Как снять задний барабан на тойота раум
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Как снять тормозной барабан, если он прикипел
Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.
Устройство элемента
Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:
- крутящийся барабан;
- тормозная колодка;
- пружина;
- тормозной цилиндр (один или несколько).
При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.
Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.
О преимуществах и недостатках
Плюсы барабанного тормоза
Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.
Снимаем тормозной барабан
Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.
Недостатки барабанной тормозной системы
Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:
- более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
- некоторые трудности в настройке;
- невысокая стабильность;
- при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.
Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.
Снимаем тормозной барабан
Неисправности: причины и симптомы
Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.
Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.
При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.
Виды поломок
В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.
Поломка тормозного барабана
На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.
Способы устранения неисправности
Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:
- Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
- Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
- Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).
Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.
Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.
Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.
Кувалда вам в помощь
Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:
- Снять колесо.
- С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
- Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
- С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.
Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.
Экстремальный способ
Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:
- Сесть за руль.
- Включить зажигание.
- Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
- Раскрутить мотор до средних оборотов.
- Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.
Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.
Радикальная мера
Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:
- В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
- Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.
Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.
Как снять барабан на некоторых авто
Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.
Ключ для снятия тормозного барабана
ВАЗ (2101-07)
Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.
Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.
Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.
После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).
Lada (2110)
Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.
Ремонт тормозной системы
Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.
Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.
Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!
Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 29
7 - нагнетательный трубопровод, 8 - перепускной болт.
Насос усилителя рулевого управления. 1 - шпонка, 2 - шкив насоса,
3 - сальник, 4 - корпус насоса, 5 - штуцер нагнетательного трубопровода,
6, 9, 13, 16, 22, 25 - кольцевое уплотнение, 7 - регулятор расхода, 8 - пру
жина, 10 - вал насоса, 11 - длинный установочный штифт, 12 - штуцер воз
вратного шланга, 14 - передний диск, 15 - короткий установочный штифт,
17 - ротор, 18 - лопасть, 19 - стопорное кольцо, 20 - статорное кольцо,
21 - задний диск, 23 - волнистая шайба, 24 - крышка корпуса насоса,
26 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, н а н е с и т е :
- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя.
Р у л е в о е у п р а в л е н и е
3. При снятии ремня привода насоса
см. соответствующий раздел главы
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки".
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на
гнетательного трубопровода не
прикладывайте излишних усилий,
чтобы не повредить его.
5. После установки проверьте и при
необходимости отрегулируйте натя
жение ремня привода насоса.
6. Долейте рабочую жидкость в бачок.
7. Прокачайте систему усилителя ру
8. Убедитесь в отсутствии утечек в
Примечание: перед снятием рулевой
колонки отсоедините клеммы от ак
кумуляторной батареи.
1. Предварительные процедуры.
а) Руководствуясь рекомендациями
главы "Система безопасности
(SRS)" снимите накладку рулевого
колеса и спиральный провод.
Внимание: храните накладку лицевой
поверхностью вверх.
б) Руководствуясь рекомендациями
раздела "Панель приборов" главы
"Кузов" снимите следующие детали:
- Трос замка капота;
- Отделку порога правой передней
- Отделку центральной консоли;
- Нижнюю отделку панели прибо
ров со стороны водителя;
- Воздуховод №2.
2. При снятии рулевой колонки руко
водствуйтесь соответствующим сбо
рочным рисунком. Обратите внимание
на следующие процедуры:
а) При снятии рулевого колеса на
несите метки на рулевое колесо и
вал рулевой колонки. Используя
съемник, снимите рулевое колесо.
б) Перед отсоединением нанесите
метки на нижний универсальный
шарнир промежуточного вала и вал
Снятие рулевой колонки. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный пере
ключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой
колонки, 5 - рулевая колонка в сборе, 6 - трос селектора АКПП, 7 - фикса
1. Высверлите болты с конической го
ловкой и извлеките их из кронштейна.
2. Снимите кронштейн замка зажига
ния с трубы рулевой колонки.
При установке замка зажигания ис
пользуйте новые болты с конической
головкой. Затягивайте их до тех пор,
пока головки не срежутся.
1. Проверьте кронштейн замка зажи
гания. Убедитесь, что механизм бло
кировки рулевого колеса работает
2. При необходимости замените ци
линдр замка зажигания.
а( Установите ключ зажигания в по
б) Утопите стопорный штифт тонким
стержнем или отверткой и извлеките
в) Установите ключ зажигания в по
ложение "АСС" и установите новый
цилиндр замка зажигания в крон
штейн. Убедитесь, что стопорный
штифт встал на место.
г) Убедитесь, что механизм блоки
ровки рулевого колеса работает
Примечание: перед установкой убе
дитесь, что с аккумуляторной бата
реи сняты клеммы.
Установку производите в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующих
пунктов.
1. Совместите метки, сделанные при
снятии.
2. Перед установкой рулевого колеса
правильно установите провод систе
- Убедитесь, что передние колеса
находятся в направлении движения
по прямой.
- Поворачивайте провод против ча
совой стрелки до тех пор, пока он
перестанет свободно вращаться от
Затем открутите его на 2,5 оборота
назад (по часовой стрелке) и со
вместите метки, как показано на ри
3. При установке накладки рулевого
колеса руководствуйтесь рекоменда
циями главы "Система безопасности
(SRS)".
Примечание: после установки убеди
тесь в отсутствии кодов неисправ
ностей системы SRS.
4. После установки убедитесь, что по
ложение рулевого колеса соответст
вует направлению движения.
5. Подсоедините клеммы к аккумуля
Рулевая колонка. 1 - кронштейн крепления комбинированного переключа
теля, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - фиксатор направляю
щей, 5 - пластина системы пассивной безопасности, 6 - направляющая
пластины системы пассивной безопасности, 7 - опорная вставка системы
пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с
конической головкой, 10 - труба рулевой колонки, 11 - цилиндр замка за
жигания, 12 - кронштейн замка зажигания, 13 - датчик наличия ключа в
замке зажигания, 14 - контактная группа замка зажигания, 15 - нижний
кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - стопорное кольцо, 17 - вал
рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - промежуточный вал рулевого управле
ния с верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный
шарнир.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.
Примечание: после любых работ,
связанных с попаданием воздуха в
тормозную систему, производите ее
прокачку.
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тор
мозной жидкости на окрашенную по
верхность смойте ее немедленно.
1. Заполните бачок тормозной жидко
Тип тормозной жидкости. SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
2. Прокачайте главный тормозной ци
линдр.
Примечание: если главный тормоз
ной цилиндр снимался или если бачок
оставался пустым, удалите воздух
из главного тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от
главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор
моза и удерживайте ее.
в) Заткните выходные отверстия
тормозного цилиндра пальцами и
отпустите педаль тормоза.
г) Повторите операции пунктов "б" и
"в" три-четыре раза.
3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи
найте с самой длинной тормозной
а) Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки колесного тор
б) Нажмите на педаль тормоза не
сколько раз, затем, удерживая пе
даль в нажатом состоянии, ослабьте
затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере
станет выходить, затяните штуцер,
затем отпустите педаль тормоза.
г) Повторяйте операции пунктов "б"
и "в" до тех пор, пока в выходящей
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки
для каждого колеса.
4. Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке и долейте жидкость в
Тип тормозной жидкости. SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Проверка и регулировка
1. Снимите напольный коврик.
2. Убедитесь, что высота педали отре
гулирована согласно рисунку.
Высота педали от
покрытия пола 162,9 - 172,9 мм
3. При необходимости отрегулируйте
а) Отсоедините разъем выключате
ля стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключате
ля стоп-сигналов и снимите выклю
в) Ослабьте контргайку штока.
г) Отрегулируйте высоту педали, по
ворачивая шток педали.
д) Затяните контргайку штока.
Момент затяжки 26 Н-м
е) Установите выключатель стоп-
сигналов и вращайте его до контак
та с ограничителем хода педали.
Регулировка педали тормоза.
1 - выключатель стоп - сигналов,
2 - контргайка штока, 3 - шток,
4 - с в о б о д н ы й ход педали, 5 - высо
ж) Отверните выключатель стоп-
сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между вы
ключателем стоп-сигналов и огра
ничителем хода педали.
Номинальное
расстояние 0,5 - 2,4 мм
и) Затяните контргайку выключателя
Момент затяжки 26 Н-м
к) Подсоедините разъем выключа
л) Убедитесь, что стоп-сигналы за
гораются, когда педаль тормоза на
жата, и гаснут, когда педаль тормо
м) После регулировки высоты педали
проверьте свободный ход педали.
Примечание: если расстояние между
выключателем стоп-сигналов и ог
раничителем хода педали тормоза
было отрегулировано правильно,
свободный ход педали будет соот
ветствовать техническим данным.
4. Проверка свободного хода педали.
а) Остановите двигатель и нажмите
на педаль несколько раз, чтобы ли
квидировать разрежение в вакуум
б) Нажмите на педаль до начала
Свободный ход педали 1 -6 мм
Если свободный ход педали не соот
ветствует указанному, то проверьте
расстояние между выключателем
стоп-сигналов и ограничителем хода
Если оно соответствует номинальному
значению, то проверьте тормозную
систему на наличие неисправностей.
5. Проверка запаса хода педали.
Опустите рычаг стояночного тормоза.
При включенном двигателе нажмите на
педаль и измерьте запас хода педали.
Запас хода педали тормоза от
покрытия пола при усилии
нажатия 490 Н не менее 70 мм
Если запас хода педали тормоза не
соответствует заданному, то найдите
неисправность тормозной системы.
Проверка и регулировка
1. Проверьте величину хода педали
стояночного тормоза. Нажмите на пе
даль стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.
Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии
нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков
2. Убедитесь, что лампа индикатора
загорается при включении стояночно
го тормоза.
3. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечание: перед регулировкой
убедитесь, что зазор в задних ба
рабанных тормозах отрегулирован
Как снять задний барабан на тойота раум
добрый огр
Уважаемый Раумовод
добрый огр
Видимо выработка на барабане, колодка не дает снять. Нужно механизм разведения колодок свести. Шилом (отверткой) отжать рычажок-регулятор и прокрутить зубчатое колесико <трещотку> так, чтобы колодки сошлись.
паша Просмотр профиля soleg Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
добрый огр
добрый огр
Уважаемый Раумовод
добрый огр
добрый огр
В общем, нашёлся умелец, который за 40 минут решил проблему. Снял эту бяку с помощью 2х-лапового съёмника и горелки, съёмник цеплял за гайки, накрученные на шпильки, упирал в ось. Сейчас мне надо ещё поменять шайбу зубастую и контргайку - сразу не купил. Думаю вот, менять сальник с внутренней стороны ступицы или нет, а то грел он это дело основательно.
Кроме того, мастер сказал, что подшипники обычно вместе умирают, но состояние внутреннего мы не оценили - надо убирать сальник.. вот и думаю сейчас, поменять/не поменять..
Предостережение. При любой замене колодок следует заменять и пружинные прижимные стойки («солдатики»). Нагреваясь в процессе эксплуатации, пружины теряют свои эластичные свойства, перестают фиксировать колодки, колодки трутся о барабаны, приводя к их преждевременной замене.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,б. Если тормозной барабан «завис» на тормозных колодках по причине чрезмерного их износа, снимите заглушку с барабана, оттяните рычаг автоматического регулятора крючком и, вращая храповое колесо регулировочного болта отверткой, разведите колодки
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Как снять тормозные барабаны на тойоте камри
Тормозные барабаны расположены с задними колесами на Toyota Camry и многих других автомобилях. Эти барабаны скрывают узлы тормозных колодок, которые работают в основном с стояночным тормозом. Вам нужно будет снять тормозные барабаны, чтобы поработать или сменить тормозные колодки. Вполне вероятно, что вам нужно снять оба барабана вместе, как если бы один комплект обуви нужно было менять, остальные тоже.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Чаевые
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите его на стойках домкрата. Хорошей идеей будет ослабление зажимных гаек на колесах перед тем, как поднять автомобиль.
Шаг 2
Заблокируйте передние колеса автомобиля противооткатными упорами или блоками, достаточно большими и тяжелыми, чтобы препятствовать движению, затем отпустите стояночный тормоз автомобиля.
Шаг 3
Снимите гайки с проушиной и заднее колесо с помощью ключа с проушиной. Используйте шаблон «пять звезд», чтобы снять гайки, двигаясь к той, которая ближе к ранее удаленной гайке.
Шаг 4
Отметьте связь тормозного барабана со ступицей колеса, используя мел или краску. Используйте эти отметки при повторном подключении барабана, чтобы убедиться, что вы не изменили динамический баланс ступицы и узла тормоза.
Шаг 5
Снимите все нажимные шайбы, которые находятся на шпильках, и удерживайте барабан на месте на ступице. Используйте кусачки. Вам не нужно заменять эти шайбы при повторном подключении барабана.
Снять тормозной барабан. Если он застрял, выньте заглушку в задней части узла, вставьте отвертку в отверстие и поверните звездочку регулировочного винта, чтобы отрегулировать тормозные колодки, чтобы барабан оторвался.
Тюнинг с каждым днем становится все больше популярным. Вопреки распространенному мнению, эта модернизация автомобиля подразумевает не только внешние изменения или модернизацию силового агрегата с целью увеличения технических характеристик. Любые вмешательства в конструкцию с последующей установкой «неродных» деталей, не предусмотренных изготовителем, являются тюнингом. Хорошая «начинка» — это залог эффективной работы транспортного средства. Стремительное развитие технических решений в области автомобилестроения позволяет улучшить любые параметры без побочных эффектов. Осознавая этот факт, автомобилисты стремятся сделать эффективную доработку, которая сегодня доступна для каждого автовладельца.
Замена барабанных тормозов на дисковые является достаточно популярным видом современного тютинга. Данная процедура может проводиться как для задних, так и для передних колес. Как правило, барабанные системы устанавливают на задние колеса машин отечественного производства и некоторые бюджетные модели зарубежных компаний. С учетом того, что дисковые тормоза куда безопаснее и надежнее, это конструктивное решение является не вполне разумным. Далее рассмотрим более подробно основные преимущества этих систем и непосредственную процедуру замены.
Чем дисковые тормоза лучше?
Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
- Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
- Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Почему дисковые лучше
Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:
- высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
- короткий тормозной путь автомашины;
- механизм торможения срабатывает быстрее;
- улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).
Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.
На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:
Важные моменты: на что обратить внимание?
Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
- При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
- Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
- Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
- После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?
Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
- Снять тормозные колодки согласно инструкции;
- Снять барабанные тормоза;
- Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
- Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
- Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
- Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
- Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
Тормоза. Замена барабанов на диски
Начинаем. 1. Вывешиваем задние колеса с помощью домкратов и подставок и снимаем колеса.Снимаем облицовку ручника и ослабляем гайки регулировки.
2. Снимаем с одной из шпилек шайбу-фиксатор. Тянем на себя барабан. Не снимается? Тогда смотрим п.3.
3. У меня за 3 года барабан прикипел к ступице намертво. Ни WD40, ни удары молотком не помогли. Поэтому я решил снять барабан вместе со ступицей. Отворачиваем сзади барабана 4 болта TORX T50.
Тут советую прочистить головки болтов от грязи, чтобы их не сорвать, место очень ответственное.
https://i008.radikal.ru/0911/83/c49dea631299.jpg
4. Отсоединяем колодку датчика ABS: давим на ограничитель и тянем на себя, выходит с трудом, но выходит
Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.
5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.
Чтобы остановить утечку тормозной жидкости, заранее снимите защитную резинку со штуцера прокачки тормозов и наденьте её на отсоединенную трубку.
Подходит идеально
Кстати , ключи можно использовать обычные, а не разрезные или тормозные, как советуют в книжках.
Шланг отсоединили, теперь нужно выдернуть стопорную скобу. Вытягиваем ее подручными средствами — плоскогубцами и отверткой.
6. Теперь отсоединим трос ручного тормоза от барабанов. Для этого отогнем отверткой соединительную муфту и, протолкнув к центру тросик, вытащим его из муфты.
Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.
7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.
Наконец ступица освобождена.
8. Ставим пыльник и ступицу на место. Приворачиваем ступицу 4-мя болтами TORX T50.
Надеваем на ступицу тормозной диск.
9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).
10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.
Теперь черед ручника. 11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.
12. Из тройника-уравнителя вытаскиваем основной трос, подтягивая и утапливая его внутрь.
13. Чтобы вытащить из пазов концы троса, я накидывал на них пластиковые стяжки и сжимал. Выходят идеально. Вытаскиваем тросы из креплений.
14. Устанавливаем новый трос, аналогично старому.
Перед тройником тросы должны перекрещиваться
Концы тросов закрепляем в соответствующих суппортах.
15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.
16. Регулируем ручник.
Таблица 1. Расходы на обслуживание дискового тормозного механизма.
| ТО1 150 000 км. | ТО2 300 000 км. | ТО3 450 000 км. | ТО4 600 000 км. | ТО5 750 000 км. | ТО6 900 000 км. | ТО7 1 050 000 км. | ТО8 1 200 000 км. | |
| Запчасти | колодки | колодки, тормозные диски | колодки | колодки, тормозные диски, суппорт | колодки | колодки, тормозные диски | колодки | Колодки, тормозные диски, суппорт |
| Стоимость запчастей, руб. | 24 000 | 60 000 | 24 000 | 240 000 | 24 000 | 60 000 | 24 000 | 240 000 |
| Стоимость работы, руб. | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 30 000 |
| Итого | 34 000 | 78 000 | 34 000 | 270 000 | 34 000 | 78 000 | 34 000 | 270 000 |
| Примерное время простоя в техцентре, час. | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 | 14 |
Общая стоимость эксплуатационных затрат 832 000 рублей.
Примерное время простоя в техцентре — 60 часов.
Если независимая задняя подвеска — то можно. От Левина/Труено искать и внедрять
Читайте также: