Дребезжит стекло в двери рено логан

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Вот недавно обнаружил, что стекла передние дребезжат при наезде на ямку или кочку!
Приехал в сервис говорят мол нормальная ситуаха при полуоткрытых стеклах!
Но все дело в том, что они стучат даже при полностью закрытых!

2006-07-19 12:46:47

2 Ответ от Kolyan 2006-07-19 12:46:47 Отредактировано Kolyan (2006-07-19 12:47:36)

Kolyan
Активный участник
Неактивен
Подробности

Но все дело в том, что они стучат даже при полностью закрытых!

Тьфу-тьфу, но у меня не стучат! Быть может это из-за прослабления резинок вследствии опирания рукой и т.д.
Пы.сы. Езжу только с закрытыми! :)

3 Ответ от bomos 2006-07-19 12:48:56

bomos
Участник
Неактивен
Подробности

Но все дело в том, что они стучат даже при полностью закрытых!

Тьфу-тьфу, но у меня не стучат! Быть может это из-за прослабления резинок вследствии опирания рукой и т.д.

Вся соль в отм, что на сервисе говорят а х.. его знает из-за чего это может быть!
Говорят что таких как я приезжает тут очень много и мол по каждому чиху смотреть стук грюк в секлах не будут
Вот говорят будеш ставить магнитолу вот и посмотрим
Одним словом гады!

4 Ответ от Kolyan 2006-07-19 12:51:09 Отредактировано Kolyan (2006-07-19 12:51:48)

Kolyan
Активный участник
Неактивен
Подробности

Где сервис? не АИСовский? :mad:

5 Ответ от bomos 2006-07-19 12:54:16

bomos
Участник
Неактивен
Подробности

Неа в Харькове мы.
Трековский сервис

6 Ответ от conan 2006-07-19 12:55:00 Отредактировано conan (2006-07-19 12:56:55)

conan
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Вот недавно обнаружил, что стекла передние дребезжат при наезде на ямку или кочку!
Приехал в сервис говорят мол нормальная ситуаха при полуоткрытых стеклах!
Но все дело в том, что они стучат даже при полностью закрытых!

У меня тоже самое при открытых стеклах. Скорее это даже не стекла, я обычно перемещаю ручку стеклоподъёмника в одно из крайних положений, т.е. выбираю свободный ход ручки, помогает. :)

Проблема актуальна для всех, я думаю что это очередной вопрос к Рено? :kapitulation:

7 Ответ от SIB 2006-07-19 13:01:14

SIB
Активный участник
Неактивен
Подробности

а у меня сначало не дребезжали, потом начало дребезжать водительское, если стекло приоткріто, если полностью закріто или откріто не дребезжит..когда ставил сигналку просил посмотреть, сказали что посмотрели и типа вс в пордке,- почему дребезжит не знают. вот и езжу то сполностью открытым то закрытым, иногда с дребезжащим. свободный ход ручки выбрать не могу - стеклоподьемники.

8 Ответ от bomos 2006-07-19 13:04:26

bomos
Участник
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!
Ну вот скоро куплю магнитоку, поеду ставить и попрошу, чтобы посмотрели!

9 Ответ от SIB 2006-07-19 13:05:46

SIB
Активный участник
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!

у меня дребезжать начало при пробеге около 5 тыс или 6 тыс. недавно совсем

10 Ответ от bomos 2006-07-19 13:35:06

bomos
Участник
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!

у меня дребезжать начало при пробеге около 5 тыс или 6 тыс. недавно совсем

И че делать намерен с этим дребезжанием?

11 Ответ от SIB 2006-07-19 13:37:31

SIB
Активный участник
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!

у меня дребезжать начало при пробеге около 5 тыс или 6 тыс. недавно совсем

И че делать намерен с этим дребезжанием?

пока смирился. тем более скоро в отпуск, вот дотяну до ТО, - пусть решают.

12 Ответ от conan 2006-07-19 14:32:34

conan
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!
Ну вот скоро куплю магнитоку, поеду ставить и попрошу, чтобы посмотрели!

Это проявляется со временем, какой пробег у другана?

13 Ответ от Croga 2006-07-19 20:47:26

Croga
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня такая же лабуда началась тысяч с 5-6. Думал, что это характерно только для ЭСП, ан нет, как выясняется. Руками не облакачиваюсь, так что это отпадает. Пробовал сымитировать.дребезг. Так вот он не вверх-вниз тарахтит, а влево-вправо (отновительно продольной оси авто). Так что непонятка. :rolleyes:

14 Ответ от bomos 2006-07-20 10:58:22

bomos
Участник
Неактивен
Подробности

Вообще друган тоже на днях купил логана!
Говорит что такого не наблюдает!
Ну вот скоро куплю магнитоку, поеду ставить и попрошу, чтобы посмотрели!

Это проявляется со временем, какой пробег у другана?

Пробег помоему полторушка уже.
Но вот я ему сказал об этом и он сразу начал прислушиватся :) и говорит мол блин уже слышать начинает такое дребезжание.

15 Ответ от Ihor 2006-07-20 14:53:23

Ihor
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Вот недавно обнаружил, что стекла передние дребезжат при наезде на ямку или кочку!
.
Но все дело в том, что они стучат даже при полностью закрытых!

Ты точно у верен, что это именно стекла?

У меня где-то после 500 км начало тарабанить что-то на гладких кочках и булыжнике в дверке водителя. Причем, при закрытых стеклах, при открытых полностью или частично, при заблокированом центральном замке и при разблокированом. :-о
Три раза был на сервисе по сему поводу (последний раз где-то на 3000 км), два раза снимали дверную карту и ничего не нашли. На третий раз дали посмотреть какому-то местному мастеру-гуру, он пол-часа возился, снимал карту, ездил по кочкам без карты (все одно тарабанило), и в конце-концов взял смоченую мочалку, натер её хозяйственным мылом и этой пенкой протер уплотнитель двери по контуру и саму дверку по контуру в местах стыка с уплотнителем.

Вы не поверите -- ВСЕ ЗВУКИ ПРОПАЛИ! :-о (И не появляются до сих пор!)

Так после этой процедуры с мочалкой начал прослушиваться слабый звук такого же характера на задней дверке -- та же мочалка залечила и эти раны!

Прошло полтора месяца. Про сверчки в салоне.

Я не знаю как другие логаны, а мой срипит и дребезжит. Пока езжу в городе - все тихо и спокойно, но стоит выбраться на трассу с неровным покрытием (это которые отремонтированы засыпкой сухого асфальта на разлитый по дороге гудрон), то проявляются все прелести отечественной сборки:

1. Что-то дребезжало в районе задней правой стойки. Долго не мог понять что. Вылечил тем, что положил уплотнитель под край обивки крыши в районе стойки и под пластиковую панель на самой стойке (на фото внизу та самая злополучная стойка).

2. Что-то дребезжало в торпеде не то за панелью приборов, не то по центру машины. Это мне так казалось. А дребезжала, похоже, пластиковая решетка, которя расположена под крышкой капота (см. фото ниже). Эта решетка крепится пластиковыми клипсами в районе крыльев а по всей длинне, что-то типа зажимов. Вот на этих зажимах она похоже и дребезжала. Пришлось и здесь положить уплотнитель (ничего умнее придумать не смог). Кажется помогло, во всяком случае из торпеды больше дребезга не было слышно.

3. Иногда дребезжит кожух на рулевой колонке, помогает несильное нажатие на него рукой.

4. Иногда что-то дребезжит в дверях. Никак не борюсь с этим, потому как никакой системы возникновения звуков не уловил.

5. На прошлой неделе пошли дожди. Утром поехал на работу, заскрипела торпеда с правой стороны. Ложишь на нее руку - скрип прекращается, поднимаешь - скрипит. Доехал до города и все прошло. Больше такого не было. Что было так и не понял.

6. Если приотрыть окно, то стекло начинает дребезжать (а может и еще что).

7. Слышимость из багажника идеальная! Если в багажнике что-то гремит, то этим звуком будут наслаждаться все: и пассажиры и водитель :)

Вот все что мне удалось выявить во время эксплуатации с пристрастием :)

Еще раз отмечу, что все это проявляется на наших замечательных дорогах. Если дорога имеет нормальное покрытие соответсвующее госту, то ничего в салоне не гремит и не скрипит.

Дребезжит стекло в двери рено логан

Всё началось с того, что я заметил пыль внутри салона на обивке левой задней двери у задней стойки.
На последней клубной встрече выяснилось, что такая проблема не только у меня.
Обхватив пальцами стекло с двух сторон, и пошатав его в направлении салон - улица обнаружилось, что оно прилично болтается, и внутренняя сторона уплотнителя стекла практически не выполняет своей функции.
Он местами еле касается стекла, отсюда и проникновение пыли в салон и дребезг стекла как в приспущенном состоянии так и возможно закрытом.
Обследовав дверной оконный резиновый уплотнитель и вывернув его внутреннюю (со стороны салона) часть стало понятно, что проблема легко решается.

Итак, что требуется.
1. Простой уплотнитель для квартирных окон, продается во всех хозмагах.
Основа - вспененный полиэтилен с одним липким слоем, толщина 5мм. Стоит копейки.
На поролоне не пойдет, плохо переносит высокие температуры, не такой упругий и имеет свойство гнить ч/з какое то время.
2. Плоская отвертка средних размеров.
3. Пару часов свободного времени.

Процесс установки.
- Опускаем стекло вниз до конца.
- Выворачиваем оконный уплотнитель с внутренней стороны.
У кого толстые пальцы помогаем себе плоской отверткой или делаем небольшой крючок из проволоки.
- Влажной тряпкой на пальце удаляем всю пыль внутри уплотнителя. Оказывается ее там много.
- Берем одну полоску квартирного уплотнителя, отмеряем нужную длину по вывернутой части и отрезаем.
- Снимаем защитную бумагу с одного конца уплотнителя сантиметров десять.
- Аккуратно вставляем начало полоски во внутрь, при необходимости помогаем себе отверткой.
- Дальше частями снимая защитную бумагу проклеиваем уплотнитель до конца.
- Заворачиваем оконный уплотнитель назад, как было, и любуемся результатом.
Углы одним отрезком обходить не надо, делаем кусками. Передние двери двумя, задние тремя.
Верх окна удобнее всего проклеивать сидя в салоне с закрытой дверью высунув голову на улицу.

Я уплотнил так все четыре окна по периметру, слева, справа и вверху стекла.
Установленный уплотнитель находится внутри, его не видно, прижат и никуда не отклеится.
В результате стекла плотно сидят, никакой пыли в закрытом состоянии.
В приспущенном состоянии никакой вибрации, здесь на форуме где-то были жалобы по этому вопросу.
Пропали свисты воздуха при закрытых окнах на высокой скорости.
На силу закрывания окна доработка никак не сказалась, если кому-то покажется что стало туговато, то это в начале, уложенный уплотнитель всеравно чуть ужмётся.

Дребезг стекла в двери

C месяц назад со стороны стекла водительской двери стал доноситься раздражающий дребезг (как будто по стеклу тонкий проводок какой-то звонко постукивает). Проявлялся при проезде стыков асфальта, либо по не самой гладкой поверхности (ремонт дорог типа "сухой асфальт") при полностью закрытом стекле. Перекопал весь инет в поисках возможных проблем и их решения. Начал прорабатывать все предполагаемые варианты по порядку от простого:

Начал с малого - снял внешнюю накладку под стеклом и залил силиконовой смазкой через образовавшуюся щель место где стекло крепится к каретке стеклоподъемника. Результата - никакого.

Следующим шагом снял обшивку двери и через технологическое отверстие открутил стекло от каретки и проклеил места соприкосновения "антискрипом" (маделин). Результата - никакого.

Пошел дальше - снял стеклоподъемник и по всей длине набил его Литолом-24, поскольку были случаи, что дребезжала именно эта пластиковая картека об металлическую направляющую. Результата - никакого.

Дальше наступило отчаяние - больше нечему звенеть там)))) Тупо сидел и целый час стучал кулаком по двери, воспроизводя дребезг и пытаясь локализовать его источник. Не помню по какой причине я решил сложить зеркало. и дребезг ПРОПАЛ! Раскладываешь зеркало - всё возвращается снова. Открутил зеркало, постучал по нему - само зеркало не звенит. Стучу по двери без зеркала - звенит. И тут мой взгляд упал на один сварной шов в металле двери и вспомнилась мне давняя эпопея с поиском подобного звона в моей прошлой машине, только в тот раз подобный шов был в стойке двери. Детально - если смотреть на дверь снаружи в район прорези, для протягивания проводов от зеркала, то там в нижней части два листа металла накладываются друг на друга и вот они как раз и звенят. Решение было найдено простое - вырезал кусочек от какого-то пластикового блистера и вставил его в распор между этими листами металла (можно было банально спичку вставить, но их не было под рукой:).

К сожалению было не до фоток, но сегодня возможно сделаю кадр, поскольку придется снова обшивку снимать дабы вернуть на место шумо-виброизоляцию, которую пришлось оторвать с технологического отверстия для доступа к стеклоподъемнику)

Надеюсь кому нибудь данная информация будет полезна;)

UPD: пара кадров злополучного источника звона. В глубине проема виднеется кусочек пластикового блистера, который я туда приспособил:)

Отчёт жабо

Устранение дребезжащего левого стекла

03.08.2015 23:00 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Достало меня оно. Когда стекло водительской двери поднято — проблем нет. Но стоит начать его опускать вниз, то оно начинает позвякивать и чем ближе к нижней "мёртвой точке" тем сильнее. А внизу самом так вообще на кочках становится невыносимо, создаётся такое впечатление что внутри что то откручено. Начал разбирать самостоятельно, хоть меня и предупреждали что в мегане снять дверную карту, это сложно. Ну да ладно, глаза боятся, а руки делают. Снимается так: Сковыриваем накладку на внутренней ручке, отвинчиваем 2 самореза торксами, подковыриваем крышечку на ручке окрывания что повыше, там тоже один саморез, вытаскиваем вверх, потянув спереди, панельку стеклоподьёмников, отсоединяем от неё разьём, демонтируем (у кого есть) нишу в подлокотнике, тянем с усилием на себя тканевую оббивку, что бы не мешала падая фиксируем её скотчем к верхней рамке двери. Далее ключом на 10 вывинчиваем 2 болта в самой нижней части пластика карты, демонтируем динамик, выкручиваем 3 самореза, на которых держится мотор и редуктор стеклоподъёмника, ещё пара саморезов в центре, потом выковыриваем 2 непонятные для меня пластиковые детали, одна слева чуть ниже ручки наружной размером в пол блока сигарет, а вторая в центре, они снимаются легко, но перед снятием их лучше сфотографировать, а то потом непонятно как они вообще стояли))). Потом с усилием тянем карту вверх, она соскочит с направляющих и поднимется на 20-25мм, потом тянем на себя на 3-5см, потом вниз и снова на себя … и вуаля! Карту можно отложить в сторону. Теперь разглядываем внутренности. Пыли там немного, а вот нижняя внутренняя полость, по которой стекает води в отверстия для слива меня удивила, там грязи на палец! Я заточил палочку и просто сковырнул её всю, а потом прямо со шланги заливал воду и выгонял грязь с водой через сливные отверстия. Кстати их в передней двери три штуки, два примерно в центре и одно в самом левом углу двери если глядеть изнутри. Их я почистил палочкой. Теперь вода стекает быстро.

вот эти Г-образные элементы самый головняк

при обратной сборке они мне вынесли весь мозг, я там и не понял алгоритма, по которому можно попасть в низ обратно, они входят в направляющие на карте
Эти направляющие невозможно вставить обратно по человечески, ладно ещё верхние две, а как быть с правой нижней? её совсем не видно а наугад я тыкал минут 5 и потом понял что это гиблое дело. Немного пораскинув мозгами я вообще отломал эти маленькие вертикальные усики и проблема решилась. Дело в том что они нужны только для того что бы удерживать карту, после того как мы её сдёргиваем с места, а при эксплуатации они не нужны, веди карта по краям нехило держится на пластиковых крючках, а внижу жёстко зафиксирована двумя болтами. Я эти усы тупо выломал сгибая туда-сюда плоскогубцами.

а вот и наш виновник
Стекло в любом опущенном положении наружной стороной облокачивается на этот резиновый кусок поролона, но видимо от жизни он усох, я взял кусок теплоизоляционного материала для обесшумливания кузова изнутри, его внутренний слой на клеевой основе, а наружный пористый, вырезал кусок и прилепил прямо на наш усохший кубик, опустил-поднял стекло, стало лучше но всё равно лязгало при сильном ударе о дверь снаружи, я прилепил ещё одни слой и этого стало достаточно. Моя липуха примерно 5мм толщиной.

так выглядит первый слой

а вот этого уже достаточно, 2 слоя приклеил прямо один на другой

Теперь стекло в опущенном положении хорошо зафиксировано и не дребезжит.
Ну а раз уже добрался до внутренности, то оставшимся куском шумки заклеил всё железо, какое только можно было заклеить, постукивая по двери снаружи действительно стало меньше вибрации, железо двери стало меньше звенеть, звук стал глухим. А возможно и зимой теплее будет, всё таки лишние 5мм изолятора. Заодно смазал литолом направляющие стеклоподъёмника, они были совсем не смазаны!
Может когда то доберусь и до правой двери, на ней со стеклом проблем дребезжания нету, но теперь для баланса вселенной хочется и правую зашумить и направляющие смазать, а то там стекло медленнее опускается, но это уже совсем другая история.

Как я победил скрип дверных стоек Рено Логан на бездорожье?

Надеюсь статью назвал правильно и многие Логановоды её прочитают, все дело в том что меня переполняет радость от победы над довольно таки назойливыми скрипами.

Все дело в том, что когда вы едете на бездорожье, то раздаются довольно неприятные скрипы, которые люди пытаются победить с помощью силиконовой смазки, которую они распыляют на уплотнители дверей.

Мой сосед посоветовал мне распылите баллончик и тогда, говорит у тебя скрипы пропадут и будет все отлично.

Я купил баллончик и распылил, какой то время поездил в тишине и потом опять все вернулось. Ну и понятно жидкость высыхает и, соответственно, что мы получаем? Мы получаем возвращение всех скрипов и сверчков.

У Логановодов не принято говорить о том, что Логан может быть скрипучей машиной, так как у него есть литая панели, а также карты дверей, у которых ничего нет даже ручек. Я с этим согласен. Да машина тихая, но вот такие проблемы появляются у любой машины через пару лет эксплуатации. Появляются сверчки в дверях, а также другие скрипы, которые по любому есть на каждой старом авто. Любой автовладелец старается с ними побороться и победить их. Конечно, если на ВАЗе вы будете это делать, то это превратится в Сизифов труд. На Логане же и на других иномарках, в принципе, можно побороть эти скрипы.

Многие люди покупают старую иномарку и имея хороший слух, находят свои сверчки, прихлопывают их. Обычно сверчки и скрип убираются с помощью дополнительной шумоизоляции.

Я конечно же сделал шумоизоляцию дверей, а также багажника. Я купил СТП, а также виброизоляцию и это действительно дает какой то плюс. Двери стали закрываться более богатым звуком и в целом стало тише в салоне. Но скрип дверей появлялся всегда, когда я ехал по кочкам и бездорожью.

Так как же я их победил, все очень просто на дверях есть концевики, в которые входит дверь. На каждом концевике одет в пластиковый цилиндр.

Не все так просто, сами подумайте двери, все таки висят на петлях, они не часть кузова. Соответственно микро вибрации по ним всегда идут, из за этого они все отороченные специальным уплотнителем.

Кстати, сравнивая уплотнитель Логана с уплотнителем на ВАЗе, я могу сказать, что он действительно качественный мягкий и за 11 лет эксплуатации автомобиля он ни в коем разе не испортился, чего не скажешь о дубовых уплотнителях той же Приоры. Надо отдать должное инженерам и разработчикам, а также производителям запчастей для Рено. Но машины не молодеют и соответственно даже у Рено с возрастом появляются проблемы

Я выкрутил данные концевики, взял резиновый шланг и отрезала от него кусочек, равный длине данного пластикового уплотнителя.

Удалил внешнюю оплетку и капрон, а далее получившуюся резиновую трубку стал стачивать до нужного диаметра. Запрессовал в наконечник!
Далее я сделал так, чтобы диаметр данной трубочки из резины составил ровно столько, сколько было на пластиковой трубке. Сделал я это с помощью напильника. Ну и соответственно надел их на места, где должен был находиться пластик.

Что бы вы думали, дверь перестало скрипеть и перестал вибрировать на кочках, соответственно, скрипы пропали. В салоне воцарилась тишина и покой! Добавив уюта даже на бездорожье.

Рекомендую всем заменить эти пластиковые трубочки, на резиновые.

Как отрегулировать замок двери рено логан

устранить дребезжание дверей на автомобиле Рено Логан можно буквально за 5 минут, ты не один кто сталкиветься с такой проблемой, это один из самых распространенных недостатков этого авто. К примеру посмотри вот это видео. В общим нужно подмотать изоленту на шпиндик замка,

так как каких либо регулировок двери не предусмотрено, отверстия под винты без возможностии смещения механизма.

Регулировка замков дверей Renault Duster

Регулировка замков дверей необходима, если двери открываются и закрываются слишком туго или наоборот, если они недостаточно плотно закрываются и задняя кромка двери выступает за наружные элементы кузова. Следует учитывать, что такие неисправности могут быть связаны не только с неправильной регулировкой замка двери, но и другими причинами: люфт петель двери из-за износа, деформация петель, деформация самой двери и даже всего кузова. Для уточнения причин, необходимо снять фиксатор замка.

Замечание

Работа выполняется аналогично на передних и задних дверях.

Работу выполняем в следующем порядке:

1. Подготавливаем автомобиль к техническому обслуживанию и ремонту.

2. Помечаем положение фиксатора замка передней двери для возможности возврата к первоначальным установкам.

4. Плотно прикрываем дверь и проверяем зазоры по ее периметру. Если дверь «просела», пробуем приподнять ее заднюю часть. Если дверь удается перемещать вверх — петли изношены. Перекос двери в проеме вызван либо деформацией каркаса самой двери либо деформацией силовых элементов кузова. В любом случае требуется кузовной ремонт (возможно, для устранения неисправности придется обратиться на специализированную станцию технического обслуживания).

5. Если закрытая дверь в проеме расположена ровно, зазоры по ее периметру равномерные, устанавливаем фиксатор замка на место и заворачиваем его, не затягивая окончательно.

Ремонт замка двери Logan 1

Если замок двери Рено Логан 1 не открывается, и все возможные способы не сработали, придется демонтировать механизм.

Перед снятием необходимо ознакомиться с официальными рекомендациями производителя автомобиля по сборке и разборке замка. Самую важную информацию лучше распечатать или сохранить в смартфоне.

ASAM 30922 — фиксатор тяги замка

Также может понадобиться небольшая пластиковая деталь – фиксатор затяжки. Элемент, который указан в оригинальном каталоге Renault Logan 1 дорог, поэтому в качестве альтернативы можно выбрать хорошую пластиковую вставку румынского производства.

ASAM 30-922 – артикул фиксатора тяги замка, произведенный в Румынии. Достаточно часто без этого крошечного фиксатора отремонтировать механизм не получается.

После изучения инструкций, покупки нужных запчастей переходим к разбору. Не проблематично снять карту, если дверь закрыта. Первым шагом нужно снять диван заднего пассажирского сидения. Спинку можно оставить на месте. После этого демонтируется внутренняя дверная ручка, через открытое отверстие которой открывается доступ к пистонам, фиксирующим карту. Если получится снять таким способом первые несколько фиксаторов, остальные крепежи снимаются одним движением.

Освободите рабочее пространство, сдвинув передние сидения как можно дальше к передней части автомобиля.

Работа с замком

Для разбора и ремонта замка Renault Logan 1 не обязательно демонтировать дверное стекло.

Просто достаньте резинку из направляющей планки стекла, открутите ее. Перед полной разборкой механизма убедитесь, что проблема не в слетевшей затяжке. Сделать это можно зеркальцем с фонариком. Если проблема исключительно в тяге, установить ее в гнезда можно без демонтажа всего блока. После установки крепежей проверяется ход внешней ручки. При нормальном функционировании собираем дверь.

Кроме этого, дверь может не открываться из-за поломанного пластикового фиксатора, который крепит тягу. В этом случае проще и быстрее снять замочный блок.

Как снять замок двери Рено Логан 1:

Отсоединяем тягу и замочный рычаг. Для этого отстегиваем и поворачиваем фиксатор в сторону.
Поддеваем с помощью отвертки ось коромысла блокирующего замочного привода, извлекаем его через отверстие в дверной панели.
Поворотом коромысла против часовой стрелки на 90° отсоединяем тягу блокировочного привода, а затем снимаем коромысло, тягу блокировочной кнопки.
Снимаем затяжки привода и блокировки через держатели, размещенные внутри панели.
Сжатием фиксаторов утапливаем держатель тяги внутрь и демонтируем его.
Выворачиваем крепящие винты замочного крепления, фиксирующего механизм на дверной панели.
Выводим запирающий механизм через технологическое отверстие, снимаем жгут проводов, можно снять сам замок.

Когда требуется замена

В Renault Logan поломка происходит после длительной эксплуатации транспорта или при халатном обращении с конструкцией. Если водитель ухаживает за своим автомобилем, проводит смазочные действия и регулировку, то риск поломки минимизируется. Другие причины:

авария;
попадание влаги в механизм;
коррозия металла;
частая мойка агрессивными веществами;
влияние суровых погодных условий.

Если дверь начинает провисать, то появляется зазор между кузовной частью и резиновым уплотнителем, во время открытия/закрытия раздается неприятный скрип, требуется диагностика, а затем ремонт.

Неисправности автоматического открытия

Достаточно часто замок багажника «француза» Рено Логан ломается, и из строя выходит так называемый электропривод. Заменить неисправный элемент можно самостоятельно, зная правильный артикул, или на СТО. Владельцы модели нередко пытаются установить аналог от машин «Лада», которые стоят на тридцать пять-сорок процентов дешевле. Однако подобное не рекомендуют делать фирменные сервисные центры, лучше приобрести оригинальный замок багажника, у которого имеется свой артикул. Применение в замене деталей не оригинального производства, достаточно часто становится причиной снижения ресурса и длительности срок работы.

Направление всей работы электропривода следует учитывать при монтаже, когда происходит замена замка. Провод, который идет к приборной панели от багажника устанавливается после. Через реле он получает питание. Заканчивается монтаж электропривода подключением кнопки, а также предназначенного для сигнализации отдельного вывода.

Автоматически открытие багажника будет осуществляться в том случае, если все правила при монтаже будут соблюдены.

В каких же случаях поможет регулировка?

Давайте перечислим главные неисправности, которые можно самостоятельно устранить, только лишь отрегулировав замок капота автомобиля:

Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Так как в одной статье практически невозможно описать все модели, возьмем для примера шедевр отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ. Что бы ни говорили, а «жигули» бороздят просторы бывшего СНГ чаще, чем любая иномарка. И, учитывая их живучесть, думаю это еще надолго… А исходя из принципа, что данная процедура, практически на всех автомобилях, сводится к аналогичным действиям (если не принимать ко вниманию конструктивные особенности замков), можно вывести общую формулу настройки. Займемся же регулировкой замков, к примеру, для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Масло для смазки замка (годится только жидкое; «солидол», «литол» и другие подобные смазки не подойдут, так как они затвердевают при низкой температуре, что затрудняет работу механизма).

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Замена замка передней двери и его регулировка

Левая, как и правая дверца имеет похожую схему расположения деталей. Перед разборкой отключается фаза электропривода, подготавливается набор инвентаря. Чтобы снять обшивку и добраться до замыкающего устройства понадобится:

гаечный ключ;
рожковый ключ;
молоток;
силиконовая смазка;
антикоррозийное вещество;
напильник;
пассатижи;
острый нож;
набор отверток.

Если визуальной деформации двери не наблюдается, то причину поломки следует искать внутри механизмов. Разбор покажет: необходимо полностью заменять замок, достаточно сменить личинку или провести смазочные работы. Предусмотрены три основных этапа: снятие облицовочной панели, осмотр механизма, ремонт. Работа осуществляется изнутри авто. Алгоритм действий:

Разборка рукояти: снятие заглушек, болтов, накладки.
Демонтаж верхнего ряда клипс панели.
Отключение проводки.
Снятие нижнего ряда пластмассовых клипс.
Убиране панели, болтов, которые фиксируют замок.
Отключение фиксатора, съем стопорного кольца, отсоединение тяги.
Выемка элемента, осмотр.
Чистка внутренней ниши: удаление загрязнений.
Смазочные работы силиконом и антикоррозийным средством.
Замена личинки или всего устройства. Активация механизма.

Далее проводится обратная сборка и регулировка, проверяется работоспособность элемента. Если дверца просела или немного деформировалась, то требуется подтяжка или ослабление регулировочных болтов. Они находятся на дверной стойке. Основное правило регулировки: ослабление или затяжка, затем фиксация результата.

Снятие

Первым делом если вы собираетесь менять деталь на новую, нужно убедиться, что вы приобрели подходящую по всем параметрам дверь, это можно сделать, сравнив ее с той которую будите снимать. После этого подготавливаем набор ключей, и проделываем следующие действия:

Отсоединяем проводку, она обмотана специальной изолентой, которая защищает ее от повреждений, и чтобы ее снять нужно, вытянуть резиновую трубку, и найти электрический разъем, который нужно разъединить.
Откручиваем дверной держатель, эта элемент который фиксирует расположения двери
Откручиваем петли, здесь может понадобиться помощь, чтобы поддерживать дверь, пока вы откручиваете петли
После того как все элементы отсоединены и откручены можно производить снятие элемента

Установку производим в обратном порядке.

Видео по теме «Регулировка замков дверей» для Renault Duster

Как отрегулировать двери на Рено Логан

Решаем проблему: не закрываются в мороз двери «Рено Дастер»

Бесшумный фиксатор замка двери Логан,Ларгус,Сандеро, Дастер,Альмера и др.

В каких же случаях поможет регулировка?

Капот стал плохо закрываться, требуется многократное хлопанье и прикладывание заметного усилия для его закрытия
Стало проблематично его открыть (тянем-потянем, а реакции – ноль)
Не «подпрыгивает» при натяжении тросика, при закрывании слышен посторонний стук металла о металл
Дребезжание при заведенном двигателе, на ямах.

Инструменты

Для регулировки нам понадобятся:

Гаечный ключ на 19 мм.

Отвертка, обычно я использую «волшебный» набор.

Желание, немного свободного времени, голова и две руки (желательно прямые).

Снятие обивки

Для замены таких элементов двери как стеклоподъёмник, замок, ограничители, а также для ремонта самой детали может понадобиться снятие обивки. Перед тем как преступать к снятию, желательно приобрести запасные держатели так как, они легко ломаются. Когда все подготовлено, переходим к следующим действиям:

Боковые крепления обивки отворачиваем специальным ключом, можно использоватьTorx T20
Декоративную заглушку извлекаем поддев ее ножичком
Под заглушкой крепление откручиваем ключом TorxT20
Берем тонкую отвертку и снимаем поддев внутреннюю накладку ручки двери
Отсоединяем ручку
Берем ключ Torx T20 и окручиваем винт, который располагается внутри ручки
Таким же способом откручиваем винт, расположенный в ручки, которая открывает дверь
Извлекаем основание ручки
От основания отсоединяем тягу привода
Откручиваем четыре винта и снимаем динамик
Берем нижний край обивки и тянем до того момента пока все держатели не выйдут из панели
Отведя обивку в сторону, отсоединяем все провода
Можно снимать обивку, перед тем как устанавливать ее на место, нужно проверить в каком состоянии находятся держатели и при необходимости их заменить.

Может возникнуть вопрос у автовладельцев Рено Дастер как снять обивку задней двери. Так как в зависимости от комплектации вместо электропривода могут быть установлены стеклоподъёмники с ручным приводом. Поэтому чтобы снять нужно:

Отжать ручку от обивки
При помощи стального крючка вынимаем шпильку, которая фиксирует ручку
Так же можно использовать универсальный съёмник
Берем ключ Torx T20 и в полости ручки откручиваем имеющийся там винт
Снимаем ручку
Снимаем поддев тонкой отверткой ручку и накладку
Откручиваем винт, расположенный во внутренней полости
Снимаем декоративную заглушку
Расположенный под заглушкой винт отворачиваем
Снимаем динамики и обивку, если установлен электронный подъемник, то нужно отсоединить имеющиеся там электронные колодки.

Читать дальше: Объемы продаж автомобилей в мире

Чтобы снять обивку у задней двери багажника, понадобится ключ Torx T20, которым нужно отвернуть два винта расположенные во внутренней полости ручки, которые крепят обивку.

После чего можно ее вынимать

Перед тем как устанавливать обивку обратно нужно проверить состояние держателей и при необходимости заменить

Не открывается изнутри задняя дверь на Рено Логане.Варианты? | Автор темы: Светлана

Татьяна вот послушай человека, не лезь в глубину не капай себе яму . Открой дверь переведи рычажок в другое положение и все, маленький такой, на торце двери прям под замком . Его видно и не перепутаеш . Интересно поможет, а то может там что то другое, ты если не трудно тогда скажи, правы мы или нет

Оксана У меня такая трабла была на 12-ой. Так оказалось всё банально просто — под самим замком на торце двери есть «переключатель», его просто надо было поднять вверх. Сделана такая фишка — что бы дети на ходу не открывали дверь.

Людмила Возможно с торца двери включена защита для детей. Чтобы самостоятельно задние двери не открыли. Обычно это такой неприметный переключатель с двумя положениями. Если найдешь – свершится Чудо и будет тебе Шастье.

Геннадий доброго времени суток. как открыть рено лагуну 98 года если сел акб и нет механических замков? за ранее блогодарен

Как отрегулировать двери на Рено Логан — YouTube

Замена масла в двигателе Фольксваген Тигуан своими руками

Какое масло лучше заливать в двигатель Фольксваген Поло седан 1.6 2013 года

Какие свечи ставить на Поло седан 1.6 2014 г в

Как на Рено Логан прижать замок чтобы дверь плотнее стояла : комментарии

Подтверждаю. Всё выше сказанное правда.

Как раз то, что нужно, буду участвовать. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу.

«Аркане» холодно? Владелец пожаловался на дребезг в дверях Renault Arkana с приходом морозов

Новинка 2019 года – кроссоверы Renault Arkana встречают первые российские холода.

Renault Arkana – нашумевшая новинка 2019 года. Как «Каптюр», только еще лучше, красивее, классом выше, и за вменяемые деньги. Не удивительно, что многие российские автолюбители, подыскивавшие автомобиль для себя и для семьи, обратили внимание на красавицу «Аркану».

Судя по большинству отзывов о первых месяцах владения «француженкой», Arkana не доставляла особых хлопот своим хозяевам. Однако с наступлением холодов, которые в России могут быть довольно суровыми, автомобиль начал преподносить сюрпризы. Так обладатель Renault Arkana 2019 года с передним приводом, 1,3-литровым 150-сильным «турбо» и вариатором, проехавший на своей новой машине без малого пару тысяч км и «добравшийся» до первых серьезных заморозков, на одном из форумов пожаловался на странный возникший дребезжащий звук из дверей.

После того, как ударили первые морозы и грязи на дорогах стало меньше, автомобиль был отмыл и просушен на автомойке, однако после «бани» в передних дверях затрещали «сверчки». Причем, как отмечает автомобилист, их особенно слышно, когда играет музыка. Если же музыку выключить, то, вроде как, тишина. До мойки и до морозов такого не было.

Для тех, кто не хочет переплачивать: Стоит ли брать Renault Duster вместо Nissan Qashqai – блогер

Два кардинально разных, на первый взгляд, кроссовера, на самом-то деле довольно похожи.

Поэтому решил поинтересоваться мнением у «реноводов», что это может быть. Обладатель Renault Megane поделился, что сталкивался с похожей проблемой на своем авто, а причина была в замках – проблема устранялась периодическим смазыванием замков силиконовой смазкой.

Однако еще один «аркановод» отметил, что и его постигла та же участь, но только с одной дверью – передней правой. Если дверь прижать изнутри, то дребезг пропадает, но если отпустить, то появляется вновь. Все вместе решили для начала загнать «Арканы» по теплым боксам и как следует отогреть.

Шумоизоляция рено логан улучшается самостоятельно

Важна ли шумоизоляция

Некоторые владельцы считают, что дополнительная шумоизоляция не нужна, небольшой шум в салоне неизбежен, стоит притерпеться, и его уже не замечаешь, плюс можно включить погромче музыку, однако они заблуждаются:

Во-первых, стоит сесть в «прошумленную» машину, чтобы почувствовать разницу
Во-вторых, современные материалы позволяют сделать салон автомобиля настолько тихим, что посторонние шумы просто исчезают, наслаждайтесь тишиной, общением и отличной музыкой
В-третьих, постоянный шум пагубно влияет на нервную систему (вызывает усталость и раздражительность, снижает рефлексы) и на работу сердца (сосуды сужаются, на сердце повышается нагрузка)
Поэтому если даже шум вам не мешает, звукоизоляция в логане поможет сберечь ваше здоровье

Начнем с материалов

Итак, если вы решились заниматься шумоизоляцией самостоятельно, тогда возникает такие вопросы, каким материалом выполнять работу, инструмент и последовательность действий, начнем по порядку:

За материалом можно обратиться в тот самый салон, где приобретали машину, там заказать фирменные материалы
Однако их цена устраивает не всех, проще приобрести в магазине более дешевый аналог

Совет: как более дешевый аналог могут предложить строительные материалы для шумоизоляции, однако учтите, они могут быть предназначены для наружных, или между стенных работ. А в салоне машины будут разлагаться с выделением токсинов или веществ вызывающих разного рода аллергию.

Причем для каждого участка рекомендуется выбирать, строго определенный материал
Существуют четыре главных вида шумоизолирующих материалов:
Поглощающие вибрации – вибропоглотители, основой в них служит мастика, битум либо комбинация из мастики с битумом, материалы кладутся всегда первым слоем, требуют нагрева, перед наложением
Поглощающие звук – пористые материалы, (войлок, поролон и прочие), кладутся вторым слоем, поверх виброизоляции, нагрева не требуют
Отражающие звук – материалы определенной структуры, проходя через которую звук отражается и возвращается в обратном направлении, применяется вторым слоем, поверх виброизоляции, однако эффективнее работают снаружи, внутри салона будет создаваться эхо и какофония, нагрева не требуют
Противоскипные материалы – служат для устранения скрипов, которые возникают от трения элементов обшивки салона о металл и друг об друга

Чтобы вам было проще разобраться с материалами, вот таблица по зонам:

Элемент кузова Рено	Рекомендуемый материал
Крышка капота, моторный щит	Вибропласт M1 первым слоем, фольгированный Сплен вторым слоем
Арки колес в салоне и днище (пол)	Вимаст Bomb 4миллиметра, поверх Акцент 10миллиметров
Отделение для багажа и крышка багажника	Любой вибропоглотитель, с толщиной больше 2-х миллиметров, Акцент 10миллиметров
Все двери	Вибропласт 10миллиметров на филенку Биmast Bomb 4,3миллиметра на вторую поверхность двери, Акцент 10 – вторым слоем на дверь и на обшивку двери с внутренней стороны
Крыша	Вибропоглотитель 2миллиметра, Акцент 5миллиметров
Днище и арки колес снаружи	Вибропласт 10миллиметров, вторым слоем Сплен 10миллиметров (Либо Жидкую шумоизоляцию, слоем 5миллиметров)

Инструменты

В рено логан шумоизоляция невозможна без таких инструментов:

Производственный (строительный) фен для прогрева виброматериалов
Отвертки (лучше набор)
Набор головок трещоткой либо набор ключей
Растворитель White Spirit либо другое средство для обезжиривания поверхностей
Ветошь
Прокаточный валик
Ножницы и нож

Подробно о шумоизоляции

Обработка капота

Капот наиболее простой элемент, на нем рекомендуется потренироваться новичкам:

Открываете капот, снимаете заводскую шумку, если она присутствует
Поверхность металла между ребрами жесткости очищаете от грязи, потом обезжириваете
Вырезаете шаблоны из картона, по ним уже режется виброизолирующий материал
Если вы приобрели готовый комплект шумоизоляции для логана, тогда делать шаблоны нет нужды
Потом берете кусок виброматериала, срываете защитную пленку, прогреваете феном и прокатываете валиком, чтобы выгнать воздушные пузыри
Аналогично остальные куски
Вторым слоем кладется Сплен, только сплошным куском, чтобы закрывал всю поверхность и ребра
Непременно фольгированный, во первых под капотом высокие температуры, во вторых лучше будет теплоизоляция, которая важна в холодное время года
Третьим слоем, если не будет мешать, ставите заводскую шумку
Двигательный щит тоже обрабатывать не трудно, последовательность та же

Крыша авто

Крыша (см. Шумоизоляция крыши автомобиля входит в комплекс действий по снижению шума в салоне), один из несложных элементов, однако для упрощения задачи рекомендуем взять помощника:

Пусть он нагревает виброматериал, вы тем временем прикладываете нагретые куски и прикатываете

Виброизоляция крыши Логана

Начинаются работы со снятия обшивки потолка, затем очищение от грязи и обезжиривание
На потолке виброматериал кладется кусками внахлест, прикатывается валиком, фото выше
Тут применяют материалы потоньше, чтобы не перегрузить
После проклейки звукопоглотителя поверх виброматериала, возвращаете обшивку на место

Днище и арки

Салон – наиболее трудный участок, так как много приходится разбирать, плюс отнимает больше всего времени:

Логан рено шумоизоляция салона начинается со снятия всех сидений, ковриков и обшивки
При разборке рекомендуется запоминать порядок снимаемых частей и даже записывать
Крепеж собирать в коробку, чтобы не растерять
Арки колесные требуют толстого слоя изоляции, поэтому мы рекомендовали виброматериал 4 миллиметра толщиной
Как показал опыт, 2 миллиметра мало даже для дверей
А вот багажнику 2 миллиметра как раз хватает
Далее все по схеме, зачистили поверхности, обезжирили, проклеили виброизоляцию внахлест

Примечание: Следует оставлять открытыми крепежные отверстия, чтобы при сборке не возникало проблем.

Вторым слоек клеите Акцент 10 миллиметров, тоже толще чем, например, на крышу
Затем собираете салон, возвращая все детали на свои места
Конечно, займет некоторое время, зато вполне выполнимо своими руками

Шумоизоляция дверей

Самостоятельная изоляция дверей от шума затрудняется из-за сложности процесса разборки, с дверьми вы можете обратиться в автомастерскую, чтобы не повредить находящиеся внутри электронные части, хотя если вам приходилось их разбирать, тогда можете заняться сами:

Можете ознакомиться с обучающими видео материалами
Отсоединять каждый слой обшивки следует очень аккуратно, так как провода, питающие стеклоподъемники, очень тонкие и хрупкие
Двери для удобства рекомендуется снимать с автомобиля

Примечание: При проклейке дверей, следует оставлять открытыми дренажные отверстия, иначе конденсат будет накапливаться внутри, появится ржавчина

После снятия дверей приступаете к работе:

Обезжириваете все поверхности, которые сейчас будете заклеивать, затем покрываете их вибропластом
Рекомендуется обтянуть антискрипом дверную тягу
Разумеется, если стоял старый материал, его следует удалить
Начинается работа с самой дальней стенки, так называемой «филенки»
Кусками, через технологические отверстия, заклеиваете как можно большее пространство
После обработки, заклеиваете технологические отверстия материалом «Виек» (по сути дела это фольга), чтобы создать акустический закрытый объем

Дверь с заклеенными технологическими отверстиями

Контур динамика можете уплотнить Битопластом 10 миллиметров
Теперь внутреннюю стенку тоже обрабатываем вибропластом
Поверх него клеится Акцент, сплошным листом
Можно, если помещается, наклеить Акцент на обшивку дверей с её внутренней стороны
По контуру прилегания обшивки к металлу клеится Антискрип, он же клеится на все трущиеся части обшивки
Теперь можно собирать двери обратно

Шумоизоляция снаружи

Не всем приходит в голову, что автомобилю необходима шумоизоляция снаружи:

Читайте также: