Как снять выпускной коллектор уаз патриот

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Выхлопная система Уаз Патриот

Все автомобили оснащаются системой выпуска так называемых отработанных газов. Такая система в конструкции автомобиля имеет важное значение, как на бензине, так и на дизельном топливе. Отечественный УАЗ Патриот тоже имеет выхлопную систему, состоящую из разных элементов. Предлагаем вам детально разобраться, из чего конкретно состоит выхлопная система на УАЗе, и какие имеет особенности.

Система отработанных галлов на УАЗ Патриот имеет в своем составе такие элементы:

Лямбда-зонд;
Коллектор, выпускающий отработанный газ;
Глушитель;
Резонатор;
Катализатор.

Теперь отдельно рассмотрим каждый из элементов, составляющий выхлопную систему рассматриваемого нами сегодня автомобиля.

Лямбда-зонд

Коллектор

Устройство, получившее название выпускной коллектор, соединяется с силовым агрегатом и выполнено в виде нескольких труб, в свою очередь которые соединяют собой катализатор с камерой сгорания всех без исключения цилиндров.

На Патриоте коллектор, как правило, изготовлен из нержавеющей стали или чугуна. Коллектор позволяет вывести из мотора отработанные газы в каталитический нейтрализатор, плюс помогает камерам сгорания за счет создания давления, продуваться. В устройстве образуется высокое давление, и оно гораздо выше, чем в камерах сгорания. От этого образуется волна, которая, собственно и выводит отработанные газы и очищает камеру сгорания. Когда коллектор прекращает работать, его можно заменить.

Глушитель

Данное устройство необходимо для подавления шума выходящих газов. Глушитель внутри состоит из нескольких секций, и за счет них происходит поглощение шума. Стоит глушитель на популярный УАЗ Патриот в пределах 2.5-3-ех тысяч рублей. Каталожный номер устройства именно для Патриота 31622-1201010-11.

Резонатор

Выхлопная система российского УАЗ Патриот оснащена и такой деталью, как резонатор. Элемент предназначен для регулирования потоков выхлопных газов. Соединяется устройство с катализатором 2-мя болтами. Внутри изделие очень сильно напоминает глушитель, но только меньшего размера. Стоимость этого изделия в настоящее время составляет порядка 10-ой тысячи рублей.

Катализатор

Таким устройством, как катализатор оснащают выхлопные системы, устанавливаемые на автомобили, имеющие экологический стандарт ЕВРО-3 или же выше. Как многие знают, UAZ Patriot оснащается стандартом фильтрации ЕВРО-3-4. Катализатор в данном случае является самой дорогостоящей деталью по сравнению с остальными устройствами, которыми оснащена современная выхлопная система. В случае, если во время технического осмотра авто будет выявлено отсутствие катализатора, то владельцу машины это может обернуться внушительных размеров штрафом. Данное устройство отвечает за очистку от вредных примесей отработанных газов. Еще деталь выполняет роль теплоизолятора благодаря наличию утолщенных стенок. Если катализатор выходит из строя, его в обязательном порядке необходимо будет заменить. Ориентировочно элемент эксплуатируется 60-80 тыс. км пробега. Стоимость устройства весьма не дешевая, следовательно часто, автовладельцы заменяют катализатор на переходную специальную трубку. Однако выхлопная система начинает работать несколько громче, и в атмосферу будут поступать не отфильтрованные газы.

Замена прокладки впускного коллектора на Патриоте

Довольно-таки часто многие владельцы UAZ Patriot сталкиваются с такой проблемой, как прорыв отработанных газов наружу. Случается это, как правило, когда нарушается герметичность прокладки. Проблему следует устранить как можно скорее, и это можно сделать своими руками.

Дабы заменить прокладку нужно выполнить следующие действия:

Снимите крепление так сказать, приемной трубы. Сделать это просто, требуется вывинтить болт, используя 12-ый ключ.
На устройстве коллектора располагается 8 гаек, которые требуется отвинтить. Извлеките термоэкран. Сразу же отведите в сторону коллектор.
Снимите старую испорченную прокладку, непременно очистите, как следует от нагара места соприкосновения.
Установите новое изделие. Собрать все детали нужно в обратном порядке. При желании и для больше герметичности, дополнительно можно прокладку обработать самым простым герметиком.

Точно таким же образом можно поменять все прокладки, находящиеся в местах всех соединения устройств в системе выхлопа UAZ Patriot.

Подведем итоги

В завершении хочется еще раз отметить, что система выхлопа очень важное устройство, и работа силового агрегата без нее хоть и возможна, но будет очень громкой. Следовательно, не забывайте менять своевременно прогоревшие детали.

Установка выпускного коллектора 4-2-1 «Stinger-auto» на УАЗ Патриот рестайлинг

Идеей установки выпускного коллектора 4-2-1 я уже проникался еще три года назад, устанавливал я его на свою «Бешеную шниву» от эксплуатации впечатления остались двоякие, но плюс прибавки все-же был, потом через какое-то время он лопнул (маленькая трещина) по сварному шву на стыке схода труб 2 и 3 цилиндра, после усиления конструкции (обварки) он не доставлял мне проблем.
P.S. Возможно трещина появилось в результате частого использования машины в трофи, а именно преодоление бродов, все-таки металл там хрупковат для постоянных термо-ударов. Хотя не раз натыкался на отчеты что пауки лопаются и без термо нагрузок и именно на сварных швах, видимо и правда как многие пишут это связано с большими напряжениями "на стыках" после сварки.
На патриоте меня в плане "тяги" все устраивает, "мне хватает", и больше во мне играет интерес и творческая неудержимость, хотя я немного и лукавлю все-таки с десяток лишних понни любому взрослому мальчишке греют душу.
И так что мы имеем на сегодняшний день из выбора пауков на УАЗ Патриот?
1. Stinger auto
2. Stinger sport
Какой лучше, интереснее, надежнее? Я не знаю, все относительно, мой выбор пал на «Stinger-auto» он показался мне более "продувным", к тому же выглядит он как серая лошадка, отчетов на Драйве 2 я не увидел, а это добавляет интереса.
Что мы имеем:
Контроллер УАЗ-Патриот (ЭБУ) 3163-3763015-00 Bosch ME17.9.71
Прошивка от PAULUS, MR3x_v4 startpower GBO 4 10SW0050072_VS35B561 двух-режимная газ-бензин.
Фазы газо-распределения 16/19

Приступим…
Внешний осмотр, диаметр первичных труб 43 мм.

В целом конструкция как принято говорить "на четверочку". Вторичная труба имеет диаметр 63 мм.
Болты для стягивания фланцев труб (идущие с в комплекте с пауком) я заменил на более качественные, жаропрочные.
(на фото еще комплектные)

Проверяем состав металла, производитель заявляет что сталь 08ПС, все сходится, толщина стенки 1,5 мм (на вид).

Сварной шов выглядит красиво — это дает надежду на опыт производителя.
Не совсем понятно чем вырезается подобная площадка, возможно это мини станок газорезки.

Перед установкой необходимо проверить геометрию площадки (прижимную плоскость), в моем случае пришлось немного шлифовать, но опять же этого можно было и не делать, явных признаков искривления не было. (геометрию можно проверить длинной металлической линейкой, или например специальным металлическим бруском).

Прикладываем прокладку к площадке, все ровно.

Родные шпильки для этого паука длинные, их можно выкрутить с помощью стягивания между собой гаек, на их место устанавливаем шпильки от выпускного коллектора ВАЗ 2108 — и более поздних моделей семейства ВАЗ.

Мысли конечно были, но на тот момент я еще слабо представлял как я закреплю паук в нижней его части, ведь производитель не представляет вообще ни какой информации о монтаже, по этому для эксперимента оставил родной кронштейн крепления выпускного коллектора (находится на стыке КПП-двигатель) предварительно удалив с него прижимные болты (напомню паук 4-2-1 состоит из двух труб, заводская труба одинарная). Как же я тогда ошибался!
Во-первых не под каким углом паук не залезет на свое рабочее место, во-вторых и без кронштейна он проходит в плотную к КПП, и если-бы он даже залез, крепить за одну трубу не есть хорошо, так как вторая не закрепленная труба будет работать на излом, тут сразу зародилась мысль крепить однозначно целиком, а значит в конечной части паука.

P.S. Все примерки "по месту" необходимо проводить после легкого притягивания гайками паука к ГБЦ, как сверху так и снизу, хотя впрочем если вы работаете вдвоем может оно и не надо.
Первый сюрприз! Паук жестко упирается в "ушко" на КПП, его необходимо частично сточить УШМ (угловая шлифовальная машинка — болгарка) в корпусную плоскость КПП. Для чего нужно это "ушко" на КПП я так и не понял.

Тут вроде все понятно, фланец под 63 мм идет в комплекте с пауком. Резку родной трубы нужно делать под определенным углом. Угол вам скажет только примерка. Тут я даже не берусь говорить о конкретных размерах. Единственно что с этим узлом я провозился не менее 1,5 часов, что бы сделать красиво. Внутреннюю часть сварки обработал бор-фрезой.
P.S. Внешний диаметр родной трубы 55 мм.

Для нормального одно-горизонтального стыка паук+труба от резонатора пришлось поднимать крепление хомута.

Вторая серьезная "засада", датчик кислорода жестко упирается в корпус КПП.

Изготавливаем втулку с внутренней резьбой под датчик кислорода (ДК) и заглушку. Толщина стенки втулки 4 мм, внешний диаметр 25 мм, высота 10 мм, резьба М18X1,5. C заглушкой думаю все понятно. Отверстие в пауке под втулку делал под 13 мм (крайнее сверло под мой патрон), потом аккуратно "разводил диаметр" бор-фрезой. Металл мягкий, для хорошей бор-фрезы 3 минуты работы. (опять-же все примерно, нужно мерить по месту, ну или по моим фото любезно предоставленным для вашего творчества.) Перед обваркой резьбовой втулки не забудьте в нее в крутить болт или метчик что-бы "не увело" резьбу.
P.S. Изготовлено из Ст.30

Проводку датчика кислорода наращиваем до длинны примерно 1м, провода должны быть луженые (есть такая серия) у них жестковатая оплетка, и желательно что-бы по сечению они подходили к родным, боюсь что обычные автомобильные (медные) со временем в этом месте окислятся, а оболочка провода потечет. Хотя… во-общем нужно время что-бы это стало фактом.

Вот за это ухо РК (раздаточная коробка) мы и закрепим нашу конструкцию.
Паук крепим в районе хвоста обязательно! В момент испытаний без кронштейна была сильная детонация в районе 2000 об/мин — это приведет к дальнейшему отлому трубы, и скорее всего в районе площадки крепления к ГБЦ.
Что-бы не вводить в заблуждение размеры я не предоставляю, так-как делалось по месту, и скорее всего они у всех будут индивидуальные, приблизительное расстояние от уха до трубы 11 см., толщина металла 6 мм.

Креплений для установки экрана на пауке нет! Их нужно изготовить самому.
Да, забыл, при установке паука желательно открутить болт кронштейна двигателя (обведен кружком), но в принципе паук заходил и так.

Такие удлиненные гайки можно купить в любом строительном магазине. Резьба М8.

В месте указанном линией экран нужно по максимуму обстучать к трубе, в противном случае он будет упираться в шумоизоляцию, для пожаробезопасности пришлось частично удалить шумоизоляцию.
На стрелке "вверх" осталось отверстие под петлю демонтажа двигателя, на новый паук петля не подойдет, а делать другую нет смысла. Надо будет приварить заплатку.

В результате неспешной трех-вечерней установки по чуть-чуть, с бесконечным упражнением встань-ляг я сдал нормативы ГТО…
А тяга и правда поднялась, и это скорее не психологический эффект, причем особенно она заметна 1000- 3000 об/мин, ну а что-бы действительно раскрыть весь потенциал паука нужна "правильная прошивка". Термолентой обматывать не стал, пока не вижу в этом смысла. Звук выхлопной системы стал на порядок басистее. Эх, не плохо-бы этот паук состыковать с финским вариантом выхлопной системы…
Всем мира и добра!

Клуб УАЗ Патриот

Масляный щуп и выпускной коллектор. Шумит гремит и рыкает.

Приветствую Знатоков. И почитателей УазТрактоМобиля.

Руки мои бедные и несчастные (или голова) столкнулись с проблемой.

Сначала появился звук, точнее дребезжание со стороны выпускного коллектора. Обойма (?) масляного щупа разболталась немного, и начала задевать экран (дефлектор ?) над выпускным коллектором. Ерунда вроде бы.

Потом при проверке масла щуп вылез вместе с обоймой (направляющей трубкой ?). Попытка тут же вставить на место не увенчалась успехом. Отвернул три гайки экрана выпускного коллектора и начал отворачивать сам коллектор. Отломилась гайка со шпилькой. Которая с резьбой и торчит из. Двигателя.
Для чего отворачивал сразу забыл, завернул все (точнее почти все) назад, втыкнул обойму с щупом и закрыл капот.
Поехал и стал ожидать худшего.

Собственно ХУДШЕЕ:
выпускной коллектор неплотно прилегает к. Двигателю. И пропускает выхлопные газы.
Собственно это началось не сразу, а через 500 может и 1000 килодорог. Сейчас пойду подтянуть гаечки и подумать над сломанной шпилькой.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ КОЛЛЕКТОР ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛ К ДВИГАТЕЛЮ И НЕ ПРОПУСКАЛ ГАЗЫ.
Варианты:
- Открутить коллектор (сломав еще пару шпилек) , промазать герметиком / поставить новую прокладку.
Высверлить осавшееся от шпилек, нарезать резьбу и.
- Приварить коллектор по периметру прилегания к. Двигателю.
- Поменять двигатель на новый с усиленными шпильками выпускного коллектора.
- не заводить двигатель вообще, чтобы не шумел.

Газы к несчастью от коллектора. причем не понимаю: свернул именно у двигателя, а дальше трубу (которая двойная и ныряет вниз и назад) не трогал. Так вот дырка как раз в этом месте, от коллектора к трубе.
Имеет ли смысл высверливать обломанную шпильку, нарезать резьбу, и ставить болт?

Про обойму усек, но вот что, если она не точно вошла? Имею ввиду, что уровень изменился. Относительна масла в двигателе/ картера.

Бывало и такое за двухлетний опыт управления Партизаном! То, что обойма со щупом вылезла-косяк производителей двигателя, ума не хватило закрепить эту трубку, и как пишет сосед из Кемерово я так и прикрутил это чудное изделие стальной проволочкой (пойду в отпуск обязательно закреплю посолиднее, мелочевка а неприятно) Обратил внимание на нее когда пришло время менять масло в двигателе, но шум, "сечение" не от нее. Трубка оказалась отломана в месте расширения и вставки в отверстие в блоке двигателя, подозреваю что отломалась она из-за колебаний, вибрации, так как верхняя часть ее болтается не закрепленная и задевала за защиту коллектора. Вердикт СТО - выбивать остаток трубки из блока снизу сняв масляный подон, 3 тыщи гони! Все проще, воткнул в то место где он раньше торчал а вокруг обмазал холодной сваркой, держит капитально, масло не закидывает, не отвалилась, но сверху все же закрепил колечком проволоки за ухо крепления. А секло (что вылезло гораздо позднее где-то на 20000 км. пробега) из подпрокладки между выпускным коллектором и приемной трубой (прокладка с двумя дырками) все из-за того, что какой-то сборщик на одну из шпилек вообще ненакрутил бронзовую гайку, зато на одной из трех других их было сразу две, вот чудило. Кстати такая же ерунда и на Патриоте начальника, такой же чудило-сборщик прикрутил все так же. И у дружбана на его Бегемоте так же - Диверсия. Шпильку однозначно меняй, высверливай и новую, прокладку - металлизированую и комплект новых гаек. Я так сделал, старые гайки сверху накрутил, крепче, надежнее, когда затягивал - крутил очень сильно, шпильки все на месте, но когда скручивал старые то wd-40 облил, скрутились нормально, вообще чаще пользуйся WD-40 при откуртке гаек, а еще совет - при закручивании (чтоб как у японцев) на легкий резьбовой герметик (с недавних пор все резбовые предварительно немного смазав закручиваю - держит крепко! Особенно актуально для карданных креплений, даже небольшая вибрация с ними чудеса творит, из-за это срезало все четыре болта в месте соеденения с раздаткой. Заменил флянец, новые болты вкрутил предварительно смазав резьбовым герметиком, и забыл о самораскручивании. :D

УАЗ ПАТРИОТ. Доводка двигателя (вариант 2)

Продолжим рассказ о доводке УАЗ Патриот.
Судя по комментариям из последнего поста, многих интересует не только результат, но и больше информации о самом процессе доводки.
Сегодня постараюсь подробно показать, как делался выпускной коллектор для этого автомобиля.

Процесс состоит из нескольких частей:

1. 3D сканирование днища автомобиля и подкапотного пространства в моторном отсеке.

Данная процедура сильно экономит время и помогает определить допустимые физические размеры будущего элемента (выпускного коллектора).

После того, как мы определились с возможным размером, начинается один из важнейших этапов отвечающий именно за мощностные показатели двигателя.
Данная процедура включает в себя расчет длин и диметров труб (ранеров) выпускного коллектора, а также его тип – 4-2-1 или 4-1.

Для этого необходимо не только рассчитать, но и проверить результаты расчетов в программе «симулятор».
На точность расчетов влияют сотни факторов. Чем больше данных и чем точнее они измерены, тем корректнее будет результат.
Краткий список необходимых данных: объем двигателя, количество и размер клапанов, все данные по головке блока цилиндров
(включая замеры на продувочном стенде о расходе воздуха при различных подъемах клапанов), информация о распределительных валах и их планируемой установке и т.д.

После первых двух этапов, в результате которых мы получили оптимальные размеры,
необходимо грамотно установить деталь на силовой агрегат. Расчеты, конечно же, дают достаточно точный результат,
но лучше проверить данные на динамометрическом стенде. Поэтому мы изготовили два типа выпускных коллекторов (4-1 и 4-2-1)
и сделали их раздвижными, чтобы на динамометрическом стенде попробовать различные длины с различными распределительными валами
и их установками (Stage 3 и 4).

При изготовлении выпускных коллекторов и систем выпуска мы используем нержавеющую сталь «304».
Один из самых сложных и ответственных моментов является сам коллектор (место, где сходится несколько ранеров).

Очень важным моментом является не только качество сварки, но необходимо уделить внимание главным параметрам — углу и длине данного элемента выпускного коллектора.

5. Устанавливаем на автомобиль

6. После настройки мы получили 178 л.с на 5100 об/мин и полку крутящего момента в пределах 260 Нм начиная с 2000 об/мин на выпускном коллекторе тип 4-2-1.

Система выхлопа УАЗ Патриот

Каждый автомобиль в конструкции оснащен системой выпуска отработанных газов. Данная система имеет очень важное значение для любого транспортного средства, работающего как на дизельном, так и бензиновом двигателях. Внедорожник УАЗ Патриот также оснащен выхлопной системой, состоящей из различных элементов. Рассмотрим, из каких основных элементов состоит выхлопная система, а также их особенности на внедорожнике УАЗ Патриот.

Составляющие системы выпуска

Выхлопная система отработавших газов внедорожника УАЗ Патриот состоит из следующих элементов:

Коллектор выпуска отработавших газов.
Катализатор.
Резонатор.
Глушитель.
Лямбда-зонд.

Что представляет собой каждая деталь и для чего они необходимы, рассмотрим подробнее.

Коллектор

Выпускной коллектор представляет собой устройство, которое соединяется непосредственно с двигателем и представляет собой несколько труб, соединяющих камеру сгорания всех цилиндров с катализатором.

Катализатор

Данное устройство обязательно устанавливается на автомобили с экологическим стандартом Евро-3 и выше. Экологический стандарт фильтрации выхлопных газов Евро-3 и Евро-4 на внедорожнике УАЗ Патриот является обязательным элементом. Данная деталь на автомобиле является самой дорогой по стоимости среди прочих устройств системы выхлопа. Отсутствие катализатора при прохождении технического осмотра повлечет за собой выписку штрафа в немалом размере. Катализатор является основной частью выхлопной системы внедорожника, которая отвечает за очистку отработавших газов от вредных частиц. Катализатор также выступает в роли теплоизолятора благодаря утолщенным стенкам изделия. Катализатор подлежит замене при выходе его из строя. Предположительный срок службы данного элемента составляет 60-80 тысяч км пробега. Стоимость изделия довольно высока, поэтому автовладельцы заменяют катализатор специальной переходной трубой, после чего система выхлопа работает немного громче, а в атмосферу попадают вредные вещества.

Резонатор

Резонатор предназначается для урегулирования потоков выхлопных газов. Данный элемент соединяется с катализатором посредством двух болтов. Внутренняя структура изделия напоминает глушитель, только резонатор в два раза меньше. Стоимость резонатора составляет 800-1000 рублей.

Глушитель

Само название говорит о том, что данный элемент служит для подавления шума выхлопных газов. Внутри изделие состоит из секций, за счет которых осуществляется поглощение звука. Каталожный номер глушителя на УАЗ Патриот: 31622-1201010-11. Стоимость данного изделия составляет около 2500-3000 рублей.

Лямбда-зонд

Элемент, который установлен в нейтрализатор и предназначен для фиксирования качества работы устройства. Когда каталитический нейтрализатор засоряется и не справляется со своей работой, то на панели приборов загорается сигнальная лампа «Chek».

Замена прокладки

Очень часто автовладельцы Ульяновского внедорожника встречаются с проблемой, когда происходит прорыв наружу отработавших газов. Возникает это преимущественно при нарушении герметичности прокладки, что требует незамедлительного устранения проблемы.

Для замены прокладки впускного коллектора, необходимо:

Снять крепление приемной трубы путем вывинчивания болта под ключ на 12.
Отвинтить 8 гаек коллектора и извлечь термоэкран. После этого коллектор отводится в сторону.
Теперь можно снять старую прокладку и очистить место соединения от нагара.
Устанавливается новая прокладка. Осуществляется процесс установки извлеченных деталей в порядке обратном снятию. Прокладку можно дополнительно обработать термостойким герметиком.

Лямбда-зонд выхлопной системы

Аналогичным образом осуществляется замена всех прокладок в местах соединения элементов выхлопной системы внедорожника УАЗ Патриот. На данном этапе следует подвести итог и сообщить, что выхлопная система является важным устройством, без которого работа двигателя возможна, но она будет довольно громкой и неприятной. Поэтому следует, вовремя менять прогоревшие элементы выхлопной системы, чтобы исключить появления неприятных децибел при работе мотора.

Снятие и установка приемной трубы

Вам потребуются: ключи "на 12", "на 13", торцовая головка "на 17".

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.

3. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

4. Отверните три гайки крепления каталитического нейтрализатора к приемной трубе, извлеките болты…

5. …и снимите уплотнительную прокладку нейтрализатора и приемной трубы.

6. Отверните гайку крепления прижимной планки, придерживая вторым ключом болт от проворачивания…

7. …снимите прижимную пластину…

8. …и извлеките выпускную трубу.

9. Выверните датчик концентрации кислорода из выпускной трубы.

10. Снимите старую прокладку выпускной трубы.

11. Установите новую выпускную трубу в порядке, обратном снятию.

Видео про "Снятие и установка приемной трубы" для УАЗ 3163

ЗМЗ-409 Замена прокладки ГБЦ (УАЗ Патриот) Удаление катализатора УАЗ Патриот ЗМЗ-409 евро-4

Как снять выпускной коллектор уаз патриот

В своё время на снятом коллекторе спилил шпильки болгаркой, накернил и высверлил ручной дрелью без всякого гемора.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Главное шпильки правильные купить вместе с гайками.

Гайки медные усиленные, а со шпильками уж как повезет.

Я вот так сейчас и делаю. Только думаю под гайки М10 сделать, как на волге.

Глупый вопрос задам. Все моторы, которые я видел на УАЗах, имели крепление коллектора высокими бронзовыми гайками М10х1, под ключ на 14. На другом конце шпилек резьба М10 обычная (М10х1.5, если не ошибаюсь).

А были моторы, где было не так, в смысле диаметра шпилек и резьбы?

Все верно.
До меня просто что-то еще делали, на шпильках резьба съедена была, гайки были накручены М8 под ключ 13 с особой резьбой, как буд-то прошлись метчиком 1-ым номером.

Менял прокладку коллектора, прогорела, оказалось на выпускной части, где крепится выхлоп шпильки съело.
Машине 9 лет почти, думаю купить новый или высверлить старые шпильки, нарезать резьбу, поставить новые?
Сколько старый коллектор проходит или он вечный, бывают случаи прогара ?
Я его разобрал сейчас помыл домой принес, выкрутить шпильки уже нереально :)

Раз коллектор снял, имеет смысл шлифануть привалочную плоскость,ту которой он крепится к ГБЦ.

Я взял 2 варианта шпилек(50 и 65мм), разница только в длине
наружной резьбы. Поставил длинные, старые не остались, поэтому даже не знаю какие должны стоять.
Одно ухо просверлил насквозь, ладно хоть не внутрь коллектора :) Завтра пойду все ставить.
Прокладки коллекторные новые чем промазывать или так ставить?
по опыту резьба 10х1 быстро сгниет, при отворачивании резьбе "цветных" гаек придет писец
лучше использовать 10х1,5
гайки бронзовые, по две на каждую шпильку
шпильки по длине, такие чтобы не торчало много лишнего при накрученных двух гайках, собственно "настоящие шпильки приёмной трубы" такие и есть.

стальные гайки лучше не использовать, со временем приржавеют насмерть, на фото похоже как раз стальные, просто омедненые в медном купоросе ;) проверь магнитом

так как фланец приемной трубы тонкий и на конус в основном, то лучше сразу поставить две прокладки

Этим сейчас забиты авторынки. Выдают их за медные, родные заводские. Настоящие найти сложнее. Будьте бдительны!

Если бронзовые найду где, поставлю.

В общем нашел сегодня немного времени почтистил карбюратор, все собрал, соединил обе части коллектора и обнаружил расхождения (

1мм) по плоскости прилегающей к движку, я так понимаю шлифануть можно? При том что как не соединяй обе части все равно идут с перекосом.

Если бронзовые найду где, поставлю.

1мм) по плоскости прилегающей к движку, я так понимаю шлифануть можно? При том что как не соединяй обе части все равно идут с перекосом.
значит коллекторы из разных комплектов, т.к они обрабатываются совместно.

Если бронзовые найду где, поставлю.

А на шпильках там свободы нет подвигать одну часть относительно другой, чтобы совпало? Если изначально это был один коллектор правильный заводской, как выше подмечено, IMHO должна быть возможность и собрать правильно.

значит коллекторы из разных комплектов, т.к они обрабатываются совместно.

Коллектор собран из металлов с разным линейным расширением, поэтому со
временем прокладка прогарает. Начинает подсвистывать, содержание СО в выхлопе стремится к нулю. При замене прокладки я всегда шлифовал кооллектор камнем. При подозрении на прогар, можно на впускной коллектор брызнуть эфиром, если обороты выросли - есть прогар прокладки.

я это где то писал, что такого не бывает :confused:
из разных, прогорает, начинает и т.д
только это не отменяет того, что коллекторы обрабатываются совместно и не взаимозаменяемы из разных комплектов без мех. обработки
и их тасование как раз и приводит к подсвистыванию, к подсасыванию и подпердыванию, а комплектные работают долго и счастливо

Да, работают долго и счастливо, но после прогара прокладки шлифани коллектор и увидишь, что он коромыслом. Только не говори, что это от не правильной затяжки.

шлифонуть, чем? как многие кустари делают, огрызком шлифовального камня, кирпичем, или по асфальту перед гаражом пошаркать? оставьте свои советики при себе
а чтоб увидеть, у меня есть поверочная линейка

А что - нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?

А что - нервишки шалят? Шлифовальным кругом поработать 30мин в лом?
это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка - пожалуйста
на фрезерном - аналогично

огрызком кирпича на коленке трите сами
вы видимо никогда не проверяли результаты такой "притирки"
это самообман

это не мой метод
шифовальным кругом шлифовального станка - пожалуйста
на фрезерном - аналогично

Если руки растут как надо, то и вручную можно шлифануть, естесвенно не огрызком кирпича.Последний раз делал это в 2003г, сейчас этот уазик у моего друга-полет нормальный.Позвольте совет - не надо эмоций, Вы не на митинге.

частенько приходилось видеть результаты деятельности во таких вот рукастых, руки бы им оторвать, шлифовальный круг этот на шею и на дно!
в советах в ваших не нуждаюсь

А вы батенька хам.:confused:

Сломалась шпилька на коллекторе, за ней вторая. Пришлось снимать. Высверливание заняло полчаса, не дольше, проблем никаких, может повезло. Третья шпилька вывернулась с помощью газового ключа. Нарезка резьбы тоже проблем не вызвала.

Заодно с заменой шпилек решил заменить и теплоизоляцию выпускного коллектора, сделанную ранее без снятия коллектора.

На УАЗе выпускной коллектор достаточно сильно нагревается при больших нагрузках и перегревает подкапотное пространство, особенно летом.

Для устранения этой проблемы в 2008 коллектор был обмотан асбестовой тканью и она скреплена стальной проволокой. Эффект сказался сразу же. Год эксплуатации в таком состоянии особых недостатков и последствий не выявил.

Но в нижней части ткань все же намокает, не просыхает до длительной стоянки и под ней образуется ржавчина. Это неправильно.

Поэтому в новом сезоне решил заменить теплоизоляцию на обмотку асбестовым шнуром и пропиткой жароустойчивой мастикой. Таким образом сделаны как сам коллектор, так и верхняя часть "выпускных штанов". Неделя эксплуатации - полет нормальный, мастика не горит и даже цвет на коричневый не меняет, чего несколько опасался. При ошпаривании водой в глубоких лужах тоже не обсыпается, однако это временем надо проверять.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Уаз Патриот 3163

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

Снятие

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Как снять двигатель с буханки видео

Итак, чтобы снять двигатель с УАЗ 452, кстати, как выяснилось, коробку снимать не обязательно, пусть себе болтается на месте. Потом вокруг автомобиля строится вот такая конструкция, но это не обязательно могут быть трубы, могут быть доски, их можно крестом поставить. Тут у нас небольшой блок, крючок, головка естественно снята.
Работаем мы, конечно же, вдвоем. Понемногу тянем его вверх, подставляем под двигатель доску, потом железную пластину, и понемногу вытягиваем через пассажирское место. Вверху все смазывается, чтобы скользило. После двигатель вынимаем, куда-нибудь грузим, везем на место ремонта, и так все это выглядит. Все приварено, усилено на всякий случай.

Уаз «Головастик» и «буханка» однообразная компановка двигла. Так что поделюсь опытом как за час и пятнадцать минут в троём в чистом поле вынуть движок с помощью трубы (3.5 метра). Окручиваем, отвинчиваем, отсоединяем всё что держит, укрепляет, соединяет движок с УАЗкой. Коробку КПП и раздатку оставляем на месте, не трогаем только отвинчиваем от двигла и вытаскиваем радиатор. Потом снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон поперёк просовываем трубу и за коромысла по середине лучше цепью плотничком цепляем движок. И начинаем вытаскивать через салон. Двое за концы трубы приподымают, а 3-ий поначалу снизу монтажкой за КПП сдёргивает вперёд движок и после помогает в салоне кантовать на пассажирскую сторону. Потом движок ложим на место где должен посиживать пассажир перехватываем трубу по удобнее…КУРИМ. и вытаскиваем движок наружу.Ставим в оборотной последовательности. Если взятся в троём за всё сходу откручивать, отвинчивать, отсоеденять, то на все дела уходит ровно один час и пятнадцать минут (с одним перекуром)…Это наш рекорд! У кого резвее выходит поделитесь опытом

я через низ вытаскиваю всегда в 1-го) www.drive2.ru/l/5872270/

Я на всех ДВС оборотную маслосгонку точил, но это не навечно помогает.

но всё же хоть что то…да и где это видано чтоб российская машина и без течки!сосед купил пол года вспять ВАЗ КАЛИНА так там уже после 2-ух тыщ км движок «засопливился»…как будь то он уже 100 тыщ прошёл.

коленвал с сальником заместо набивки это отлично…сальник ставь ввезенный нашим веры нет…и ещё можешь заместо заводской маслосгонной насечки на токарном станке порезать оборотную резьбу.тогда масло точно не побежит.

Я здесь прикупил ДВС сотку свежайшую, итак вот там коленвал на сальнике, думаю откапиталить ДВС и вставить в Головаста. Может тогда закончит гнать в коренной и можно будет залить солидного масла, хотя и на данный момент ниже Лукойла не опускаюсь.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

в электрике я тоже разбираюсь не айс… задний мост перебирать и регулировать принудила нужда не было неплохого спеца, потому взял книжку по УАЗику и сам начал узнавать всё сущность этого железа…первый мост перебирал неделю…половинил раз наверняка 20 пока получилось…проходил тот мост четыре года…бегал бы он и далее но лень было в очередной раз снять кардан и убрать осевой свободный ход хвостовика.работы на полчаса, а в конечном итоге мост накрылся…пришлось позже весь перебирать. КПП тоже 1-ый раз по книжке собирал вышло с первого раза…движок перебрать нет проблем…ещё в армии обучили позже на гражданке три года в моторном цехе слесарил.научился перебирать все российские движки в том числе и дизеля…а то что масло бежит с коренного у УАЗа это от рождения…выше уровня масло залил либо сопун закосовался течёт…на трассе либо в грязищи газ в пол давил…опять течёт…или когда маслосгонные насечки на валу уже стёрлись бежит.

Ну если серьезно, то с автомашинами УАЗ связана вся моя жизнь, начиная от ГАЗ-69 в каком мою маму везли в роддом меня рождать и кончая нынешним деньком. 1-ая машина на которой я поехал за рулем, была ГАЗ-69а. 1-ая моя служебная машина УАЗ-31512. Ее я перекидвал на другую раму и чинил, ремонтировал… Ранее УАЗа-3303 был очередной, его я собрал с рамы. Позже продал, но длительно без УАЗки не мог и купил этот экземпляр.Профи себя не считаю, потому что слаб в регулировках мостов, КПП и электрическом оборудовании. Ранее ДВС капиталил сам, на данный момент разбалывался либо некогда стало, езжу как есть, хотя мотор бодренький, одна неувязка масло бежит а коренной.

Неувязка состоит в том, что отыскать заводское управление по ремонту этих джипов достаточно трудно. Потому мы хотим предложить вашему вниманию аннотацию, которая дозволит для вас без помощи других отремонтировать авто.

Осмотр, дефектовка и ремонт

Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021

А — седло впускного клапана;

В — седло выпускного клапана

1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.

2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.

3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.

Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.

Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.

4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.

Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.

5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.

6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.

Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.

Как Снять Двигатель С Уаз Буханка Видео

Занимаюсь собственным ремонтом автомобилей УАЗ «Батон»

УАЗ 452 «Батон». достаточно надежный русский кроссовер. Основные поломки этого автомобиля связаны с утечкой смазочных масел из двигателя, коробок передач (коробок передач), передних, не задних мостов, соединений с постоянной скоростью (шарнирные соединения) ступиц. Основная причина образования таких утечек в таком поперечном сечении заключается в том, что материал, из которого уникальные прокладки не установлены над прокладками, частично корродирует современными смазочными материалами. Из-за плохой смазки движущиеся металлические детали изнашиваются и требуют периодической замены. Необходимо проводить профилактическое обслуживание УАЗ 452 не реже одного раза в год, заменять герметичные уплотнения и прокладки, а также регулировать сцепления.

Проблема в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вам инструкции, которые позволят вам отремонтировать автомобиль самостоятельно.

Снятие и диагностика силового блока

Батон Блок питания

Как известно, ремонт двигателей автомобилей начинается с его разборки. А затем разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового блока. непростая задача, поэтому нет необходимости выполнять его самостоятельно без помощи опытных мастеров. Но вы можете поменять уплотнения самостоятельно.

В руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 говорится: Для снятия блока питания его необходимо извлечь из моторного отсека. Извлекать аккумулятор с FF2 зимой. более простой способ. Например, для подзарядки. Как снять движок на видео с буханки УАЗ. При таком методе разборки вам понадобятся 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Сначала вынимается аккумулятор, и машина ставится на ручной тормоз.
Затем место водителя и передних пассажиров разобрано.
После этого карбюратор снимается вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия покрыты чистой тканью.
Далее «масса» провода отвинчивается от крышки клапана головки блока цилиндров (головки блока цилиндров).
Проводка отключена от датчиков и креплений.
Генератор снят.
Если на агрегате установлен масляный радиатор, он выключается и его кран снимается. Отверстие забивается тканью.
Гайки выпускного коллектора откручиваются, отводятся глушителем, чтобы он не мешал.
Болт распределителя отвинчивается (находится возле шкалы октан-корректора), блок снимается.
Топливный насос был разобран.
После этого антифриз сливается, трубы отсоединяются и радиатор снят.
Крепежные болты откручиваются, вентилятор снимается вместе со шкивом.
Цепи или буксирные тросы затем пропускаются под картер двигателя, прикрепляются к уху и крепятся к 2 трубам, расположенным поперек пола кабины.
Привод вилки сцепления отсоединен.
Крепежные болты КПП на двигателе отвернуты.
2 болта откручены, мотор снят с подушек. Как снять задний бампер? Помогите ребятам снять задний бампер Видео о Hyundai Solaris. Как снять движок на видео с буханки УАЗ. ЙИКОЙД ДХДЫЙ ХАЙ ПСИИДЫ КЬОД ДЫЙ СЧПШКДД ДЫЙИ. Call Center: 10 компьютеров 2021. Видео-серфинг Как снять двигатель с дубинки автомобиля УАЗ. УАЗ УМЗ 451-Турбо двигатель. Теперь он висит только на трубах и переднем валу коробки передач.
Затем двигатель выдвигается вперед, снимается с входного вала коробки передач и поднимается вверх и вправо.

Ответ на пост «Байки про автоподбор»

Все описанное — плод больного воображения. Если вы думаете, купили ниже описанный авто — вам показалось.

Акт I Дед is Dead

В июне 2021г дед Станислава отправляется в лучший мир. Он был ген. конструктором на предприятии в мос. области. По этому единственному сыну отошла квартира и дача, а единственному внуку Стасу — 4х летняя ауди с побегом 80т.км и на гарантии (6 лет или 150.000 т.км). Тех состояние — идеал, но деда все время притирали на парковке + он периодически не чувствовал габариты, как итог — 13 покрасок у оф. дилера (все ремонты пробиваются по базам) + еще пару притертостей не покрашены.

Акт II Попытка продажи №1

За те пол года, пока машина готовилась перейти по наследству Стас понял, что ТО, страховку, бензин и налог на эту тачку он не тянет — решено продавать. Пол года прошло, фото сделаны, описание составлено. Звонят, смотрят — не покупают. Приезжали и с подборщиками и с убер-механикам, даже к дилеру возили, итог один — все хорошо, но не купим, скинь 200т.р.

Акт III Пришел Covid

На время карантина, Стас уехал на дачу и снял объявление. Вот уже лето, карантин снят — давай продавать, но появились чудо-подборщики. «И тут у вас стучит, и тут у вас геометрия нарушена и так далее» а потом присылали смс «готов купить за ххх

» или «
если скинете мне на карту xxx готов рекомендовать к покупке
«

А Стас бы и рад, но он не дурак, говорит «давай расписку, и после покупки — переведу

Буханка-автодом на выставке в Европе

20990 евро, о которых написано на бортах — это цена за «голый» УАЗ, который стоит в России 785 тысяч рублей

Продажей УАЗов в Германии занимается компания с говорящим названием Made in Russia

Весь тюнинг, включая подъёмную крышу, российского производства

Ремонт авто. Патриот — твой рот.

История одного УАЗика

Это УАЗ 2206, в конечном итоге должен получиться ретро фудтрак, вдохновение нам придают ребята из West Coast Customs и наше дурное воображение :))

Занимаемся зачисткой многочисленных сколов на передней части нашего будущего фудтрака. Сами сколы очень маленькие, но внутри уже начала образовываться ржавчина. Терпение и труд все перетрут

Читайте также: