Как убрать шайбы с сабли приора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как убрать шайбы с сабли приора

Выдержка из инструкции по эксплуатации автомобиля:

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Проверка и регулировка углов установки колес необходимы для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля, а также равномерного износа шин при его эксплуатации. Проверку и регулировку углов установки колес выполняют на специальных стендах согласно инструкциям по их эксплуатации.
Несоответствие действительных значений, замеренных на автомобиле, контрольным значениям, указанным ниже, обусловлено износом и деформацией деталей подвески, деформацией кузова.

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:
развал. 0°±30’
схождение. (0±1,0) мм
угол продольного наклона оси поворота. 1°30’±30’

Регулировка кастера, развала и схождения.

Большинство вспоминает об этой процедуре, когда автомобиль начинает "подъедать" шины или в момент замены деталей, отвечающих за геометрию шасси. Что греха таить: после определенного пробега мы нередко перестаем внимательно присматриваться и принюхиваться к любимому детищу, пуская многое на самотек. В автомобиле, однако, все взаимосвязано: давно забытый дефект вдруг проявляется возросшим расходом топлива или некой своенравностью машины, мешающей нормально управлять.
Показалось небезынтересным поэкспериментировать именно для того, чтобы уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля. Для тестов выбрали "Самару" ВАЗ-2114 - большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно. Так что для наших изысканий российский автомобиль оказался предпочтительнее.
Вот он - новенький ВАЗ-2114, только что прошедший предпродажную подготовку. Короткое путешествие на Дмитровский автополигон выявляет неожиданно "легкий" руль и при этом довольно-таки бесхарактерное поведение автомобиля на дороге. Посему первым делом - на стенд "схода-развала", дабы оценить, что же получает потребитель в магазине. Замеры несколько настораживают, хотя основные параметры находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Похоже, и на заводском конвейере думают больше об износе шин, нежели о ездовых качествах машины. Что же, меняем заводские регулировки на задуманные.
ТАИНСТВО ОПЕРАЦИИ
Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой - в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка - думается, именно поэтому о ней "забывают" на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.
Вариант 1. За что же отвечает кастер и можно ли к нему относиться столь небрежно? Ответы впереди, а пока озадачиваем оператора просьбой максимально "испортить" углы продольного наклона стоек, уведя их в "минус". Визуально мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно "уезженных" машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть транспортного средства.
После стенда катится автомобиль гораздо лучше, чем в "заводском" варианте, однако что-то в его поведении настораживает.По отдельности все вроде бы неплохо: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако скоро понимаешь - "Самара" стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно после 80-90 км/ч. Она пугает нестабильностью откликов при входе в поворот (необязательно быстрый). Автомобиль так и норовит рыскнуть куда-то в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация еще более осложняется при выполнении маневра "переставка". Тут становится очевидным, что в нештатные ситуации на этом варианте лучше не попадать - точно сработать рулевым колесом вряд ли получится. Поняв это, вновь отправляемся на регулировочный стенд.
Вариант 2. Казалось бы, никаких серьезных вмешательств в подвеску - просто убраны лишние шайбы, мешавшие колесам занять "правильное" положение (стойки наклонены в "плюс"), выставлены в "ноль" и углы схождения и развала.
То, что характер ВАЗ-2114 изменился, чувствуешь почти сразу по рулевому колесу, ставшему упругим и отменно информативным. Конечно, физические усилия выросли, но про них очень быстро забываешь, ощутив настоящий характер машины. Словно невидимая рука удерживает ее на полотне дороги, заставляя ехать не только четко, понятно, но и правильно. Куда-то ушли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания - "четырнадцатая" вдруг стала очень удобным в управлении автомобилем, над доводкой которого не зря поработали когда-то специалисты "Порше".
Специальные маневры только укрепляют наши первоначальные ощущения: на "переставке" ВАЗ, что называется, поехал, легко и непринужденно опередив предыдущий вариант. Честно говоря, вмешиваться в достигнутый результат уже не хочется - настолько он логичен. Но условия эксперимента обязывают.
Вариант 3. Помня о заводских "настройках", решаем "испортить" развал, сделав его излишне положительным. Увы, изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему закладываем в схему еще и положительное схождение.
Надо признаться, на первых порах изменения в поведении машины не столь разительны. Опять "полегчал" руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но никаких катастрофических ухудшений в характере - к нюансам приспосабливаешься довольно быстро. Однако стоит слегка выйти за рамки дозволенного и смоделировать экстремальную ситуацию, как "чувство локтя" мгновенно теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на "переставке" и машина, казавшаяся послушной, вдруг сдается, задолго до заветных пределов. Да и поведение в быстрых поворотах выглядит не лучшим образом - доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.
Вариант 4. В данном случае приходится вспомнить о собственных спортивных амбициях: "уголки"-то мы закладываем соответствующие. Кругом в "минус", за исключением уже выбранного кастера. И "четырнадцатая", словно заразившись азартом эксперимента, с первых секунд общения стремится продемонстрировать собственное "я".
Казалось бы, вот он - знакомый, "тарированный" поворот, в который полчаса назад и на восьмидесяти было страшновато заезжать. А теперь, после последней регулировки машина допускает и 100, и 110 км/ч, словно подстегивая: "Давай еще, я могу, у меня получается!" И уже трудно удержаться от бесконечных провокаций; когда обычный ВАЗ вдруг поехал, словно настроенный гоночный снаряд, вызывая чувство восхищения. Конечно, вновь стало весьма весомым усилие на баранке, но в остальном - отлично! Маневр "переставка" только подтверждает это. Отсюда и лучший результат.
ТАК ОБЫЧНЫЕ ИЛИ СПОРТИВНЫЕ?
Ответ, какие будем делать углы, очевиден - правильные. Этим экспериментом мы лишь слегка приподняли завесу таинственности, укрывающую от рядового ездока цель и смысл регулировки углов установки колес. Оказывается, есть масса достаточно простых и при этом весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать второстепенными, на первый взгляд, регулировками - зачастую они оказываются очень важными.
Но какому же из вариантов отдать предпочтение? Думаю, для большинства весьма приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле. Посему не перестарайтесь.
Последний, наиболее "быстрый" вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.
НАША СПРАВКА
Угол продольного наклона (кастер) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку (рис. 1). Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.
Развал - наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги (рис. 2). Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь - то отрицательный.
Схождение - угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса (рис. 3). Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.

Как убрать шайбы с сабли приора

еще раз напомните мне если ставим стойки от гранты плюс опоры анвис 12 мм смещение . оставляем родные крабы ,усы и наконечники то сход- развал делаем по данным калины 1 а не гранты норма . только кастер у нас увеличится

развал и схождение делаем по данным калины 1.
У нас же Калина 1?

Такой вопрос: значения углов кастера и развала указываются для каждого колеса, а схождения - сумма значений обоих колес?

На одном сайте нашел значения углов установки колес с указанием разницы. В заводской документации разница не указана. Верны ли данные значения разницы?

значения углов установки колес с указанием разницы

В итоге получаете в управлении не авто, а нирыбанимясо. ведь углы ни поймичёртзнаеткакие. чем меньше разница между колёсами- более адекватное поведение на дороге.

Снятие с "краба" одной или двух рег. шайб на сколько увеличивает кастер?

примерно 20 минут.

Угол это 60мин? )) Если выкинуть 3 шайбы+ заводской угол, то кастер должен быть в р-не 1гр.30мин? Закубатурь пжста, я на ВЫ с этой геодезией ))

1 градус равен 60 минутам.

<Николай>,получается убираем 3 шайбы с сабли получаем градус ?

+/- несколько минут. 1 шайба ПРИМЕРНО 20 минут.

Доброго времени суток.

Есть такая проблема, машину при езде немного уводит в правую сторону. Началось давно, еще летом. Грешил с начало на колеса. Но вот уже зима, я переобулся, но проблема осталась.

Тогда я решил заняться этой проблемой и поехал на ближайший сход-развел. Сделали, не помогло. Я поехал в дилеру, объяснил проблему, рассказал, что развал делали, но результата никакого не принесло. Они посмотрели подвеску, и приговорили сайлентблок передний и два подшипника задних в догонку, заменили, развал не делали.

Проблема осталась. Приехал к ним еще раз, сделали развал и отпустили. Машина вела себя как то не понятно, явно в правую сторону её вроде бы не вело, как раньше, но ровно прямо она тоже не ехала. Через пару дней, выехал вечером по делам, стал явно ощущать, что проблема вернулась, а может никуда и не уходила.

Поехал я к другому дилеру. Объяснил проблему, рассказал, все что делали с машиной и отправили меня опять на развал.

Пообщался в процессе с мастером и вот тут начинается самое интересное. По словам мастера, машину уводит в право из за задней балки, где то видимо я её погнул и по гарантии её конечно же не сделают, цена вопроса 10 тыс руб.

Вот результаты двух последних развалов у оф. дилера:
244899
244900

По словам мастера, параметр "Половинное схождение" правое колесо +00°19' как раз и говорит о проблеме с балкой.
Но у предыдущего дилера, этот параметр был вообще 0°23' и о проблеме с балкой там мне никто ничего не сказал.

Действительно ли проблема с балкой и решить её можно только её заменой?

Я готов пойти на замену балки, но хочется быть уверенным, что это решит проблему, будет очень не приятно, отдать 10 тыс и остаться с этой же проблемой.

L00der и у одних и у вторых завалено переднее правое колесо (развал). отсюда и увод вправо. Левое в плюсах, правое- в минусах.
Может у тебя там болты регулировочные позаржавели?

Первый дилер вроде как проверял все регулировочные болты, сказали все в норме и просто сделали развал. Да и откуда им ржаветь, машине толко 16 тыс. км.

Тем не менее, как уже сказал-
и у одних и у вторых завалено переднее правое колесо (развал). отсюда и увод вправо

Вот результаты двух последних развалов у оф. дилера:
244899
244900

Действительно ли проблема с балкой и решить её можно только её заменой?

Я готов пойти на замену балки, но хочется быть уверенным, что это решит проблему, будет очень не приятно, отдать 10 тыс и остаться с этой же проблемой.[/QUOTE]

Есть один способ избавиться от этого) нужно подложить по одной шайбе под верхний и нижний болты передние крепящие ступицу к балке,толщина шайбы 2-3.Подкладываеть с той стороны где схождение 0.18

Тем не менее, как уже сказал-

На первом фото к сожалению все не поместилось на фото:
слева: 0°15'
справа: -0°09'

Параметры "После":
слева: 0°16'
справа: 0°15'

Я выложил только "До" потому что меня в первую очередь интересовал параметр Схождение правого заднего колеса 0°23' который не поменялся "После"

Можно ли судя по нему говорить, что балка действительно погнута?

Но справедливости ради, стоит заметить, что именно после этого развала поведение машины изменилось, так же явно в право её не вело. Тогда вопрос в другом, почему менее чем за 10 дней, развал ушел и машину опять повело вправо.

Можно ли судя по нему говорить, что балка действительно погнута?

проверить линейкой- найти центр балки- и от него расстояние до определённых, одинаковых точек справа и слева. допустим до диска колеса примерно на одном уровне.

Хорошая идея, обязательно попробую, спасибо

Тогда вопрос в другом, почему менее чем за 10 дней, развал ушел и машину опять повело вправо.

Боюсь наговорить зря на незнакомых людей, но тут уже неоднократно писали форумчане, которым после регулировки схода развала тупо забывали затянуть развальные болты. ИМХО, если сначала все было хорошо, а через 10 дней стало плохо, этот момент надо проверить в первую очередь.

Я бы не сказал, что было хорошо, но мысль верная, это следующее чем я хочу заняться, после того как выясню, балка виновата или нет.
Правда не знаю, куда еще ехать, развал мне делали уже три раза, причем два из них, официалы :)

Нормально ли это, что после сборки испортился развал или схождение?

Все резьбовые сопряжения по ходовой, закручивать/затягивать только в нагруженном состоянии, т.е. когда колёса стоят на полу и подвеска продавлена- т.е. несколько раз качнуть/нажать на авто, для того чтобы пружины заняли своё рабочее положение.

Я тоже не понял шайбу либо ставят, либо убирают, а не переставляют, для того, чтобы кастер менять или колесо в арке сдвигать.

Если речь про шайбу (та, что под гайкой у рычага) - оставлена там только для того, чтоб не потерялась, то это другое дело, но такого ещё нигде не встречал - там только одна шайба для упора в резинку, её убирать нельзя.

А так кастер +1,2 градуса - это порядка двух шайб толщиной около мм (я не измерял, я только снял и убрал). Из-за этих 5мм схождение стало больше в линейных цифрах от колеса примерно на 1,5 см и за 50 км, пока я добирался до сход/развала заметно подъело угол резины (всего то думал съезжу на работу, а потом на регулировку). В итоге черновую регулировку сделал на работе, причём обычными палками попал в -0,02 градуса общего схождения. Т.е. мог бы вообще бесплатно сам его сделать и не париться)))

шайбу либо ставят, либо убирают, а не переставляют

а смысл тогда какой?

Переставляют из внутренней части рычага на наружнюю. и наоборот. ну хочешь и имеешь желание выкинуть совсем шайбы, а не ставить их наружу- пожалуйста- только где их потом взять эти шайбы в случае необходимости корректировки. да и элементарно- крутить 10 см мелкой резьбы, иногда закисшей и ржавой- ещё то удовольствие. ВД-40 и щётка по металлу не особо помогают.

Всё понял - Вы про разрезные шайбы имели ввиду?

Я на гранте снимал - там обычные уже идут, крутить придётся при любом раскладе. А обычные и снять и потерять уже не так жалко.

Вероятно на новых калинах то же самое. Разрезная дороже, а экономят нынче на всём.

про разрезные шайбы

Я их не признаю, если честно. по моему они не обеспечивают надёжной фиксации рычага. но это только моё мнение. ):curl-lip:

резинки, из-за которых шайбы уходя на второй план.

Нет. гайки рычага- там всё зажимается намертво. а в сайлент-блоках для этого дистанционные втулки.

Это то я понимаю. Но на втулку действую силы только от резины. Там нет жёстких ударных нагрузок. Со стороны рычага обычно и не ставят эти шайбы.

Добавлено через 3 минуты
Как то записывал видео, как при трогании эта резинка работает (видео в 8 раз замедленно).
http://www.youtube.com/watch?v=BiG0De1iDI8

Машину зажал на ручнике - мощность давал не большую (колёса не срывал в пробуксовку), не меньший момент на 2й передаче с педалью в пол, из-за которой при этой деформации гарантировано увеличивается кастер, увеличивается схождение колёс.

Я всё после этого думал, надо было балку с полиуретаном брать. Нет смысла в мягкости на этом рычаге, если летом есть желание погонять.

Со стороны рычага обычно и не ставят эти шайбы

Мы же говорим о шайбах под №22. или ещё о каких?

Да верно, про них.
Какой смысл шайбы с двух сторон ставить? Если придётся регулировать кастер в сторону увеличения откручивать придётся одну гайку рычага, а так две (если убирания 2х шайб покажется мало).

У меня с новья стояло только 2 шайбы. После установки балки (+1,5 на бирке, но реально не знаю сколько - размер близок по величене как две шайбы вероятно реально около +1). Я и их убрал - это ещё +1. Стало +3,46 градуса.
С завода регламентировано +2,5 с ЭУР. У меня было видимо +1,5 (но я до установки балки замер кастера не делал, сравнить не с чем). Может на СТО погрешность на кастер какая то. Но повторность замера дала тот же результат.

Хотя опоры стоек родные, грантовские для ЭУР вроде (должны быть))), ес. честно я и не сравнивал по маркировке за 2 года).

Какой смысл шайбы с двух сторон ставить?

Для симметрии скорее всего. на всех авто так..

"лишние" шайбы запиханы с обратной стороны рычага, под гайку №14?

Совершенно правильно. все внутренние шайбы ставятся при необходимости именно под неё.
Или по моим рассуждениям можно предположить другое? И типа я называю это регулировкой?))):snicker:

Или по моим рассуждениям можно предположить другое? И типа я называю это регулировкой?

Просто я не видал, чтобы туда шайбы пихали. Вот и решил уточнить. Раз так - конечно, кастер изменится, а от него и развал со схождением уплывут.

Просто я не видал, чтобы туда шайбы пихали

Нормальный мастер именно не вырубывающий шайбы, а именно их снимающий. ставит все снятые шайбы именно под заднюю гайку. элементарно, как я уже говорил, чтобы крутить гайку меньше.

У меня после поперечины кастер стал как надо. Не знаю даже - это настолько кривой кузов или кривой замер на СТО. Но кастер должен был быть и так +2,5.

Поперечина относительно штатных креплений примерно на толщину 2х шайб подаёт вперёд колесо (реклама на поперечине +1,5 но реально думаю всего +1 - может специфика гранты). Потом я с одной стороны ещё снял две шайбы и одну шайбу со второй: кастер тогда стал +3,17 и +3,46 - как по мне более удобный стал и руль наконец то стал из небольших поворотов в ноль приходить.

Semen43, хрен знает, может он как раз имел в виду переставление этой шайбы.

Добавлено через 11 секунд
Может и я чего напутал

и цену с названием в студию пжлста (ну или в личку). а то по весне крабы менять. так лучше уж поперечину сразу купить.

За почту России взяли сверху ещё 500р.

Кастер на вскидку как раз ровно как снятие 2 шайб увеличился. Я крабы прикладывал к балке. +/- 1мм может - т.к. не измерял. Но я шайбы ставить не стал, мне +кастера не хватало.

Покатайся, понаблюдай. а потом уже выводы делай- нужен ли отрицательный развал. )

Вроде в допуске.
У меня было 2,46 и 3,15 (по две шайбы с каждой стороны). Сделал (цифры вторы не помню, но помню что в допуске) убрав одну шайбу содной стороны и все шайбы со второй.
После этого по ощущениям как бы руль тянет вправо, ощущения никак не получалось подтвердить, ЭУР мешает (даже отключенный). Вот и думаю тоже - что не так вроде, хотя никак не мешает. Но кажется что вправо руль чуть ли не сам поворачивается, а влево как то большее усилие надо что ли. - вот вроде не было этого раньше. Руль может и из-за уклона дороги себя так вести (тоже думал об этом) и как бы раньше этот уклон компенсировал кривой кастер - но будь сход/развал бесплатный, я бы лучше бы вернул одинаковое число шайб. Зря за точностью погнался.

Было не в допуске, но всё нравилось - с обоих сторон было по две шайбы. А теперь поставил расхождение в одну шайбу и стало в допуске (0,3 вроде допуск, или чуть больше), а расстояние то я поменял получается. Не понятно - это кривые рычаги или кривой кузов - из-за чего был такой разброс кастера? И не может ли врать оборудование на СТО (хоть оно и врёт одинаково)? Т.е. не понятно мне то, что я кастер выровнял, а по шайбам всё криво и при этом почему всё ровно? Это при кривом кузове я сместил одно колесо (т.е. колёса теперь не на одной оси) или врёт оборудование СТО (тогда кастер теперь стал наоборот не в допуске - или и кривой кузов кривой и СТО врёт - результат вообще не предсказуем).

Либо действительно точность изготовления рычагов такая и я всё хорошо сделал, компенчировав кривой рычаг. Временами кажется как будето до крыла с одно стороны меньше, чем с другой и опять по новой начинается "обострение" мнительности у меня)))

По кузовам я смотрел видео, вроде как их варят очень точно. Хотелось бы кончено померить между точками кузов самому (уже доверия нет к этим СТО) - пока не придумал что мереть и как.

Калина 2007 года, 1,6: 8; хэтчбек, ходовая заводская не переделанная, колеса 14. Знающие - подскажите по развал схождению (скан прилагаю) правильно ли мне его отрегулировали? Сравнивая с выкинутыми на сайт, что то мое не бьет..

Машину не ведёт в сторону если нет то все норм?И почему у них стоит в базе данных 2110/2111/2112 а не 1118/1117/1119?

Это и меня смущает, поэтому и спросил - соответствуют ли мои параметры необходимым!
думаю 2110. потому что у них в компе другой программы, с параметрами 1119. нет

Замена сабель капота и багажника, а также радиаторной решетки на Лада Приора

Всем привет. Любовь автопроизводителей к хрому настолько же большая, как и нелюбовь к нему многих их нас. Хром сегодня не является чем-то диковинным, уже давно не притягивает внимание и по большому счету представляет собой сплошную проблему.

Плохой хром на пластике, а он именно такой на всех моделях АвтоВАЗа, со временем тускнеет, растрескивается и вообще отшелушивается. После чего от былого лоска не остается и следа, в итоге вместо того, чтобы привлекать он лишь отталкивает. В общем, замена хромированных сабель на Лада Приора спереди и сзади приобрела массовый характер, ввиду недолговечности хрома. Поэтому считаю весьма актуальной тему замены этих элементов в домашних условиях, то есть своими руками.

Для реализации задуманного необходимо купить готовые окрашенные в нужный цвет кузовные элементы или же выполнить покраску самостоятельно. Также потребуется ключик на "8", отвертка, в общем минимальный инструмент. Если все подготовлено, можно приступать.

Замена задней сабли на Приоре

Первым делом снимаем обшивку крышки, она мешает доступу к элементам крепления.

Сама сабля номерного знака крепится четырьмя гайками под ключ на "8", которые, как вы понимаете, нужно открутить. Откручивайте осторожно, чтобы не потерять гайки и шайбы в глубинах кузова.

Осторожно снимаем саблю. После чего подготавливаем к установке новую. Если вы решили перекрасить свои сабли, то ничего переставлять не нужно. Если же будете ставить новые, придется переставить болты со старой на новую. Для практичности и край накладки был проклеен антискрипом.

Дальше ставим на место в обратном порядке.

Замена передней сабли на Lada Priora

Теперь необходимо повторить все то же самое только по отношению к передней сабле.

Поднимаем крышку капота. Отодвигаем изоляцию, после чего ключом на "8" откручиваем 2 гайки, которыми крепится сабля.

Аккуратно выщелкиваем ее из креплений. Под накладкой может быть грязно, хотя это не самое страшное, хуже если там вас будет ждать ржавчина.

Перекидываем, как и в первом случае болты крепления на новую саблю, после чего устанавливаем ее на место. Слегка прижимаем, но "с умом", чтобы не повредить фиксаторы.

Теперь осталось закрутить гайки.

Замена решетки радиатора

Обычно для снятия решетки приходится демонтировать бампер, но мы не ищем легких путей — мы их знаем! Поэтому обойдемся без снятия бампера!

Решетка крепится более сложно, поэтому здесь придется немного попотеть. Первым делом откручиваем болты, расположенные в верхней части они же — болты крепления пластиковых накладок на фары.

Откладываем "надфарники" в стоянку, после чего отгибаем переднюю накладку, аккуратно, она гнется хорошо, но, если перегнуть, как говорится, можно сломать. Отогнув накладку получаем доступ к крепежам решетки. Крепления представляют собой шайбы с шипами внутри. Ненадежно и неудобно, но конструкторам ВАЗа видимо виднее или удобнее. Снимать их неудобно, нужно отгибать зубцы или перекусывать старые шайбы и ставить новые.

Производим замену и собираем все в обратной последовательности.

После проведения всех мероприятий, можно начинать любоваться внешним видом обновленного авто. Работа выполнена, сравниваем как было и как стало.

Как поменять растяжку на передней подвеске ваз 2110, 11, 12

1. Устанавливаем машину на опоры и снимаем нужное колесо.

2. Очищаем от грязи гайку переднего крепления растяжки и наносим на нее жидкость типа wd40.

3. Ослабляем затяжку гайки, придерживая растяжку ключом.

5. Окончательно откручиваем гайку переднего крепления растяжки и снимаем спец. шайбу и все регулировочные шайбы.

6. Снимаем растяжку, вынув ее их резинометаллического шарнира.

7. Снимаем с растяжки внутреннюю спец. шайбу и все регулировочные (если они есть)

8. Для того, чтобы заменить шарниры на растяжке нужен спец. инструмент. Поэтому есть два варианта: либо снять растяжку и поменять шарниры в автосервисе, либо полностью заменить растяжку.

9.Для того, чтобы снять балку, нужно открутить по три болта крепления по обе стороны.

10. Новый рычаг устанавливается в обратном порядке. При установке следите, чтобы регулировочные шайбы были на своих местах, а их фаски на внутренних диаметрах смотрели в сторону упорного бурта растяжки.

11. Задняя шайба (на кронштейне) должна быть направлена от резинометаллического шарнира. Все резьбовые соединения окончательно затягиваем когда машина будет стоять на земле.

Как снять саблю на приоре

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам.

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Ослабляем затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны.

Поднимаем переднюю часть автомобиля. Выкручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса.

Откручиваем гайку крепления растяжки к ее переднему шарниру и снимаем ее переднюю шайбу

Отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт от проворачивания, и извлекаем болт.

Отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая ключом растяжку, чтобы она не проворачивалась в резинометаллических шарнирах

Снимаем специальную шайбу

Откручиваем гайку крепления рычага, удерживая болт от проворачивания, снимаем пружинную шайбу и вынимаем болт.

Вынимаем конец рычага из кронштейна на кузове и, повернув рычаг на шаровом шарнире, вынимаем растяжку из переднего шарнира растяжки.

Затем вынимаем из рычага передней подвески, сняв с растяжки оставшиеся регулировочные шайбы.

Внимательно осматриваем растяжку. Если есть какие то дефекты в деталях их заменяем

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Установка крашенных сабель Приора

Убираем хром на приоре.

Лада Приора хетчбек Почему ржавеет дверь багажника приоры? Коррозия задней двери приоры.

Замена передних поперечных рычагов на ВАЗ 2110

Замена сайленблока сабли ваз2110-2112

Как снять обшивку багажника на приоре

Как убрать шильдик с багажника приоры

Бомбезный ВИД ПРИОРЫ за 711р.

AlCapone,
У меня тоже седан.
Когда менял заднею саблю то снимал обшивку замка, снимается легко, просто резко дергаешь обшивку. Клипсы при снятии не сломались.
Также нужен будет ключ не помню на сколько и такая же головка т.к ключом было сложно подлезть.

С передней сабле чуть сложней, когда откручиваешь крепежные гайки, то надо аккуратненько снять саблю не сломав их защелки, а они легко ломаются.
Защелки распираются резинками. Если снять эти резинки то защелки снимутся легко.

Замена сабли ваз 2110

Вам потребуются те же инструменты, что и для замены рычага передней подвески.

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

2. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки.

3. Ослабьте затяжку гайки, придерживая ключом растяжку.

5. Окончательно отверните гайку переднего крепления растяжки и снимите наружную специальную шайбу.

6. Снимите растяжку, вынув ее передний конец из резинометаллического шарнира.

7. Снимите с растяжки внутреннюю специальную шайбу и пакет регулировочных шайб, подсчитав их количество (если они установлены).

8. Для замены резинометаллических шарниров растяжки требуются специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта: либо заменить поперечину в сборе с шарнирами, либо, сняв поперечину с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской.

9. Для снятия поперечены отверните по три болта ее крепления с обеих сторон.

10. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.

11. При этом наружная отбортовка задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните соответствующими моментами: гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну – 160–180 Н·м (16,0–18,0 кгс·м), гайки крепления кронштейна к кузову – 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.

Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.

сайт о ремонте и тюнинге любимых автомобилей

Как поменять растяжку на передней подвеске ваз 2110, 11, 12

Процедура самостоятельно замены растяжки на передней подвеске ВАЗ 2110, 2111, 2112

Процедура снятия

1. Устанавливаем машину на опоры и снимаем нужное колесо.

2. Очищаем от грязи гайку переднего крепления растяжки и наносим на нее жидкость типа wd40.

3. Ослабляем затяжку гайки, придерживая растяжку ключом.

6. Снимаем растяжку, вынув ее их резинометаллического шарнира.

7. Снимаем с растяжки внутреннюю спец. шайбу и все регулировочные (если они есть)

9.Для того, чтобы снять балку, нужно открутить по три болта крепления по обе стороны.

Примечание!
Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!

Краткое содержание:

Где находятся сайлентблоки передних рычагов?
Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.

Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов?
Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.

Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!

Снятие:
1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».

2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.

Примечание!
Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!

В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!

3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:

Установка:
1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.

Примечание!
Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!

Читайте также: