Как увеличить скорость на газели редуктором

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как собрать скоростной редуктор Газель

Хочу немного рассказать о том как я собирал скоростной газелевский редуктор, нужно мне это было для установки его на Baw fenix (подробнее об этом в статье - Установка заднего моста от Газели на BAW Fenix). Для того чтобы увеличить скорость Бафика нужно было собрать максимально скоростной редуктор, заводской самый быстрый Газелевский редуктор имеет передаточное число 4.3 , также в корпус редуктора от газели можно поставить дифференциал и хвостовик от Волги 3110 передаточное число 3.9 , Волга 31105 (крайслер) 3.58 , но есть одно но - в волговском дифференциале одна ось сателлитов и 2 сателлита , а в дифференциале газель 2 оси и 4 сателлита. Так что нужно было поставить в редуктор главную пару от волги, а дифференциал от газели.

Цена пары 3.58 около 10000р. , а пары 3.9 (39\10) - 3500р. Купил пару 3.9 , разобрал редуктор, поставил планетарную шестерню на газелевский дифф и тут пришла беда. Редуктор не поддается регулировке, так как родная пара газель "широкая", а пара волга "узкая", и от этого не возможно отрегулировать зазор между хвостовиком и планетаркой.

Это широкая шестерня газель

А это газелевский дифф для широкой шестерни

Волговский дифф ставить не вариант, так как его нет и у него всего 2 сателлита.

Измеряю расстояние от подшипников до посадочного места шестерни, еду в магазин, есть дифф от газель евро 4, как сказал продавец у них узкая главная пара. Померил штангенциркулем расстояние - вроде то что нужно , отдал 10000р. предварительно договорившись о возврате если не подойдет и поехал собирать.

Это фото дифференциала газель евро4 с узкой планетарной шестерней от волги 39 зубов.

Хорошо видно что шестерня смещена вправо , также отличается крепление шестерен к диффу, в широкой шестерни - резьба, а узкая крепиться болтами с гайками на сквозь.

Хвостовики волга и газель отличаются тоже .

На газели преднатяг подшипников хвостовика регулируется распорной втулкой, а на волге какими - то регулировочными кольцами разной толщины.

Вот из-за этого бортика

не садится до конца распорная втулка .

Соответственно если оставить так, то натяг подшипников втулкой отрегулировать будет не возможно.

Проблемное место было обточено.

Втулка стала на свое место.

После этих манипуляций можно собирать редуктор.

Фланец редуктора для BAW был сделан из двух - родного фланца редуктора газель и фланца кпп BAW.

Данный редуктор был собран отрегулирован и установлен в автомобиль BAW FENIX с задним мостом от газели.

Регулировка редуктора заднего моста Газели

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора моста на Газель

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом – непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип – гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе – это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях – при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель – надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).

Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
Выбивайте и доставайте ось сателлитов.

Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
Устанавливайте новую регулировочную втулку.
Вытягивайте регулировочное колечко.
Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
Устанавливайте вал в картер редуктора.
Монтируйте новый сальник.
Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
Возвращайте на место крышки.
Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
Производите замеры с помощью штангеля.

Вывод

Конечно, регулировка редуктора моста на Газель – это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье – «Разборка заднего моста».

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

Регулировка заднего моста

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

— расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4;

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка без замены подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

Регулировка редуктора "ГАЗели" своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело - регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» - своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии "внештатного" шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки - 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
преодолевать «одним махом» длительные подъемы - это приведет к перегреву редуктора;
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора ("ГАЗель" имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Нужен совет по редукторам мостов

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч

по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3

Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

2 Ответ от nomberone469 23.09.2016 00:05:29

Не поедет мотор с таким редуктором.Там-же ЗМЗ?4,565.это золотая середина.И скорость ты загрубил.Не стоит ездить так быстро.90.И будет долго и счастливо.Или меняй авто.

Отредактировано nomberone469 (23.09.2016 00:07:11)

3 Ответ от les02-4x4 23.09.2016 00:26:21

На заднеприводном Соболе стоит редуктор с передаточным числом 4,3 и едет
На заднеприводной газели бизнес стоит редуктор с передаточным числом 4,3 и едет
правда не по бездорожъю

4 Ответ от Савелий 23.09.2016 01:29:46

чем больше зубьев во второй цифре - тем они тоньше и чаще разваливаются, сужу по некоторому опыту с уазомостами. Но есть опыт товарищей, который это опровергает. Видать, "удачная с завода" пара им попалась)

5 Ответ от max 23.09.2016 10:58:51

Саша, профиль зуба не меняется в зависимости от количества зубов. Ни профиль, ни шаг. Тоньше он быть не может.

6 Ответ от Волк 23.09.2016 12:11:14

Странно. А некоторые (такие как я) наоборот ставят тяговые пары чтобы и ехало нормально, и двиг не напрягался. И расход при переходе на тяговую пару, немного упал. Правда колеса стоят 32" мне кажется ключевое слово тут "змз"
Мой бывший мэрс мл при объеме 3.2 и 227 л.с. при постоянном полном приводе кушал 15 по трассе при скорости 120. В городе 18. Ехал при этом не в сравнение с патриотом или соболем.

7 Ответ от Дробильщик 23.09.2016 12:20:23

А если ему поставить побольше колёсики?
Но мы сразу лезем в дебри мостов.

8 Ответ от nomberone469 23.09.2016 12:44:25

Самое главное -- не подавится косточкой.

9 Ответ от бахмет 23.09.2016 14:06:32

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч
по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3
Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

как вариант можно поставить пары с 3110 3.9 количество зубьев 41/11 или есть пары с 3102 39/10 в соболевские редуктора подхоодят

10 Ответ от vinnipux 23.09.2016 14:08:13

А если ему поставить побольше колёсики?
Но мы сразу лезем в дебри мостов.

6ю педорачу прикрутить .

11 Ответ от Roman 23.09.2016 22:05:41

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч
по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3
Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

Все в комплексе. Коробка ,раздатка ,мост. Беговые мосты либо получается длинные передачи (в городе больше 3 не включить) на бездорожье раздатка как минимум 3,5. С автокрана спортивную машину трудно сделать.

Отредактировано Roman (23.09.2016 23:00:08)

12 Ответ от Roman 23.09.2016 22:08:43

На таблетке получилось именно так. По трассе на 4- х ступке 130 км. Ч комфортная скорость. В городе 3-я передача. На бездорожье раздатка 3. Можно 3,5.

Отредактировано Roman (23.09.2016 23:01:08)

13 Ответ от Савелий 25.09.2016 19:48:49

положи в ряд одинаковые предметы - 10 шт и 20 шт. Какой ряд будет длиннее?)

14 Ответ от Лев 66 25.09.2016 20:36:04

профиль зуба будет одинаковый, ведь на всех планетарка 41 ззуб, а вот толщина планетарки и диаметр морковки будут разниться

15 Ответ от max 27.09.2016 17:27:10

положи в ряд одинаковые предметы - 10 шт и 20 шт. Какой ряд будет длиннее?)

введи в зацепление шестеренку от часов и шестерню от своей коробки. Это логичный ответ на твой вопрос.

Замена редуктора заднего моста газель

Замена редуктора заднего моста газель мне понадобилась на триста тысяч пробега. Появился гул, который сопровождался еще и непонятными щелчками. Это я выявил, вывесив задние колеса автомобиля и запустив двигатель на второй передаче.

Опыта замены редуктора заднего моста я не имел, и чтобы сэкономить свои нервы и время, решил обратится в автосервис. Там мои подозрения в неисправности редуктора подтвердили и предложили приобрести у них исправный, но бывший в употреблении. Цена меня более чем устраивала, и я согласился.

Менее двух часов понадобилось на замену редуктора заднего моста газель в автосервисе и вот уже мой автомобиль снова в строю. Причиной гула старого редуктора стали побитые шестерни главной пары. Произошло это скорее всего из-за недотянутой гайки хвостовика, появился большой люфт и обломало зубья шестерни.

Первый рейс после ремонта и я в шоке, машина не развивает скорость больше 80 км/час. На спидометре стрелка лежит на сотне, обороты по тахометру три тысячи, а фактическая скорость 80 км/час.

Разновидности редуктора заднего моста газель

Оказывается, у редуктора заднего моста газель масса разновидностей. Главное отличие — это передаточное число главной пары. Бывает 8 41 так называемый газельевский с передаточным числом 5.125 это самый тяговый и самый медленный ставился с ЗМЗ 402 двигателем. 9 41 соболиный с передаточным числом 4.55 более скоростной по сравнению с предыдущим и ставился в основном в паре с ЗМЗ 405 двигателем. Далее 10 43 так называемый бизнесовый редуктор с числом 4.3 и самый скоростной 11 43 для дизельных двигателей с числом 3.9.

Таким образом я стал обладателем самого медленного из редукторов, и такая ситуация меня абсолютно не устраивала. Созвонился с сервисом и договорился обменять 8 41 на 9 41. Еще раз платить за работу не хотелось, и я решил заменить все сам.

Самостоятельная замена редуктора заднего моста газель.

Весь процесс замены редуктора заднего моста газель я видел в автосервисе. Нет ничего сложного, сливаем масло, откручиваем кардан, вынимаем полуоси. Затем откручиваем болты крепления редуктора и вынимаем его. Ставим новый, заменив прокладку и собираем в обратной последовательности.

В конечном итоге все вернулось на свои места. Автомобиль бодренько едет сотню, я доволен как слон. Для тех, кто не любит читать есть видео версия данного материала.

Регулировка редуктора моста на Газель

Особенности

Когда необходима регулировка?

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).

Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
Выбивайте и доставайте ось сателлитов.

Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
Устанавливайте новую регулировочную втулку.
Вытягивайте регулировочное колечко.
Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
Устанавливайте вал в картер редуктора.
Монтируйте новый сальник.
Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
Возвращайте на место крышки.
Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
Производите замеры с помощью штангеля.

Вывод

Две "Газели". Борьба моторов

Наверняка, в ближайшие годы «полуторка» Газель останется самым популярным развозным грузовичком в нашей стране. Аргументов «за» как минимум два: доступная цена и полная масса, равная 3,5 тоннам. Последнее позволяет работать на машине водителю с правами, где открыта «легковая» категория В (а значит, фирме, которая покупает Г азель, не надо искать водителяпрофессионала), и, что не менее важно, разрешает проезд под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Один из таких автомобилей, оснащенный «альтернативным» трехлитровым бензиновым двигателем, только что побывал на наших испытаниях, а для сравнения мы взяли самую обычную, серийную Газель. Результаты испытаний оказались более чем интересными.

ЧТО ЭТО — САМОДЕЛКА?

И да, и нет. Да, поскольку автомобиль, переделанный силами небольшой частной фирмы Кудесник, существует в единственном экземпляре. Нет, поскольку изменения выполнены грамотно и под руководством специалистов.

Началось все с того, что фирма захотела сделать свою Газель более динамичной — «по долгу службы» сотрудникам часто приходится ездить на грузовичке в Нижний Новгород и обратно. Помочь им взялись Заволжский моторный завод (ЗМЗ), где выпускают двигатели для ГАЗа, и коллеги из бывшего таксомоторного парка № 21, а ныне транспортной фирмы Очаково — мастер спорта Владимир Николаев и его механики.

Прежде всего, на автомобиль установили четырехцилиндровый двигатель ЗМЗ-4102 рабочим объемом 2,9 л. Признаться, мы до сих пор слышали об этом моторе краем уха: конструкторы ГАЗа упоминали, что есть, мол, у ЗМЗ экспериментальный трехлитровый мотор, но «аппетит» у него непомерный.

Внешне от знакомого «четыреста второго» этот двигатель почти не отличается: та же «тарелка» воздушного фильтра, тот же карбюратор. Основное отличие — в блоке цилиндров и поршневой группе. Диаметр поршней здесь не 92 мм, как обычно, а 100 мм — поэтому на поршнях стоят «зиловские» кольца. Мощность, указанная в нашей таблице (99 л. с.) несколько занижена самим заводом для того, чтобы все моторы могли уложиться в технические условия. Момент ощутимо увеличился; топливом для мотора служит бензин А-76, как в нашем случае, или Аи-93.

Установив двигатель, фирма столкнулась с хронической болезнью всех Газелей — перегревом. Как утверждают специалисты ЗМЗ, перегрев мотора изначально заложен в конструкцию грузовичка, и устранить его без кардинальных изменений невозможно. К слову, у нас при первом знакомстве с Газелью (см. АР № 5, 1995) тоже

Вверху — моторный отсек Газели с двигателем 4026.10 (рабочий объем — 2,5 л), внизу — с трехлитровым двигателем 4102. На первый взгляд, разницы почти нет — если не считать радиатор от ГАЭ-3102 «кипел» двигатель — но тогда мы не придали этому особого значения.

Трехлитровый мотор перегревался еше сильнее, чем серийный. Попытка установить радиатор от ГАЗ-24 не привела к успеху: смонтировать его оказалось невозможно. Ситуация изменилась лишь после того, как был установлен радиатор от ГАЗ-ЗЮ2 с кожухом вентилятора. Радиатор подняли вверх, вентилятор перенесли выше — на шкив водяной помпы. Вдобавок, заднюю часть двигателя немного опустили. В результате Газель стала напоминать американский хот-род, у которого двигатель не помешается под капотом.

Вместо серийного сцепления на Газель поставили новое — с «корзиной» сцепления перспективного 16-клапанного мотора ЗМЗ-406 и диском от BMW. Главную пару с передаточным числом 5,125 заменили на более скоростную, "волговекую" — 3,9. Произошли изменения и н подвеске: вместо стандартных гидравлических амортизаторов теперь стоят американские газонаполненные Federal Mogul («федеральный магнат» — вот это название!); спереди амортизаторы более мягкие, сзади — пожестче.

Вот, собственно, и все перемены. Что касается второго автомобиля, то он, как мы уже упоминали, самый обычный — с мотором 4026.10, который работает на бензине Аи-93, и главной парой с передаточным числом 5,125.

ЭТО МЫ УЖЕ ПРОХОДИЛИ.

Не скроем, нам было очень интересно: может быть, недостатки Газели, которую мы испытывали весной, случайные, а здесь все иначе?

Да нет — и здесь замки дверей плохо открываются, рычажки системы вентиляции и отопления намертво заедают, а их ручки отваливаются; плафон сам собой гаснет из-за ненадежных контактов, обивка дверей отстает. Переведем дух и продолжим; вентили задних колес расположены так, что к ним невозможно добраться, педаль газа западает при резком нажатии, стрелка указателя уровня топлива бешено дергается, подрулевые переключатели хрустят со страшной силой.

Газонаполнвнные амортизаторы Federal Mogul позволили машине лучше «держать дорогу», а крены в поворотах уменьшились

Опускать стекло двери лишний раз не хочется: оно начинает движения после того, как ручка стеклоподъемника сделает один холостой оборот.

Но по-настоящему мы пожалели себя, а заодно и всех владельцев Газелей, после того, как намучились с винтовым домкратом. Знали бы создатели этого «устройства», какие слова говорил один из нас, лежа в темноте на снегу и пытаясь длинной складной штангой с крюком на конце установить ускользающий домкрат под балку моста!

Но пора рассказать о поведении автомобилей в ходе испытаний (как обычно, перед этим мы загрузили машины балластом до полной массы).

Слышали бы конструкторы домкрата Газели слова, которые произносились в их адрес.

Переделанное сцепление сделало старт более мягким и плавным, устранив подрагивание, характерное для Газели.

А теперь — небольшой пример. Представьте себе, что два водителя на абсолютно одинаковых машинах ждут зеленого сигнала светофора. Вот, наконец, дали «зеленый», старт — и вдруг одна из машин глохнет, а вторая в это время уходит вперед.

Похожие ощущения мы испытали, одновременно стартуя на двух грузовичках. «Трехлитровая» Газель уходила вперед, а тог, кто сидел за рулем стандартной машины, как ни «топтал» педаль газа, оказывался далеко в хвосте. Взгляните на цифры: преимущество в S секунд при разгоне на километровом участке — это очень серьезно!

Однако, изменение передаточного числа главной передачи повлекло за собой некоторую «задумчивость» в самом начале старта — это, скорее всего, свидетельствует о чрезмерной загруженности мотора в этот момент. Особенную прыть машина проявляет при включенной третьей передаче; высшая, пятая, передача очень экономична благодаря низким оборотам, но запас мощности здесь невелик.

Передачи у модернизированной Газели стали заметно «длиннее»: это позволяет в городе реже переключать передачи. То же можно сказать и о загородных маршрутах; правда, там изменения в трансмиссии ощущаются не так «рельефно», как в городе. Об эластичности свидетельствует и такой пример: мы попробовали поездить на третьей передаче о-очень медленно, при минимальной подаче топлива. Газель едет! А что, если включить четвертую, не увеличивая скорость? Газель дергается, но едет!

Что касается максимальной скорости, то измерения с помощью «пятого колеса» показали, что на высшей передаче она практически не изменилась: как и у стандартного варианта, скорость ограничивают не кинематические возможности автомобиля, а мощность двигателя.

Чтобы устранить перегрев двигателя, ГАЗ решил несколько увеличить площадь забора воздуха. У автомобилей последнего выпуска на переднем бампере, там, где прежде располагался номерной знак, появились дополнительные прорези. А сам номер будет устанавливаться ниже.

Как повлияет такое решение на тепловой режим, сказать пока не можем, но что номер все время будет грязным — это точно.

ШУМЫ И ВИБРАЦИИ

Здесь модернизированная Газель проигрывает стандартному автомобилю. Трехлитровый двигатель шумнее (впрочем, шум создавали также не совсем исправные система выпуска и КПП): временами, особенно при разгоне, его басовитое урчанье даже напоминает дизель. Хуже здесь обстоит дело и с вибрациями от мотора: на холостых оборотах в кабине ощущается заметное подрагивание.

В движении у обоих автомобилей вибрирует рычаг КПП — конечно, не так, как у IVECO TuiboDaily 59.12 (см. АР № 11, 1995), но постоянно держать руку на нем все же не хочется. Но в целом обе Газели практически не досаждали неприятными звуками или «дрожанием»: спокойный, тихий автомобиль.

ПЛАВНОСТЬ ХОДА И УСТОЙЧИВОСТЬ

Вывод был единодушным: установка новых амортизаторов пошла Газели на пользу. Правда, изначально мягкая и комфортабельная подвеска (к слову, за время испытаний мы ни разу не ощутили «пробой» и удары) стала несколько жестче. На комфорте в кабине это отразилось незначительно, разве что неровности стали передаваться более подробно, а вот поведение на дороге существенно изменилось.-

Топливная характеристика установившегося движения автомобилей.

«На память» об испытаниях у нас остался ворох чеков автозаправочных станций. Полного бака и 20-литровой канистры хватало ненадолго.

Автомобиль стал входить в поворот с меньшими кренами, уменьшились колебания на неровностях: словом, стала лучше связь автомобиля с дорогой, что придает водителю чувство большей уверенности. Мы бы даже сказали, что в поведении Газели появилась некая «спортивная острота» — если так можно выразиться про грузовик.

Еще один важный показатель — расход топлива, бесстрастно измеренный специальными приборами.

Никаких пугающих отличий нового мотора от «стандарта» мы не обнаружили. Само собой, три литра рабочего объема требуют больше топлива, чем два с половиной, но все показатели — в разумных пределах. А при движении с максимальной скоростью трехлитровый двигатель оказался даже более экономичным.

Интересно, что если перевести расходы топлива обеих машин в денежный эквивалент (на момент испытаний литр бензина А-76 стоил 1500 руб., А-92 — 1800 руб.), то окажется, что «трехлитровая» Газель даже менее разорительна для владельца.

И все же, как ни крути, аппетит у Газели зверский: за три дня работы мы выложили на бензозаправках почти 600 тысяч рублей.

Некоторые результаты измерений, проведенных экспертной группой Авторевю*

Пробег перед нечалом теста: автомобиль с двигателем 4102 — 44000 км, 4026.10 — 27000 км

Загрузка — балласт 1500 кг ¦ 3 человека

Тем перетуре воздуха — 5—7 "С, дорожное покрытие местами зеснежено Городской маршрут — 70 км, магистральный — 185 км

Читайте также: