Как утеплить матиз зимой
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Как утеплить матиз зимой
Текст пишется летом, как известно зимы в России нет, поэтому она всегда приходит внезапно как стихийное бедствие. И форумы любителей матизов наполняются жуткими рассказами, что ОН не завелся. Так вот, сейчас есть время удивить Дарвина и подготовится заранее.
Поэтому давайте стремится к идеальному - хорошо подготовленный матиз, заводится в любой холод, его печка делает в салоне жару и зима уже выглядит не так плохо.
Пункты контроля:
1. Система охлаждения - да, многие не меняют антифриз годами, но вещь не такая дорогая, что бы на нем экономить, обычный Nord зеленый, за канистру 4 литра отдать 600 рублей, что бы потом в тепле ездить, это не деньги. Сливаем старый антифриз, через большой патрубок у радиатора. Заливаем обычную воды из 5 литровки и добавляем Лавр промывка системы охлаждения.
Где купить Лавр покажет яндекс, как им мыть расскажет инструкция. После Лавра промываем заливаем и сливаем систему охлаждения пока не пойдет чистая вода, после каждой заливки даем минут 10 поработать двигателю. Так мы сделали всё, что могли для прочистки каналов радиатора печки который должен давать тепло в салоне.
После последнего слива воды, ничего в машину не льем, с права на двигателе чуть в глубь есть термостат, откручивается головкой на 10, посмотреть картинки и видео можно пять же в яндексе, набрав "Замена термостата матиз", нам менять не нужно, сначала проверим. Берем штуку которую нашли внутри, когда открутили патрубок и тащим домой, в кастрюлю с водой и кипятим, если он рабочий, вы увидите как по мере закипания воды начнет приоткрываться крышечка. Если этого не происходит или она всегда открыта, погнута и т.д. Покупаем новый и лучше оригинал.
Ставим свой или свеже купленный наместо, выступом к двигателю, так как там находится вещество которое нагреваясь открываем клапан. Как собрали, если есть подозрения в криворукости, залейте снова воды, погоняйте машину, посмотрите, что бы не текло. Гонять надо с закрытой крышкой расширительного бачка.
После этого воду слили и заливаем антифриз, параноя на тему, того что в радиаторе осталось немного воды для большинства случаев не стоит внимания. На зеленом Nord без слива воды из радиатора, до -30 всё работало нормально, сильнее просто морозов небыло.
Проверку системы охлаждения стоит делать наверное в октябре, как начнется понижение температуры.
Как утеплить матиз зимой
По многочисленным просьбам, решил поделиться опытом эксплуатации Матиза в сильнейшие морозы. Не смотря на то, что на форумах этой зимой разговоров на данную тему было предостаточно, матизоводов из регионов с умеренным климатом интересуют поведение машинки в экстремальных условиях сибирских морозов.
Речь пойдет об испытании холодом. Надо сказать, что маленький Матизка показал себя настоящим бойцом с суровым сибирским характером и отменным здоровьем. В то время, когда западная часть страны содрогнулась от непривычного тридцатиградусного мороза, в нашем регионе морозы опускались ниже пятидесятиградусной отметки. Но этот фактор не смог заставить поколебаться напористого "карапуза". Машинка добросовестно исполняла свои обязанности даже в самую лютую стужу. В тот период, когда из-за морозов дороги опустели более чем на половину, Мотя, в отличие от более именитых собратьев продолжал оставаться в строю.
Проблему пуска двигателя в морозы некоторые связывают с установленным в нем, не соответствующим северным широтам, датчиком температуры. Советуют, снимать его перед запуском и отогревать в тепле. Мне удалось обходиться без этих сложностей. Главное – хорошее техническое состояние автомашины и использование качественных расходных материалов.
Синтетическое моторное масло - залог успеха!
В первую очередь – это моторное масло. Обязательно – синтетика. Я использовал Castrol GTX Magnatec 5W-40 в связке с противоизносным препаратом Energie 3000, но думаю, в такие морозы больше подойдут специальные менее вязкие спортивные масла.
Ничего сложного в монтаже-демонтаже АКБ нет. И хотя эта процедура малость утомляет… Поверьте, лучше не полениться и затратить пару минут вечером, чем утром раздосадованным трястись в общественном транспорте. Крепление АКБ в Матизе инженеры Daewoo придумали не самое удачное. Для начала, следует ослабить крепления прижимной планки. Она зафиксирована двумя крючками с гайками. С правой стороны планки имеется разрыв отверстия. Гайки на крючках до конца откручивать не следует. Через разрыв снимаем правый крючок, а левой рукой удерживая планку (чтобы левый крючок не выскочил из гнезда), разворачиваем и кладем на изгиб входного коллектора. Затем снимаем контакты с АКБ: сперва – с минусовой клеммы, а затем – с плюсовой. Не торопитесь снять защитный пластиковый кожух с плюсовой клеммы раньше, чем отключите минус – велика вероятность каким-нибудь металлическим предметом закоротить аккумулятор. Сверху контактов расположены гайки. Их тоже не надо откручивать до конца. Достаточно просто ослабить затяжение на конусах клемм и контакты легко снимаются
Несколько слов о том, как быстрее отогреть и зарядить АКБ. Я использовал следующий способ: в тазик с прохладной водой (чтобы не было резкого перепада температур) ставил аккумулятор и подключал к зарядному устройству. Постепенно, следует добавлять в таз более теплую воду. Уровень воды должен быть чуть выше середины АКБ.
Прекрасно осознаю, что данный совет подходит далеко не всем, т.к. снимая АКБ мы лишаем питания сигнализацию, и если последняя лишена автономного источника – автомобиль остается беззащитным перед лицом злоумышленников. За свою машину я могу не опасаться – она стоит в ограде дома и мой ротвейлер порвет любого, кто вздумает проникнуть на территорию. Тем же, кто лишен безопасной стоянки, следует поискать другие способы.
Третье - надежные свечи и высоковольтные провода. Новые ВВП трогать не стал, а свечи, на всякий случай, заменил на "свежие" NGK.
Четвертое - специфический прием запуска инжекторного двигателя. Когда мы утром поворачиваем ключ в замке, то происходит следующее: "оживает" бензонасос, начинает крутиться стартер, свечи пытаются воспламенить смесь… но бензин еще не успел дойти - за ночь он весь стек обратно. Электронный блок управления этого не понимает и дабы не залить свечи он отключает подачу бензина. В итоге – двигатель, лишенный топлива, не может "схватиться". Следует прежде обогатить топливовоздушную смесь следующим способом: 2-3 раза слегка повернуть ключ зажигания, чтобы стартер только "вздрогнул", но не начал крутить. Тем самым, производим принудительное включение бензонасоса.
Далее приступаем непосредственно к запуску двигателя. Во время этой процедуры необходимо обязательно(!) выжать сцепление, чтобы не "угробить" стартер и АКБ, заставляя их крутить шестеренки в загустевшем трансмиссионном масле. Крутить стартер положено не более 15 секунд, перерывы между попытками должны составлять примерно 10 секунд. С первого раза двигатель, конечно, не "схватит". Обычно около десятой попытки "подхватывает" с диким ревом. Дайте ему поработать какое-то время – пусть наберет обороты. Затем начинаем плавно (чтобы не заглушить двигатель!) приотпускать педаль сцепления и тут же возвращать ее обратно. Операцию необходимо повторить не менее пяти раз, каждый раз отпуская педаль на большую величину, чтобы дать возможность разогнать загустевшее масло.
Вот мы дошли и до трансмиссионного масла. Это пятое. С завода в коробку было залито минеральное масло. В целях экономии, решил дотянуть на нем до второго ТО, добавив лишь в него стабилизатор работы РКПП Energie 3000. Всем же настоятельно советую использовать синтетику. Кроме облегчения пуска двигателя, ее применение способствует комфортному переключению скоростей и экономии топлива!
Шестое – старайтесь, чтобы бензобак был всегда заправлен не меньше, чем на половину, чтобы избежать кристаллизации на его стенках влаги, содержащейся в атмосфере.
Седьмое. Прогревать машину следует во время движения на небольших оборотах. Прогреваться будет не менее получаса, а может так и не набрать рабочую температуру, особенно при кратковременных поездках. В салоне соответственно будет "свежее", чем обычно – особо зябнут задние пассажиры (ниже поделюсь секретами противостояния холоду).
Восьмое. Тепло в машине (как и нормальная работа двигателя) напрямую зависит от используемого антифриза и его свойств. Следите за тем, чтобы он соответствовал эксплуатационным требованиям и не утратил своих свойств.
Сказать, что в такие морозы Матвей чувствует себя непринужденно, будет преувеличением. Пока не прогреется: двери открываются с трудом, сиденья "дубовые", руль тугой, покрышки "пластмассовые". При езде скрипит, как несмазанная телега, а сзади "задубевшие" антистатики по асфальту скребут. Расход бензина может подскакивать до 10 литров на сотню. Но, "стиснув зубы", Мотя продолжает "на совесть" выполнять свою работу!
Тем, у кого в морозы побежали масляные фильтры, скажу – подобная неприятность обошла меня стороной. Накануне сильных холодов, прошел 1-е ТО. В мотор была залита качественная синтетика и поставили новый фильтр GM-Daewoo. Причины этого явления: задубевшая резиновая прокладка фильтра и вязкое масло (создающее избыточное давление в отдельных узлах). С новыми фирменными фильтрами проблема обычно отпадает.
Используя опыт прошедшей зимы, хочется поделиться еще некоторыми соображениями и конкретными решениями:
1. Поставьте дополнительную защиту картера. Кроме своих прямых функций он убережет двигатель от потоков холодного воздуха снизу, и будет способствовать меньшему загрязнению подкапотного пространства.
2. Не оставляйте зимой машину на стояночном тормозе в течение длительного времени – это может привести к примерзанию тормозных колодок. Лучше оставлять авто на первой или задней передаче, но не забывайте при запуске двигателя выжимать сцепление!
3. Поменяйте "родные" всесезонные шины Continental на – зимние. Ездить на них, конечно, можно, но в сорокаградусные морозы они становятся как пластмассовые – плохо тормозят, "шлифуют" на месте в начале движения и не могут затянуть даже в маленькую горку (по крайней мере, после 3000 км.) В такие морозы свойства снежного покрытия несколько отличаются от привычных…
4. На снегу и льду "трогайтесь" со второй передачи.
5. Для гидроусилителя руля предписано использование жидкостей Dexron-II и Dexron-III.
Хорошо, если бы в природе существовала жидкость ГУР, рассчитанная на сильные морозы… Может, кто знает?
6. Приобретите запасные ремни для ГУР и генератора. После сильнейших перепадов температур они трескаются и не выдерживают положенный срок.
7. Из-за постоянного использования, быстро "умирает" в Матизе кнопка обогрева заднего стекла…
8. Слабым местом Матиза оказался еще шланг омывателя стекла задней двери. На морозе он становится хрупким и рвется на месте сгиба, чему способствует замерзшая стеклоомывающая жидкость. При попытке брызнуть на окно, жидкость начинает вытекать из внутренностей двери. Когда понимаешь, что разрыв внутри двери, становится не по себе… Но оказывается не все так страшно. В следующей теме расскажу, как устранить данную поломку.
10. Неоднократно советовали ставить по периметру капота резиновые дверные уплотнители. У нас это вызвано не только эстетическими соображениями: кроме грязи, под капот будет меньше проникать холодного воздуха и охлаждать двигатель.
11. Еще у Моти есть щелка в накладке на бампер. У корейцев ее нет. Зачем она нужна на мой взгляд? Выскажусь ниже. Но люди стараются ее прикрыть. Кто чем. Опять же из соображений подкапотной гигиены. Но нам-то надо еще и по другой причине…
Я нашел простой способ: отрезаем кусок поливочного шланга нужной длины, заостряем концы ножницами по металлу (чтобы совпадали с вогнутостями щели), вставляем. Держится крепко. Без дополнительных приспособлений. Легко удаляется, в случае необходимости (Рис.2-3).
12. Ну и конечно, имеется огромное отверстие, прикрытое решеткой радиатора. Его надо закрыть. Обычно используют картонку, но это не эстетично. Я решил сделать красиво.
Для изготовления использовал ДВП. Требуемые размеры снимаются легко. Я даже не стал снимать решетку – побоялся сломать на морозе крепления. Замерил рулеткой высоту и все продольные линии решетки. Соединив контрольные точки по лекалу, получил необходимую "фигурку". По прямой пилил ножовкой по металлу, а фигурные грани вырезал ножницами по металлу. Просверлил в нужных местах отверстия для крепления и покрыл темным лаком. Для красоты задумал нанести фирменный логотип фосфорицирующей краской, но баллончик закончился… пришлось рисовать – простой.
Нигде не мог найти логотип для изготовления трафарета, нарисовал сам. (Рис.4) Вместо краски проще использовать самоклеящуюся пленку. Для крепления щитка можно использовать одноразовые пластиковые хомутики, я прибегнул к алюминиевой проволке.
Использование этого девайса позволяет сэкономить около пяти литров на трассе, плюс комфортный климат в салоне и чистота под капотом (Рис.5).
Теперь мои соображения по поводу щели над бампером. Она мне видится альтернативой нижнему отверстию. Варьируя их совместное использование можно достичь оптимального соотношения: очень холодно – закрыты оба отверстия; холодно – закрыто нижнее; тепло – закрыто верхнее; жарко – открыты оба.
13. На Best’ах с завода установлены утеплители капота. На других моделях они отсутствуют. Многие спорят, нужны ли они. Для меня этот риторический вопрос не стоит. Вопрос в другом – какой использовать? Совершенно очевидно, что стандартный не справится. По совету знакомых приобрел утеплитель для ВАЗа за 500 рублей. Такое одеяльце с синтепоноподобным наполнителем (Рис.6). Он немного больше, чем нужно. Лучше подогнать под размеры капота Матиза. Не смотря на то, что нижняя сторона утеплителя выполнена из брезента, я бы посоветовал усилить ее стеклотканью.
N.B: Укутывая двигатель, следите за тем, чтобы утеплитель не касался выпускного коллектора (Рис.7), т.к. последний разогревается до крайне высоких температур.
14. Для суеверных, добавлю еще один пункт. Это касается оптимизации корейских машин к российским условиям. В чем отличие Матиза и нашемарок? У наших авто есть переключатель зима-лето. Это когда воздух к двигателю зимой поступает, прогревшись у выпускного коллектора. У Матиза такого нет, у Нексии тоже. Нексиаводы от своего форума обратились с запросом к специалистам Daewoo и получили официальный ответ с чертежами доработки системы подачи воздуха (Рис.8 ). Используя эти документы, можно не волноваться за потерю гарантии при модернизации машины. Не вижу причины, по которой данную доработку нельзя было бы использовать на Матизе
Эксплуатация Матиза в зимние морозы
Это, пожалуй, самая больная и важная тема, и не только для Матиза. Открыв штатную инструкцию по эксплуатации моей машины, я обнаружил, что его эксплуатация должна быть прекращена уже при -23 по Цельсию. Хорошо, что я владелец машины не с АКПП. Ту заводить и тем более толкать с места нельзя. Согласитесь, такие морозы просто детский лепет. В прошлом году, к примеру, практически две недели подряд держалось около минус сорока.
Если двор позволяет или машина стоит в гараже, на ночь после постановки машины на "ночлег" следует снять аккумулятор и отнести его домой. Дома его нужно отогреть, а потом поставить на зарядку. Утром берем заряженный аккумулятор и ставим его обратно. Вероятность прокрутки вала в этом случае существенно повышается.
В одной из своих рекомендаций я расскажу о том, как правильно заводить Матиз в морозы.
Ещё существует менее стандартный способ, о котором я говорил в одной своих статей. Читайте о том как прикурить Матиз.
Самое лучшее и радикальное средство лечения - установка пускового устройства. В прошлом году я приобрел для своего Матиза такую деталь, установил её и нисколько не жалею об этом. Для того чтобы завести Матиз достаточно подержать его полчаса в электрической розетке.
Если уже и это не помогло, просим кого-нибудь стать «паровозом» и с его помощью и помощи троса с крюком осторожно доехать до теплого гаража или СТО. Там нужно будет развинтить свечи, отогреть пламенем зажигалки контакты, закрутить обратно и подождать 1-2 часа. Под картер можно поставить тену. Отец мой всегда ставил под советские машины бензиновую горелку, но сами понимаете как это опасно.
Что делать, если замерзают боковые стекла?
Ответ на этот вопрос универсален и подходит не только для Матиза, но и для других автовладельцев. Когда ставите машину на "ночлег" чуть-чуть приоткройте боковое стекло одной двери (лучше пассажира) и поставьте на сигнализацию. В любом случае, сделаете вы это или нет, машина, спустя 2-3 часа на лютом холоде полностью замёрзнет в салоне. Зато вы избежите перепада температур, и корочка льда практически будет отсутствовать.
Что делать, если замерзает переднее лобовое стекло?
Да, на Матизе это острая проблема. Сам для себя я её так до конца и не решил. Дело в том, что конструкция Матиза в этом плане оставляет желать лучшего - печка слабоватая, места в салоне мало, а люди дышат влажно. Обзор дороги для шофера по правилам ПДД должен быть всегда на высоте, поэтому нельзя ездить с ледяной коркой. Частично поможет мой совет по поводу боковых стекол. Также поток воздуха нужно с самого начала прогрева машины ставить на такое деление и переключить в положение, когда воздух поступает из салона. Потом переключить на внешний забор и уменьшите обороты вентилятора.
Выходом из ситуации, если вы уже нормально смогли завести машину, может стать небольшой автомобильный обогреватель салона. Мощный покупать не советую - может лопнуть "лобовуха" или спалите предохранитель. Его можно намертво прикрутить на переднюю панель по центру. Зимой он даст тепло, а летом послужит в качестве "кондиционера".
Что делать, если пристыли дворники?
В морозы или под утро щетки дворников часто пристывают лобовому стеклу машины. Не пытайтесь их сразу отрывать или включать. Подождите, когда прогреется лобовое стекло, а потом, возьмите за один конец и плавно отделите от стекла. Есть специальная жидкость, которая моментально размораживает лёд. Можно смочить и ей, но потом удалить настывшую пленку аккуратно щеткой. Лучше покупать бескаркасные силиконовые щетки - тогда точно не лопнут.
Здесь я привел проверенные рецепты спасения от холода на моей машине. Надеюсь, что они будут очень полезны для вас и вашей машины.
Подготовка к зиме.
Здравствуйте, пришли морозы и пришлось машину готовить к зиме, так как морозы ушли далеко за -10. пишу буквально через несколько месяцев принятых мер, лень матушка, но это даже хорошо, так как методом проб и ошибок были выяснены оптимальные варианты и представлены к вашему обозрению, статья писалась только исходя из личного опыта. за ранее извиняюсь за грязную машину, слабые фото и недостаток их количества.
— делом первым было заменено масло на 5 w 30. ну не суть. в общем, что бы не заливало мои свечи и я не остался в дураках на морозе, я поставил иридьево-платинувые свечи…
Ездил на своей камри 4 года на иридьевых, горя не знал, стабильность, хороший пуск, небольшой прирост мощности, а самое главное их не заливает) ну матиз в -30 прям неплохо даже завелся, но слабость акума чувствуется.
Теперь дальше. Утепление морды.
Был вырезан под капот утеплитель строительный, почти по форме капота.
Встает идеально под капот, закрывает почти все пространство, не дает уйти теплу куда либо вверх…
дальше. положил уплотнитель оконный между капотом решеткой фар., что бы тепло не выдувалось.
все получилось как надо.
Ноздрю эту большую тоже закрыл, что бы напрямую воздух холодный не попадал на воздухозабор.
А теперь внимание! Нижнюю решетку я изначально закрыл полностью,
а этого не стоило делать, во первых, машина быстро нагревалась и не имела возможность остывать, там просто парилка была, во вторых не знаю почему, стала плохая вентиляция в салоне и при включении вентилятора окна в машине затягивало в секунды… поэтому был выбран оптимальный вариант, отрезать кусочек.
Но если теплее -5, я его снимаю, дабы не парить двиг, крепится это все дело на пластиковых хомутах…
машина при необходимости охлаждалась, восстановилась вентиляция, и потери тепла минимальны, при этом под капотом жара, отверстие сделано специально напротив коробки, а не двигателя…
дальше были приняты дополнительные меры:
утепление акума, специально утеплена нижняя стенка акума и задняя, которая возле крыла, и боковые. крепил на пластиковые хомуты.
потому что со стороны крыла и с низу идет холод, я там и утеплил, а со стороны двигателя очень тепло, так как под капотом очень очень тепло, акум всегда в теплом бодром состоянии, а утеплитель не дает остывать ему со стороны низа и крыла, итог- хороший запуск на простоях до 12 часов…
еще утеплил разширитель немного, что бы при небольших простоях меньше остывал… крепил на пластиковые хомуты.
ВСЕ ЭТО, дало очень положительный результат, я был очень доволен, движка готова была к любым морозам, в отличии от салона.
По полу постоянно гулял ветер, меня это жутко бесило, так как тепла внизу толком не было, следовательно это влияло и на общий климат в машине…
короче все разобрали, там гольное железо с дырками, и тончайший ковер явно от холода не спасет.
короче заклеили все дырки, какие могли алюминиевым скотчем и хорошенько заклеили пол, боковые стойки и переднюю стенку как могли строительным самоклеющимся Пенофолом
было поздно, торопились домой и я совсем забыл сфотать процесс…(((
Короче собрали все, на следующий день я все это опробывал, скажу честно небо и земля, в ногах не было ветра, салон держал тепло, даже когда машина некоторое время стояла заглушенной. Кпд печки повысился на порядок, до задних пассажиров, точнее до их ног стало доходить тепло, чего не было. короче я доволен результатом очень. Материл конечно узбеков, что никакого утепления и модернизации для машин в нашу россию не производилось…
В общем принятые меры повысили мой комфорт и комфорт автомобиля зимой на порядок)) может кому пригодится сей опыт, буду рад))
14.6 Подготовка автомобиля к зиме
Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.
Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.
Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах – тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").
"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.
Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.
Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют . летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер . К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).
Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?
Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".
Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.
Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.
35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температурах до -20° C.
Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до -25° C; 5W – до -30° C.
Это и есть "правило 35". Простое и полезное.
Аккумулятор
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно молод (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла .
Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).
Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система
Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.
Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при -20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при -40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.
Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.
Нелишней будет и установка подкрылков.
Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая .
Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion . Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.
Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.
Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но . Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.
Расходные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при -20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания -20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице -10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо .
Подготовка к зиме
Пока на дворе последние теплые денечки, решено было подготовить Мурзика к предстоящему зимнему периоду.
Основной задачей было "обновить" полосочку антигравия на порогах, нанесенную еще предыдущими хозяевами. Кое где по краям она стала облезать. Поэтому купили балончик с черным антигравием, уайт спирит, малярный скотч. Набрали бумажного спама в ящиках и поехали убивать выходной, предварительно загрузив багажник кое каким другим баражлом, закупленным ранее для подготовки Мурзика к зиме :)
Заклеиваем грань малярной лентой. И части кузова газетами (хоть на что то этот спам сгодился), что бы не загадить случайно свежепокрашенные двери :)
Почему то забыли сфоткать конечный результат, но получилось очень круто :) Придется верить на слово :)
Раз уж машина на подьемнике, то пролили все скрытые полости мовилем. На самом деле все покрыто антикором днище еще предыдущими хозяевами. Но раз уж есть, решили для самоуспокоения пролить изнутри пороги и скрытые полости днища. Очень удобно использовать балончик с длинной трубочкой
Заменили так же и топливный фильтр. Находится он на днище в районе заднего правого колеса. Фотографировать не получилось, ибо освещение в боксе хреновенькое, а из техники только айпонт, который уже на пенсию просится. Так что пользуясь случаем извиняюсь за все фотографии сегодняшнего поста.
Что бы Мурзику легко было заводится в лютые морозы поменяли заодно свечи зажигания
Тут все просто. Но третью свечу не выкрутить, пока не снимете патрубок воздушный. Благо снимается он элементарно. Опустим это.
Тормоза передние… тут были небольшие проблемы. Свист, и ржавый вид одного из дисков тормозных. Закупили тормозные диски ATE и тормозные колодки Hankook Frixa (да да именно ханкук. Тот, что колеса делает. У них есть подразделение, которое изготавливает и тормозные колодки)
Начали замену с правого колеса. Сняли колодки. Они вроде еще и ничего, но уже изношены. А вот диск был в отличном состоянии. И решили не менять тормозные диски
А вот на левом колесе печальбеда. Внутренняя колодка "прикипела". Стерлась почти в ноль и убила диск… Выбивать ее пришлось зубилом и молотком. На диске глубокая борозда с внутренней стороны. Но разбирать правую сторону было уже лень. Но это не единственная причина, по которой было решено пока не менять диски.
Дело в том, что конструкция не как у остальных автомобилей. Что бы снять тормозной диск, надо снять сначала ступицу. Гайку которой надо закручивать назад динамометрическим ключем, которого с собой не оказалось. А закручивать наугад было опасно для подшипника ступичного. Так что попозже.
Еще одна задача на ближайшее будущее — получить диагностическую карту самостоятельно. Для этого осталось устранить недостаток. Не горела левая противотуманка. Сломано крепление лампочки.
Сняли туманку. Починили внутренности :) Теперь все замечательно и можно ехать получать диагностическую карту
Многие матизоводы знают про сервисную дудку в корпусе воздушного фильтра. На драйве полно про это написано, повторяться не буду. Скажу просто. Ее удалили :)
Как сохранить тепло в автомобиле? Все способы утеплить авто.
Сегодня расскажу о нескольких способах, которые помогут сохранить или добавить тепла зимой в салон Вашего автомобиля. Утеплить авто можно достаточно дешево и вполне реально всё выполнить своими руками
Первым делом необходимо упомянуть саму печку, ведь в первую очередь именно от неё зависит, насколько тепло будет в салоне автомобиля. Как правильно её настраивать в холода я уже рассказывал. Но что бы радиатор печки отдавал тепло, в него нужно подать горячий антифриз. Уже от сюда становиться понятно, что в системе охлаждения ни в коем случае не должно быть воздуха, а уж тем более течей. Все эти проблемы могут являться причиной теплого воздуха в салоне авто зимой. О проблемах с системой отопления я тоже рассказывал в ЭТОЙ статье (проблемы с печным радиатором, корпусом печки, моторчиком печки и т.д.)
Сегодня поговорим не о проблемах, которые могут встречаться в автомобиле с системой отопления, а о том, как можно усовершенствовать штатную систему отопления и какие способы существуют для сохранения и увеличения тепла в салоне автомобиля. Сразу скажу, что поговорим как о простых доработках, так и о способах, которые потребуют технического вмешательства.
Картонка на радиатор поможет утеплить авто
Плюсы данной доработки:
Минусы данной доработки:
- Если слишком сильно закрыть картонкой радиатор, то автомобиль начнёт кипеть;
- Если погода изменчива или температура окружающего воздуха поднимается выше 0°C, то автомобиль тоже может закипать. В таком случае, вместо пользы, картонка будет только вредить авто. Картонку рекомендуется устанавливать при температуре ниже -10°C.
Радиатор следует не полностью закрывать. Обрежьте картонку так, что бы она перекрывала радиатор не более чем на 60%. При такой установке, вентилятор сможет охладить радиатор, когда это необходимо.
Самое главное не забывайте вытащить картонку с приходом весны.
Утепление подкапотного пространства автомобиля
- Дёшево;
- Простая установка;
- Эффективно. Подтверждено опытным путем.
- Долго остывает, быстро прогревается;
- Добавляется шумоизоляция;
Минусов так же нет, если использовать не горящий материал. Иначе есть риск возгорания.
Установка дополнительной помпы в авто
Очень популярным методом утепления авто является установка дополнительной помпы. Проще говоря, перед печкой, в разрез патрубка от печного радиатора устанавливают дополнительный насос, который начинает быстрее прогонять горячую ОЖ через печной радиатор. Такой способ эффективен, когда штатная система отопления не достаточно прогревает салон, хотя полностью исправна.
Основная помпа у автомобилей располагается в самом двигателе, ей достаточно тяжело продавить антифриз через печной радиатор. А вот дополнительная помпа отлично справляется с этой задачей. У многих автомобилей такая помпа устанавливается с завода, и включается автоматически при включении печки. Примерами таких авто являются Opel Omega B, ГАЗель, Mercedes W210, W219.
Что бы установленная конструкция служила долго, дополнительную помпу следует устанавливать на патрубок, который выходит от печки. Не следует устанавливать насос на подачу горячей ОЖ, так он быстрее выйдет из строя.
Стоимость всех комплектующих для установки дополнительной помпы на любой автомобиль обычно не превышает 3 000 рублей, при условии, что устанавливать её самому (сложного нет ничего), в автосервисе за такую работу возьмут порядка 1500-3000 рублей.
Я считаю, что минусов у данной конструкции нет вообще. Да и обладатели данной доработки отзываются только положительно.
Утеплить авто можно с помощью теплоизоляции
Завод изготовитель бюджетных автомобилей практически никак не утепляет салоны авто. Изготовитель экономит на всём, и о какой теплоизоляции может идти речь, когда даже шумоизоляции нет с завода. Поэтому многие автовладельцы вынуждены утеплять авто сами. Тут всё просто, прокладываем специальный термоматериал (выбор очень велик) между частями кузова и декоративными обшивками. Если Вы эффективно хотите утеплить свой автомобиль, то проложить термоматериал следует даже в багажнике и под торпедо. Экономить на материале тоже не стоит, хотя даже самый дешевый материал лучше, чем ничего. Так же, эффект будет зависеть ещё и от качества работ. Отдавать автомобиль для проведения таких работ, следует мастерам, которые уже делали это не один раз.
Если капот автомобиля с обратной стороны штатно ничем не утеплён, то необходимо обклеить и его.
К утеплению автомобиля можно еще отнести замену уплотнителей дверей. Если автомобилю больше 5-ти лет, тогда скорее всего дверные резинки давно износились и их следует заменить на новые. Благодаря новым уплотнителям теплый воздух не будет выходить на улицу.
- Утеплить салон однозначно получиться, эффект вас приятно удивит, даже если утеплить только двери авто;
- Салон не только получит хорошую термоизоляцию, но и дополнительную звукоизоляцию, что тоже большой плюс;
- Салон авто будет долго сохранять тепло. Даже после часового простоя на морозе, сев в авто, Вы не замёрзнете;
- Стоимость. За теплоизоляцию салона придется выложить не меньше 20 000 рублей. Конечно, если все работы по разборке и сборке салона будите выполнять сами, то можно уложиться в 7 000 рублей.
Правильная парковка автомобиля поможет сохранить тепло
Звучит смешно, но правильная парковка автомобиля поможет быстрее прогреть салон автомобиля. Не стоит оставлять на ночь автомобиль на открытой местности. При такой парковке автомобиль будет сильнее промерзать и дольше прогреваться.
Парковаться следует во дворе, а еще лучше на огороженной парковке. В таких местах нет ветра, с утра автомобиль прогреется значительно быстрее.
Особенно это правило касается жителей посёлков и деревень, где преобладает открытая местность.
Хочу отметить, что температура в салоне автомобиля будет зависеть на 70% от работы печки. Исправная печка на прогретом автомобиле, при оборотах двигателя примерно 2000 об/мин, должна слегка обжигать руку, непосредственно поднесённую к дефлекторам. Если эффект не такой, и Вы лишь слегка чувствуете тепло, то в первую очередь необходимо заняться диагностикой печки и её ремонтом, а уже потом пытаться сохранить тепло в авто.
Читайте также: