Как улучшить выпускной коллектор на ниве

Обновлено: 03.07.2024

Развитая выхлопная система на НИВУ (ВАЗ 21213)

Для моего двигатель 1,8 не хватало выхлопа, это чувствовалось сразу. Ведь даже на заводе, на инжекторных машинах труба стала 51мм, вместо классических 43мм (или 46мм), которые позаимствовали от жигулей объёмом 1,2-1,6. Не дело.
Ко всему этому, осыпался задний бачёк, было ужасное шипение при нажатии на газ, машина душилась и не показывала свою полную мощь.

1)Начнём с выпускного коллектора. (Паука)

Здесь всё относительно просто, купил поставил, состыковал низ.
Лично у меня возникло 2 вопроса:

1) Какой паук искать для карбюраторной нивы 21213 (На 21214М уже свой, другой паук, из за изменённой формы стабилизатора)
2) 4-2-1 или всё таки 4-1?

Первый вопрос решился методом тыка, купил выхлоп с индексом 2107, продавец заверил что подходит на 213-ю ниву, не соврал так и получилось.

Второй вопрос долго изучал в интернете, бытует мнение что 4-2-1 низовой, а 4-1 верховой. Моё мнение что разницы между 4-1 и 4-2-1 на своём моторе я никак не почувствую.

А окончательным решением для покупки стала вот эта статья: ВЫПУСК
Для тех кому лень читать, самая суть в самом конце, под последней картинкой.

Выпуск STINGER 4-1 2107 куплен:

И был установлен вместе с двигателем. На время спарен со старой трубой.

2)Далее, средняя часть и задняя часть, по простому — резонатор и банка.

Так как изначально хотел получить именно прибавку мощности, а не звук, стал узнавать у людей как сделать "Тихий прямоток"
Слышал один ответ — "BOSAL 215-211", он же выхлоп от SAAB 9000.
Ну а про резонатор — "Любой прямоточный 51-го диаметра"

Сказано сделано, пошёл на рынок в поиске данных ништяков, нашёл только на иномарошных рядах:

Так как задняя банка 55мм — внутренний диаметр, резонатор тоже решил брать такого же диаметра.
Готово!

3)Теперь всё это дело нужно соеденить, да не просто "лиж бы работало", а аккуратно, грамотно и надёжно. А главное ЧЕМ.
Поэтому едем опять в магазин и приобретаем:

— Гофру 51мм Х 200мм

— 2х Пары треугольных флянцев 51мм

— 6х Отводов 51мм

— 2 метра трубы 51мм

Материал труб и отводов — Нержавеющая сталь
Да мажорно, дороговато, но надёжно.
"Машина сгниёт, выхлоп останется"

Трубы и отводы безшовные, гладкие, полированные. Это очень понравилось. На складу сделали хорошую скидку и решено точно брать!

4)Дело за малым, сварка, стыковка, подгонка.
Думал я что дело за малым, да нет весь день упорной работы.
В процессе:

Выхлоп получился разборный и ремонтопригодный:

Разбирается на 3 части, не считая паука. (1 — Отвод паука, 2 — Резонатор, 3 — Задняя банка)

Готова средняя часть:

А потом была готова задняя и всё это установлено на машину.
По креплениям, изгибам, разделением всё получилось как на обычном заводском выхлопе.

Вывод: Самое интересное было для меня, поедет или не поедет. Пробные поездки в горки, газ в пол, на обгонах, показали — выхлоп одна из важнейших частей при доработки двигателя. Конкретно в моём случае, не могу сказать что душило машину. Был это рассыпавшийся задний бачёк или нехватка пропускной способности. Но машина реально поехала, да она побежала. Там где я шёл на 4-ой в подъём, она теперь 5-ю просит. На трассе есть хороший рывок для обгонов, очень радует динамика, хочется постоянно нажимать на педаль, я в восторге!

Самое интересное для подписчиков, это звук выхлопа. И тут тоже не прогодал, сказали что тихий — так и есть. Добавился именно бас, очень низкое "бу бу бу", приятный. Например в салоне разницы со стоком нет вообще, а когда стоишь сзади авто, звук радует.
Видео? До конца не хотел кидать, так как, ну не передать этот звук видео. Просто телефонная камера не может записывать все частоты звука. Однозначно, надо слышать в живую.
Но всё же:

Могу ли я советовать ставить данный конфиг выхлопной системы? Да, на 100% будьте уверены что вам понравится. Не понравится только любителям действительно громкого выхлопа, громкостью звука он не поражает.

Хотел минимально и информативно, получилось как всегда.
Спасибо всем!
Удачных дорог и правильного выхлопа!

Выпускной коллектор 4-2-1 .

>Не надо "паука" ставить?
Приход? Ждем Йожига. Он моторист. Или GS02. Что до меня - считаю улучшение продувки пауком 4-1 или 4-2-1 на оборотах до 4т прихода не даст.

А чего ждать? В теории, если сделано все вообще остальное - можно и паука поставить, хуже от него не станет. Точнее, станет на низах и станет лучше на верхах.

А на практике, до установки паука стоит (в порядке убывания):
- отбалансировать поршневую (коленвал, поршневую, коленвал поршневую и маховик) - мотор начинает удивительным образом крутиться с удовольствием до 7000 об/мин;
- доработать ГБЦ (наибольший приход был от клапанов большего диаметра, но надежности с ними добиться не получилось - малобюджетно резали из москвичевских, ресурс был невелик; замена распредвала тоже очень показана мотору, причем у меня был вал с бОльшим подъемом и чуть бОльшим перекрытием - очень доставлял);
- поменять коленвал на колено от 1.8 - там придется резать либо подбирать поршневую, иначе она упрется в ГБЦ.
В общем мне реально понравился приход от грамотной ГБЦ. А, еще одна хрень была на карбюраторных моторах (не знаю, что с инжекторными) - коробка воздушного фильтра их тупо душит. Я от неё отболгаривал боковые стенки, тогда оно начинало ехать.
А паук.. Думаю, от него вообще толку б не было, если честно.

Нива с чахлым мотором в 80 убогих коней не достойна ну НИКАКИХ переделок выпускной системы вообще.
Ибо потратить 50 тысяч на получение из 80 > 85 единиц конской колбасы - верх безрассудства.
Если хочется "пЁра" и "мощности" - Гладков сервис, турбина.
ТОгда - да. Сносим родной коллектор, ставим 4/1, трубу меняем на двухдюймовку, даем правильный выпуск, наддув полбара, снимаем 120 коней и радуется посвистыванию Гаретта.

Замучить мотор ради 10%?
Ну нах

>> Нива с чахлым мотором в 80 убогих коней не достойна ну НИКАКИХ переделок выпускной системы вообще.

Ну это я понял в принципе. А коней у меня ажно 82,9 по паспорту! Вот!

>> Замучить мотор ради 10%?

10 процентов это много я считаю. Но вообще то кони мне не нужны. Кони они на пяти тысячах, а мне нужен момент, причем снизу. После прошивки стало заметно лучше, а после установки распредвала стало еще лучше. Я пока доволен. Если удаление ката еще добавит чуточку, я буду доволен предоволен.

Что за бред я прочитал? :))) Соглашусь что "не рекомендуется" глушить двиг, до прогрева до рабочей температуры, да и то в зимнее время пока весь канденсат не выгонет с выхлопной системы, но не 100 км. же гонять :)))))

Приятель шевинист съездил в ивановскую и в результате еле доплелся обратно с джекичаном на панели. И заправки вроде приличные. Газпром, Лукойл. В результате выкидывание дохлого ката и перепрошивка.

В Ивановской только на Газпроме бенз приличный. И то иногда бывают косяки. А про Лукойл мне одна лукойловская дефачка намекнула по дружбе - далее 100 км от мск на наши заправки даже не смотри ))))

Доработки и переделки выхлопной системы

1 Встречаются.
Если к описанному процессу добавить небольшой расчет:
На 2000 оборотах/мин вспышка (и выпуск порции газов в коллектор) в любом цилиндре происходит с периодичностью 500 раз/мин.
или примерно 8,5 раз в секунду.
Каждая порция газов еще не успевает дойти до конца коллектора, как в спину ей летит следующая, так что можно считать поток выпускаемого газа практически неперерывным.
И навстречу ему летит такой же.

2 Если умножить разность диаметров тарелки и стержня выпускного клапана на высоту подъема и на 4 штуки, то получится цифра, приближенная больше соответствующая площади сечения выпускной трубы в 50мм чем в 45., о чем я и писал предлагая за пауком ставить трубы 50мм.

3 Как правило изготовители пауков делают их лучше подогнанными по окнам к головке блока. Ступенька несоответствия контура окна ГБЦ и выпускноо коллектора намного меньше или вообще отсутствует.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Ды какие там результаты. Никаких. Попомер не заметил прибавки лошадок Я их и не ожидал. Звук практически не изменился: ВРОДЕ БЫ сначала заметил чуть больше басов, но не уверен.
Главный плюс - отсутствие резонатора, он у меня конфликтовал с подрамником.
ИМХО увеличивать диаметр выпускных труб имеет смысл при моторе-большеобъемнике, и то если есть большие клапана, каналы в ГБЦ, соответствующие воздухан и впускной коллектор(ресивер). Тогда МОЖЕТ БЫТЬ будет приход от тюнинг-выпуска при оборотах мотора в красной зоне.
notnik
Для временного ремонта глушителей\труб посоветую (не уверен что она именно так называется) керамическую ленту: в пакете метра два ленты шириной прим. 5 см и защитные целлофан. перчатки. Ленту мочишь в воде и сразу наматываешь куда надо. Держит насмерть! Но достаточно дорогая.

Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:

С другой стороны, увеличение сечения выхлопа всегда неплохо. Лично у меня лежит тюнинг-паук из 51-ой трубы, ждет своего часа.

Неисправности и самостоятельный ремонт выпускного коллектора Нива

Безусловно, впускной коллектор крайне важная деталь в устройстве автомобиля. Неудивительно, что его неисправность может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому важно знать, как можно быстро восстановить данную деталь, и какие неисправности могут с ней произойти.

Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья.

Основные неисправности выпускного коллектора Нива

Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:

снизится мощность двигателя;
увеличатся шумы из-под капота;
появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.

Видео: Выпускной коллектор Нива (Паук 4-2-1) – обзор

Пошаговая инструкция замены прокладки и выпускного коллектора Нива

Перед тем, как приступить к выполнению этого ремонта, необходимо будет выполнить следующие действия:

Снять воздушный фильтр вместе с корпусом и карбюратором
Открутить и вынуть впускной коллектор

Далее нам понадобится следующий инструмент для проведения этой операции:

Цена на выпускной коллектор ВАЗ 2121 Нивы составляет в районе 700 рублей, так что много денег при выполнения этого ремонта потратить не придется.

Как устранить течь масла в выпускном коллекторе на Нива

Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут. Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Как улучшить выпускной коллектор на ниве

Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.

Мой знакомый назвал этот звук "циркулярочка", хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно "доставал" этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач - еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час - от этого дребезга не было спасения.

При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.

Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано - сделано.

Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.

1. Снимаем разъем с ДМРВ.

2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на "10". Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).

3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.

4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.

5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на "8", крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.

6. Вынимаем коробку фильтра.

9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на "13" и отводим упоры впускного коллектора вниз.

8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на "13".

9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.

Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне "полуавтоматом" прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.

Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться! :)

Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.

В итоге придумано следующее решение:

В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.

Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:

Пятая точка крепления экрана крупненько:

Усиленный передний кронштейн экрана:

После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.

Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.

В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.

Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.

Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:

Cказано - сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть - мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства - с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны - почти возле стартера. Откручиваю ее - опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее - и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой - как раз посередине экрана - и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:

Ну, в общем, потянул экран - и он пошел:

Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:

Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.

Как заменить прокладки впускных труб ВАЗ-21214

Замену прокладок нужно делать при смене впускных труб и при обнаружении прогара или износа прокладок.

Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя

Износ или пробой прокладки впускной трубы обнаруживаем по неравномерной работе двигателя (двигатель начинает «троить», уменьшается мощность двигателя).

Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата, снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата

Снимаем рым (Узел для поднятия)

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата

Отводим экран от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора

Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Нива 2131 тюнинг: как улучшить показатели установленного двигателя?

При поиске автомобиля с изначально повышенной проходимостью, который идеально подойдет в качестве базы для проведения тюнинга, следует уделить внимание Ниве. Этот внедорожник российского происхождения используется в суровых условиях уже на протяжении нескольких десятилетий. В продажу поступило довольно большое количество модификаций этого автомобиля под разными названиями. Нива 2131 тюнинг может касаться самых различных систем и узлов, но чаще всего проводится доработка установленного двигателя. Рассмотрим все особенности данной работы подробнее.

Модернизация выхлопной системы

Как не странно, даже модернизация выхлопной системы позволяет повысить мощность мотора. При этом отметим один важный момент – значение нагрузки не повышается. Среди особенностей подобной работы отметим нижеприведенные моменты:

В большинстве случаев тюнинг выхлопной системы предусматривает установку современных выпускных и впускных коллекторов.
За счет особой конструкции коллекторы делают ток воздуха и отработанных газов более свободным. Поэтому снижается сопротивление и существенно повышается КПД.
В некоторых случаях проводится установка резонатора от глушителя. За счет него упрощается процесс отвода газов, а также улучшается звучание автомобиля.

Кроме этого, глушитель можно отнести дальше к заднему мосту. За счет этого также снижается сопротивление в выхлопной системе, повышается показатель КПД.

Проводим работы с масляным насосом

Для того чтобы повысить срок службы устанавливаемого двигателя довольно часто проводятся работы по модернизации масляного насоса. Существует несколько рекомендаций по тому, как провести подобную модернизацию. В рассматриваемом случае понадобится еще одни насос, от которой придется отрезать часть корпуса с плоскостью разъема. При проведении этой работы следует учитывать, что толщина получаемого блина должна быть около 11 см. После этого процессом фрезерования проводится удаление лишнего, чтобы толщина составила около 10 см.

Следующий шаг по доработке насоса заключается в удалении фасок на краях зубьев. Для этого проводится следующего рода работа:

Проводится демонтаж ведущей шестерни.
Выполняется торцевание одной из шестерни на 0,75 мм с каждой стороны.
Вторая шестерня после проведения торцовки обрезается до 11,5 мм.

Все приведенные операции следует повторить с другими шестернями.

Дальнейшие работы предусматривают изменение корпуса. Для этого:

Нужно освободить ось ведомой шестерни.
Для формирования более длинной оси применяется ведущий валик.
Образованная ось вставляется в полученный корпус.
Ранее полученная узкая шестерня напрессовывается на второй ведущий валик.
Следующий шаг заключается в установке широкой шестерни.
Устанавливается в корпус узкая шестерня.

За счет модернизации конструкции можно исключить вероятность поворота шестерен относительно друг друга, за счет чего повышается эффективность конструкции.

Врезка: Важно: Более эффективный насос будет быстрее перекачивать масло. Именно масляное голодание зачастую становится причиной, по которой мотор быстро приходит в непригодность.

Установка турбины в Ниву своими руками

Инженеры давно солись во мнении, что именно турбина обеспечивает прилив большей мощности за счет активного обогащения смеси. Стоит учитывать, что установка турбины не является сложной доработкой, однако препятствием для проведения подобного тюнинга может стать высокая стоимость компрессора.

Конструкция устанавливаемой турбины, как правило, достаточно проста:

Центральной частью является вал, получающий вращательное движение.
На валу устанавливается крыльчатка нагнетателя и турбины.
Отработанные газы становятся своеобразным приводом, что также позволяет существенно повысить значение КПД.

Тот момент, что вал не получает вращательное движение от самого коленчатого вала или связанных механизмов позволяет существенно повысить КПД установки и ее мощность. Есть возможность провести установку турбины своими руками, но из-за ее достаточно высокой стоимости, порядком 40 000 рублей за самую простую модель, лучше доверить работу профессионалам.

Замена штатного коленчатого вала на модернизированный

Еще одним распространенным методом тюнинга можно назвать установку облегченного коленчатого вала вместо стандартного. Подобного рода доработка требует частичного разбора конструкции ДВС.

К особенностям этой разновидности тюнинга отнесем нижеприведенные моменты:

За счет снижения массы вала существенно повышается КПД конструкции. Это связано с тем, что мотору требуется меньшее количество энергии для его вращения. Облегченные версии коленчатого вала имеют все туже высокую прочность и надежность, которые достигаются при использовании специальных сплавов на момент их изготовления.
Мощность силовой установки увеличивается также за счет увеличения хода штоков. Это связано с тем, что за счет этого немного повышается объем камеры сгорания, и высвобождаемая сила при сгорании топлива больше.
Многие специалисты рекомендуют проводить одновременную замену поршневых колец.

Подобные доработки позволяют:

Повысить мощность.
Увеличить плавность хода.

Однако стоит учитывать, что с увеличением хода штока повышается и показатель расхода топлива. Кроме этого, повышение количества освобождаемой энергии становится причиной повышенного износа конструкции.

Расточка блока цилиндров установленного двигателя

Редко, но все же проводится расточка цилиндров. Сегодня не многие проводят подобный тюнинг, что связано с его достаточно большим количеством различных недостатков:

Сложность работ определяет не только их высокую стоимость, но и вероятность допущения дефекта, за счет чего снижается срок работы. Конечно, современное оборудование позволяет проверить правильность геометрии, но это указывает на то, что без вмешательства специалистов не обойтись.
За счет расточки повышается объем блока цилиндров, а значит за определенный промежуток времени сгорает намного больше топлива. Другими словами, рассматриваемый тюнинг становится причиной повышения расхода топлива.
При расточке проводится замена и других элементов конструкции двигателя внутреннего сгорания. Это также становится причиной существенного повышения стоимости проводимых работ.
При снятии металла стенки становятся тоньше, а нагрузка возрастает. Это приводит к тому, что двигатель служит намного меньше, ухудшается процесс теплообмена. Поэтому при подобном тюнинге могут возникнуть проблемы с работой мотора под нагрузкой.

При столь большом количестве различных проблем, возникающих при расточке двигателя, мощность повышается несущественно. Многие другие методы тюнинга позволяют также повысить этот показатель без снижения срока службы конструкции и повышения расхода топлива.

Модернизация карбюратора – распространенный вариант тюнинга Нивы

Устанавливаемые ВАЗом карбюраторы, мягко говоря, обладают низкой эффективностью. Именно поэтому многие начинают тюнинг именно с изменения данного элемента. К особенностям проводимых работ можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится обновление носика ускорителя насоса. Он зачастую становится причиной завихрения воздуха, за счет чего падает эффективность обогащения смеси.
Практически во всех случаях проводится замена жиклера с показателем 1 кам на 2 кам. Это также позволяет существенно повысить КПД карбюратора.
Рекомендуется провести зачистку всех неровностей и шероховатости, так как это приводит к повышению сопротивления воздуху при работе. Для этого используются напильники и наждачная бумага.
Следует провести также очистку конструкции от различного нагара или других продуктов горения. Для этого может понадобится специальное чистящее средство. Некоторые мастера используют специальные ванные для удаления грязи.

В случае, когда устанавливается инжектор, выполнить доработку своими руками практически невозможно. Только профессионал, знающий особенности подобной конструкции, сможет провести изменение основных показателей для повышения мощности или снижения расхода. Самостоятельный тюнинг в этом случае может привести к серьезным неисправностям.

Мнение экспертов

Антон. Когда купил Ниву для поездок на рыбалку был сначала доволен, с моим седаном не сравнить по проходимости. Но уже через некоторое время понял, что из-за недостаточной мощности все же нужно искать легкие пути. Друзья посоветовали провести модернизацию двигателя или установить новый. На новый не было средств, а вот доработать уже установленный смог.

Виктор. ВАЗ не славиться своими моторами, и Нивы тому подтверждение. Практически все устанавливаемые модели обладают очень низким КПД и надежностью, износоустойчивостью. Многие говорят о высокой ремонтопригодности, зачем она была бы, если бы конструкция не так часто выходила из строя. Поэтому на свою Ниву установил другой мотор и не пожалел о выборе.

Алексей. Нива есть Нива: шумная, на трассе плохо стоит, нет комфорта, но зато на бездорожье чувствуешь себя комфортно. Свою начала модернизировать постепенно, дело дошло и до мотора. Что можно сказать: работы много, практически се требует доработки, не факт, что выполненный тюнинг приведет к должному результату.

Максим. Сам делал тюнинг. Начинал с самого простого – замены расходников на более качественные, потом дело дошло до боле сложных работ. Конечно прибавку 30 л.с. нельзя назвать существенной, но она также позволила чувствовать себя на дорожном покрытии более уверенно.

Выводы

Работы по улучшению двигателя являются самыми затратными и проблематичными. Однако, даже при современной подвеске и комфортном салоне насладиться управлением автомобиля будет достаточно сложно. Это связано с тем, что отсутствие должной тяги плохо сказывается на проходимости, автомобиль начинает глохнуть при преодолении сложной местности. Не стоит забывать о том, что некоторые доработки позволяют существенно повысить износостойкость и другие качества.

Многие специалисты рекомендуют выполнять модернизацию мотора поэтапно: от простого к сложному, если это возможно. Конечно, при существенно демонтаже следует проводить все доступные работы, чтобы снова не повторять разборно-сборные работы. Если отсутствуют необходимые навыки или оборудование для проведения работы, то лучше всего доверить ее профессионалам. Это связано с тем, что даже при неправильной регулировке работы столь сложного механизма, как ДВС, работа на протяжении нескольких минут может привести к критическому повреждению основных элементов.

Назначение коллектора на Ниве Шевроле: неисправности, замена

Так выглядит впускной коллектор

Назначение

Коллектор (сборник) представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы. На основании этого существует два типа коллектора: впускной и выпускной.

Так выглядит выпускной коллектор

Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный.

Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства.

Неисправности

снизится мощность двигателя;
увеличатся шумы из-под капота;
появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы

Замена прокладки

При проведении ремонтных работ необходимо автомобиль Шевроле Нива установить на эстакаду и вооружиться стандартными инструментами. Ничего сложного в выполнении работ нет, но важно знать их последовательность проведения.

Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора.

Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы.
Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла.
Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер.
Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.
Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок.
Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.
Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.
Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.

К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля.

Как устранить течь масла на коллекторе?

Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива. Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут.

Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора с двигателя) и клапан рециркуляции (см. Снятие узлов системы рециркуляции отработавших газов).

Ослабив хомут крепления, снимаем гофрированный шланг с патрубка заборника подогретого воздуха.

Пассатижами ослабляем хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.

… и снимаем шланг с патрубка впускной трубы.

Ослабив хомут крепления,…

… отсоединяем шланг отвода охлаждающей жидкости от патрубка впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма двигателя.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления заборника подогретого воздуха.

… и гайку верхнего крепления.

Снимаем заборник подогретого воздуха.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления впускной трубы (по одной с каждой стороны) к головке блока цилиндров.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем три гайки среднего крепления впускной трубы.

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Для демонтажа трубки системы рециркуляции отработавших газов…

… шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления фланца трубки к впускной трубе.

Снимаем трубку рециркуляции.

Соединение уплотнено прокладкой.

Перед снятием выпускного коллектора отсоединяем от него приемную трубу (см. Снятие приемной трубы).
Операции по демонтажу выпускного коллектора и прокладок аналогичны соответствующим операциям на впрысковом двигателе (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).
Только на карбюраторном двигателе, в отличие от впрыскового, отсутствует средняя гайка крепления выпускного коллектора, а уплотнительная прокладка состоит из двух частей.
Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старых прокладок и нагара.
Перед установкой новых прокладок наносим на них тонкий слой герметика в зоне выходных отверстий охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров.
Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Читайте также: