Как торсионами поднять луаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Регулируем торсионы сами

Первое – близкие к рекомендованным результаты получались в моей личной практике если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись немного ниже, на 10-15 мм, а не в положении упора в стремянки. При этом края самой стремянки аккуратно отгибались, таким образом, пропуская ограничитель. Но стоит помнить о риске выпадения полуосей из диффера. Вообще лучше на время регулировки их отсоединить и подвязать. Причины, почему так происходит – могут быть разными. Как отклонение в минус реальной жесткости торсионов, так и отклонения в плюс самой массы авто.

Второе – мой мануал нигде не предупреждает, что проводимая проверка результатов регулировки должна быть при свободных колесах, а не только на ровной поверхности.

То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном "ручнике". Вспомните обсуждение перед Новым Годом, где я объяснял, почему при включении заднего моста ЛуАз начинает приседать. Очень часто при регулировке торсионов нарываются на именно тот же эффект. Затягивание гаечки ведь удобно именно при включенной передаче и заблокированной трансмиссии. И колесо в таком же состоянии потом опускается на землю. Результат превосходит все ожидания. И чего потом жаловаться, что торсионы опять просели до исходного состояния, они же и были в него отрегулированы, на самом деле. Куча моих знакомых прокалывалось именно на этом моменте, весь день, ползая у своей ласточки в попытках найти ответ, так его и не узнав. А ответ то прост.

Ребята, еще пару дельных советов. Для начала постараться отследить эффект «Диагонального вывешивания», машина должна стоять вроде бы ровно, но при этом, переднее правое колесо и левое заднее - берут на себя большую нагрузку, чем другие колеса по диагонали, так же как у стула, у которого три ножки длиннее, чем одна короткая. Перераспределение нагрузок само по себе плохо, вызывает дополнительные проблемы в виде попытки последовательной регулировки подвесок. Пока настраиваете одну, на другой уходит вся установленная регулировка. Чтобы нейтрализовать действие другой подвески нужно противоположную сторону авто вывесить на домкрате, установив по его оси. Так проверяется равномерность зазоров, но саму величину прогиба подвески оценить очень сложно, так как строго под осью домкратить авто не получается, а при других случаях нарушается развесовка авто. И еще, если с регулировкой по зазорам все равно получается фигня, не помешает дополнительно промерить кузов на наличие винта.

Не забывайте при регулировке задней подвески дополнительно оценить как сильно пробиты внутрь кузова кронштейны буферов сжатия. В противном случае вылавливать дополнительные миллиметры нет смысла. Когда положение кронштейна сильно ушло от номинала, не стоит это компенсировать ударами по полу салона, это надолго не поможет, а поможет установка на площади под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей им толщины. Подобных проблем с передними буферами не возникает, заделка их кронштейнов намного жестче.

Числа зубьев шлицевых концов торсионов - 48 и 45. Нетрудно заметить, что эти числа кратны трем. Иначе говоря, она вставляется точно в такое же положение при провороте вытянутого торсиона на треть. Имеет смысл подбирать регулировку тоньше, чем на 1 шлиц, только в пределах плюс-минус 1/6 оборота торсиона от его положения.

Чуть не забыл, если вдруг у вас возникла проблема непосредственно по извлечению из балки подвески остатки сломанного торсиона, при этом, не снимая рычага и не вынимая противоположенного торсиона – здесь поможет обычная проволочная петля. Петля делается на конце проволоки, способная максимально плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона и отгибается под углом чуть менее 90 градусов. В таком положении она самозакусывается на нем, и после предварительного расшатывания помогает без лишних проблем извлечь обломок наружу.

Буду рад, если мои советы окажутся действительно для вас полезными. Если будет чем дополнить – позже обязательно добавлю ещё информации.

при просевших торсионах на сколько поднимать ЛУАЗ

> Вот что-то сомнения взяли, на сколько поднимать просевший луазик?
Если я не ошибаюсь то "саперВася" после перестановки торсиков заломал поворотный кулак.

> или так : зазор между резиновым буфером и площадкой по ним?
> или штырьком и ограничителем хода вниз?
На снаряженной машине (не груженой) какое расстояние между резиновым буфером и площадкой спереди и сзади?
Мануала нету тока по ремонту, но я 3 раза смотрел ни х,,на не нашел.

И еще скока раз мона их переставлять (просели переставил,просели переставил). Я понимаю что в один прекрасный момент пройзойдет дзыньк-хрясь и будет 2 обломка но сколько они ходят?
Если что спрашивайте.
> Весна еще не скоро так-что ждемс.
Снежок за окном идет :))) Сибирь однако.
> Андрей

вот из мануала: Оптимальные значения зазора между буфером и опорой буфера на рычаге подвески сняряженного автомобиля: для передней подвески 10-18мм для задней 15-23мм

Это взято из ТПКшного мануала, но в родном, по-моему, я видел те же цифры.

У меня на пустом столько а конкретно задние 2.5 и 3см лифтовал на 20-25мм ниже упора
причем веса пустой машины уже не хватало чтобы завести отлифтованый рычаг за упор.

передние 16мм и 25мм, лифтовал на 15 мм ниже упора

Проблемы с установкой торсиона обратно (пружинит) могут возникать из-за лишней смазки (литол и т.п.), которой излишне много у дальнего конца торсиона. Я уже вынимал все 4 торсиона и они вставляются нормально.

Проблемы при извлечении торсиона - либо он сильно приржавел (тогда во время извлечения нужно использовать жидкий ключ), либо торсион находится под нагрузкой - нужно нагрузку снять. Во время извлечения торсион не должен быть перекручен.

Кстати а почему торсион туго идет? а по мануалу пробовал?
на нагруженом полной нагрузкой должно быть между резинками указанное в манулае расстояние.

А у меня задние торсионы вынулись без проблем причем левый был без клейма вообще! А вот когда передними занялся пришлось попотеть
несмотря на обилие смазки левый передний выходил очень тяжело а вколачивать обратно пришлось вообще со всей дури иначе пружинил и не лез. C правым было полегче но все равно вколачивать надо было намного сильнее чем задние. С чего бы это?

Выставлял слегка отогнув упоры чтоб снизу было видно пол трубы-опоры, т е примерно 15 мм (труба там 20мм диаметром)

подняли авто на торсионах

Много раз натыкался на подобные темы, но подробного описания как это делается так и не видел. Поэтому постараюсь описать сей процесс как можно подробнее и понятнее.
После установки двигателя ВАЗ 2103 морда автомобиля немного просела, она в принципе и раньше не была очень поднятой, я все собирался заняться торсионами но все руки не доходили. Вот теперь проблема встала ребром и медлить было нельзя
Между рычагом и резиновым отбойником расстояние было примерно 1см.

Возможно я что-то делал и не так, я конечно не считаю себя спецом, но результат нужный я получил.

Так вот для начала срываем гайки на колесах и вывешиваем морду обязательно на ровной поверхности.
Снимаем передние колеса
Выкручиваем болт крепления рычага к торсиону и ограничительные болты крепящие сам торсион.

Далее с помощью не хитрого съемника, который изготавливается из куска трубы, пластины металла и куска шпильки 12мм, впрессовываем торсион из балки, но перед этим обязательно нужно опустить вниз рычаг чтобы разгрузить торсион.

Чтобы не снимать ограничитель хода подвески я его слегка отогнул.

Чтобы поднять машину нужно как можно ниже отогнуть вниз рычаг, и после этого вставить назад торсион.

Сначала пытались отогнуть на полный ход амортизатора, но особого результата не было, поэтому было решено снять амортизатор и окрутить полуось, чтобы она не выскочила из коробки.
Будьте внимательны с тормозными шлангами, их можно повредить если очень сильно отогнуть рычаг вниз.
В итоге рычаг опустили на максимум, это примерно 9 см, больше не получилось не дала рулевая тяга.

Я замерял расстояние от рычага до резинового отбойник, для того чтобы на второй стороне выставить то же значение.
Когда торсион вставляется назад рычаг нужно слегка покачивать чтобы шлицы сели на свое место, я пользовался гидравлическим домкратом, им удобнее рычаг весит не мало.

После того как торсион поставлен на место рычаг снова поднимается вверх, ставится на место амортизатор и прикручивается полуось. Фиксируется торсион болтами и ставится на место колесо.

По аналогии делается вторая сторона.

9См многовато получилось морда слегка козлит, но в ближайшем будущем буду ставить рейку все равно разбирать тогда подправлю.

Как ЛуАЗ поднять на торсионах?

Поднять ЛуАЗ на торсионах очень просто. Потребуется домкрат, гаечные ключи и желательно (но не обязательно), смотровая канава или эстакада. Прежде всего следует вывернуть стопорные болты торсиона поблизости от центра балки, что удобно сделать на эстакаде или канаве. Но можно просто подлезть под машину, для человека средней комплекции высота автомобиля это легко позволяет. Затем вывернуть стопорный болт на рычаге подвески. Подставить домкрат под балку с нужной стороны и медленно приподнимать автомобиль, внимательно наблюдая за шайбой-заглушкой в торце рычага подвески. При подъеме автомобиля на высоту, при которой будет снято скручивающее напряжение с торсиона, эта шайба обычно должна шевельнуться, что служит сигналом о том, что торсион свободен и его можно вытянуть до положения выхода шлиц из зацепления. Чаще всего это происходит незадолго до соприкосновения ограничителя опускания рычага с стопорной лентой. Если же торсион посажен плотно, что иногда бывает, то потребуется съемник в виде кольца с диаметром чуть большим диаметра наружных шлиц торсиона, высотой миллиметров 70, и болта с резьбой длиной примерно 110 мм и гайкой. Вывернуть штатный болт, крепящий заглушку, между заглушкой и рычагом установить кольцо и с помощью длинного болта с гайкой вытянуть торсион. После чего поднять автомобиль на высоту, чуть большую требуемой, для чего иногда может потребоваться ослабить болты крепления стопорной ленты и отвести ее в сторону или временно снять вообще. Хотя не рекомендуется проворачивать рычаг ниже положения ограничения, так как при движении автомобиля это чревато частыми срабатываниями ограничителя и обрывом ленты, а иногда и амортизатора. Что, в свою очередь, может привести к запредельному ходу рычага и, как следствие, выскакиванию полуоси с последующим спаданием сухарей.

После установки рычага в нужное положение, надо установить на место торсион. При несовпадении положений внутренних и наружных шлиц, торсион следует проворачивать до того момента, пока он начнет входить на свое место. Количество внутренних шлиц не равно количеству наружных, за счет этого легко найти положение торсиона, при котором он легко садится на место. после этого можно установить стопорные болты, заглушку и опустить автомобиль с домкрата. Вернуть на место ленту ограничителя. Проделать то же самое с остальными торсионами, совершить пробную поездку и по ее результатам, при необходимости, произвести повторную регулировку торсионов.

Тема: Регулировка торсионов

Описан закономерный результат регулировки по мануалу, который с той же лаконичностью мог бы советовать пересекать минное поле по кратчайшей диагонали.

Во-первых, в моей лично практике близкие к рекомендованным результаты получались, если в момент установки торсионов ограничители хода подвески выставлялись не в положение упора в стремянки, а немного (обычно на 10-15 мм) ниже. Стремянки при этом по-минимуму аккуратно отгибались, чтобы пропустить вниз ограничитель (при этом стоит помнить о риске выпадания полуосей из диффера - лучше на время регулировки их отсоединять и подвязывать). Почему так происходит - причины могут быть различными. Это и отклонения "в минус" реальной жесткости торсионов, и отклонения "в плюс" реальной массы автомобиля (начиная с установки "будок"), и просто влияние люфтов (зазоров) в шлицевых сопряжениях торсионов (торсионы-то обычно легко вставляются и вынимаются от руки).

Во вторых, имеющийся у меня мануал не предупреждает просто категорически, что проверка результатов регулировки должна производиться не только на ровной горизонтальной площадке, но и при полностью "свободных" колесах. То есть при нейтрали в КП, отключенном заднем мосту, разблокированном заднем дифференциале и расторможенном "ручнике". Помните дискуссию перед Новым годом, когда я объяснял причины "приседания" ЛуАЗа при выключении заднего моста? При регулировке торсионов очень часто нарываются на тот же эффект. Ведь затягивать гаечки на вывешенном колесе очень удобно как раз при заблокированной трансмиссии и включенной передаче. Потом колесо в таком же состоянии опускается на землю. Результат - просто отличный. А потом начинаются жалобы - дескать, немного покатался - и торсионы опять просели до исходного состояния (а они в него же и были отрегулированы, на самом деле). Знаю людей, которые именно на этом капитально "накалывались", целый день провозившись с этими торсионами и так и не получив желаемого результата.

Что еще могу посоветовать при регулировке. Прежде всего постараться как-нибудь отследить эффект "диагонального вывешивания" - когда машина стоит вроде бы ровно, а на самом деле к примеру, переднее левое колесо и заднее правое берет на себя намного большую нагрузку, чем колеса другой диагонали (это как у стула, у которого одна ножка чуть короче остальных). Перераспределение нагрузок плохо само по себе и вызывает проблемы при попытке последовательной регулировки подвесок. Пока регулируете одну - на другой "уходит" вся регулировка. "Нейтрализовать" действие другой подвески на время проверки регулировки можно, вывесив противоположную сторону автомобиля на домкрате, установленном по его оси. Таким образом проверяется равномерность зазоров - саму величину прогиба подвески оценить при этом трудно, так как домкратить таким образом автомобиль строго под осью не получается, а в других случаях развесовка автомобиля нарушается. Кстати, если с регулировкой по зазорам все время получается какая-то фигня, стоит дополнительно промерить кузов на наличие "винта".

При регулировке задней подвески необходимо дополнительно оценить, насколько "пробиты" внутрь кузова кронштейны буферов сжатия - иначе ловля предписываемых инструкцией миллиметров теряет смысл. Если положение кронштейнов сильно ушло от номинала, компенсировать это стоит не ударами кувалды по полу салона (все равно все быстро вернется в то же состояние), а установкой на площадки под буфера на рычагах резиновых накладок соответствующей толщины. С передними буферами подобных проблем не возникает, поскольку заделка их кронштейнов намного жестче.

Числа зубьев шлицевых концов торсионов - 48 и 45. Как нетрудно заметить, эти числа кратны 3-м. То есть при провороте вынутого торсиона на треть он вставляется в точно такое же положение. А реально подбирать регулировку "тоньше", чем "на 1 шлиц", имеет смысл только в пределах +/- 1/6 оборота торсиона от данного его положения.

Да, кстати, если возникает проблема извлечь из балки подвески остатки сломанного торсиона, не снимая рычага и не вынимая противоположного торсиона - часто выручает простая проволочная петля. На конце проволоки делается петля, способная более-менее плотно обхватить извлекаемый обломок торсиона, и отгибается под углом чуть меньше 90 град. Будучи накинута на обломок, она "самозакусывается" на нем и обычно позволяет, предварительно расшатав, без лишних проблем быстро извлечь его наружу.

Надеюсь, мои советы смогут помочь многим. Если еще что вспомню - добавлю.

Уход за передней и задней подвеской автомобиля ЛУАЗ-969М

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

В процессе эксплуатации автомобиля подвеска может «проседать», в результате чего зазоры между буферами 6 и опорами буферов на рычагах 27 подвесок уменьшаются.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

ЛуАЗ-1302: Микро-Гелик боевой

Симпатией к ЛуАЗу он пропитался заочно. Первым его серьезным техническим увлечением стали мотороллеры «Вятка» (отечественные копии итальянских Vespa), потом был период «Волги» ГАЗ-24, которую перебрал собственными руками. Как-то случайно обратил внимание на ЛуАЗ, начал собирать информацию о луцких машинах, возник интерес, итогом которого стала покупка собственного автомобиля. Три года назад… Можно сказать, что в этот момент в жизни Кирилла произошел настоящий перелом.

ЛуАЗ-1302

Из авторук в авторуки

Объявление о продаже соблазняло: ЛуАЗ-1302 с двигателем водяного охлаждения от «Таврии», мощностью 53 л.с., 1993 г.в., один хозяин, бережная эксплуатация только летом, цена — всего лишь 25 тысяч рублей.

ЛуАЗ-1302

На встречу со своей мечтой Кирилл практически летел. С предыдущим владельцем машины — пожилым дачником — ударили по рукам мгновенно. И вот наш герой оказался за рулем. Как он говорит сейчас, первый опыт был кошмарным — ехать по Москве на «луазике» оказалось настоящим мучением. Он не разгонялся и толком не тормозил, не держал траекторию, жутко шумел… В общем, показал себя тем, чем и являлся на самом деле, а именно спартанской машиной конструкции 40-летней давности. Путь до загородного дома стал для Кирилла вечным и стоил миллиарда нервных клеток. Потом пришлось потратить еще уйму при переоформлении. Гаишники удивлялись, видя ЛуАЗ, распознавали иномарку (а как же — машина-то украинская) и никак не могли прочесть номер двигателя. Преодолеть бюрократические препоны удалось объединенными усилиями двух хозяев машины — предыдущего и новоиспеченного.

ЛуАЗ-1302

Луноход-1

Наверное, больше всего радовались покупке Кирилла дети с окрестных дач, решившие, что ЛуАЗ — не нормальная, взрослая машина, а такая большая механическая игрушка, на которой очень весело кататься. В ребячьей среде «луазик» прослыл «Луноходом» (кстати, так эту машину называют и многие взрослые — видимо, облик навевает). А первые поездки по полям порадовали и приунывшего было владельца. Проходимость у «Лунохода» оказалась зверской — даже несмотря на смешные штатные 13-дюймовые колесики.

Именно на таких Кирилл и его друг Антон отправились на свои первые внедорожные соревнования — любопытство привело. Впечатления остались сумбурные. Помнится, другие трофисты все спрашивали, когда им нормальные колеса привезут. И с трудом возвращали на место глаза и поднимали челюсти, когда видели, что ребята стартовали так, как приехали. Естественно, сели сразу. В болото безвозвратно ушли доски, домкрат и топор, захваченные с дачи. И если бы не знаменитое джиперское братство, сидел бы «Луноход» в том болоте до сих пор. Еще до того, как ребят вызволили, они осознали, что к следующим соревнованиям (а в том, что будут следующие, сомнений не было ни разу), нужно серьезно готовиться…

ЛуАЗ-1302

Луноход-2, —3

Первыми пали жертвой «болгарки» стандартные подножки. Они напоминали стремена. Нога нормального взрослого человека в них не помещалась, зато они великолепно цеплялись за все «складки местности», заякоривая машину. Вторым пунктом шли колеса. Кириллу удалось приобрести португальские Fedima Extreme 4х4 195R14. Оказалось, что это чуть ли не единственные внедорожные покрышки в мире, которые можно поставить на ЛуАЗ без глобальных переделок. Шины посадили на диски от старой Mazda 626. Важнейшим приобретением стала трехтонная лебедка MasterWinch. Чтобы приладить ее к машине, пришлось заказывать у местного сварщика силовой бампер. Тот сварил на совесть, но в соответствии с собственными представлениями о функциональности и эстетике. Бампер из толстенного стального листа весил центнер, выдавался вперед почти на метр и окончательно превращал машину в инопланетянина. Впрочем, на ближайших соревнованиях чудовищная конструкция выручила, когда сцепление машины нахлебалось болотной жижи и до лагеря пришлось добираться около трех километров, «перекидываясь» (применяя лебедку) каждую сотню метров. И этот опыт показал, что подготовка к трофи должна быть еще более серьезной.

ЛуАЗ-1302

Комбатская помощь

Сообразив, что помощь «старших товарищей» хороша не только во время трофи, но и при подготовке к ним, Кирилл обратился в техцентр «Комбат 4х4», занимающийся тюнингом внедорожников уже более десяти лет. Конечно, сделано все было по уму.

Едва мастера оголили кузов, как обнаружили, что днище превратилось в самое настоящее решето — хоть грибы собирай не выходя из машины. Весь пол срезали, заменив его панелями из толстого стального листа, усиленными поперечинами. На кузов поставили металлическую будку, придав ей более-менее эстетичный вид. Так как в машине было мало места для экспедиционного снаряжения, решили, что на крыше появится большой багажник, на котором и разместится основная поклажа. Несмотря на сомнения владельца, топливный бак перенесли из-под пола в салон, за сиденья, заставив Кирилла искать пластиковый бак от «Газели». Туда же — в салон, под пассажирскую сидушку поставили и дополнительный аккумулятор приличной емкости.

Штатный генератор, естественно, заменили на новый, от ВАЗ-2110. Вырезали всю старую электропроводку и проложили новую, подняв над уровнем карбюратора. Блок предохранителей разместили в салоне. К карбюратору подвели шнорхель, в который протянули трансмиссионные сапуны. Кузов подняли над торсионами на 40 мм. Изготовили новые силовые бамперы, добавили заднюю лебедку — тоже Mile Marker. Борта защитили силовыми порогами. Изготовили защиту и для картера двигателя. Фары заменили танковыми, не боящимися ударов камней и веток, а на экспедиционный багажник поставили дополнительную оптику — четыре фары спереди и две сзади. Там же закрепили и хай-джек.

Сзади для удобства доступа к поклаже на крыше разместили небольшую лесенку. А от углов «корзины» к кенгурину, выполненному из трубы-пятидесятки, протянули стальные леера — веткоотбойники. Кузов, разумеется, перекрасили — в камуфляж, придавший машине боевой, суровый вид. А последним на настоящий момент приобретением Кирилла стал мощный пневматический клаксон — хромированная «дудка» на крыше. Это уже лишнее? Ну не скажите. Ведь несмотря на всю свою амуницию, «луазик» так и остался «Луноходом»… Трофическую «котлету» из него не сделаешь, как ни крути. Впрочем, Кирилл и не желает. Набраться офф-роуда по полной можно и с такой машиной, как сейчас. Надо еще научиться использовать ее возможности.

Многоликая «Волынь»

Семейство советских грузопассажирских микролитражных автомобилей повышенной проходимости — ЛуАЗ-969 «Волынь», выпускавшееся на Луцком автозаводе с 1967 по 1992 год. Модернизированный ЛуАЗ-1302 (с двигателем МеМЗ-245-20) выпускался с 1988 по 2001 год.

ЛуАЗ-969 был первенцем отечественного автомобилестроения по ряду пунктов. Это был первый отечественный переднеприводный автомобиль (вариант 969В без привода на заднюю ось); первый внедорожник (969), бывший предметом народного потребления, то есть официально продававшийся «в личное пользование»; первый серийный отечественный автомобиль, созданный специально для нужд жителей села. ЛуАЗ сделали предельно простым, добиваясь максимальной унификации с «Запорожцем». Это стало причиной как достоинств, так и недостатков. Многие владельцы отмечают очень высокую проходимость и практичность ЛуАЗов. Другие ругают их за невысокое качество изготовления, низкую комфортабельность, затрудненный доступ в салон, трудоемкость обслуживания и отвратительную динамику.

И все же модификация ЛуАЗ-969М получила высокую оценку на ВДНХ СССР, а в 1978 году на международном салоне в Турине, как указывается в ряде источников, ЛуАЗ вошел в десятку лучших автомобилей Европы. В 1979 году на международной выставке в городе Ческе-Будеёвице (ЧССР) он получил Золотую медаль как лучший автомобиль для жителей села.

Объективно, эта машина в целом была неплоха для того, для чего она создавалась — эксплуатации в сельской местности, преимущественно по плохим дорогам, где максимальная скорость не важна, а хорошая отделка салона лишь усложняет его очистку от неизбежной грязи. Явным минусом автомобиля был только двигатель — шумный и недостаточно мощный, что было отчасти исправлено на поздних модификациях.

Близкие по классу легкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956–1968), Haflinger (1959–1974) и Volkswagen Iltis (1978–1988), восточногерманский Wartburg 353–400 Jagdwagen. Так и наш гражданский ЛуАЗ-969 унаследовал многое от амфибии ЛуАЗ-967, производившейся в Луцке с 1961 года и стоявшей навооружении Советской Армии как транспортер переднего края.

ЛуАЗ стал основой для множества модификаций самого разного предназначения — от пляжных машин до аэродромных тягачей и даже самосвалов. А самой любопытной из них является боевая машина, стоящая на вооружении современной украинской армии. Это РСЗО (реактивная система залпового огня)!

ЛуАЗ-969 и его модификации получили прозвища «Лумумзик», «Пепелац», «Луноход», «Луиза», «Волынянка», «Волынка», «Лошарик», а модификации с двигателями от «Запорожца» и «Таврии» назывались соответственно «Воздушками» и «Водянками».

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3 ( 25), надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний ($—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10— 20 мм, у задней — 15—25 мм.

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).

2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.

3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.

4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.

5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место.

Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.

6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину.

Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески* а также полуось от фланца вилки кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следуюшке работы:

1. Отвернуть два болта 13 ( 26), которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.

2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Смотрите также:

Детали передней подвески и рулевого управления автомобиля ГАЗ-24 «Волга» намагничивают продольным методом.
Правка осуществляется на наковальне. После ремонта передний и задний верхние рычаги должны быть скомплектованы и.

Передняя и задняя подвески маятникового типа. Передняя подвеска имеет поперечную рессору /, а задняя — продольную рессору 6, укрепленную хомутами на продольной трубе хребтовой рамы.

Передняя и задняя подвеска. Разборка и ремонт подвесок.
Передняя подвеска и передний неведущий мост. Конструкция передней подвески автомобилей ЗИЛ в основном одинаковая.

Сборка внутреннего шарнира. Передняя подвеска. Задняя подвеска. Амортизаторные стойки и амортизаторы. Ступицы, колеса, шины.

Центральномоторный. Смотрите, что можно сделать из ЛуАЗа, если руки растут откуда надо

- Если ее "запенить", она же еще и плавать сможет…
- Да, я уже прикидываю, где и что можно разместить. Нужен условный "куб" воздуха, и она реально поплывет!

Чего только не встретишь на этапах возрожденного белорусского триала! То "обрезок" старой Audi 80/90 Quattro, отважно штурмующий секции, то полноприводный VW T3 Syncro, то… Мы даже не знаем, как назвать этот автомобиль, потому что от ЛуАЗа здесь остался лишь кузов и подвески, а все остальное полностью переделано.

Удлинить, перенести, разрезать, перевернуть, сварить, ненужное убрать, нужное поставить и… И что получаем? Получаем настоящий Crazy Frog на базе старого ЛуАЗа! Смотришь на эту машину - и в голове прямо звучит давно забытая мелодия…

О преимуществах ЛуАЗа известно давно: минимальная масса, оригинальная торсионная подвеска и колесные редукторы дают приличный дорожный просвет и, как следствие, отменную проходимость и в глубокой колее, и на болоте. Но и минусов тоже полно - это слабый мотор, общая хрупкость трансмиссии, неспособной "переварить" колеса большей размерности, а также неправильная развесовка, из-за которой ЛуАЗ на крутых спусках задирает задние "лапки", опираясь на землю лыжей передней защиты. В общем, с такими исходными данными в джип-триале надеяться не на что, поэтому известный гомельский гонщик Андрей Кощенко решил поменять все, что его в ЛуАЗе не устраивало.

Доработка велась по всем фронтам, поэтому без внимания не осталось ни одно слабое место. Одним из первых пунктов в программе доработки стали колесные редукторы. Со штатными шинами и в обычных условиях эксплуатации они вполне справляются, а вот если речь идет о спорте и "злой" резине большей размерности, редуктор просто не выдерживает нагрузок. Нужен усиленный - и Андрей нашел такой, причем, как выяснилось, его делают белорусские умельцы, хотя, казалось бы, в наших краях ЛуАЗ довольно редкая птица.

Стандартный двигатель ЛуАЗа также не устраивал Андрея, причем по всем параметрам: во-первых, маломощный, во-вторых, ненадежный, в-третьих, лежит за пределами колесной базы, перед передней осью. В принципе можно было бы просто заменить мотор другим, как поступают многие, но для Андрея вопрос развесовки также был далеко не последним, ведь машина готовилась и для джип-триала в том числе. Да и стандартная коробка вряд ли справилась бы с более мощным мотором, поэтому при "свапе" решено было переделать ЛуАЗ из переднемоторного в центральномоторный.

Новый двигатель, а им стал 1,6-литровый дизель VW (дешево и надежно), сместили в пределах колесной базы назад - настолько, что под капотом теперь появилась просто уйма свободного пространства. А вот в салоне его стало несколько меньше - пришлось "уступить" силовому агрегату.

Поскольку при такой схеме "родная" коробка уже не годится, Андрей поменял и схему трансмиссии: вместо постоянной ведущей передней оси и жестко подключаемой задней теперь у Crazy Frog постоянный полный привод с блокировкой "центра". Дизель состыкован с жигулевской коробкой, а та через кардан передает момент на нивовскую "раздатку".

"А как же выполнен передний привод, ведь в ЛуАЗе коробка передач является еще и передним дифференциалом?" - спросит внимательный читатель. А выполнен он до гениального просто: впереди установлен… задний дифференциал от такого же ЛуАЗа, с заводской принудительной блокировкой. То есть теперь и спереди, и в центре, и сзади есть принудительные блокировки, прямо как у "гелика"!

Второе кардинальное изменение - удлинение колесной базы. Для уменьшения переднего свеса и опять же обеспечения идеальной развесовки переднюю ось сместили вперед примерно на 100 мм. Если заглянуть снизу, то видно, где были стандартные места крепления и куда ось "уехала" при переделке.

Помимо переноса передней оси Андрей удлинил и рычаги - вварил специальные "вставки", чтобы можно было установить резину большей размерности 215/90 R15. Теоретически более длинный рычаг должен увеличить и ходы колес, однако реализовать потенциал этой задумки на 100% не удалось - ходы увеличились, но теперь их ограничивает полуось.

"По-хорошему нужно было еще немного назад отнести передний редуктор, чтобы полуоси смотрели не строго по сторонам, а немного вперед и ходили бы параллельно с рычагами. Но этот "прокол" выяснился уже после сборки автомобиля, во время испытаний. Получается, чтобы сделать все как надо, нужно относить мотор еще немного назад, варить новые карданы… Но пока поездим так, посмотрим, как машина покажет себя на триале".

И она себя показала! На втором этапе белорусского триала, который состоялся в Заславле 23 июня, где "дебютировал" Crazy Frog, Андрей Кощенко занял первое место в своей категории, обойдя более 20 участников. Поздравляем!

Ну а тем, кто интересуется прошедшим мероприятием, предлагаем ознакомиться с официальным фотоальбомом 2-го этапа белорусского триала.

Мануалы ЛуАЗ Волынь

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

Читайте также: