Как снять шкив коленвала митсубиси галант 8

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Замена ремня ГРМ Мицубиси Галант VIII и IX

Замена зубчатого приводного ремня и ряда других элементов системы ГРМ Мицубиси Галант следует производить в строгом соответствии с требованиями технической спецификации автомобиля. Детали, передающие крутящий момент от коленвала на распределительные валы, расположенные в головке блока цилиндров, подвергаются значительным нагрузкам на всех режимах работы ДВС. Их ресурс, указываемый в километрах пробега или месяцах службы, не бесконечен. Даже если машина не эксплуатируется, а стоит на месте, через определённый срок (для каждой модели силового агрегата он указывается отдельно) необходимо выполнять предписанное инженерами обслуживание.

Оговорённые фирмой Мицубиси интервалы обслуживания (90-100 тыс. км) целесообразно сокращать на 10 – 15% в случаях, когда:

машина имеет большой, 150 тыс. км и более, пробег;
транспортное средство эксплуатируется в тяжёлых условиях;
при ремонте используются комплектующие сторонних производителей (не оригинальные).

Замене подлежат не только зубчатые ремни, но и ряд других элементов газораспределительного механизма, таких как натяжные и паразитные ролики. По этой причине детали целесообразно приобретать не вразнобой, а готовым комплектом.

Выбор комплектующих

Кроме запчастей, выпущенных под маркой Mitsubishi, специалисты рекомендуют к использованию продукцию таких брендов.

Hyundai/KIA. Изделия этой фирмы ни в чём не уступают оригиналу, поскольку концерн из Южной Кореи комплектует некоторые модели своих автомобилей моторами Мицубиси, выпускаемыми по лицензии.
INA. Авторитетная немецкая фирма по доступным ценам поставляет на рынок изделия высокого качества. Они широко применяются не только в ремонтных мастерских, но и на сборочных конвейерах.
SKF. Известный производитель подшипников из Швеции, также выпускает необходимые для проведения обслуживания комплекты запасных частей, не вызывающих нареканий.
DAYCO. Некогда американская, а теперь международная компания присутствует на рынке автомобильных компонентов с 1905 года. Это надёжный, проверенный временем поставщик запчастей.
FEBI. Детали, выпущенные под этой маркой, поступают в сборочные цеха автопроизводителей с мировым именем. Например, таких, как Mercedes-Benz, DAF, BMW. Подойдут они и для Mitsubishi Galant.

Кроме зубчатого ремня и роликов специалисты рекомендуют менять гидронатяжитель. Помните, что в случае возникновения сложностей с газораспределительным механизмом, двигатель Мицубиси Галант получает серьёзные повреждения. Не стоит экономить, приобретая запасные части сомнительного качества.

Обслуживание следует доверять только специалистам сервисных центров с проверенной репутацией, а лучше, даже когда поблизости есть хороший автосервис с приемлемыми ценами, предпочесть производить замену компонентов ГРМ на Мицубиси Галант своими руками. Самостоятельно выполненная работа позволит:

сэкономить деньги, а для владельцев подержанных машин сокращение расходов на ремонт — это важный фактор;
получить твёрдую уверенность в том, что процедура выполнена правильно и не придётся ждать никаких неприятных сюрпризов.

Тем не менее, браться за дело имеет смысл лишь при условии, что вы располагаете определёнными техническими навыками!

Процесс замены

Поскольку в момент проведения замены ГРМ Mitsubishi Galant полностью открывается доступ к насосу системы охлаждения, целесообразно произвести замену и этой детали. Вероятность того что в ближайшее время помпа потечёт или застучит, приближается к 100%. Чтобы добраться до неё, придётся выполнять уже проделанную ранее работу повторно.

Инструменты

Вне зависимости от модификации Мицубиси Галант, для достижения желаемых результатов вам потребуется комплект необходимых запасных частей и хороший набор слесарного инструмента, в который обязательно должны входить ключи:

рожковый на 10;
прямые накидные на 13 (1 шт.) и на 17 (2 шт.);
торцевые головки на 10, 12, 13, 14, 17, 22;
баллонный;
динамометрический.

А ещё будут нужны:

вороток (трещотка) с удлинителем и карданной насадкой;
плоская отвёртка;
клещи или пассатижи;
кусок сталистой проволоки диаметром 0,5 мм;
набор шестигранников;
слесарные тиски;
кусочек мела;
ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
проникающая смазка (WD-40 или аналог);
анаэробный фиксатор резьбы.

Необходимость в устройстве с каталожным номером MD998738, которое специалисты Мицубиси рекомендуют использовать для сжимания штока натяжителя, неочевидна. С этой задачей вполне справляются обычные тиски. Но если вам хочется обзавестись такой штуковиной, достаточно просто приобрести в магазине кусок шпильки М8 длиной сантиметров 20, и на одном из его концов законтрить две гайки. Можно обойтись и без вильчатого держателя MB991367, который производитель предлагает использовать для фиксации коленвала при снятии шкива.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Удобнее всего производить работы на подъёмнике. В случае его отсутствия можно ограничиться хорошим домкратом и регулируемой опорой, хотя это и затруднит выполнение ряда операций. Последовательность действий следующая.

Ставим машину на ручной тормоз. Если используем домкрат – подкладываем под левое заднее колесо подпоры (башмаки).
Ослабляем болты на правом переднем колесе. После этого приподнимаем автомобиль и полностью снимаем колесо.
Демонтируем клапанную крышку на головке блока цилиндров.
Скидываем приводные ремни навесного оборудования. Для этого на Мицубиси Галант придётся отпустить болт на кронштейне генератора и ослабить натяжной ролик в системе ГУР. Если предполагается использовать ремни повторно, наносим на них мелом метки, указывающие направление вращения.
Снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ, предварительно отвернув четыре болта по периметру.
Открываем крышку расширительного бачка и, освободив один конец нижнего патрубка радиатора, сливаем антифриз (если намерены менять помпу).
Снимаем расположенную за правым передним колесом Мицубиси Галант боковую защиту (пластик) и получаем относительно свободный доступ к шкиву коленвала и нижней части кожуха ГРМ.
Ослабляем центральный болт шкива. Проще всего это сделать, установив на него торцевую головку с мощным воротком, один конец которого упёрт в рычаг подвески. В этом случае будет достаточно слегка крутануть двигатель стартером.
Полностью демонтируем шкив коленчатого вала и нижнюю часть защитного кожуха ГРМ.
С помощью рожкового ключа вращаем левый (передний по ходу машины) распредвал (там есть специальные грани) и выставляем метки, о расположении которых будет рассказано ниже.
Слегка подперев двигатель со стороны снятого колеса (на Мицубиси Галант это можно сделать с помощью обычного домкрата), отворачиваем и убираем подушку крепления силового агрегата.
Откручиваем натяжитель. Сжимаем в тисках и фиксируем, вставив в расположенное сбоку отверстие чеку из проволоки (если намерены использовать деталь повторно).
Снимаем старый зубчатый ремень.
Отворачиваем обводной ролик.
Заменяем помпу (прокладки нет, сажаем на герметик).
Демонтируем старый натяжной ролик, предварительно запомнив, как он стоял, и на его место, точно в такое же положение, устанавливаем новый.
Ставим на один болт гидронатяжитель. Не затягиваем, только наживляем!
Устанавливаем обводной ролик.
Правильно надеваем новый ремень (на нём должны быть надписи, указывающие направление вращения). Сначала накидываем на звёздочки коленвала, левого (переднего по ходу автомобиля) распредвала, помпу и обводной ролик. Убеждаемся в том, что ремень не провисает. Фиксируем, чтобы натяжение не ослабло (для этого хорошо подходят канцелярские зажимы для бумаг), и только затем проводим через звёздочку другого распредвала и натяжной ролик.
Производим окончательный монтаж натяжителя.
Убедившись в том, что метки стоят правильно, извлекаем чеку из натяжителя.

После этого возвращаем на место все снятые ранее детали. Центральный болт шкива предварительно смазываем анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем моментом 128 Нм.

Это важно! Прежде чем запускать двигатель, осторожно проверните коленчатый вал на несколько оборотов гаечным ключом и убедитесь в том, что нигде ничего не заедает!

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с мотором 1.8 4G93 GDi 16V

Схематически расположение установочных меток газораспределительного механизма на моторах данной модификации выглядит следующим образом.

Но не всё так просто. С шестернями распределительных валов всё ясно: маркеры на зубьях шестерён и прорези в кожухе. А вот маркер коленвала находится не на звёздочке, а на расположенной за ней шайбе! Чтобы рассмотреть его, рекомендуется воспользоваться зеркалом.

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Проводя обслуживание силовых агрегатов 4G63, 4G64 или 4G69 придётся выполнить те же работы, что и на машинах, оснащённых двигателями 4G93. Однако есть и некоторые отличия, главным из которых является необходимость замены ремня балансирного вала. Доступ к нему удаётся получить, демонтировав зубчатый ремень ГРМ. На Мицубиси Галант для этого придётся.

Убедиться в том, что метки балансирных валов выставлены правильно.
Найти расположенное за впускным коллектором (приблизительно посередине) установочное отверстие, закрытое заглушкой.
Удалить заглушку и вставить в отверстие подходящих размеров металлический стержень (можно отвёртку). Если метки установлены правильно, стержень войдёт на 5 см или более. Оставляем его в таком положении. Это следует сделать обязательно, чтобы во время выполнения следующих операций балансирные валы не изменили своего положения!
Снять звёздочку коленчатого вала, ДПКВ и задающий диск.
Демонтировать ролик-натяжитель и зубчатый ремень, после чего установить на их место новые детали.
Проворачивая ролик, регулируем натяжение. При нажатии пальцем со свободной стороны ремень должен прогибаться на 5 – 7 мм.
Затянуть натяжитель, следя за тем, чтобы он не изменил своё положение.

После этого можно установить на место снятые ранее задающий диск, датчик и звёздочку, вынуть из установочного отверстия стержень.

Внимание! Если в ходе монтажа ремня балансирного вала были допущены ошибки, при работе ДВС возникнут сильные вибрации. Это недопустимо!

Замена ремня ГРМ на Мицубиси Галант 2.4 потребует несколько больших усилий, чем обслуживание машин с моторами 1,8 и 2,0 литра. Это связано с меньшим количеством свободного пространства вокруг агрегатов, что затрудняет доступ к деталям и элементам крепления. Придётся набраться терпения.

На оснащённых двигателями 4G69 Мицубиси Галант 2008 замена ремня ГРМ дополнительно усложняется из-за необходимости демонтажа жгутов, колодок и разъёмов электропроводки, закреплённых на кронштейне генератора и защитном кожухе. Они будут мешаться, а обращаться с ними нужно предельно осторожно, дабы ничего не повредить.

Метки ГРМ на Мицубиси Галант с моторами 2.0 4G63, 2.4 4G64 и 4G69

Ниже, для наглядности, размещена схема, ознакомившись с которой можно понять, как расположены установочные метки механизма ГРМ и балансирных валов.

Это полезная информация значительно облегчит жизнь тем, кто собирается производить обслуживание Мицубиси Галант самостоятельно. Здесь же указаны моменты затяжки резьбовых соединений.

Вне зависимости от конкретной модификации двигателя, замена деталей механизма ГРМ на Мицубиси Галант – ответственная задача. Действовать следует предельно аккуратно, не забывая проверять правильность своих действий. Помните, даже одна ошибка приведёт к тому, что всё придётся переделывать заново.

Самый простой способ открутить болт шкива коленвала при замене ремня ГРМ Mitsubishi Lancer

Возьмите старый ремень ГУРа,оденьте на шкив коленвала,стяните ремень пластиковым хомутом -стяжкой,другой конец ремня зацепите за болт крепления насоса компрессора кондиционера.Шкив фиксируется мёртво! Откручивается воротком за 3 сек.Все остальные способы,такие как-отворачивание при помощи стартера,отворачивание при постановке на передачу и одновременное давление на педаль тормоза -малоэффективны.

to stinger: Спасибо за описанный полезный опыт.

Ну почему же, очень эффективный способ. Просто тут надо вдвоем орудовать. А Ваш способ позволяет это делать в одиночку.

Не соглашусь! Откручивание с помощью стартера - весьма эффективный способ!

Но Вам спасибо за новый, интересный способ.

to vlad m: А вот тут я не соглашусь с вами.Во первых-это большая нагрузка на стартер,он может просто накрыться,во вторых-это разряд АКБ,в третьих-это травмоопасно,т.к. вороток может слететь,в четвёртых-такой удар в момент откручивания чреват поломкой инструмента,в частности головки.

to stinger: Очень эффективный и самый надежный способ(мое мнение) Я так все время делал,уже много лет.

все выше описанные способы конечно интересны но в моем случаи были бесполезны я доже взял у ребят в сервисе специальный отбойный пневмогайковерт и даже он не смог помочь мне. пришлось делать старым дедовским "вандальным способом" просверлив в шкиву отверстие 12 мм насквозь вместе с пластиковым кожухом, я забил туда удленнитель длиной 100 мм так, чтобы он уперся в отбортовку крепления картера, далее нагрев болт (аккуратно) резаком докрасна надел на него ключ и трубу примерно 1,5 м и в двоем повиснув на нее мы открутили этот болт.

Тоже полезный опыт.Вот только при таком "вандальном" способе придётся потом менять сам шкив,болт его крепления и сальник коленвала.А для какой цели откручивали болт шкива?

А пластиковый кожух то зачем было дырявить?Там всё на пистонах и снимается элементарно.

Как открутить шкив коленвала?

Mitsubishi Galant 2000, двигатель бензиновый 3.5 л., 235 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 1998

Mitsubishi Galant, 2003

Mitsubishi Galant, 1998

Mitsubishi Galant, 1999

Комментарии 18

ну что, открутил?

Надо снять стартер. Даже не снять, а отодвинуть. Открутить 2 болта, на которых он держится, и вынуть его. В появившееся отверстие вставить треугольный напильник, и застопорить коленвал.
Только для замены грм нет необходимости откручивать центральный болт, достаточно выкрутить 4 болта поменьше, шкив снимется, центральная шестерня останется.

Крутил стартеромнорм было и не раз. Есть вариант с ремнём и стяжкой, другим концом цепляешь за любой выступ или болт. Я так в последний раз на земле раскручивал болт колена на 92 двигатели с каризмы. Если интересно где-то было видео, если не удалил

ну так а что же вы народ вводите в заблуждение. Получается что на автомате не получится сделать так как на механике, и мотор не застопориться если нажать на тормоз

Отвёртку снизу загоняй между зубьев маховика, да крути на здоровье. Стартером тоже норм варик. Обеими способами делал

Варил стопор для коленвала, и откручивал ключом сделанным из двух ломов

А ещё мне советовали открыть лючок между коробкой и двигателем и застопорить бублик.

Я так и делал, только там не бублик вроде, маховик. На нём есть типо болта плоского, на него накидывал бошку от трещетки и стопарил, а шкив срывал длинным рычагом.

то есть если машину поставить на драйв, и крутить коленвал, то он будет стопориться? Всё верно?

Вот смотри, ничего страшного, хотя я первый раз переживал, что что-то пойдет не так

Процедура замены ремня ГРМ на Митсубиси Галант 2,4 литра

Митсубиси Галант 2005 года выпуска, двигатель 2,4 литра, за рулем молодая девушка, просьба провести полное ТО. Поскольку пробег 118 000 км, замена ремня ГРМ очень к стати. Забегая немного вперед на машине установлен двигатель 4G69, а на нем в свою очередь вмести с основным ремнем нужно менять и маленький ремешок привода балансировочного вала. Вероятно, при прошлой замене ремня ГРМ, на солнце произошла грандиозная вспышка и автомастер начисто забыл его заменить. Ремень имел очень большой износ и чудо что его не порвало. Редко, но были случаи, когда порвавшиеся вспомогательные ремни попадали под основной ремень. После чего наш моторист Серега, ехидно улыбаясь, начинал потирать руки.

При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на данном моторе гнет все клапана!

Поэтому меняем все ремни и ролики, кроме натяжного ролика сервисного ремня.

Приступаем к замене

Из специального инструмента нам понадобится:

железный пруток диаметром около пяти миллиметров, для фиксации натяжного ролика сервисного ремня.
четыре порции кофе.
два бутерброда с колбасой.

Пациент, вид сверху.

Пошаговый план замены

Снимаем расширительный бачок, защиту двигателя и поддомкрачиваем немного его. Не упирайте домкрат в компрессор кондиционера поскольку эта штука дорогая.

Откручиваем пять болтов и две гайки крепления опоры двигателя и массы. При снятии опоры я вспоминал маму японцев, поскольку немного мешалась трубка и пришлось помучится.

Опора двигателя, снятая.

Двигатель без опоры.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик. Есть хитрый болт, который крепит его, что бы до него добраться придется снять передний защитный пластик.

Откручиваем болт, отгибаем защиту, видим длинный шестигранник.

Откручиваем шестигранник и снимаем брызговик.

Автоматический натяжитель сервисного ремня в рабочем положении.

На автоматическом натяжителе имеется квадратный паз под обычную трещотку с удлинителем и два уха под наш специальный инструмент. Справа отсутствует масляный фильтр.

Обводной ролик сервисного ремня.

Эти две картинки помогут вам в конце вспомнить как правильно установить ремень на место.

Пока на сняли ремешок ослабляем маленькие болтики на шкиве помпы.

Легким движением руки с трещоткой проворачиваем автоматический натяжитель против часовой стрелки и стопорим его спец инструментом.

Снимаем ремень. Если оставляем старый, метим направление вращения.

Выставляем верхнею мертвую точку

Вращая шкив коленвала по часовой стрелки, добиваемся совпадения меток.

Откручиваем болты крепления жгута проводов и снимаем вместе с креплением.

Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Предварительно отсоединив разъем датчика положения коленвала. Сразу проверяем совпадение меток на распредвале и корпусе клапанной крышки.

Снимаем шкив помпы, открутив четыре маленьких болтика.

Откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала, зафиксировав его либо обычным воротком, либо накидным ключом на 22 и снимаем его.

Снимаем автоматический натяжитель.

Откручиваем обводной ролик и кронштейн опоры двигателя. После чего все гайки и болты крепящие нижнею защитную крышку. Снимаем последнюю и поражаемся чуду инженерной мысли.

1 – автоматический натяжитель

2 – натяжной ролик

3 – обводной ролик

4 – датчик положения коленвала

Откручиваем натяжной ролик, обводной и после автоматический натяжитель. Снимаем все вышеуказанные детали и датчик коленвала, он будет мешать замене ремня балансировочного вала. Снимаем ремень ГРМ.

Снимаем натяжной ролик ремня балансировочного вала и сам ремешок.

Он легко снимется без снятия звездочки коленвала.

Метка на коленвале и блоке цилиндров.

Также проверяем метку балансировочного вала и ставим новый ремешок.

Ставим натяжной ролик. Пальцем натягиваем его так чтобы максимальный прогиб ремня при воздействии на него сверху другим пальцем был 5 – 7 мм. Затягиваем крепление и еще раз проверяем прогиб и совпадение меток.

Проверяем автоматический натяжитель, шток должен выступать не меньше 11 мм в противном случае его придется заменить, а это недешево.

Натяжитель ремня ГРМ нужно привести в заряженное состояние, для чего утапливаем шток с помощью тисков или пресса.

После сжатия ставим чеку. Подойдет простой гвоздь.

Устанавливаем натяжной ролик, болт не затягиваем. Ставим на место натяжитель, чеку не вынимаем. Совмещаем метки правого балансировочного вала.

Ставим новый ремень ГРМ

Так что бы нисходящая ветвь была в натяжку, если что она справа. Можно немного натянуть ремень за болт коленвала. Проверяем совпадение меток на коленвале, распредвале и балансировочных валах. Если все в норме, приступаем к натяжке. Если нет специального ключа, то вставляем в отверстия на ролике два подходящих гвоздя. Помещаем между отвертку и проворачивая ролик натягиваем ремень по максимуму. Затягиваем болт ролика и вынимаем чеку из натяжителя. Шток должен выйти примерно на 4 мм. Если на много больше или меньше, то нужно натянуть или ослабить ремень соответственно. Для этого снимаем и заряжаем натяжитель. Немного отпускаем натяжной ролик и немного проворачиваем его. Собираем и проверяем снова. Если все гуд, проверяем метки. Крутим коленвал два оборота и если клапана с поршнями не встретились и метки встали на место, то вы истинный автомеханик.

Теперь как пишут во всех руководствах, устанавливаем все в порядке обратном снятию. Главное, чтобы не осталось лишних деталей.

Теперь вы знаете как заменить ремень ГРМ на Галанте. Но нужно помнить, что на эти машины устанавливались и другие двигатели. Процедура в принципе сильно не отличается, но везде есть свои нюансы.

Видео замены ремня ГРМ на галанте

Удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!

Снятие и установка гидроусиленного рулевого механизма

12.26 Снятие и установка гидроусиленного рулевого механизма / Mitsubishi Galant

Снятие и установка гидроусиленного рулевого механизма

1 — Стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи
2 — Шплинт
3 — Наконечник рулевой тяги
4 — Кронштейн
5 — Центральная балка
6 — Монтажный хомут

7 — Болт
8 — Рулевой механизм

N Замените
* Окончательное затягивание помеченного звездочкой крепежа производится после опускания автомобиля на землю.

Некоторые из рассматриваемых в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Перед снятием рулевого механизма управляемые колеса автомобиля следует привести в прямолинейное положение, затем заблокировать рулевую колонку, вынув ключ из замка зажигания.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Слейте жидкость системы гидроусиления руля.
3. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
4. На полноприводных (AWD) моделях снимите сборку раздаточной коробки.
5. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира вала колонки к входному валу реечной передачи.
6. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
7. Снимите левую и правую балки рамы.
8. Снимите монтажные хомуты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
9. На моделях с рулевым приводом задних колес (4WS) отсоедините гидравлические линии, идущие к сборке заднего насоса.
10. Выверните болты крепления монтажных хомутов и снимите сборку рулевого механизма. Извлеките сборку из-под автомобиля через арку правого колеса.

Порядок выполнения

1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (70 H•м), - проследите за правильностью установки резиновых втулок монтажных хомутов относительно опорной балки. Вверните стяжной болт соединения валов.
2. Подсоедините напорную и возвратную линии к картеру рулевого механизма и, - при соответствующей комплектации, - к заднему рулевому насосу.
3. Установите балки рамы и затяните болты их крепления с требуемым усилием (60 ÷ 70 H•м).
4. Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам.
5. На моделях AWD установите сборку раздаточной коробки.
6. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Долейте в резервуар рулевого необходимое количество гидравлической жидкости и прокачайте рулевую систему.
8. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Слейте гидравлическую жидкость системы усиления руля.
4. Снимите сборку главного глушителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Выверните болты нижних опор амортизаторов.
6. Тележечным домкратом подоприте задний дифференциал. Снимите два маленьких опорных кронштейна балки.
7. Отдайте большие самоконтрящиеся гайки крепления балки со стороны дифференциала.
8. Выверните болты хомутов крепления масляных линий.
9. Снимите трубки напорной линии.
10. Удерживая наконечники поперечных тяг от проворачивания, отпустите их крепежные гайки. Снимите наконечники со штанг поперечных тяг.
11. Выверните крепежные болты и снимите сборку заднего рулевого механизма.

Порядок выполнения

1. Закрепите сборку рулевого механизма на балке рамы. С целью определения нейтрального положения штока поршня гидравлического цилиндра сдвиньте его на всю длину своего хода.
2. Заправьте наконечники поперечных тяг в посадочные гнезда на продольных рычагах подвески и наверните крепежные гайки. В случае необходимости произведите регулировку длины тяг (разница в длинах противоположных тяг не должна превышать 1 мм), затем затяните гайки с требуемым усилием (58 H•м).
3. Заменяя уплотнительные кольца, восстановите исходное подсоединение гидравлических линий. Проследите за надежностью крепления линий во всех предусмотренных промежуточных фиксаторах.
4. Установите большие самоконтрящиеся гайки крепления балки рамы со стороны дифференциала. Затяните гайки с требуемым усилием (110 ÷ 130 H•м).
5. Уберите подпирающий дифференциал домкрат.
6. Установите два маленьких кронштейна.
7. Установите болты нижних опор амортизаторов.
8. Установите главный глушитель.
9. Залейте в резервуар гидравлического тракта необходимое количество жидкости и прокачайте систему.
10. Проверьте углы установки колес. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
3. Слейте жидкость системы гидроусиления руля.
4. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира вала колонки к входному валу реечной передачи.
5. При соответствующей комплектации снимите раздаточную коробку.
6. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
7. Отыщите треугольные кронштейны (кницы) вблизи монтажных хомутов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к балке рамы. Снимите и кницы и монтажные хомуты.
8. Подоприте центральную балку.
9. Отдайте сквозной болт из круглого реактивного упора подвески силового агрегата.
10. Выверните задние болты центральной балки.
11. На переднеприводных (FWD) моделях отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
12. Отсоедините от картера рулевого механизма напорную линию и возвратный шланг, - с целью минимизации утечек и во избежание попадания в гидравлический тракт грязи сразу же закупорьте открытые концы линий и соединительных штуцеров.
13. Слегка приопустите центральную балку.
14. Выверните болты крепления монтажных хомутов и снимите сборку рулевого механизма. Извлеките сборку из-под автомобиля через арку левого колеса, предварительно отведя вправо и наклонив для снятия с балки.

Порядок выполнения

1. Установите сборку рулевого механизма на свое штатное место. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (60 ÷ 80 H•м). При установке резиновых подушек опор проследите за правильностью совмещения их выступов с идентификационной маркировкой на балке.
2. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии.
3. Установите на место снимавшиеся секции системы выпуска отработавших газов.
4. Подоприте центральную балку домкратом, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (100 H•м).
5. Установите болт реактивного упора, наверните на него новую гайку и затяните ее с требуемым усилием (65 H•м).
6. Установите элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Подсоедините рулевые тяги и затяните крепежные гайки их наконечников с требуемым усилием (34 H•м).
8. При соответствующей комплектации установите раздаточную коробку, - проверьте уровень жидкости в ее картере.
9. Залейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Прокачайте тракт системы гидроусиления руля.
11. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Порядок выполнения

1. Детали установки рулевого механизма на моделях Galant показаны на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите передние колеса.
5. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
6. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Извлеките шплинты, отпустите гайки и при помощи специального съемника типа МВ991113 высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
8. На моделях с электронным управлением функционированием системы гидроусиления руля (EPS) отсоедините электропроводку от разъема электромагнита.
9. Снимите две треугольные кницы, расположенные вблизи центральной балки.
10. Подоприте центральную балку домкратом. Извлеките сквозной болт из переднего реактивного упора, затем выверните болты крепления балки.
11. Снимите центральную балку.
12. Подоприте силовой агрегат тележечным домкратом и снимите сквозной болт заднего реактивного упора.
13. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, - сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
14. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку левого колеса.

Порядок выполнения

1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
2. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (69 H•м).
3. Вверните стяжной болт и затяните его с требуемым усилием (18 H•м).
4. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии. Затяните штуцерный разъем напорной линии с усилием 43 H•м. Проследите за надежностью фиксации на штуцере хомутом возвратного шланга.
5. Вверните и затяните с требуемым усилием (43 H•м) сквозной болт заднего реактивного упора.
6. Подоприте домкратом центральную балку. Вверните центральные крепежные болты. Затяните передние болты с усилием 78 ÷ 88 H•м, задние - 69 ÷ 78 H•м.
7. Вверните сквозной болт переднего реактивного упора и затяните его с требуемым усилием (43 H•м).
8. Установите две треугольных кницы и затяните болты их крепления с требуемым усилием (69 ÷ 78 H•м).
9. Установите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
10. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, - затяните гайки шаровых пальцев наконечников с требуемым усилием (27 H•м).
11. На моделях, оборудованных системой EPS, восстановите подключение соответствующей электропроводки.
12. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
13. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
14. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите передние колеса.
4. Выверните стяжной болт крепления нижнего шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи.
5. Извлеките шплинты, отпустите гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
6. Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, - сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
8. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку левого колеса.

Порядок выполнения

1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи. Проследите за надежностью затягивания крепежа.
2. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии.
3. Установите на место штангу стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн задней опоры трансмиссии.
4. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам.
5. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
6. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
7. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Порядок выполнения

1. Детали установки рулевого механизма на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Слейте рабочую жидкость из тракта системы гидроусиления руля.
3. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

4. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
5. Снимите передние колеса.
6. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Подоприте двигатель.
8. Выверните болты обоих реактивных упоров.
9. Отдайте крепежные болты и снимите центральную балку.
10. Пометьте положение входного вала реечной передачи относительно нижнего шарнира рулевой колонки. Выверните стяжной болт и отсоедините шарнир.
11. Извлеките шплинты, отпустите гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из сборок поворотных кулаков.
12. Отсоедините напорную линию и возвратный шланг гидравлического тракта рулевого усилителя от картера реечной передачи, - сразу же закупорьте открытые концы линий и штуцеров.
13. Выверните крепежные болты и извлеките сборку рулевого механизма через арку правого колеса.

Порядок выполнения

1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место и подсоедините вал рулевой колонки к входному валу реечной передачи, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
2. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (70 H•м).
3. Вверните стяжной болт и затяните его с требуемым усилием (18 H•м).
4. Подсоедините к картеру рулевого механизма гидравлические линии, - не забудьте заменить уплотнительные кольца.
5. Установите центральную балку.
6. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
7. Подсоедините электропроводку к кислородному датчику.
8. Подсоедините рулевые тяги к поворотным кулакам, - затяните гайки шаровых пальцев наконечников с требуемым усилием (25 H•м).
9. Установите на место колеса и опустите автомобиль на землю. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
10. Долейте в резервуар рулевого насоса необходимое количество гидравлической жидкости требуемого сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание) и прокачайте систему гидроусиления.
11. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Ставим рейку с ГУР на Мицубиси Галант 92г. Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Galant. Ремонт рулевой рейки на Mitsubishi Galant в СПб. Ремонтируем подвеску Mitsubishi Galant | Замена рулевых тяг (18+) Замена наконечника рулевой тяги Mitsubishi Galant 8 4G63

Читайте также: