Как трогаться на рено меган 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как за нами ухаживал Renault Megane

Renault Megane — автомобиль интересный. Прежде всего, своим уровнем комфорта и нетребовательностью к водителю.

В автомобильном мире существует своя мода. И речь не только о дизайне. Сейчас стало модно делать автомобили со спортивным характером, даже если у них под капотом стоит двигатель 1,6 литра. Чуть ли ни каждый второй представитель гольф-класса имеет жёсткую подвеску и низкопрофильную резину, а его официальное описание пестрит словосочетаниями «спортивная внешность» и «отточенная управляемость». Только вот зачем «гольфистам» точить эту самую управляемость — не очень понятно. Ведь среднестатистический владелец такой машины купит её, скорее, за ту самую «спортивную внешность», а не за повадки. Поэтому очень интересно бывает прокатиться на автомобиле, совершенно не «модном» в этом отношении. Таком, как рестайлинговый Renault Megane.

Хотя в плане внешности Megane, конечно, весьма авангарден. Особенно хэтчбэк, который во время своего появления стал французской автомобильной революцией и объектом для споров — штука получилась стильная и смелая, но очень уж спорная. А вот седан, наоборот, куда более спокоен, хоть и не менее красив.

Но вот что касается ходовых качеств, то Megane — это море спокойствия. Знаете, наверно, даже у самого прожжённого «драйвера» бывает, что не хочется ехать быстро, наслаждаться спортивными реакциями машины, выкручивать мотор в «звон» и слушать писк шин в поворотах. Иногда даже таким людям хочется просто спокойно ехать. Что уж говорить о «простых смертных».

Renault Megane — автомобиль безо всяких претензий на достижения в спорте. Конечно, неплохо, когда у недорогой машины похожая на спортивную управляемость, но, говоря, она им ни к чему. Всё равно ведь не спорткар, и даже не близко к этому. А уж большинству из тех, кто покупает машину с мотором 1,6, как правило, плевать на управляемость. Им надо, чтобы места было много, а на ямах было мягко. И вот здесь отличился Megane. Отличился комфортом и дружелюбностью к своему владельцу.

Интерьер такой же. Здесь нет никаких псевдоспортивных решений, но при этом всё ну очень удобно. Руль — из отличной перфорированной кожи. Сиденья — с не сильной, но ощутимой боковой поддержкой и хорошей формой, скорее, рассчитаны на дальнюю дорогу. Особенно радует возможность настроить подголовники по наклону. Правда, ложка дёгтя в эргономике всё же есть. , педальный узел очень тесный — «газ» и «тормоз» расположены слишком близко друг к другу. Если вы никак не можете решить, какую из них лучше нажать, то тогда такое расположение будет, наверно, во благо, а вот в остальных случаях будет трудно. Привыкнуть, конечно, можно, но в зимней обуви это будет напрягать. И ещё, спидометр на Megane выглядит издевательством — считывать скорость практически нереально. Может быть, такую нечётную и разнокалиберную шкалу «пролоббировали» гаишники, чтобы водитель Мегана почаще превышал, тем более, что скорость на машине почти не чувствуется? Искренне считаешь, что едешь , а глянешь на спидометр (пристально, в течение секунд 5) и — опа! — там, оказывается, уже ! Вот и объясняйся потом…

Места сзади — вагон. Причём, поскольку колёсная база у седана по сравнению с хэтчбэком увеличена на 61 мм, места в нём тоже побольше. Багажник ещё вместительнее, хотя отсутствие внутренней ручки на нём выглядит странным. Но, в целом, интерьер очень просторный и комфортный — здесь без проблем усядутся и четверо, и пятеро.

Для идеального уровня комфорта не хватает лишь классной шумоизоляции, шикарной аудиосистемы и поменьше вибраций — со всем этим у Megane просто нормально. Впрочем, будь так, тогда и автомобиль носил бы название не Renault, а какое-нибудь другое, вроде Volvo. И стоил бы тоже соответственно.

Продуманность интерьера поражает. Я даже не говорю об обилии всяких ящичков и полочек. В боковые карманы в дверях (а они есть и спереди, и сзади) влезет по нескольку полулитровых бутылок или куча другой мелочи. В центральном и дверных подлокотниках тоже есть немаленькие ёмкости. Даже сзади под стеклом есть открывающийся ящичек. Есть и подпольные «тайнички». Огромный охлаждаемый бардачок — само собой разумеющееся дополнение к этому складскому терминалу. Есть всё. И подсветка в каждой двери, и регулируемые по наклону подголовники. Есть шторки в задних стёклах. А какой тут пластик! Мягкий и приятный на ощупь. И даже тот пластик, который пожёстче, Renault умудряется делать дорогим и качественным на ощупь. Он слегка прорезинен, отчего держаться за него — одно удовольствие. Да и собрано всё аккуратно, зазоры ровные. Умеют французы удивлять.

Правда, раз, во время езды в салоне ужасно заскрипело. «Эх, французы-французы, вот хоть , да скрипит, — подумал я, — ну ладно, отвалится и перестанет». Но скрип всё никак не хотел утихать. Так я и проездил полдня, пока не решил выгрести хлам из бардачка. Удивительно, но заодно с ним пропал и скрип. «Неужели отвалилось?» — снова подумал я.

У всех стеклоподъёмников — автоматический режим. А ещё машина сама включает свет, дворники, закрывает замки, как только вы трогаетесь. То есть, опять же, машина делает за водителя часть его работы. Конечно, неплохо бы уж тогда, чтобы она сама рулила, нажимала педали, бибикала, махала руками и материлась на окружающих, но всё равно неплохо. Обходительный этот француз. И правильно — как будто у водителя других забот нет, кроме как дворниками командовать или проверять уровень масла (при запуске двигателя Megane, как и любой другой порядочный «француз», делает это сам).

Управляемость — нормальная. Да, электроусилитель руля не всегда даёт натуральное реактивное усилие, но в большинстве случаев хватает и этого. Да, крены есть, но неплохо стоит на дуге. Разве что при резких движениях руля иногда заходит в поворот резче, чем того ожидаешь. Конечно, любителям погонять такая управляемость не подойдёт, но ведь Megane и не претендует на лавры спорткара. Хотя он, в принципе, всё умеет — не зря же на разработку его платформы было потрачено 2,1 миллиарда евро. Ленится просто, не провоцируя ехать быстро. Даже звук мотора тут абсолютно «никакой», ничуть не подстёгивающий «крутануть» его ещё разок. А для обычной езды, местами комфортной, местами немного шустрой, его хватит вполне. При этом автомобиль не отличается строгостью классной училки и простит водителю даже грубую ошибку в управлении — системы безопасности настроены как надо.

Зато машина комфортная. Скоростную прямую Megane держит так, что иной паровоз обзавидуется. Слова «колея» он не знает. Равно как не замечает мелких ямок и всяких других неровностей. Ведь на Megane ставят специальную, адаптированную для наших условий подвеску. Здесь стоят более длинные пружины, усиленные амортизаторы и рычаги передней подвески. А вот привод тормозов не самый удачный. В начале хода педали они схватывают плавно, а потом, наоборот, чересчур резко.

В общем, автомобиль получился очень интересным и своеобразным. Противопоказания у него будут к тем, кто любит ездить быстро и агрессивно — им немного вялый характер Megane вряд ли понравится. В остальном — неплохой автомобиль. А для тех, кто выбирает спокойную и комфортную езду — и вовсе отличный. Не стоит забывать и о безопасности: Megane первый в своём классе получил пять звёзд по шкале EuroNCAP. У него даже задние ремни — с преднатяжителями. А если вы забудете их пристегнуть, то он попросит вас это сделать. «Мсье, вы забыли пристегнуть лё ремень!». Но не срываясь на мат сразу, а сначала вежливо, тихо попищав зуммером. И только если вы совсем непослушный, тогда он перейдёт на повышенные тона.

За услуги транспортного средства Megane попросит с вас от 16549 долларов за базовую версию с мотором 1,4 литра. Хотите комплектацию, как у нас — извольте выложить 20849 условных единиц совсем не французской валюты. Это, конечно, недёшево, но на фоне качества и комплектации цена не выглядит откровенной «обдираловкой». Хотя те же японские одноклассники Megane дешевле, но и проще. И потом в них всё придётся делать самому! В то время как Megane просто возьмёт на себя часть ваших забот. Уж , а ухаживать французы всегда умели.

Как правильно и быстро трогаться на механике и не глохнуть?

Каждый автовладелец должен знать, как трогаться на механике. Эти знания необходимы и тем, кто пользуется автоматической коробкой передач. Самое время освоить самую сложную трансмиссию – МКПП.

Что такое МКПП?

Механическая коробка передач представляет собой агрегат, который соединяется с двигателем и передает крутящий момент на колеса автомобиля. Передача может осуществляться с коробки напрямую, через карданный вал, редуктор или целый мост.

Отличительной особенностью МКПП является сцепление, которое обеспечивает жесткую связь с маховиком двигателя. Отсюда возникают сложности с вождением, а в частности при начале движения, когда все нужно сделать плавно и при этом, не заглохнуть.

Как быстро трогаться – вопрос, волнующий многих начинающих водителей. Освоить эту технику получится только практикой, но подобные знания нужно подкрепить теорией.

Как трогаться с места: пошаговая инструкция

Чтобы тронуться с места, необходимо выполнить следующий порядок действий:

Убедитесь в том, что рычаг КПП установлен в положении «нейтраль». Заведите двигатель.
Выжмите крайнюю слева педаль и включите первую передачу.
Плавно отпускайте сцепление, слегка увеличив частоту вращения коленчатого вала нажатием на газ, заставьте машину тронуться с места.
После начала движения необходимо до конца отпустить ее и ускориться при помощи педали акселератора.

Как трогаться под горку?

Данное выражение означает, что начинать движение необходимо с горы. Под горку трогаться проще, чем по прямой. Для этого необходимо:

Удерживая тормоз, выжимаем сцепление и включаем передачу.
Отпустить тормоз.
Плавно отпускать муфту и начать движение.

Жать на газ необязательно. Под действием силы тяжести, машина сама начнет движение накатом. В этом случае муфту допускается отпускать быстрее.

Как правильно работать сцеплением?

Чтобы плавно тронуться с места, необходимо правильно пользоваться связующим звеном между мотором и коробкой. Оно представляет собой следующую конструкцию:

На маховике имеется ответная часть, которая при помощи трения цепляется за фрикционную часть диска сцепления.
Диск установлен на шлицах первичного вала коробки включения передач и лепестками корзины прижимается к маховику.
Выжимной подшипник, установленный поверх корзины, обеспечивает передачу усилия на лепестки от вилки, связанной с педалью и вращается постоянно.
При выжиме педали муфты выжимной подшипник находится под нагрузкой и при этом диск сцепления отжимается от маховика, останавливая вращение вала коробки передач. При отпускании, муфта снова включается и передает вращение с маховика на коробке переключения передач.

Чем медленнее водитель отпускает ножной орган управления сцепления, тем плавно у него получается тронуться с места. Однако долгие нажатия на этот орган управления выводят из строя выжимной подшипник, а задержка педали на оборотах способствует уменьшению толщины диска сцепления, ускоряя его износ. Поэтому автовладелец должен научиться трогаться таким образом, чтобы начать движение быстрее и не «сжечь» при этом диск с фрикционными накладками.

Если отпустить педаль сцепления резко, то диск мгновенно ударится о маховик и остановится. Машина рывками тронется вперед и заглохнет. Чтобы этого не происходило, автовладелец должен освоить следующий прием:

Описанный вариант начала движения является самым распространенным и правильным. Им пользуется большая часть автомобилистов.

Как не заглохнуть?

Чтобы тронуться и не заглохнуть, мало уметь правильно работать ножным органом управления. Необходимо вовремя увеличивать обороты акселератором и уметь «чувствовать» машину. Момент, когда двигатель может заглохнуть наступает, когда авто еще не тронулось, а муфта уже отпущена до критической точки. В этот момент диск резко встречается с маховиком и мотор не успевает разогнать коробку передач. В результате такого столкновения двух деталей двигатель глохнет.

Отпускать педаль нужно до момента просадки оборотов. В этот момент нужно обязательно увеличить обороты и поднять до 1500 об/мин. Удерживая заданную частоту вращения коленвала, водитель быстро отпускает муфту и дает возможность автомобилю быстро и плавно начать движение.

Легче всего выполнить эти рекомендации на полноприводных автомобилях с большим крутящим моментом. Чем мощнее двигатель, тем больше шансов плавно тронуться без газа и не заглохнуть. Для помощи слабому мотору и используют прием с увеличением частоты вращения коленчатого вала. В этом случае вряд ли получается поехать без пробуксовки.

Как избежать рывков?

Рывки возникают из-за недостаточной плавности действий. Основная ошибка всех новичков заключается в следующем:

резкое отпускание сцепления;
недостаточные обороты коленчатого вала;

Водитель должен натренировать левую ногу таким образом, чтобы она могла удерживать педаль в заданном положении длительное время. Новички отпускают педаль до половины, а затем активируют связь коробки и двигателя слишком быстро. Диск резко встречается с маховиком и машина трогается рывками. Важно научиться ехать так, чтобы машина не дергалась.

Второй случай происходит, когда водитель не нажимает на газ при начале движения. Особенно, при большой загрузке машины и при трогании на высокую горку. Если автомобиль нагружен или используется для буксировки другого транспортного средства. Необходимо заранее увеличить обороты коленчатого вала, а затем плавно отпускать муфту, чтобы добиться плавного трогания с места. Эти действия помогут сохранить буксировочный трос и научат стартовать с грузом или в горку.

Упражнение эстакада

Как это делается на механике?

Самый лучший способ научиться правильно трогаться на механике – освоить заезд в горку с ручником и без. На любом автодроме есть такое упражнение. Выполнение горки происходит:

с использованием ручника;
заезжать без ручника;

Чтобы заехать в горку с ручником, важно придерживаться пошаговой инструкции: заехать на эстакаду и произвести остановку и начало движение на подъеме.

Порядок действий:

Заехать на эстакаду и остановиться у линии «СТОП».
Включить нейтральную передачу, поднять рукоятку ручного тормоза максимально вверх и отпустить все ножные органы управления.
Выключить сцепление, включить первую передачу и взяться правой рукой за рукоятку стояночного тормоза.
Набрать 1500-2000 об/мин, отпускать сцепление до просадки задней части машины, а затем, включить его полностью, опустив рычаг до упора вниз.
Начать движение в горку без ручника. Сдавать назад, при этом, нельзя. На экзамене это будет считаться провалом.

Трогаться в горку без ручника сложнее. Но подобный прием необходимо освоить всем водителям, чтобы с неисправностью ручного тормоза освоить способность подниматься в гору при любых условиях. Для этого нужно делать следующее:

Заехать на эстакаду и выполнить торможение на уклоне.
Держать тормоз нажатым, выключить скорость и отпустить сцепление.
Выжать крайнюю левую педаль, включить первую скорость и отпустить педаль до момент, когда двигатель начнет терять обороты. В этот момент нужно резко поднять обороты, переместив ногу с педали тормоза на акселератор и, отпуская сцепление, заехать в горку.

Ноги на педалях нужно перемещать быстрее. Чем быстрее упражнение будет выполнено, тем больше шансов сохранить исправность автомобиля и меньше будет затрачено времени на начало движения.

Данное упражнение поможет научиться трогаться на механике под светофором даже при значительном уклоне.

Как происходит начало движения на автомате?

Трогаться в горку на автомате намного проще. Для этого достаточно слегка отпустить тормоза и прочувствовать, как обороты коленчатого вала начнут проседать. После этого резко, но не сильно добавляем газ и машина поедет вперед без отката. Автомат в силу своей конструкции, позволяет трогаться плавно, используя всего одну педаль.

Ручник на автомате практически не используется, и тронуть в горку можно без него. Самое главное для водителя – это выполнять умелую работу педалями.

О стуке и вибрации при трогании на 1-й, 2-й передаче с двигателем 2.0 F4R 770 и других неисправностях

UPD: Благодаря наблюдательности al78rus удалось выяснить истинную причину неисправности — косточка установлена задом наперед!

Менее года назад я восстановливал резьбу M10x1.5 на верхняей крышке ремня ГРМ, в комментариях к записи yakimenkoroman написал о том, что заметил на фото следы "гуляния" ремня ГРМ. Появилось время и желание снова снять верхнюю крышку ремня ГРМ, чтобы проверить действительно есть ли "гуляние" у ремня ГРМ, так как обводной и натяжной ролики при замене ремня ГРМ не менялись, по причине не большого пробега. Сняв крышку ремня ГРМ и заведя двигатель, я действительно заметил "гуляние" у ремня ГРМ. Гуляние ремня ГРМ хорошо заметно на холостых оборотах.

Проконсультировался у специалиста на СТО, который сказал, что легкое шевеление есть у всех. Что думаете Вы по этому поводу?

UPD: Купил оригинальный натяжитель приводного ремня Renault 8200905328 — 901 грн.

Как трогаться на рено меган 2

Выбор передачи

На моделях с автоматической трансмиссией нет необходимости в постоянном переключении передач

Необходимо задать лишь режим движения, трансмиссия автоматически выйдет на исполнение заданного режима.

Переключение режимов производится рычагом селектора (см. рис. 2).

Дисплей (см. рис. 1) на щитке приборов сообщает о выбранном режиме и включенной передаче.

Существуют следующие режимы:

Р - стоянка («Паркинг»);

R - задний ход;

N - нейтральное положение;

D -движение вперед;

4- индикация передачи, заданной вручную.

Следует учитывать, что режим «Р» не предназначен для удержания автомобиля при стоянке на склоне - обязательно пользуйтесь ручным тормозом.

Запуск двигателя

Переведите рычаг селектора в положение «Р» или «N», включите зажигание.

Нажмите педаль тормоза (контрольная лампа погаснет) и переведите рычаг селектора из положения «Р» в желаемый режим.

Переводите селектор в положение «D» или «R» только на неподвижном автомобиле. Педаль тормоза необходимо нажать (иначе автомобиль сразу после включения передачи начнет движение), а педаль акселератора - отпустить.

Для перевода рычага селектора из положения «Р» необходимо нажать педаль тормоза, а затем нажать клавишу разблокировки на рукоятке селектора.

Движение в автоматическом режиме

Переведите селектор в положение «D». В большинстве случаев больше не потребуется использовать рычаг селектора: переключение передач будет происходит автоматически в нужный момент и при оптимальной чистоте работы двигателя, т. к. система управления учитывает нагрузку автомобиля, профиль дороги и выбранный стиль вождения.

Экономичное вождение

Во время движения автомобиля в обычных условиях рычаг селектора должен постоянно находиться в положении «D», удерживайте педаль акселератора слегка нажатой для автоматического переключения передач при относительно невысокой частоте работы двигателя.

Разгон и обгон

С силой нажмите на педаль акселератора до упора (преодолевая сопротивление перемещению педали).

Это приведет к переходу трансмиссии на оптимальную пониженную передачу для более быстрого разгона.

Вождение в неавтоматическом режиме

Данный режим обеспечивает принудительное ограничение переключения передач, необходимое исходя из дорожных условий (гололед, переменчивый рельеф местности, движение с грузом в гору и т.п.).

Установите рычаг селектора в положение «D», затем переведите рычаг влево.

Последовательными перемещениями селектора можно переключать передачи вручную:

- чтобы перейти на пониженную передачу, переведите селектор назад;

- чтобы перейти на повышенную передачу, переведите селектор вперед.

Включенная передача отображается на дисплее щитка приборов.

Особые условия движения

При некоторых режимах движения (например, когда работает система защиты двигателя от перегрузок, система ESP и т.д.) автоматическая трансмиссия может самостоятельно включить необходимую передачу.

Кроме того, чтобы не выполнять «ложные переключения», автоматика может отказаться от переключения передач; в этом случае индикация передачи будет мигать в течение нескольких секунд.

Если профиль дороги и ее профиль не позволяют двигаться в автоматическом режиме (например, в горах), рекомендуем перейти к режиму переключения передач вручную.

Это необходимо, чтобы избежать последовательных переключений передач, задаваемых автоматикой на подъеме и чтобы обеспечить торможение двигателем на длинных спусках.

В очень холодную погоду во избежание остановки двигателя выждите некоторое время, прежде чем переводить селектор из положения «Р» или «N» в положение «D» или «R».

Ссли автомобиль не оснащен системой ASR: на скользких дорогах или на дорогах, покрытие которых не обеспечивает надежного сцепления шин с дорогой, для предупреждения пробуксовки нужно переходить в режим ручного переключения передач и при начале движения включать вторую передачу.

Остановка автомобиля

После полной остановки автомобиля, удерживая ногу на педали тормоза, переведите селектор в положение «Р», при этом в коробке передач будет включена нейтральная передача, а ведущие колеса механически заблокируются трансмиссией.

Неисправности

Во время остановок всегда возвращайте его в положение «N».

При любых неисправностях как можно скорее обратитесь на СТО Renault.

Буксировка неисправного автомобиля с автоматической коробкой передач.

В начале д вижения, если селектор заблокирован в положении «Р» при нажатой педали тормоза, существует возможность освободить селектор вручную. Для этого отсоедините верхнюю часть крышки у основания селектора.

Одновременно нажмите в месте, указанном меткой на чехле и на кнопку разблокирования на селекторе.

Renault Megane 2. Рывки при троганьи с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Рено Меган. Неустойчивая работа двигателя Renault

Здраствуйте. Такая беда: была произведена замена ремня ГРМ неопытными мастерами, в следствии чего сбились метки распредвалов. Ну, эту проблему устранилии. Теперь начались проблемы с работой двигателя. После заводки, двигатель несколько минут работает нормально, потом резко падают обороты и начинается биение. Если заглушить и завести авто - всё повторяется. По компъютерной диагностике никаких ошибок не высвечивает. Подскажите что может быть неисправно?

Добрый день. Может проблема вовсе не в неправильной замене ГРМ, похоже на то, что забит катализатор. А если газку поддать не глохнет? Тогда может и дроссельная заслонка засорена. Если по меткам все выставили и ролики поменяли - проблем быть не должно. Ищите в указанных пунктах.

Ну грешим на неправельную замену ГРМ, ибо проблемы начались именно после него.

Если газонуть - не глохнет.

Заслонку почистили сразу.

Самое интересное, что проблема одинакова что на прогретом двигателе, что на холодном.

В таком случае, скорее всего, по меткам и вы выставили неверно, ошиблись на пару зубьев. Уверены, что по меткам исправили и выставили? Просто в таком случае придется ехать на сервис и через комп тестить. Есть подозрение, что именно на зуб ошиблись. именно такой эффект от этого и происходит, раз уж все остальное в порядке. Машину-то эксплуатировать можно, но мощность теряется заметно при неправильной установке ремня ГРМ.

Да нет, перепроверили, вроде все метки совпадают.

Вот ещё вопрос: не могут-ли быть проблемы с фазорегулятором?

Вот прочитал в мануле:

"ВНИМАНИЕ
При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, давление во впускном коллекторе повышено, также отмечается повышенная шумность двигателя."

что делать двигатель неустойчиво работает на холостом ходу

to Igorentij: По поводу фазорегулятор нашел интересную информацию. тут .

to uchaneff: проверить/заменить фильтры (топливный, воздушный). проверить датчик холостого хода.

Rain, я именно от туда и прочитал про фазорегулятор))

Попробуем посмотреть, может в нём неполадка.

to Igorentij: Мыслим в одном направлении.:) Что ж, обязательно отпишись. Мы уже с тобой не первый раз машину ковыряем так что дружище, будь на связи. Удачи.

to Igorentij: Привет,про эти проблемы после замены ремня ГРМ на Меган (да и на других "французах")слышал и видел неоднократно.Там есть особенности при замене и не все про них знают,а кто знает ,то не всегда беруться за выполнение этой работы.Советую показать авто спецам именно по "французам ".

to Igorentij:

Понимаешь,насколько я знаю у "французов" часто конструктивно ременные шестерни ГРМ механизма не имеют так называемой фиксирующей шпонки и при "косой" НЕ ГРАМОТНОЙ ,НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ,бывает смещаются.Вот и подумай ,что может получиться в итоге.Как то видел в мануале по ремонту какого то французкого авто инфу по методике замены ремня ГРМ ,скажу деликатное и кропотливое дело ,если делать по всем правилам.Обрати внимание главное на правильность установки (на метки смотреть мало),фазы газораспределения можно сбить и по другому при такой системе механизма как на "французах".Прикинь,если шестерня ГРМ может провернуться на валу ,то естественно ,что измениться положение "системы газораспределения" под головкой блока цилиндров,а метки могут совпадать уже потом после уже "кривой замены ремня ГРМ".Необходимо тщательная изначальная установка механизма газораспределения (есть некая метода,когда все это проводят с двигателем перед тем как нанести метки.Вот еслит бы у тебя были шпонки на валу ,то конечно установка по меткам решала бы все и то не всегда (если уж очень быть точным) Просто хочется искренне тебе помочь.Проанализируй все это.И не попадись на развод "зеленых",а то начнут все лопатить в движке.Идея такая - сначала надо все проверить по механизму газораспределения.Удачи.

Косая, неграмотная установка было до нас.

И там действительно, когда затягивали звёздочки сместили распредвалы.

Но с безшпоночными распредвалами сталкиваюсь не впервой.

И это не только на Французах. На Американцах тоже часто попадаются безшпоночные распредвалы.

На Рено, ВМТ, выставляется не по "меткам".

В блоке есть заглушка через которую вкручивается спец болт, фиксирующий Коленвал в определённом положении.

Распредвалы фиксируются специальной "П"-образной планкой, вставляющейся с обратной от звёздочек стороне.(Та сторона распредвалов, вынесена из головки, но скрыта Резинывыми пробками, (на вид очень похоже что это пробки охлаждающей системы), именно по этому им часто не придают значения. Чтоб до них добратся нужно снимать Воздушный фильтр, воздухопровод и дроссельную заслонку)Именно благодоря этой планке, при затяжке звёздочек, не смещаются метки относительно распредвала.

Отчёт жабо

О стуке и вибрации при трогании на 1-й, 2-й передаче с двигателем 2.0 F4R 770 и других неисправностях

21.08.2017 15:16 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Как выяснилось, что даже проверенные диагносты на узкоспециализированных СТО по Renault, могут не разобраться с поломкой. История длилась два года, была непонятная вибрация издаваемая с правой стороны. Эта вибрация проявлялась при трогании с места на 1-й, 2-й передачи и особенно сильно ставала заметной при трогании под горку. Вибрация сопровождалась глухим стуком. Объездил лучших специалистов в городе. Пересмотрели всю ходовую — всё было в идеале. Все 3 опоры двигателя, включая опору коробки передач, были новыми. Сначала ставили диагноз, что это подвесной подшипник — заменил, результат 0. В итоге пришли к выводу, что это коробка передач, мол на ней убиты подшипники первичного и вторичного вала. Обращался по телефону к ОД, описав все симптомы и проделанные работы, на что сказали приезжайте, нужно смотреть, придётся снимать коробку МКПП. Естественно, что сумма за диагностику у ОД будет космическая! В итоге на эту проблему пришлось забить, по рекомендации высокоуважаемого диагноста, делавшему мне SWAP двигателя. Который сказал, что пока машина ездит, то так и катайся, пока не станет совсем плохо, чтобы можно было понять в чем причина неисправности.
И вот разбираясь на прошлых выходных с ремнем ГРМ, заметил, что на снятой верхней опоре двигателя "косточке" Hutchinson 532A36 (Renault 8200103263), выработка на ее корпусе с двух сторон. Стало понятно, что она бьется об свое посадочное место на кузове авто. Открутил болты "косточки" вставив между ней и ее корпусом, большую шлицевую отвертку, чтобы сделать зазор, после чего затянул болты. Собрав все обратно, не смог поверить в то, как стал работать двигатель. На холостых двигателя теперь не слышно, при трогании нет ни малейшей вибрации. Радости нет придела :) Вот тебе и диагносты, мать их… Затем снова ослабил болты на косточке и гидроопоре двигателя, сместив гидроопору двигателя немного вперёд, тем самым удалось сделать ещё больший зазор между косточкой и её посадочным местом.

Выставленный зазор между косточкой и ее посадочным местом

Выставленный зазор между косточкой и ее посадочным местом
Менее года назад я восстановливал резьбу M10x1.5 на верхняей крышке ремня ГРМ, в комментариях к записи yakimenkoroman написал о том, что заметил на фото следы "гуляния" ремня ГРМ. Появилось время и желание снова снять верхнюю крышку ремня ГРМ, чтобы проверить действительно есть ли "гуляние" у ремня ГРМ, так как натяжной и обводной ролики при замене ремня ГРМ не менялись, по причине не большого пробега. Сняв крышку ремня ГРМ и заведя двигатель, я действительно заметил "гуляние" у ремня ГРМ. Гуляние ремня ГРМ хорошо заметно на холостых оборотах. На втором видео идёт плавный набор оборотов с холостых до 4000 об/мин и обратно плавно опускаются до холостых.

Проконсультировался у специалиста на СТО, который сказал, что ремень ГРМ на всех двигателях немного гуляет, мол беспокоится не стоит. Что думаете Вы по этому поводу?

Недавно был замечен странный звук с правой стороны на подобии сюр-сюр-сюр, который то появляется, то пропадает. Звук не громкий, едва слышен. Решил снять натяжитель приводного ремня Renault 8200905328 На снятом натяжителе приводного ремня маркировка производителя Litens Made in Germany, натяжной ролик металлический. На ролике присутствует значительный люфт. Натяжитель приводного ремня пока установил обратно, в ближайшее время куплю новый и заменю. Через поиск в google выяснил, что оригинальный натяжитель приводного ремня Renault 8200905328 (в упаковке лежит Litens) аналог INA 534002710 (в уппаковке тот же Litens)

Litens 950628 Made in Germany

Устранил появившийся скрежет при повороте, когда колёса максимально вывернуты влево. Оказалось, что пыльник тормозного диска с правой стороны был изогнут и соприкасался с тормозным диском. Пыльник отогнул при помощи большой шлицевой отвёртки.

Согнутый пыльник тормозного диска с правой стороны

Цена вопроса: 0грн

Оригинальный текст здесь

www.sitename.com

Drive2

Последние статьи

«Замена сайлентблоков подрамника Меган 2 (конец эпопее)»

Renault Megane II - французский поцелуй

Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.

Renault Megane II 2002-2006 гг.

Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.

Двигатели

Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.

Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.

При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.

В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.

При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.

Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.

Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.

Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.

Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.

Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.

Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.

Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.

Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.

Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.

Коробка передач

На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.

Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.

Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.

Ходовая

Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.

На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.

Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.

Электрооборудование

Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.

При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.

На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.

Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.

Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.

Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.

Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.

Кузов и салон

Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.

Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.

Renault Megane II 2006-2008 гг.

В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.

На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.

Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.

Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.

Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.

Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.

Стоит ли покупать?

В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.

Читайте также: