоит стекло немного приоткрыть, как оно начинает болтаться в уплотнителе и дребезжит.

Такой уплотнитель продается метражом в любом строительном или хозяйственном магазине. Одного метра нам хватит с большим запасом. Толщину уплотнителя нужно подбирать, исходя из зазора между стеклом и накладкой зеркала, в закрытом состоянии. Как показывает практика, вполне хватает 6-8 мм. толщины.

Теперь нам необходимо полностью опустить стекло передней двери, и тонкой отверткой отвести уплотнитель стекла от дверной рамки, как на фото выше. Мы видим, что между уплотнителем и рамкой двери, есть зазор. Нужно тщательно протереть спиртом или ацетоном металлическую рамку двери под уплотнителем, удаляя скопившуюся пыль и обезжиривая поверхность.

Отрезаем кусок самоклеящегося уплотнителя нужной длины. Длина должна равняться длине торцевого края накладки зеркала, то есть, примерно 15 см. Отгибая уплотнитель стекла отверткой или любым удобным предметом, наклеиваем на металлическую рамку двери наш самоклеящийся уплотнитель, стараясь располагать его параллельно уплотнителю стекла.

Необходимая задача выполнена, а дефект устранен. Благодаря наклеенному кусочку дополнительного уплотнителя, основной уплотнитель стекла отодвигается от накладки зеркала примерно на 5 мм. И теперь, стекло двери плотно держится в рамке даже в приоткрытом состоянии. Стеклоподъемники работают отлично, уплотнитель очень мягкий и эластичный, и не мешает работе механизма стеклоподъемника. О проблемах дребезга приоткрытых стекол я давно забыл.

Скрипы в панели приборов

На 2000 км появились едва слышные скрипы в панели приборов при дороге-гребенке (некоторые участки на Симферопольке) на 100-120 км/ч. К 3000 км эти скрипы стали весьма отчетливыми. происходят вроде как из воздуховодов, но, возможно они просто "проводники". Похоже на то, как трется пластик о пластик, либо пластик о резину.
У меня на 21099 так скрипела пепельница, так и не победил.

В СЦ, про который я писал ранее, мне ничего толком не сказали -- сервисмен мне сказал -- "делать не будем, нет опыта, у меня тоже была Лачетти и так же скрипела дверями о торпедо".

ну, насчет дверями о торпедо он загнул. У меня при закрытой двери легко лист бумаги междуними влезает, да и с открытой дверью я пробовал :) и смазывал тоже.

Короче, пока ругаться не хочу, но хочется знать, неужели машина за 15 000 уе может скрипеть и ничего с этим не сделать ?

расскажите, было ли у вас такое ?

та же ботва . сверчки с момента покупки стали совс сем голодные и скрипят все громче и совершенно в неожиданных местах . + шумоизоляция нулевая . едешь как в электричке . тут покатался на отцовской ваз 2104 так она блин тише .

хотя когда выбирал авту знал что так будет и всеравно купил потому как за эти бапки у лачи более менее просторный салон и тд . все остальное либо значительно дороже либо мельче

буду рад за подсказку какой ни будь хитрости как замочить сверчков

объективно 4ка с пробегом 27000 накатом на ней тралке катится тише чем новая лача .
я посмотрел на шумку в лаче .. как я понял днище вообще без шумки типа лежит сначала одна формованная прослойка ни чем не закрепленная не проклеянная потом типа ковролина на ней и абзац .. в багажнике конечно проклеяно какой то фигней толщиной 3-4 мм но эт оне шумка .. это вибро изолятор скорее всего + умные корейци сделали вуздоховоды в багажник .. наверное чтобы было лучше слышно как все по полу в багажнике перемещается и гремит на кочках

когда я проходил ТО на площадке 3 обладателя новых лачетти включая меня так вот двое пересаживались с вазов и были в восторге я же пересел со старой ниссан примьеры и меня реально парит шум и то что попу машины теперь даже на небольших поворотов наровит сорвать в занос + куча голодных сверчков которые носятся по всей машине из угла в угол

я решил что моя лача будет тихой .. вот только отпуск дождусь в июле и все сделаю . будет тихо как в ройлс ройсе ::))

надеюсь что шумка+вибро уберет излишние вибрации в салоне что уменьшит аппетит сверчков ::))

и будет мой Люське счастье

А резина какая на четверке а какая на Лаче?

Кстати, ездил на Примьере-сарай 2002 года (Р10 как раз?)
Шумела точно так же как Лача.
Вот мой Пассат 91 года- он да, потише был.

> я посмотрел на шумку в лаче .. как я понял днище вообще без шумки типа лежит сначала одна формованная прослойка ни чем не закрепленная не проклеянная потом типа ковролина на ней и абзац ..
+++++
Странно. У меня по другому. Проклеены кусочки виброзащиты на металл, потом двухслойное корыто- нижний слой вспененный материал, типа, шумопоглощение, а потом жесткий пластик- типа, шумоотражение. Т.е. с точки зрения теории ШИ все сделано очень грамотно. Работает вот только плохо ;).

умные корейци сделали вуздоховоды в багажник .. наверное чтобы было лучше слышно как все по полу в багажнике перемещается и гремит на кочках
+++++
Вообще-то, это в любой машине есть. Чтоб конденсат в салоне се садился.

> я же пересел со старой ниссан примьеры и меня реально парит шум
++++
Меня после Пассата тоже шум парил. Потом яркость ощущений притупилась.

и то что попу машины теперь даже на небольших поворотов наровит сорвать в занос
++++
Странно. Крены у нее великоваты, но жопу вроде не срывает.
У тя ходовка,сход развал в норме?
Может быть просто ощущения другие из-за того, что у тя раньше сзади балка была, а теперь независимая подвеска?

+ куча голодных сверчков которые носятся по всей машине из угла в угол
+++++
Пробег какой? Вроде народ на сверчков не жаловался никогда.

>
> я решил что моя лача будет тихой .. вот только отпуск дождусь в июле и все сделаю . будет тихо как в ройлс ройсе ::))
> надеюсь что шумка+вибро уберет излишние вибрации в салоне что уменьшит аппетит сверчков ::))
+++++
Не хотелось бы расстраивать. Проиди поиском по конфе.
Полную ШИ делали на Эванду. Сказали н ебольшой эффект есть, но с потраченными деньгами не сопоставим.

Скрипят задние двери лачетти

Форум и советы мастеров и любителей по уходу и ремонту автомобилей Chevrolet (Шевроле)

Обсуждения 3
Фото 0
Видео 6
Мероприятия 0
Polls 0
Участник 1
Подробнее
- Обсуждения 3
- Фото 0
- Видео 6
- Мероприятия 0
- Polls 0
- Участник 1
Chevrolet Lacetti - типичные проблемы и неисправности

Доступные файлы

Файлы не загружены.

Похожие обсуждения

После 80 тыс. км может загудеть бензонасос, замена которого обойдется в 3-5 тыс. рублей за неоригинал и 7 тыс. рублей за подлинник. Из-за отказа датчика давления в топливном насосе могут возникнуть перебои в работе двигателя, вызванные изменением и падением давления топлива.

Катализатор потребует замены при пробеге более 150-170 тыс. км. Появление дребезжащего звука из-под машины скорей всего будет вызвано контактом термоэкрана трубы глушителя об сам глушитель из-за проржавевших со временем хомутов в местах крепления.

Проблемы с коробкой считаются редкостью, но все же и они иногда возникают. Масло, залитое в коробку, рассчитано на весь срок ее службы, но все же лучше пренебречь этой рекомендацией. Многие автосервисы рекомендуют замену через каждые 60 тыс. км.

Одна из особенностей работы механической коробки передач - вибрация и клокотание в момент начала движения. Причина кроется в конструкции выжимного подшипника, совмещенного с рабочим поршнем - система неразборная. Такой узел, с поджатым специальной пружиной выжимным подшипником к лепесткам корзины, передает все неровности в них, вызывая вибрацию.

Ресурс сцепления во многом зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, замена скорей всего будет необходима при пробеге более 130 - 150 тыс. км. Рем.комплет потянет на 6-7 тыс. рублей (1500 - диск сцепления, 1500 - выжимной подшипник, 1000 - корзина и 2000 - работа). Выжимной подшипник выхаживает не менее 60 - 80 тыс. км.

Описанная выше вибрация разрушает выжимной подшипник, появляется люфт, из-за этого начинает греться узел вплоть до вскипания тормозной жидкости, что приводит к завоздушиванию гидропривода сцепления и падению педали в пол (возможно при пробеге более 90 тыс. км). Зависание педали в выжатом состоянии или ее затяжеление возможно и в морозы на непрогретой коробке. С прогревом все приходит в норму. Часто ситуацию исправляет замена тормозной жидкости и прокачка системы. Рабочий цилиндр может дать течь при пробеге более 100 тыс. км.

На отметке более 80 тыс. км на штоке выбора передач может появиться запотевание. Многие на это не обращают внимания. Замена сальника устраняет проблему.

При побеге более 80 тыс. км может появиться дребезжание рычага МКПП. Связано это с трением внутренней поверхности кольца кулисы о втулку. Тонкое резиновое кольцо на втулке рвется, в результате пластик начинает касаться металла кулисы и издавать неприятные звуки. Уплотнительное кольцо необходимо заменить, а зазор между кулисой и втулкой убрать обычной изолентой.

Автоматические коробки передач, устанавливались двух типов: японская AISIN 81-40LE на двигатель рабочим объемом 1,6 л и немецкая ZF 4HP16. Некоторые источники утверждает, что моторы 1,8 л комплектовались еще и японской АКПП AISIN 55-51LE. Серьезных проблем пока не отмечено. Был случай разрушения планетарной передачи при пробеге 100 тыс. км, ремонт обошелся в 38 тыс. рублей. Возникновение толчков в момент переключения передач на отметке более 50 тыс. км связано с отказом датчика положения селектора. Аналог обойдется в 2500 - 3000 рублей, а работа по его замене - около 2 тыс. рублей. Масло, используемое в коробке, рассчитано на весь срок службы, а замена фильтра предусмотрена только в случае ремонта. Автосервисы рекомендуют первую замену рабочей жидкости выполнить на 60 тыс. км, а в последующем производить ее через каждые 30 тыс. км. Фильтр не будет лишним поменять при пробеге 90-120 тыс. км.

Сальники приводов как с МКПП, так и с АКПП начинают травить после 70 - 80 тыс. км пробега.

Подвеску Шевроле Лачетти не убиваемой не назовешь. Первыми сдаются стойки стабилизатора, начинающие стучать при пробеге более 50 - 60 тыс. км. Замену рекомендуется выполнять на аналог от CTR, который является поставщиком оригинала, а вот FEBEST редко живет больше 20 тыс. км. Задние стойки начинают течь после 50 - 60 тыс. км, а чуть позже и передние - 70-80 тыс. км. Штатные стойки, в рабочем состоянии, нередко начинают стучать из-за люфта штока амортизатора. Опорные подшипники сдаются после 90 тыс. км. Ступичный подшипник выкатывает не менее 110 - 120 тыс. км. Шаровые ходят более 120 тыс. км. При появлении стуков сзади при проезде неровностей попробуйте с помощью шприца загнать под пыльник шаровой шарнира тяги стабилизатора поперечной устойчивости немного силиконовой смазки.

Владельцы Chevrolet Lacetti со штатной резиной Hankook нередко принимали специфичный звук при ее износе, напоминающий шорканье и перерастающий в гул с увеличением скорости, за дефект ходовой и производили замену подшипника первичного вала, подшипников ступицы и тормозных дисков. На самом деле источник звука всего лишь резина. Если данные звуки вас беспокоят, и вы не можете найти его источник, попробуйте просто заменить резину, конечно же, если у вас штатный Ханкук.

Рулевая рейка у многих начинает стучать еще с первых тысяч километров. Но чаще не раньше 80 - 100 тыс. км. Потеть она начинает раньше, при пробеге более 30 тыс. км. Постукивания карданчика в рулевом механизме могут появиться при пробеге более 80 тыс. км. Несильный скрип при покачивании руля влево-вправо возникает из-за пыльника на рулевой колонке при пробеге более 100 - 120 тыс. км, обработка его силиконовой смазкой устраняет лишние звуки. Насос ГУР требует замены после 100 - 120 тыс. км из-за появившегося гула и люфта шкива. Насос в сборе стоит около 10 - 15 тыс. рублей. Многие реанимируют насос, перепрессовав подшипник.

Лакокрасочное покрытие Chevrolet Lacetti на твердую троечку с плюсом, виной тому не достаточно стойкое сопротивление кузовных деталей агрессивной среде при образовании сколов, особенно на капоте и крыше, которые не обработаны антикоррозионным покрытием. На некоторых экземплярах появились точки ржавчины на задних арках колес, а по кромке капота вспучилась краска. На боковых стеклах со временем появляются небольшие царапины, хотя на Лачетти корейской сборки они более устойчивы к воздействию.

Люфт правого шарнира петли капота отдает неприятным стуком и скрипом в салон справа из-под бардачка. После клепки шарнира, наступает приятная тишина. Многие замечают приподнимание капота на скоростях выше 100 - 120 км/ч. От его всплытия можно избавиться изменением длины резинового упора под капотом, регулировкой замка и штыря, а также проклейкой уплотнителя по верхнему краю фары.

Криво установленная крышка багажника не редкость - разница расстояний между крышкой и задними крыльями заметна невооруженным взглядом. Зазоры легко выставить, отрегулировав положение петель. Некоторые владельцы Шевроле Лачетти отмечают провисание со временем водительской двери и пятой двери на хетчбэках.

Если перестал работать омыватель заднего стекла, то скорей всего рассоединилась трубка в задней левой стойке. Но возможно отказал и сам насос омывателя, причем часто в этом случае он продолжает лить на лобовое стекло. Отказ моторчика в основном происходит из-за недостаточной герметичности корпуса и попадания жидкости внутрь, на электрическую плату, где окисляются дорожки. В большинстве случаев повторная перепайка дорожек оживляет насос, а дополнительная обработка корпуса герметиком продлевает ему жизнь.

Салон Лачетти, наполненный жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 - 60 тыс. км начинают издавать звуки: часы (в основном пластиковая накладка на них); панель приборов; салонное зеркало; наружная пластиковая накладка, внизу лобового стекла; держатели стаканов; пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка на хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км начинает скрипеть пластик из контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Стук, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно в летний период место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий в салон из-под крышки салонного фильтра из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактические мероприятия наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причиной бывает, попадание мусора вместе с наружным воздухом или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан; место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины этого радиатора легко повреждаются камнями, попадающими в него с дороги. Защитная сетка перед ним не будет лишней.

Электрика тоже любит сюрпризы. К проблемным местам можно отнести: частое перегорание предохранителей, мигание табло часов, глюк центрального замка и омывателя, указатель уровня топлива. Нередки глюки датчика температуры окружающего воздуха, выдающего неправильные показания.

Проблемы с управлением внешней световой сигнализацией и фарами возникают из-за заклинивания контактов подрулевого переключателя, в результате оплавления пластиковой подложки. Феномен проявляется при пробеге более 100 тыс. км. Чаще это явление возникает на хетчбэках первых лет выпуска. Многие владельцы отмечают, что оплавление происходит при использовании ими более мощных световых ламп в передних фарах. Позже была изменена конструкция контактной группы и проблем почти не возникает. Если фары стали гореть тускло, значит, пропал контакт массы с лонжерона, в этом случае необходима его прочистка.

Проблемы в связке кондиционер - рециркуляция - обогрев заднего стекла возникают из-за брака электронных плат, при пропайке которого использованы материалы, несоответствующие условиям эксплуатации. Возникают глюки при пробеге более 70 тыс. км. Перепайка дорожек (около 1000 рублей) полностью возвращает к жизни проблемный блок.

Лампочка подушек безопасности загорается из-за плохого контакта в разъеме блока управления подушками, сам блок отказывает реже. Загоранию лампочки может способствовать и плохой контакт в разъеме на преднатяжителях ремней безопасности.

скрипит дверь лачетти:

Chevrolet Lacetti - автомобиль компактного класса, созданный южнокорейским автопроизводителем GM Daewoo. На данный момент продолжается выпуск автомобиля в ку.

Заднепетельная дверь

Заднепетельная дверь - тип двери, которая крепится шарнирно своим задним краем к тыльной части автомобиля. Из-за множества проблем заднепетельных дверей их и.

Скрипицын

Скрипицын. Скрипицыны - дворянский род. Скрыпицын, Владимир Николаевич 1848 - после 1928 - российский государственный деятель, действительный статский советн.

The Doors

The Doors - американская рок-группа, созданная в 1965 году в Лос-Анджелесе, оказавшая сильное влияние на культуру и искусство 60-х годов. Загадочные, мистиче.

Скрипицыны

Скрипицыны - древний дворянский род. Землевладельцы в Московской, Курской, Ярославской губерниях. Среди представителей рода встречались крупнейшие помещики, .

The Early Bird Dood It!

"Ранняя птичка сделала это!" - короткометражный мультипликационный комедийный фильм, выпущенный в 1942 году компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Режиссёр Текс Эвер.

Doomsword

Doomsword - итальянская группа, смешивающая дум-метал и викинг-метал. Музыкально Doomsword находятся между ранним викинг-металом в духе Bathory и эпик-думом .

Вращающаяся дверь

Вращающаяся дверь - конструкция из, как правило, трёх или четырёх дверей, закреплённых на центральном валу и вращающихся по вертикальной оси. Вращающиеся две.

Раздвижные двери

Раздвижные двери - двери, состоящие из одной или двух створок, при открывании поступательно двигающихся параллельно вертикальной поверхности, на которой они .

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.

Устранение скрипа наружных ручек — Chevrolet Lacetti, л., года на DRIVE2

Скрипы и дребезжание в салоне. Поиск и устранение

Когда освободились передние и боковые клипсы, нужно подать рамку вперед, к торпедо, и вынуть ее вверх, вместе с кожухом, надев на ручку рычага КПП.

Ниже приведены фотографии тоннеля chevrolet lacetti скрипят ручки дверей местами, куда вставляются защелки, а также крупные планы, на которых видны защелки.

Это сделано для совсем любопытных людей. Процедура обратной сборки еще проще. Вставляем рамку защелками в пазы, ближе к рычагу ручного тормоза, затем опускаем рамку вниз, отслеживая зацепление боковых и передних защелок. Расправляем дермантиновый кожух.

Вроде. Устранение скрипов в механизме переключения передач в Chevrolet Lacetti Прежде всего, взгляд падает на шарнирное соединение. Видимо в стакан на конвеере нанесли графитовую смазку.

На авео т тоже со временем начинали скрипеть ручки и дверные петли. В последнюю жаркую неделю сентября, после тщательной мойки кузова и протирки начисто-насухо дверных уплотнителей повторил вышеописанные мероприятия в целях заблаговременной подготовки к зимнему сезону.

Всё собираюсь чем-нибудь пшикнуть, но не попадается нормальная смазка не силиконовая. Сегодня хотел забрать с машины дочку, жена вышла справа сзади, а слева дверь не открылась снаружи, изнутри включен "детский" замок. Тянул, тянул, а дверь не открывается: Уже подумал съездить к дилеру, пока рабочее время chevrolet lacetti скрипят ручки дверей. Жена говорит: Что порекомендуете сделать, чтобы избежать повтора глюка? Может всё таки смазать ручки?

Чем пшикнуть кроме силикона? Могу смело рекомендовать именно для петлей, личинок, замков, ручек и прочего. У меня ей даже дверные ручки в квартире смазаны, радует то, что после высыхания пропелента смазка густеет, перестаёт течь и хорошо удерживается. Karim86 Поможит только забить. Александр Установить войлочную прокладку 6,35 мм 0, дюйма на 25,4 мм 1,00 дюйма на боковую отделку в месте контакта крышки.

Скрипы из отделки комбинации приборов Проверка Проверить задевание отделки chevrolet lacetti скрипят ручки дверей за панель приборов.

Провести испытательную поездку на автомобиле для подтверждения этого состояния. Снять отделку комбинации приборов и установить на края войлочные прокладки.

Устранение скрипа и дребезжания Причиной скрипов и дребезжания является нежелательное трение между различными частями автомобиля.

Существует три способа предотвращения скрипов и дребезжания.

Надежно прикрепить части друг к другу, чтобы отсутствовало относительное движение во время эксплуатации автомобиля.

Устраняем дребезг стоп-сигнала Лачетти

Наверное, с этой проблемой сталкивался каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти. Дело в том, что через некоторое время эксплуатации, а то и сразу после покупки нового автомобиля начинает дребезжать задняя часть кузова. А причиной тому повторитель стоп-сигнала, который трется об стекло крышки багажника. Постараемся решить проблему самостоятельно, благо, что в интернете пишут, будто это реально.

Начнем с демонтажа трим-панели. Эта панель закрывает дополнительный стоп-сигнал, а снять его можно за несколько мгновений, вам даже специального инструмента не понадобится. Гнем панель за середина, потом просовываем обе ладони внутрь и резко с усилием тянем трим на себя. Теперь приступаем к снятию дополнительного стоп-сигнала. Отверткой с крестовым наконечником откручиваем пару саморезов, при этом нужно придерживать корпус повторителя, иначе он может упасть и повредиться.

Сняли мы стоп-сигнал для того, чтобы обклеить специальным материалом по названию битопласт. Его мне рекомендовали везде: и в интернете писали про него посетители форумов, и знакомые тоже утверждали, что лучше него ничего еще не придумали. Заклеиваем окошко по периметру повторителя стоп-сигнала битопластом. Лучше всего покупать битопласт толщиной 1 сантиметр. Ставим повторитель на место, фиксируем к железу крышки багажника несколькими саморезами и проверяем, не трется ли он об стекло.

В моем случае все прошло удачно, больше стуков вроде нет, но ведь то пока машина стоит, а что если проехаться по неровностям, наверняка хоть какое-то количество стуков сохранится. Собрал я все, как было раньше, завернул винты и саморезы крепления, запустил мотор и поехал кататься на плохую дорогу. Прислушивался с максимальным вниманием, даже помощника посадил на задний диван, чтобы он тоже прислушивался, но он ничего не услышал. Мне правда непонятно, почему такую элементарную процедуру не могли делать производители. Неужели им было лень потратить пару сантиметром лишнего материала?

Читайте также: