Как снять впускной коллектор ниссан максима а32

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с

Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.

Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом

Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак

Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.

Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.

Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:

Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.

Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"

Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.

Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь

Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.

Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.

Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.

Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?

Замена прокладки впускного коллектора

Всем привет) как наступили холода начал борохлить холостой ход и так решил поменять прокладку впускного коллектора чтоб исключить подсос воздуха.
Вроде бы работа не очень пыльная, но есть свой геморой и почему то боялся лесть туда:

Для начала была снята клема АКБ, после начал разбирать патрубки воздушного фильтра, после начал снимать дросель ( не снимая трубки ОЖ ) и начал потихоньку отсоединять шланги на коллектор, чтоб не запутался что и куда взял белый маркер и помечал их чтоб при сборке не ошибился, отключал все фишки, снял верхний ряд катушек для удобства снятия, открутив спереди 6 болтов и 2 гайки крепления коллектора на 10 думал что это все, но полазив и осмотрелся что его держит понял что будет труднова то, сзади коллектора еще оказались 4 болта, которые стоят не в очень удобном месте для откручивания, 1и2 болты слева под коллектором вместе с креплением шланга гура, 3 по середине и 4 ближе к дроселю и все они под головку на 12, но не тут то было, которые ближе к дроселю открулил маленькой трещеткой и то долго мучался срывать их так как место почти нету и плюс стоя на коленках на движке, а 1и 2 пришлось корячиться с ключом на 12 благо был у меня длинный но все равно на ощупь, и 2 болта находяться около дроселя один слева второй справа

Самый геморой замены прокладки это эти болты которые спрятаны под коллектором а в основном все снимаеться быстро и легко)пока открычивал задние болты все руки исцарапал)

И наконец настал момент, снял коллектор и осмотрелся что и как, ну сказать что чисто не было, как бы так грязненько, и пошел разбирать впускноц коллектор, открутив крышки с 2-х сторон вытащил какой то вал с заслонками и начал все чистить с помощью щетки зубной и очистителем карбюратора взаранее купленых 2 балона, на конце этого вала со стороны дроселя с большой крышкой была железочка с пружинкой, которая надеваясь на вал крутилась от вакумника, и вот эта железочка у меня была как бы сточена, походу она там прокручивалась хорошо сто аж так наточила ее, и я взял молоток и отвертку и немного ударяя во внутрь железочки кое как выпрямил ее чтоб она садилась в крышку вакумника, после взял клапан PVC и решил его помыть, продувал хорошо но и обратно чутка сифонил его под замену сразу, и так коллектор я весь промыл и полез сразу под капот смотреть что да как там, взял по больше ветоши и начал мыть все

Для сравнения с фоткал прокладку старую и новую разница есть, перед тем как заказывать удостовертись в правильности номера прокладок, я чутка лоханулся, мне выбило 3 прокладки по вину хотя у меня одна цельная, ну цена прокладок 150 рублей не жалко впринципе, в запасе будут
3 и 2 литра моторы прокладки впускного коллектора разные у 3 литра цельная идет это в моем случаи, а у 2 литра 3 маленькие

И так пришло время все собирать в обратном порядке как снимал так и ставил, ставить на много быстрее)

И так подведем итог:
замена прокладки впуск коллектора
очистка от нагара и масла
плюс по пути поменял фильтр топливный и прокладку топливного насоса
фильтр бензонасоса

После всего как все собрал начал заводить и завелась с первого раза, но сразу начала держать обороты около 1500

Пытался сделать адаптацию но толку ноль походу придеться лесть в ДПДЗ и КХХ и настраивать их

После пытался удержать обороты на 1750 но не получилось они прыгали в диапозоне 1500 до 2000

И итог сегодняшнего дня не смог добиться нормальной работы ХХ как был симптон и так и остался только теперь на оборотах, плюс заметил когда катался чаще начала глохнуть

Снятие и установка впускного трубопровода Ниссан Максима

Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Слив охлаждающую жидкость из радиатора и блока двигателя, опорожните систему охлаждения, (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3. Снимите впускной воздуховод (см. Главу Системы питания и выпуска), затем отсоедините тягу, шланги и электропроводку от корпуса дросселя.
4. Отсоедините ВВ провода от свечей зажигания и высвободите их из промежуточных фиксаторов на корпусе нагнетательной камеры. Снимите крышку распределителя и отведите ее в сторону, не отсоединяя ВВ провода.

5. Действуя в порядке, обратном показанному на иллюстрации, ослабьте болты крепления верхней секции впускного трубопровода. Снимите верхнюю нагнетательную камеру вместе с подсоединенным к ней корпусом дросселя. Отсоедините шину заземления, подведенную к нижней части нагнетательной камеры. Двигаясь от центра к краям, выверните крепежные болты нижней части камеры.

6. Перед установкой верхней секции тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода, верхней и нижней частей нагнетательной камеры. Полностью удалив с поверхностей следы старой прокладки и герметика, протрите их смоченной в растворителе ветошью.
7. Наденьте на шпильки впускного трубопровода новую прокладку, затем посадите сверху нижнюю часть нагнетательной камеры и, двигаясь от краев к центру, затяните крепежные болты с требуемым усилием.

8. Посадите на нижнюю камеру уплотнительную прокладку и установите верхнюю часть камеры. В строго определенном порядке затяните болты крепления верхней камеры с требуемым усилием.

1. Снимите верхнюю секцию трубопровода.
2. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости, cts, электромагнитного клапана управления функционированием клапана мощности, электромагнитного клапана egr и датчика температуры egr.
3. Промаркируйте и отсоедините все мешающие демонтажу нижней секции трубопровода вакуумные шланги.
4. Снимите с трубопровода топливную магистраль с инжекторами впрыска (см. Главу Системы питания и выпуска).

5. Выверните крепежные болты и отсоедините от обращенного к трансмиссии торца трубопровода трубки охладительного тракта.

6. Действуя в порядке обратном показанному на иллюстрации, в несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) ослабьте болты/гайки крепления трубопровода.

7. Если трубопровод “прикипел” и не поддается отделению от головок цилиндров, обстучите его молотком через деревянный брусок.

Ни в коем случае не поддевайте трубопровод рычагом под сопрягаемую поверхность.

8. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности трубопровода и головок цилиндров, полностью удалив с них следы материала старой прокладки и герметика и протерев затем смоченной в ацетоне ветошью.

9. Прежде чем приступать к установке новых уплотнительных прокладок и трубопровода, проверьте состояние проложенных под ним трубок охладительного тракта. Установите прокладки и трубопровод, - проследите за правильностью размещения компонентов на направляющих штифтах. Наверните крепежные гайки.

10. В строго определенном порядке в три этапа затяните крепеж трубопровода с требуемым усилием.

Усилия затягивания гаек отличаются от усилий затягивания болтов.

Впускной коллектор - снятие и установка

1. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 2. Хомут шланга. 3. Вакуумный шланг. 4. Опора впускного коллектора. 5. Прокладка. 6. Впускной коллектор 7. Привод электронной дроссельной заслонки. 8. Прокладка. А. К воздушному фильтру. В. К централизованному подпольному трубопроводу. С. К усилителю тормозов. D. К крышке коромысел.

Снятие

1. Слить охлаждающую жидкость двигателя.

Выполнять данную операцию только после того, как двигатель остынет.

Не допускать попадания охлаждающей жидкости на приводной ремень.

2. Снять впускной воздуховод в сборе.

3. Снять ресивер.

4. Извлечь масляный щуп.

Накрыть отверстие направляющего патрубка масляного щупа для предотвращения попадания в него посторонних загрязнений.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

• Слить охлаждающую жидкость из радиатора или заглушить отверстие, чтобы предотвратить вытекание охлаждающей жидкости, если она не сливается из системы.

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет

6. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему.

Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

7. Отсоединить разъем проводов и вакуумный шланг от электромагнитного продувочного клапана.

Не ударять продувочный клапан.

8. Отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора.

9. Отвернуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

10. Отвернуть болты крепления в последовательности обратной указанной на рисунке.

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

11. Снять впускной коллектор.

12. Если необходимо, снять электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива с впускного коллектора.

Не ударять продувочный клапан.

13. Если необходимо, снять опору впускного коллектора (1).

Опора впускного коллектора выполняет роль направляющей при установке впускного коллектора.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

1. Установить прокладку на впускной коллектор, совместив выступы для определения направления установки с канавками (А) установочных гнезд впускного коллектора.

Примечание

Прокладка электронной дроссельной заслонки устанавливается после установки дроссельной заслонки.

2. Поместить впускной коллектор в установочное положение.

Убедиться в том, что направляющий патрубок масляного щупа не отсоединен от фиксирующего зажима впускного патрубка системы охлаждения, чтобы он не мешал установке впускного коллектора.

3. Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

4. Затянуть болты крепления впускного коллектора (соединение впускного коллектора с крышкой коромысел).

• Затянуть болты привода электронной дроссельной заслонки в диагональной последовательности за несколько подходов.

• После процедуры ремонта с извлечением разъема привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки.

• После процедуры ремонта с заменой привода электронной дроссельной заслонки необходимо выполнить процедуру обучения положения закрытия дроссельной заслонки и обучения объема воздуха для холостого хода.

Двигатель MR16DDT

1. Хомут. 2, Водяной шланг. 3. Шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов; 4. Хомут. 5. Прокладка 6. Впускной коллектор. 7. Хомут; В. Вакуумный шланг. 12. Клапан сервисного порта системы улавливания паров топлива. 13. Шланг системы улавливания паров топлива. 14. Электромагнитный продувочный клапан системы улавливания паров топлива. 13. Кронштейн. 16. Хомут. 17. Кронштейн. 18. Шланг системы улавливания паров топлива. 19. Хомут. 20. Патрубок системы улавливания паров топлива. 21, Шланг системы улавливания паров топлива, 22. Хомут. 23. Хомут. 24. Водяной шланг, 23, Привод электронной дроссельной заслонки 26. Прокладка. А. К турбокомпрессору. В. К централизованному подпольному трубопроводу, С. К шлангу клапана рециркуляций.

Снятие

1. Снять крышку двигателя.

2. Извлечь масляный щуп двигателя.

3. Отсоединить электрический разъем датчика давления наддува турбокомпрессора (с датчиком температуры воздуха на впуске №2).

4. Снять впускной воздуховод в сборе.

5. Отсоединить водяные шланги от привода электронной дроссельной заслонки:

Выполнять данную процедуру только после того, как двигатель остынет.

Если снимается только впускной коллектор, выполнение данного шага необязательно.

6. Отсоединить электрический разъем привода электронной дроссельной заслонки.

7. Снять привод электронной дроссельной заслонки.

Обращаться с приводом электронной дроссельной заслонки с осторожностью, не допуская ударов по нему. Не разбирать привод электронной дроссельной заслонки.

8. Отсоединить электрический разъем электромагнитного продувочного клапана системы улавливания паров топлива, после чего снять кронштейн с продувочным клапаном.

9. Снять вакуумный канал,

10. Отсоединить шланг системы принудительной вентиляции отработавших газов (со стороны впускного коллектора).

11. Снять впускной коллектор (1):

• Отвернуть болты крепления (А) и снять впускной коллектор.

• Отвернуть болты крепления в последовательности, обратной указанной на рисунке.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя (при отворачивании болтов пропустить №6).

Накрыть отверстия в двигателе для предотвращения попадания в них посторонних материалов.

Установка

1. Убедиться в том, что прокладка не спала с установочной канавки впускного коллектора.

2. Установить впускной коллектор:

• Затянуть болты в указанной на рисунке последовательности.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя. Затянуть болт №1 в два подхода (№6 означает второй подход).

3. Установить остающиеся детали в порядке, обратном снятию.

Примечание

Видео по теме "Nissan Juke. Впускной коллектор - снятие и установка"

Nissan Juke - Замена свечей зажигания. Замена свечей на nissan sentra(Juke) двигатель 1,6, 117 л.с.

Замена прокладки коллектора Ниссан Максима А32

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Ниссан Максима А32 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Ниссан Максима А32 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Ниссан Максима А32 в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Nissan Maxima A32 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Ниссан Максима А32 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Тема: Промывка клапана холостого хода (КХХ)

Промывка клапана холостого хода (КХХ)

Чистый клапан ХХ влияет на стабильный холостой ход, лёгкую и правильную заводку автомобиля даже в хорошие морозы. Эффект от этой операции виден незамедлительно. И, что самое приятное, реально можно сэкономить на этой операции порядка $30, если сделать это самостоятельно.

Необходимый инструмент:

- набор отвёрток
- WD-40 или аналогичную по своему функционалу химию, например Carbcleaner
- герметик
- свободное время

Снятие, промывка, установка

Вот так выглядит клапан холостого хода (КХХ) на NISSAN CEFIRO 1997 г.в. Чтобы снять его нужно открутить 2 болта сверху и один снизу, естественно, предварительно сняв с него все разьемы и трубку воздуховода. Между КХХ и впускным коллектором стоит металическая прокладка. Не дайте ей "уйти". При сборке она нам пригодится :-)).
После снятия мы видим картину, совсем не радующую наш глаз, особенно левый :-).

То-же самое, но в разобранном виде. Справа лежат, собственно, сами клапана. Большой - это сам клапан ХХ. Маленькие - это компенсирующие клапана для кондиционера и гидроусилителя руля. Снимать их нужно осторожно, потому как они подпружинены, а искать по всему гаражу маленькую пружинку или клапан - удовольствие ниже среднего. На них так же надеты тонкие медные шайбы. Терять их тоже нежелательно :-). В ответной части КХХ есть резиновый уплотнитель, который тоже может "улизнуть".

Вот то, что получилось после промывки "Унисмой" (отечественная химия, а-ля WD-40).

Собирается всё без всяких изысков, за одним исключеннием. Я бы настоятельно рекомендовал места соединения клапанов и самого корпуса (металлическую прокладку промазать с двух сторон) промазать герметиком (только не сильно, потому как зазоры там очень маленькие), потому как любой "левый" подсос воздуха может обернуться проблемами с расходом и запуском. Использовать лучше "черный" или "серый" тип герметика. Регулировочный винт желательно закрутить примерно на такую же глубину, на какой он был изначально. После установки не забудте присоеденить все разъемы! :-))

Регулировка холостого хода

Для выполнения процедуры регулировки холостого хода нам понадобится регулировочный винт, отвечающий за холостой ход. На фотографии показано его месторасположение при установленном клапане ХХ.

Теперь приступаем к регулировке ХХ:

1. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (стрелка почти горизонтально и обороты ниже 1000 rpm).

2. Поднимаем обороты до 2000 и держим их около 2 мин. (без нагрузки).

3. Глушим и выполняем самодиагностику.

4. Поднимаем обороты до 2000 и держим их около 2 мин. (без нагрузки), газуем 2-3 раза и оставляем двигатель работать на холостных оборотах на 1 мин.

5. Глушим двигатель и снимаем разъем с датчика положения дроссельной заслонки (см. последнее фото).

6. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и затем отпускаем (лучше плавно) газ. Если на ХХ машина глохнет, выкрутите регулировочный винт (обведён кружком на последнем фото) и запустите двигатель снова.

7. Проверьте обороты ХХ. Они должны быть следующие: для РКПП - 575±50 rpm; для АКПП - 650±50 rpm (в позиции “N”).

8. Если обороты не попадают в диапазон, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и регулировочным винтом "вгоняем" их в нужные пределы.

9. Глушим двигатель и ставим разъём датчика положения дроссельной заслонки на место.

10. Делаем ресет ЕСМ и ТСМ.

11. Запускаем двигатель, газуем 2-3 раза (до 2000-3000 rpm) и ждём немного, чтобы двигатель вышел на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижение оборотов посредством КХХ). Обороты должны быть: РКПП - 625±50 rpm; АКПП - 700±50 rpm (в позиции “N”).

PS: Если двигатель хорошо прогрет и вы уверены, что у вас на "Самодиагностике" - "55", то можно смело сократить процедуру и выполнить только шаги с 5 по 11. И ещё, если в п.7 обороты выше 1000, то сначала загоните винтом ниже 1000 и лишь потом переключайтесь в "N".

Снятие и установка выпускных коллекторов Ниссан Максима

Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Пропитайте крепеж коллекторов проникающим маслом.
3. Работая под автомобилем, отсоедините от выпускных коллекторов y-образную приемную трубу (“штаны”) системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).

1. Снимите с корпуса дросселя приемный воздуховод в сборе с верхней половиной кожуха воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от выпускного коллектора раструб egr.

3. С целью обеспечения доступа к крепежу коллектора снимите кронштейн крепления направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отдайте верхний ряд крепежных гаек.

4. Двигаясь от краев к центру, отдайте нижний ряд крепежа и снимите коллектор с двигателя.

Работая под автомобилем, отдайте крепежные гайки и снимите коллектор.

1. Внимательно осмотрите коллекторы и элементы их крепежа, проверяя компоненты на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений.
2. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. Если имели место утечки отработавших газов, оцените неплоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов (воспользуйтесь устанавливаемой на ребро стальной линейкой и щупом лезвийного типа). Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости отдайте коллекторы в проточку.
3. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллекторов.
4. Установите коллекторы и наверните гайки их крепления.
5. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. Не забудьте заменить уплотнительные прокладки при подсоединении приемной трубы системы выпуска отработавших газов к переднему коллектору.
7. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.

Nissan Maxima QX 1993-2000 Снятие и установка выпускных коллекторов

Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз. 3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера. 4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).

5. Снимите с коллектора термозащитный экран.

6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки. 7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов. 8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).

9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.

10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.

11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.

1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. 2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора. 3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления. 4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием. 5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. 6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.

Замена выпускных коллекторов Ниссан Максима QX с 1993 г.в.

Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера.
4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).

5. Снимите с коллектора термозащитный экран.

6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки.
7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).

9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.

10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку EGR.

11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.

1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров.
2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора.
3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления.
4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.

Читайте также: