Как снять суппорт на москвиче
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Томский Клуб Автомобилистов
Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом
Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом
Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.
На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.
Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.
Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!
Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич
Рис. 1
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
Рис. 2
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Переборка суппортов
Необходимость возникла вдруг, когда ставил летние колеса и проверял подвеску и тормоза. Подклинило маленький поршенек суппорта на левом колесе. Тормоза он не блокировал, но и не работал. Как не хотелось, но было решено разбирать суппорт. Да и замену тормозной жидкости я сделал только на задних тормозах. Вот представился случай заменить и жидкость в суппортах и шланги тормозные поменять, которым более 20 лет и они в маленьких трещинках. Все разобралось легко. Трубки тормозные открутил обычным рожковым ключом, суппорта тоже открутил без проблем взяв хороший рычаг. Суппорт разобрал зажав его в тиски. Там затяжка в 5 кг, но нужно сорвать. Тоже с удлинителем ключа.
Поршеньки оказались в гадости. Тормозная жидкость не менялась очень давно и в ней много влаги.
Из-за этой грязи поршеньки не работали на всю амплитуду и при износе колодок на 50% они уже не дотормаживали, так как заедали поршеньки. В общем разборка назревала очень давно :)
Вся эта грязь легко удаляется трепкой с растворителем.
Но на заклинившем поршеньке оказались раковины
Заменить его было нечем на тот момент. И так как раковины выше сальника было принято решение его оставить. А из ремонтных наборов с поршеньками есть только Totti, но его тоже еще поискать.
Все поршеньки отполированы пастой ГОИ
Использовал ремкомплект ВРТ. Вроде лучшее что можно найти. 45 грн на один суппорт (2$)
Пыльники очень мягкие, сальники с четкими прямыми краями без заусенец. Поршеньки зашли очень четко усилием руки. Предварительно все промазалось тормозухой.
Вот ток "малой кровью" перебрал левый суппорт. Но уже нужно было и правый перебрать и тоже поменять шланги и жидкость. Но тут все оказалось куда сложнее. С помощью спец. ключа мне удалось сорвать трубки, но вот сама гайка на трубке не проворачивалась. При попытке крутить дальше я бы просто скрутил трубки. А менять такие длинные трубки через весь моторный отсек мне не хотелось. Провозился несколько часов, сорвал все крепления с места — все откручивается легко, кроме трубок. Они прикипели намертво. Не раз заливал их WD-шкой и пробовал снова. Даже думал, что этот суппорт полностью рабочий и может не стоит его разбирать такой ценой. Хотя при 50% износе колодок тут была такая же проблема как и на левом. Решил оставить решение до утра.
Утром решившись на радикальные меры и даже на замену трубок если придется снова стал пробовать. Но гайки на трубках уже немного прокручивались. Оставалось аккуратно их расшатать и открутить. Все снял и стал разбирать. И не зря столько провозился. Со вторым суппортом оказалось все гораздо хуже.
Два из четырех поршеньков оказались полностью убитыми. Такие уже не отполировать и оставлять нельзя. Порывшись нашел старый бу-шный суппорт из которого взял два нормальных поршенька. Потом все отполировал и начал собирать
Но тут ждала меня засада. Второй ремкомплект резинок, такой как и первый, но внутри оказался хуже. Пыльники и сальники с торчащими заусенцами. На пыльниках не критично, резина мягкая. А вот на сальниках такие заусенцы не канают. На маленьких поршеньках еще нормально, а вот на больших очень туго заходили поршеньки. Рукой не смог засунуть до конца. Такой поршень подклинит и он не будет возвращаться. Пришлось поставить старые резинки, предварительно их почистив и вымыв. Старые советские оказались на высоте! Поршенек заходит плотно, а сами резинки без повреждений как новые. Вот вам советское качество! :)
Все собрано и установлено на место.
Прокачка по книжке: сначала большие поршеньки на обоих колесах, потом маленькие. Я изначально вывесил и снял оба колеса, чтобы удобней работать! Заменил попутно жидкость.
Еще на втором суппорте долго откручивал штуцера прокачки. Грани уже были слизаны. С запасного суппорта взял другие, как новые. Старые открутить смог только глубокой головкой на 8.
А теперь осмотр шлангов. Слева были с небольшими трещинками, которые меня волновали. А справа уже были порваны оба. Причем снизу, там где не видно. Так что решение разбирать второй любой ценой было очень оправдано. Вместо них установлены Венгерские шланги K&K. Лучшее что смог найти. 2$ за штуку
Лучшие тормоза в Советском Союзе
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:
1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.
Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)
Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.
2. Передние тормозные механизмы
Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.
Москвич 2140 ремонт суппорта
Moskvich 2140 SL ЧёрноЖёлтоЗолотистый › Logbook › Самостоятельная установка тормозных дисков и суппортов со скобами от Ваз2108 на Москвич 412,2140,2140SL.
— суппорта с поршнями Ваз2108, москвичёвские тормозные шланги подходят без проблем к тормозным трубкам Ваз и тормозным суппортам Ваз2108, но если нету москвичёвских шлангов, то придётся купить для Ваз2108.
— тормозная жидкость качественная, желательно 3 бутылки.
— молоток, мощный газовый ключ для не откручивающихся болтов, болгарка, дрель мощная для высверливания и расширения отверстий под болты М12.
— домкрат хороший, не ромбический!, упоры под колёса, напильник круглый.
— понадобятся ключи и головки на №8, №10, №12, №13, №14, №17, №15 и 16, №19, №22 и 24.
— жидкость для откручивания типа WD40, литол24 для смаски ступицы если что и её подшипников.
— свободное время.
Итак, для установки выше написанного нужно сделать следующее:
— снять передние колёса, поставить под подвеску хорошие опоры.
— постараться полностью снять старые суппорта и тормозные диски.
— снять тормозные диски со ступиц.
— надеть проточенные диски Ваз2108 на ступицы Москвича, просверлить отверстия под болты для крепления, или нарезать резьбу в самом диске для родных крепёжных болтов.
— откладываем диски приготовленные, в сторону., смазываем обильно смазкой ступицы Москвича внутри.
— снимаем грязе-защитные щитки с поворотных кулаков Москвича.
— снимаем на поворотном кулаке рулевую тягу, которая крепится одним болтам к поворотному кулаку, а другим болтом через кулак к суппорту.
— далее сверлим отверстия в поворотном кулаке для болтов М12х1,25 чтобы они свободно проходили, на каждом кулаке 3 отверстия, их надо все рассверлить.
— затем берём круглый напильник большой, и приставляем скобу Ваз2108, совмещаем там отверстия, нижнее отверстие нужно расширить для совмещения его с отверстием скобы Ваз2108.
— далее всё закрепляем, раньше суппорта старые стояли за поворотным кулаком, скоба суппорта Ваз2108 теперь будет стоять перед поворотным кулаком т.к. тормозной диск Москвича по вылету выше, чем Вазовский.
Далее одеваем ступицу и тормозной диск в сборе, одеваем подшипник лицевой и шайбу закрывающую подшипник, закручиваем головкой гайку ступицы на 24мм., смотрим как диск сидит, крутим его.
Далее, прикладываем скобу Ваз2108, смотрим как она лежит, смотрим сходятся ли расширенные отверстия по месту, закручиваются ли болты М12, кладём шайбочки по месту если скоба зажимает диск при затяжке его к кулаку, кладите шайбочки по размеру, на месте увидите, также не забудьте поставить поворотный рычаг который прикручивает к кулаку, зажимая скобу на одном болту.
Далее смазываете направляющие суппорта Ваз2108, чтобы при нажатии на тормоз суппорт под действием поршня перемещался туда-сюда, и не клинил в случае чего, после всей подгонки должно получиться так!
Не забудьте поставить шплинты на гайки крепления ступицы, для предотвращения самооткручивания во время езды, после пробной поездки в 1-5км, проверяйте нагрев ступичных колпаков, если нагревается придётся опустить немного гайку зафиксировав её шплинтом.
Далее покупаете новые колодки для суппортов Ваз2108 и ставите их, колодки на суппортах меняются очень легко, откручиваем болт направляющей и поднимаем поршень вверх, как бы запрокидывая его в бок, за счёт 2ой направляющей он откроется как дверка 🙂 всё сборе должно получится так!
Дальше после прокачки тормозов по кругу, одевая передние родные колёса-штампы на 13, обязательно посмотреть не задевают ли они об суппорта, если задевают, то искать диски нужно больше размера, а пока диски можно перевернуть поставив их наоборот и тихонько ездить, проверяя эффективность торможения.
Также после всей этой переделки наверное придётся регулировать угол направления колёс, у мня вышло так, что одно колесо поворачивает, а второе стоит ровно 🙂
Сделал пару фото, пока буду ездить так, тормоза сам прокачал, один, тормоза по сравнению с родными умирающими стали тормозить как вкопанные, я считаю что один поршень большой лучше чем 4 маленьких, ведь каждому требуется уход и за всеми не уследишь, а тут один, его видно и в случае чего его легко заменить и стоит он недорого, чем менять весь суппорт всборе 4ёх поршневой…
В общем всем удачи, задавайте вопросы с радостью отвечу, следите за тормозами своих машин, покупайте хорошую тормозную жидкость, не ленитесь прокачивать тормоза! Пару фоток машины я уже выложил на главной страничке.
Ремонт передних тормозных суппортов М-2140
Сезон 2019 года начался с заклинившего тормоза левого переднего колеса.
В один прекрасный день решил прогулять Москвичка по улицам нашего города. Но при выезде из гаража обнаружил, что машина очень туго трогается с места. «Притрётся!», — подумал я, и надавил тапку посильнее )). Но проехав метров 500, машина встала совсем. Кое-как вернулся своим ходом в гараж.
Когда снял суппорт с автомобиля, появилась проблема. Как выдавить закисшие поршни из глухих цилиндров? На помощь пришёл ножной насос и кусочек тормозной металлической трубочки с резьбовым штуцером (фото 01, Фото 02).
Вскрытие суппорта показало, что заржавели все 4 поршня (Фото 03, фото 04).
Аналогичная картина была и на другом суппорте. Но там поршни ещё двигались.
Сначала решил зачистить ржавчину и отполировать поршни. Но в результате обнаружил глубокие язвы питтинговой (точечной) коррозии. Такие поршни только в металлолом…
Поиски замены привели к следующей позиции:
D41193C SEINSA — Ремкомплект тормозного суппорта. Ставится на тормозную систему SUMITOMO, которую устонавливали на Тоуота Hilux II И Toyota Landcruiser 1985-88 года.
Заказал два комплекта. Приехали через 8 дней.
Вот фото содержимого (фото 05 — 09).
В ремкомплекте находятся малые и большие поршни, резиновые кольца, резиновые пыльники, 2 резиновых колечка для уплотнения внутренних каналов, металлические пружинные полукольца для фиксации пыльников.
Отличия родных и новых поршней можно увидеть на фото 10 и 11.
Посадочные размеры родных и новых поршней совпадают.
Для удобной сборки тормозных узлов приобрёл специальную пасту.
Код для заказа: ATE03990205112 ATE ПАСТА
Фото 12, 13.
Для предотвращения коррозии заложил под пыльники смазку TRW
Код для заказа: TRWPFG110
Фото 14.
С новой пастой новые поршни легко вошли в цилиндры родного суппорта.
Фото 15.
Автомобиль в полном здравии выехал на улицы города!
Фото 16, 17.
Москвич 2140 1978, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Москвич 2140, 1984
Москвич 2140, 1988
Москвич 2140, 1986
Москвич 2140, 1988
Комментарии 29
Материал суппортов -чугунина?
Вот спасибо за артикульный номера. В работе твоей чувствуется подход основательный. Ни гвоздя тебе ни жезла на дороге
применение смазки трв тут не очень целесообразно. АТЕ и под пыльники закладывают и поршни смазывают
Так, так. А вот тут по-подробней! )))
По моему разумению, данная смазка-паста АТЕ предназначена для сборочно-монтажных работ. Она растворяется в тормозной жидкости. При попадании тормозной жидкости из-под уплотнительных поршневых колец в пыльниковую полость (это при эксплуатации неизбежно) паста АТЕ растворится. Под пыльником тормозная жидкость из-за своей гигроскопичности будет набирать влагу. Дальше — очередная коррозия.
Смазка TRW — наоборот не растворяется в тормозной жидкости, отталкивает влагу и защищает от коррозии.
Такие бы смазки, да лет 40 назад! Да в свободном доступе!
за бугром делали все смазки и на заводах закладывали. у нас так не принято было))
ате не растворяется тормозной жидкостью. иначе зачем она была бы нужна? по прошествии многих годов разбираю суппорта для обслуживания — она как там была так и есть. ну да, чуть пожиже, не как новая пластичная, но она там остается.
если манжета держит то ничего из под нее не попадет под пыльник. как бы, надо же позитивно мыслить) даже если попадет — под пыльником та же ате будет находится.
на любом форуме, тут у спецов тормозных посмотри, ате закладывают под пыльник, в канавку манжеты (чтобы она не прилипла), смазывают ею поршень. При сборке — все везде однородно. А не: тут одна, тут другая смазка, при сборке еще перемешается…
пфг110 мажут обычно направляйки скоб.
прежде чем собирать на новых деталях суппорты, это тормозная система, тормозная система! нужно взять ведро или кастрюлю ненужную и набрать туда воды наполовину, делее сыпим лимонной кислоты и варим что у кого получится! очистятся до магазинного вида не только снаружи но и внутри!
П.С.:отвар употреблять холодным.
Я же писал, что после полировки проявились глубокие язвы. Так что данные поршни варить теперь только при температуре более 1500 градусов по Цельсию )))
А хрен ты угадал! Я не поршни имел ввиду кипятить а суппорта! В разобранном виде.
А ты можешь свои поршни и в 1500 град. по Цельсию вскипятить!)))))
Была мысль такая — почистить суппорты кислотой. Но прошёлся по ним металлической щёткой, отмочил в керосине. Грязь ушла.
Ещё раз повторю: керосин не отъедает ржавчину и накипь! А кистолота отъедает! Она ее растворяет.
Я свои так мыл — я офигел просто! Прям дома кипятил!
Я в курсе про кислоту. Но тогда уж лучше обработать ортофосфорной кислотой или как его называют преобразователь ржавчины "Цинкарь".
Налёт оставляет! Ничего с ним не сделаешь внутри суппорта! Придется возвращаться к кислоте другой — к лимонной!
Ремонт суппорта своими руками - инструкция
На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.
Назначение суппорта
Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.
Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.
Почему суппорт может выйти из строя
Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.
Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:
низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;
окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;
нарушение герметичности пыльников.
Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.
Когда приступать к ремонту?
Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.
В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.
Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.
Менять или восстанавливать?
Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.
Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.
Визуальный осмотр
Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.
Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.
И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!
Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта
Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.
Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.
Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.
По поводу покупки запчастей
Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.
С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.
Чтобы сберечь тормозной диск…
Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.
Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы
Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.
1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.
2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.
3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.
Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.
Ремонт и профилактика суппорта
В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.
Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.
Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.
Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.
Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.
Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.
Выводы
У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!
перебрать суппорта на Москвиче2140
Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140. В центре или рядом с Троещиной. Пишите пожалуйста - можно ли ему машину оставлять без боязни или лучше в процессе ремонта стоять рядом и наблюдать.
В ответ на:
Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140.
Сам бы и перебрал, там не сложно. Еще в середине 90-х, когда у меня был Москвич, пришел к выводу, что к мастерам с этой машиной обращаться экономически нецелесообразно.
В ответ на:
можно ли ему машину оставлять без боязни
ИМХО за эту машину можно не бояться ни при каких обстоятельствах.
В ответ на:
Сам бы и перебрал, там не сложно. Еще в середине 90-х, когда у меня был Москвич, пришел к выводу, что к мастерам с этой машиной обращаться экономически нецелесообразно.
В ответ на:
ИМХО за эту машину можно не бояться ни при каких обстоятельствах.
За машину (и это не Москвич, кстати ) я особо не боюсь. Мне бы хотелось знать - можно напороться на халтуру или нет. Это все-таки тормоза .
В ответ на:
и это не Москвич, кстати )
Чтото непонятно, в первом посте ты писал "Посоветуйте пожалуйста мастера по Москвичам - перебрать суппорта 2140" а щас пишешь что это не москвич
А что ж тут непонятного - суппорта 2140, а стоят они на Волге.
В ответ на:
А что ж тут непонятного - суппорта 2140, а стоят они на Волге.
Это понятно только тому, кто хоть как-то разбирается в "Волгах". А для всех остальных - это что-то из Задорнова
мне нужно, чтобы ответил кто-то, разбирающийся в мастерах по Москвичам
мастера по москалям молчат
В ответ на:
мастера по москалям молчат
дык, а что тут говорить, перебирал я сам когда-то суппорт, день убил, ничего не получилось, поехал на перова и купил новый. если стоять с мастером время есть, а перебирать самому нет, то звыняйте. да и не берется никто, кроме дядей васей из гаражей за переборку, только замена - тормоза все же. сам же автор об этом и писал.
В ответ на:
мне нужно, чтобы ответил кто-то, разбирающийся в мастерах по Москвичам
Просто не все знают, что на некоторых "Волгах" (я так понимаю, речь о 3102 первых выпусков) стояли москвичовские суппорта. Отсюда и недоумённые вопросы
могу сказать только одно, что я их менял вместе с колодками. от греха подальше
москаль, это машина для Москвы и Московской области, а так как там есть только направления, вот поэтому и получился полуджЫп по проходимости
В ответ на:
дык, а что тут говорить, перебирал я сам когда-то суппорт, день убил, ничего не получилось
Так вот именно поэтому я лучше постою два часа рядом с кем-то, кто это умеет делать, чем сначала убью день, а потом поеду покупать новые суппорта.
Которые, кстати, мне еще прийдется разобрать и вставить внутрь проставки, но это уже будет ерунда.
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Читайте также: