Как снять задний барабан на приоре

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена тормозного барабана на автомобилях лада

Тормозной барабан является основным элементом заднего тормозного механизма Приоры. В данной статье речь пойдет именно о нем, о его замене, диагностики и ремонте.

Тормозной барабан главный элемент в задней тормозной системе, который предназначен для остановки авто. Износ барабанов и колодок задних тормозов не такой большой, как у передних, соответственно и замена тормозных элементов происходит намного реже.

Где находится тормозной барабан

Барабан находится в задней части автомобиля и устанавливается на ступицу заднего колеса. Многие считают задние тормозные барабаны устаревшими и что установка их на автомобили не целесообразна, но это не так. Необходимости дисковых тормозов на автомобилях с небольшой массой нет, так как задние барабанные тормоза способны спокойно остановить автомобиль. К тому же затраты на дисковые тормоза намного больше чем на барабанные.

В некоторых автомобилях Лада мелкосерийного производства с завода устанавливались дисковые тормоза, на такие модели как Лада Калина Спорт и Гранта Спорт.

Дисковый задний тормоз

Иногда встречаются автомобили Лада в городском трафике с самостоятельно установленным дисковым тормозом.

После установки дисковой тормозной системы ее обязательно необходимо отрегулировать на специальных стендах. При резком торможении задние барабаны лишь помогают в остановке автомобиля и не блокируют колеса при торможении. В случае же с дисковыми не отрегулированными тормозами при экстренном торможении автомобиль может занести из-за заблокированных задних колес.

Как обслуживать передние тормозные диски и как правильно заменить их подробно описано в нашей статье.

Когда менять барабан?

Замену необходимо производить по существенным признакам. При замене барабанов следует обратить внимание на состояние задних колодок, при необходимости заменить их.

Лопнувший тормозной барабан

Признаки износившегося барабана:

Слышно трение колодок при торможении;
Не тормозят задние колеса;
После замены колодок торможение не улучшилось;
Скрип в области задних барабанов;

Замену барабана на новый рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км.

Диагностика

Для того чтобы произвести диагностику барабана и понять подойдет ли он к дальнейшему использованию его на автомобиле или же подлежит непосредственной замене необходимо демонтировать его с автомобиля. После демонтажа необходимо оценить его состояние.

Первым оценивается состояние рабочей поверхности, на ней не должно быть большой выработки, глубоких борозд от колодок, трещин и сколов.

Видны полоски выработки на тормозном барабане

Следующим этапом проверки будет замер внутреннего диаметра рабочей поверхности. Если диаметр внутренней поверхности барабана не более 201,5 мм то его можно использовать дальше по назначению. Для того чтобы замерить внутренний диаметр рабочей поверхности необходимо воспользоваться штангель-циркулем или же обычной ученической линейкой.

Ремонт

При некоторых повреждениях барабана его еще можно отремонтировать. После того как состояние будет оценено, а именно если замер показал, что барабан имеет небольшой износ, но на нем имеются задиры и борозды. Для того чтобы избавится от задира и борозд барабан можно проточить на токарном станке.

После проточки рабочую поверхность необходимо отшлифовать малоабразивной наждачной бумагой.

Как снять задний барабан

Перед тем как приступить к замене, необходимо подготовить инструмент.

Для замены понадобится:

Трещотка;
Ключ или головка на «7»;
Смазка «WD-40»;
Молоток и деревянный брусок;

Ход работы:

Снимаем заднее колесо предварительно подсократив автомобиль и подложив упоры под передние колеса.

Заливаем смазку «WD-40» на кольцо ступицы.

Откручиваем трещоткой с головкой на «7» или ключом на «7» направляющие колеса.

Далее можно снять барабана вкрутив выкрученные направляющие в другие отверстия на барабане имеющие резьбу. Данные направляющие послужат своего рода съемником барабана.

Так как барабан может прикипеть к ступице, снять его будет довольно сложно. Поэтому необходимо наносить удары молотком через деревянный брусок по внутренней кромке барабана.

После того как барабан снимется необходимо оценить его состояние, отремонтировать или же установить новый барабан. Так же желательно смазать графитовой смазкой резьбы на ступицы и саму ступицу куда будет одеваться новый барабан, это поможет защитить задний тормозной механизм от появления коррозии

При установке нового барабана необходимо сжать тормозные колодки, так как показано на картинке. Это необходимо для того чтобы тормозной цилиндр заднего барабана сжался и дал свободна встать на свое место новому барабану.

Сборку необходимо осуществлять в обратной последовательности.

Видео по замене задних тормозных барабанов

Надеемся наша статья была вам полезна, не забывайте менять передние тормозные колодки.

Замена задних тормозных барабанов

В таком случае необходимо произвести замену данных деталей тормозной системы на новые. Для чего нам и понадобится такой инструмент, как:

Головка на 7 мм ил ключ накидной
Трещоточная рукоятка
Смазка проникающая
Молоток

Как снять задний тормозной барабан на Приоре

Итак, первым делом необходимо выполнить несколько пунктов, чтобы приступить к снятию.

Ослабить колесные болты
Поднять автомобиль домкратом и окончательно снять колесо
Нанести проникающую смазку на места соединения барабана и ступицы, а также на направляющие шпильки

Теперь можно откручивать шпильки крепления барабана, что наглядно представлено ниже на фотографии.

Когда обе шпильки выкручены, пробуем легкими ударами молотка с внутренней стороны сбить барабан со ступицы. Чтобы не отколоть края барабана, необходимо использовать деревянную проставку.

Если тормозные барабаны снимались относительно недавно, то скорее всего таким образом они снимутся без особых проблем. Если же снятие происходило достаточно давно, то таким образом демонтировать их скорее всего будет проблематично.

В таком случае необходимо выполнить следующие действия. В отверстия, противоположные креплениям, вкручиваем направляющие шпильки и закручиваем их, тем самым демонтируя барабан со ступицы.

В результате чего получаем следующую картину:

Прежде чем приступать к установке новых барабанов, необходимо ослабить трос ручника. Если этого не сделать, барабан вы попросту можете не надеть на ступицу, так как он будет упираться в разведенные колодки. Также, стоит отметить, что стык ступицы и внутренней части барабана необходимо обработать медной смазкой. Это позволит даже спустя продолжительное время снимать эти детали без каких-либо проблем.

Цена новых барабанов на Приору составляет порядка 1300 рублей за оригинал Автоваз, и до 1800 рублей за чугунные детали от других производителей. Установка происходит в обратной последовательности. После данного ремонта необходимо отрегулировать натяжение троса ручника, чтобы тормоз начинал хорошо срабатывать при двух щелчках рычага!

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Снимок_cr1

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_8999лл

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Снятие и установка тормозного барабана

4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.

5. Тщательно очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.

6. Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей смазкой.

7. Для облегчения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.

8. Съемником или ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60—70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.

Во избежание выпадения поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане.

9. Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности барабана. При необходимости заменяем тормозной барабан.

Установка тормозного барабана:

1. Двумя монтажными лопатками, упираясь концами лопаток в буртик опорного щита тормозного механизма, сдвигаем колодки во встречном направлении.

2. Устанавливаем барабан в обратной последовательности.

3. Для самоустановки зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном несколько раз нажимаем педаль тормоза.

Замена задних тормозных колодок и барабанов

Вчера при замене выпускной трассы решил сразу поменять полностью задние тормоза, т.к. был на эстакаде и при снятии резонатора была возможность полностью ослабить регулировочные гайки стояночного тормоза (ручника). Как известно, это первое действие при замене расходников задних тормозных механизмов. Почему-то многие этим брезгуют, видимо, в виду определённой геморройности этого момента и потом начинается свистопляска с подтачиванием новых колодок и забиванием тормозного барабана кувалдой.

Так же поводом для замены послужили следующие факторы.

1. В конце августа этого года обнаружил, что ручник почти не держит. При этом регулировочные гайки закручены почти до упора. Такое уже было. Растянутые тросы всё ещё ждут замены. Но лечится это также заменой барабанов и колодок.

2. Как многим тут известно, штатные ВАЗовские силуминовые барабаны через 3-4 года начинают скрашивать металл (силумин) по большому диаметру вплавленных чугунных колец. Это выражается в появлении дикого скрежета и даже заклиниванию колеса (такое было на предыдущей 21093i и на Приорке в начале 2016-го года). На фото обвёл эти участки. Это мой барабан в начале весны 2019-го года. Тогда я шлицевой отвёрткой как смог удалил отслоившиеся куски силумина. Последние 1-2 месяца у меня иногда слышался сильный скрежет от задних колёс.

Итак, после снятия резонатора у меня открылся замечательный доступ к регулировочным гайкам ручника. Шпилька с гайками у меня с самого начала обильно промазана графитной смазкой. Из-за этого там вообще нет коррозии и гайки можно крутить практически руками. Но для регулировки я давно купил накидной ключ на 13 с трещёткой на 72 зуба. Он очень облегчает регулировку ручника даже при установленном резонаторе.

Ослабил гайки почти до конца.

После установки выпускной трассы, спустился с эстакады и переехал на ровную площадку. Начал с левой стороны. Установил противооткаты под три колеса и поддомкратил машину. Обе ступицы задних колёс у меня смазаны графиткой. Из-за этого барабаны снимаются руками без всяких молотков.

Снял старые колодки, всё очистил от пыли и грязи большой малярной кистью. Монтажными лопатками утопил поршеньки ЗТЦ до упора вовнутрь. Это процедура, как и отпускание регулировочных гаек ручника, позволит без проблем установить новые колодки и барабаны. При снятии левого барабана обнаружил кусок отвалившегося силумина, который почти заклинил колесо в минувшую пятницу, когда я вечером возвращался с работы (04.12.2020).

Вывернул пыльники ЗТЦ (АТЕ, которым 4.5 года) наружу и хорошо очистил ветошью и очистителем карба под ними от остатков старой монтажной пасты АТЕ. Свежую пасту заложил с помощью шприца.

Собрал новые колодки (опять ТИИР-444). Палец рычага ручного тормоза всегда сажаю на графитку, так он никогда не закиснет (был случай не растормаживания колеса из-за этого). Все пружины использовал новые. Левая сторона готова для установки реперного диска АБС и нового барабана.

Так же графиткой смазываю эксцентрик рычага стояночного тормоза. Из-за этого он и распорная планка в месте контакта и трения до сих пор как новые.

Новый барабан наделся от руки и вообще без проблем — ничего подпиливать и забивать молоком не нужно! Фото с барабаном не делал, т.к. уже темнело и очень устал — хотел быстрее закончить.

Потом перебрался на правую строну. Там все те же самые работы.

Потом опять на эстакаду для регулировки ручника. Сделал пока 4 щелчка. Пока регулировал, у меня перестал работать храповик ручки стояночного тормоза. Просто пропали щелчки и ручник не фиксировался. Выкрутил кнопку ручки, вынул пружину и чуть растянул её. После установки растянутой пружины на место, всё заработало.

Тормоза и ручник работают отлично, а после притирки задних колодок будет ещё лучше!

Замена задних тормозных барабанов, цилиндров, колодок. Установка развальных пластин задних колес Autoproduct -2 гр.

В последнее время при торможении появился скрежет с заднего колеса. Подумал что пора менять задние барабаны, все таки уже пробег 100 тыс., а стоят до сих пор заводские.
Конечно думал о ЗДТ, но пока нет средств на это. Решил взять заводские тормозные барабаны, также были куплены колодки с ABS( отличаются от обычных наличием отверстий под датчик ABS) и конечно тормозные цилиндры. Если менять, то все разом.

Уже как четыре месяца в ящике пылились развальные пластины задних колес Autoproduct -2 гр.
Долго тогда не мог определиться какой градус брать, но все же остановился на -2.

Дальше закидываю все в машину и еду к другу.
Машину на домкрат, снимаем колеса.
У меня установлены шпильки вместо болтов, причем с одной стороны открутились две шпильки вместе с гайками, с другой одна. Непорядок, потом это исправлю. В данный момент это хорошо, дальше объясню почему.

Старый барабан снял путем вкручивания двух болтиков в отверстия, получается что они его как бы выдавливают. Очень удобно кстати.

Сняли, все в пыли от колодок, тормозные цилиндры не текли, барабаны с износом и бороздами.
Далее надо было снять колодки и пружины, делали первый раз, поэтому фоткали каждый этап.

А вот теперь надо открутить четыре болта под шестигранник, чтоб снять ступицу с пыльником и установить развальную пластину. Вот тут и пришлось повозиться, шестигранник мы просунули в отверстие, откуда открутилась шпилька. Понадобилась труба, одели ее на шестигранник и давай пытаться, и ключ сломать можно и грани на болту сорвать, это тогда вообще … будет. Болты прокапали тормозухой.
Откручивали так: один крутит, другой бьет молотком, вот так мы открутили семь штук, а вот последний…
на нем почти сорвались грани. Тут уже подключился тесть друга, я кончено не верил, но он его открутил).

Мне понравилось как в инструкции по установке написано "отведите пыльник и установите пластину".
Поржали, отвели … молотком через дощечку.

Зачистили посадочное место.
В инструкции написано просто, установите пластину, хотя на одной стороне она гладкая с клеймом Autoproduct, на другой фрезерованная . А вот в видео инструкции гладкая сторона устанавливается к балке. Вот так вот.
Мы так и сделали, при этом видео я посмотрел уже потом.
Так же болты идущие в комплекте не получилось использовать, не получилось затянуть, накидной ключ на них не накинуть, мешает ступица, а рожковый соскальзывает. Поехали купили новые болты под шестигранник.
Вот теперь все как надо, длины болтов хватает даже родных.

Теперь очередь цилиндров, откручиваю два болтика сзади и трубку, ставлю новые, прокачивали уже при установленных колодках и пружинах. Один давил на педаль, другой ждал пока выйдет воздух.

Теперь очередь за новыми колодками, тут тоже все просто. Одна сторона собралась отлично, барабан одели, колесо крутится свободно. А вот с другой проблемы, барабан не садится, не хватает буквально пару мм.
Все дело в подтянутом ручнике, который был подтянут на старых заводских колодках и барабанах с выработкой. Под машину возможности не было залезть чтоб снять натяжение, пришлось немного сточить пазу на пластине которая сверху с большой пружиной упирается в обе колодки. С обоих сторон не более одного мм сточили. Вот теперь все село, крутится, тормозит, ручник держит. Ах да не забывать одеть кольцо для датчика ABS.

Теперь тишина при нажатии на тормоз, схватывает гораздо раньше. Про ощущения от развальных пластин могу сказать разница заметна. При поворотах или змейке зад стоит гораздо устойчивее, больше не плавает как раньше, а это на зимней резине и высоком профиле, еще лучше будет на 15 ковке. По стоимости вышло следующее: барабаны 1128 р., цилиндры 522 р., колодки 469 р. Пластины не помню сколько стоили, пол года назад брал.

Как снять тормозной барабан приора: Замена задних тормозных барабанов | Ремонт Лада Приора своими руками – Снятие заднего тормозного барабана Lada Priora

На осях Лады Приора установлены механизмы разной конструкции. Передний тормоз – дисковый. Такой механизм обладает хорошей производительностью, обеспечивает лучшую динамику торможения.

Замену передних колодок следует проводить значительно чаще. Согласно инструкции, они ходят по 15-ть тысяч километров. При агрессивном стиле езды ресурс колодок уменьшается на 20-30%.

Задний тормоз практически на всех моделях ВАЗ – барабанный. Он не обеспечивает такой тормозной динамики, однако менять нужно значительно реже. При торможении основное усилие приходится на переднюю ось, а задний тормоз выступает в плане вспомогательного.

По регламенту замена задних тормозных колодок осуществляется к пробегу 50 000 километров при правильной работе механизмов. А на машинах, оснащенных ABS (антиблокировочной системой) – даже дольше. Есть ряд ситуаций, когда сменить механизм требуется раньше.

если тормозной барабан Лада Приора начинает стучать или скрипеть, то следует проинспектировать механизм и заменить колодки;
при агрессивной езде износ осуществляется быстрее, так что необходимо следить за деталью более тщательно.

Проводить проверку желательно на эстакаде или подъемнике. На задней части устройства есть специальное смотровое окошко с резиновой заглушкой. Снимаем ее, анализируем состояние фрикционной части. Толщина накладки должна составлять не меньше 1,5-ти мм. В противном случае необходимы внеплановые работы:

если на колодках обнаружены сколы или глубокие канавки, рекомендовано их поменять. Иначе механизм может клинить в самый ответственный момент;
также можно выявить потеки тормозной жидкости на задних колодках. Это сигнализирует о неисправности тормозного цилиндра. Следует отремонтировать элемент и поставить новые запчасти. Старые будут плохо работать.

Сложности подбора деталей

Прежде чем приступить к замене, необходимо выбрать подходящий комплект колодок. На рынке присутствует множество вариантов для Лады Приоры. Условно их можно разделить на две категории – детали, оснащенных АБС и без этой системы. Понять, к какому типу относится ваша Lada Priora несложно – в схему автомобилей с антиблокировочной системой входит датчик АБС и подключенный к нему провод.

Основные принципы подбора общие для двух категорий. Товар должен быть хорошо запакован, иметь защитные голограммы и паспорта качества. При покупке целого комплекта с выжимными пружинами желательно их проверить. Нередко встречались наборы из Китая, где скобы пружин развернуты не в ту сторону.

Не стоит искать, сколько будет стоить самый дешевый комплект для ВАЗа. Лучше отдать предпочтение оригинальным деталям или именитым аналогам. Даже при большей стоимости колодки обеспечат отличный ресурс и прекрасную тормозную динамику.

Подбор для машин с ABS

Ниже представлен список комплектов колодок, обладающих лучшим соотношением цена — качество.

Подбор для авто без ABS

Если ваша Лада Приора не оснащена антиблокировочной системой, то следует приобрести специальные колодки. Самыми популярными являются следующие комплекты.

Марка детали	Начальная стоимость, руб.
Fortech FB-2102	500
Pilenga BST1002N	550
Bosch 0986487219	800

Подготовка автомобиля и инструмент

Прежде чем приступить к замене задних колодок своими руками необходимо подготовить инструмент. Нам понадобится:

набор стандартных ключей;
минусовая и крестовая отвертка;
плоскогубцы;
деревянная киянка или резиновый молоток;
щетка по металлу;
дополнительно можно обзавестись графитовой смазкой, жидкостью ВД-40 и специальным крючком для снятия стягивающих пружин.

Машину тоже следует подготовить к работам:

открываем капот, находим бачок с тормозухой. Шприцом отбираем тормозную жидкость до минимальной отметки. Выработанные колодки выдвигаются дальше, сам цилиндр аналогично и при смене колодок придется заправлять его обратно. Тормозная жидкость будет возвращаться в бачок и может пролиться на двигатель, поэтому стоит ее отобрать;
все колеса нужно хорошо зафиксировать, подложив по них противооткатные упоры.

Порядок выполнения работ

Подробная инструкция по замене колодок представлена ниже вместе с фото. С ее помощью владелец Лада Приора справятся со всей процедурой за час.

Ослабляем рычаг ручника. Для этого отыщите гайку натяжки. Следуем по тросу стояночного тормоза и обнаруживаем его в задней части авто. Для его регулировки вырезано специальное окошко в теплозащитном экране. Откручиваем контргайку, ослабляем трос до предела.
Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем авто. Упираться следует в специально обозначенное место, чтобы исключить повреждение порогов. Откручиваем болты ступицы заднего колеса и снимаем диск.
Находим сзади барабана направляющие. Головкой на 7-мь откручиваем их.
Демонтируем кожух механизма. Бывает так, что из-за интенсивной эксплуатации колодки попросту прикипают к внешней части. В этом случае понадобится киянка. Можно аккуратно простучать корпус, а затем снять его.
При помощи отвертки снимаем верхнюю стяжную пружину и освобождаем концы колодок.
Демонтируем специальную распорную планку.
Убираем нижнюю стяжную пружину из механизма при помощи отвертки или ключа.
Вынимаем прижимную пружину и вынимаем тормозную колодку.
Извлекаем стопорный шплинт и отсоединяем привод ручного тормоза.
Теперь следует почистить посадочные места при помощи металлической щетки и заменить старые колодки на новые.
Монтаж осуществляется в порядке, обратном снятию – подключаем привод ручника, фиксируем колодку прижимной пружиной, устанавливаем второй элемент.
Соединяем нижние области, ставим стопорную пластину, монтируем верхнюю часть.
Возможно, при сборке придется утопить поршень тормозного цилиндра обратно.
Совмещаем детали, проверяем целостность сальников и монтируем корпус на место.
Закручиваем крепление ступицы, надеваем колпачок и ставим колесо.
Доливаем тормозную жидкость и проверяем исправность установленного механизма.

Где находится тормозной барабан

Регулировка тормозов

После замены деталей стоит отрегулировать ручник при помощи настроечного винта, а также прокачать тормоза. Дополнительно проинспектируйте целостность деталей механизма, сальников и уплотнений. При необходимости – осуществите замену.
Перед выездом на дороги общего пользования проверить работоспособность системы и помнить, что первое время машина будет тормозить хуже, ведь колодкам нужно притереться к барабану.

Когда менять барабан?

Лопнувший тормозной барабан

Признаки износившегося барабана:

Слышно трение колодок при торможении;
Не тормозят задние колеса;
После замены колодок торможение не улучшилось;
Скрип в области задних барабанов;

Замену барабана на новый рекомендуется проводить каждые 100 тыс. км.

Видео по замене задних колодок на Лада Приора

Ниже представлено видео, которое наглядно продемонстрирует процедуру.

Автор материала: Думченков Михаил

АКЦИЯ: РАСПРОДАЖА НОВЫХ АВТО 2021 ГОДА ВЫПУСКА

от 606 900 руб.

от 489 000 руб.

Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

Копирование материалов разрешено только с активной гиперссылкой на наш сайт.

Тормозные барабаны задних колес на автомобиле Lada Priora снимают либо для замены в случае их механического повреждения или когда внутренний диаметр рабочей поверхности стал больше предельно допустимого 201,5 мм. Так же барабаны снимают для профилактического ремонта, связанного с удалением кромки, которая образуется в процессе эксплуатации по внешнему краю рабочей поверхности. Данный дефект можно устранить как с помощью напильника, работая им аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность, либо проточить барабан на токарном станке, так чтобы диаметр не стал более предельно допустимой величины. Так же демонтаж производят для выполнения различного ремонта заднего тормозного механизма.

Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, включите первую передачу и подложите под передние колеса деревянные бруски, для предотвращения скатывания автомобиля во время подъема домкратом. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Диагностика

Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на автомобилях Лада

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Менять задние колодки следует только комплектом сразу на двух задних колесах. В противном случае автомобиль может уводить в сторону. На всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива) замена задних колодок выполняется аналогично без существенных отличий.

Потребуется. новые задние тормозные колодки, набор ключей и снять машину со ручного тормоза.

Проверить уровень тормозной жидкости, если он около о, тогда откачайте часть жидкости. Машину поднимите на домкрат и снимите колесо. Далее:

отвернуть направляющие штифты.
снять барабан со ступицы, сбивая его ударами молотка через деревянную проставку.

отвернуть направляющие штифты барабана

снять барабан со ступицы колеса

Далее по порядку:

выводим из зацепления с колодкой пружины.
и снимаем сначала верхнюю пружину.
затем нижнюю.

выводим из зацепления с колодкой пружины снимаем сначала верхнюю пружину затем нижнюю пружину

выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
снять переднюю колодку.
снять распорную планку.

выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину снять переднюю колодку снять распорную планку

отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку.
выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза.

отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку

выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза

вытаскиваем шплинт из отверстия.
снять шайбу.
вытащить палец.

вытаскиваем шплинт из отверстия снять шайбу вытащить палец

Перед установкой новых тормозных колодок следует очистить от грязи и протереть детали заднего тормоза. Сборка производится в обратной последовательности. Для установки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины. Натягиваем пружину отверткой и вставляем крючок пружины в отверстие колодки.

спользуем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины

сводим колодки двумя монтажными лопатками

Переместить поршни к центру цилиндра, сведя колодки двумя монтажными лопатками. После окончания работ нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Для наглядности весь процесс также показан на видео:

Напомним, периодически следите за исправностью тормозной системы и вовремя меняйте передние тормозные диски .

Дисковый задний тормоз

Иногда встречаются автомобили Лада в городском трафике с самостоятельно установленным дисковым тормозом.

Как обслуживать передние тормозные диски и как правильно заменить их подробно описано в нашей статье.

Замена задних тормозных колодок на Приоре — инструкция

Срок службы задних тормозных колодок Приоры достаточно большой, но при условии, что качество комплектующих достойное. Даже заводские могут спокойно отходить более 50 000 км при бережной эксплуатации без резких торможений и маневров с использованием ручника. Но бывают и такие экземпляры, что после первых 10 000 км уже начинают проявлять ужасный звук при работе, а эффективность резко снижается.

Если вы решились на замену, то ниже постараюсь привести подробную инструкцию по замене задних колодок на Приоре с детальным фото отчетом проделанной работы. Итак, прежде всего стоит сказать о том инструменте, который понадобится для всей этой работы:

Отвертка плоская и крестовая
Плоскогубцы и длинногубцы
Головка на 7 глубокая и вороток
Головка на 30 (если обычном способом не удается снять задний барабан)

Замена задних тормозных колодок Лада Приора (Lada Priora)

Подробности Родительская категория: Ремонт (руководство для) автомобилей Лада Приора

Операции выполняемые при замене тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Дополнительно хотелось отметить что механизмы задних тормозов у Приоры и десятого семейства идентичны, в связи с чем снятие и установку колодок можно выполнить по процедуре снятия задних колодок на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками). Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Колодки заменяют в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимого значения; – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Замена тормозного барабана на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119

Снятие

Поставьте автомобиль на скорость и снимите ручку стояночного тормоза до упора вниз.При поднятом ручнике снять барабан с автомобиля намного проблематичнее. Снимите колесо с автомобиля (подробнее в статье: «Замена колёс на современных автомобилях»).

Возьмите в руки смоченную в воде тряпку и очистите весь тормозной механизм от излишков грязи.

Примечание! Вместо тряпки советуем воспользоваться ветошью или щёткой. Помните, ни в коем случае нельзя отмывать грязь при помощи бензина, дизельного топлива или любого растворителя!

Теперь с помощью маленького гаечного или накидного ключа, отверните два направляющих штифта (указаны стрелками на рисунке ниже) и отложите их в безопасное место (например, в небольшое ведёрко или в машину). Главное не потерять их.

Как снять барабан на приоре

Приветствую всех кто читает))))
Данный пост о замене барабанных тормозных колодок, на вопрос зачем было создавать пост о элементарных вещах?! отвечу что замена барабанных тормозных колодок не так проста тем более если делаешь это в первый раз)))

Начнем с того что у меня пробег 120000км и мой ручник совершенно не держит машину даже на ровной дороге(((( тем более у меня стоит автозавод!
Подтягивание троса ручника ничего не дало((( подтянул до трех шелчков, но это не помогло и было решено заменить задние колодки)))
Купил и поехал на ближайшие сто. В нескольких сто мне просто тупо отказывали или заряжали стоимость т.к. никто не хотел этим заниматься(((( Но аллелуя в одном из сто мне все таки согласились заменить и за благоразумную цену)))

После поднятия машины на подъемник мастер снял колесо и начал демонтировать барабан. Он сразу жи начал вкручивать болты в соседние отверстия направляющих, но при этом он не выкрутил направляющие, на что я задал вопрос:
-не забыл ли он выкрутить направляющие?!
мастер:
-здесь направляющие ни на что не влияют))) (хотя направляющие очень влияют на снятие барабана, т.к эти направляющие первоначально удерживают барабан на ступице)
я:
— ой спасибо большое, но мне пора ехать))) найду другое сто)))
попросил вкрутить колесо обратно и поехал домой(((

Короче решил поменять сам)))) Покопался чуток в интернете и поехал в гараж)))
Процесс работы не очень подробен т.к. я был один и все время это все фотографировать не было возможности. Так что есть то есть))))

Перед демонтажом всей конструкции СОВЕТУЮ ослабить трос ручника)))

Снимаем колесо и лицезреем барабан(ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВОМ ПРОТИВ ПРИКИПАНИЕ К ПРИМЕРУ WD — 40. ПОБРЫЗГАТЬ ВО ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДА БЫ ПОТОМ НЕ МУЧАТЬСЯ И ПОДОЖДАТЬ МИНУТ 15):
Здесь из отверстий под номером 1 выкручиваем направляющие(ключом на 7) и вкручиваем их в отверстия под номером 2. Вкручивать надо параллельно и постепенно каждую направляющую да бы не сорвать резьбу((( после данных манипуляций барабан оч легко выскочит))))

Сняв барабан мы наконец то добираемся до колодок))) на данном фото видем цифры 1 и 2 — это пружины который удерживают колодки. цифры 3 и 4 — удерживают нижнюю часть колодок между собой. и цифры 5 и 6 — удерживают верхнюю часть колодок между собой. Данные пружины надо будет скинуть с колодок. Советую начать с цифр 3 и 4(в идеале потребуется шило, но я все делал отверткой и пласкогубциями), затем скидываем пружины под цифрами 1 и 2. И по моему мнению самое сложное это цифры 5 и 6, после их демонтажа колодки оч легко будет снять)))

Снятие барабана на приоре не трудное дело по времени заимеет 20-30 минут. Допускается рабочий диаметр в размере 201.5 мм. Если же барабан превышает или имеет такой же размер, следует заменить его.

На внутренней стороне ни в коем случае не должны быть задиры или глубокие впадины. А если есть нужно заменить или же проточить поверхность.

Также задний барабан на Приоре подлежит замене, если на нём имеются трещины.

Для работы понадобится ключ на 7,домкрат болонник, молоток деревянная подставка.

Снятие и замена барабана на Ладе Приора:

Ставим автомобиль на первую передачу и подкладываем под передние колёса подпорки с двух сторон, чтобы машина не покатилась.

Проверяем ручник чтобы он был не поднят в общем чтобы машина не находилась на стояночном тормозе.

Поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо, затем очищаем барабан от пыли грязи.

Берём ключ на 7 и выворачиваем два установочных штифта, как показано на картинке.

Наносим на ступицу WD-40,ждём пару минут, очищаем оттуда грязь и ржавчину.

Лёгкими ударами молотка через деревянную подставку сдвигаем с места барабан.

Снимаем со ступицы если не получается то с обратной стороны барабана нужно молотком через деревянную подставку лёгкими ударами попытаться вытащить.

Также если не получается вытащить то можно спрессовать делается это очень просто нужно равномерно заворачивать штифты или же подходящие по диаметру болты в два резьбовых барабана.

Если устанавливаете старый барабан нужно снять буртик, воспользовавшись напильником с рабочей поверхности. Он образовывается в результате износа.

Устанавливаем барабан в обратном порядке. Смазываем пояс ступицы графитной смазкой или аналогом. Обязательно проверяем лёгкость вращения колеса. Допускается лёгкое задевание. Босле того как собрали и автомобиль крепко стоит на земле пару раз нажимаем на педаль тормоза для того чтобы колодки встали на место и подвелись к барабану.

Заводские тормозные барабаны на Приоре способны отходить более 100 000 км без критического износа, а некоторые владельцы прибегают к замене вообще после 150 000 км. Если же вы заметили, что ручной тормоз стал плохо держать, хотя колодки новые, а тросы натянуты нормально, то скорее всего именно тормозные барабаны стали этому причиной!

Головка на 7 мм ил ключ накидной
Трещоточная рукоятка
Смазка проникающая
Молоток

Как снять задний тормозной барабан на Приоре

Итак, первым делом необходимо выполнить несколько пунктов, чтобы приступить к снятию.

Ослабить колесные болты
Поднять автомобиль домкратом и окончательно снять колесо
Нанести проникающую смазку на места соединения барабана и ступицы, а также на направляющие шпильки

Теперь можно откручивать шпильки крепления барабана, что наглядно представлено ниже на фотографии.

В результате чего получаем следующую картину:

Читайте также: