Как вдавить поршень заднего суппорта форд мондео 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса

Вам потребуются: ключ или торцовая головка «на 15», специальный ключ для тормозных трубопроводов «на 14», пассатижи с тонкими губками, ключ для гаек колес, емкость для слива тормозной жидкости.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Так выглядят специальные ключи для тормозных трубопроводов.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.
2. Ослабьте натяжение задних тросов привода стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

3. Ослабьте затяжку нижнего наконечника тормозного шланга.

6. Извлеките наконечник оболочки троса привода стояночного тормоза из отверстия кронштейна на суппорте, сжав фиксаторы наконечника, и отсоедините трос от суппорта.

7. Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку и отсоедините суппорт от кулака.

8. Отсоедините суппорт от тормозного шланга, свинчивая его с наконечника шланга, и снимите суппорт в сборе с направляющей колодок.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Подставьте емкость для слива остатка тормозной жидкости из шланга и рабочего цилиндра суппорта.
Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.
9. Суппорт второго колеса снимают аналогично.
10. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы.
Наконечник тормозного шланга затяните полностью до установки суппорта на кулак. При установке суппорта проследите, чтобы шланг не был перекручен.
11. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).
12. Отрегулируйте привод стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

Замена суппорта тормозного механизма заднего колеса Ford Mondeo 4

ПРИМЕЧАНИЕ: Так выглядят специальные ключи для тормозных трубопроводов.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

2. Ослабьте натяжение задних тросов привода стояночного тормоза (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

3. Ослабьте затяжку нижнего наконечника тормозного шланга.

4. Захватите пассатижами с тонкими губками наконечник заднего троса привода стояночного тормоза…

5….и выведите его из прорези разжимного рычага.

7. Выверните два болта крепления направляющей колодок к кулаку и отсоедините суппорт от кулака.

8. Отсоедините суппорт от тормозного шланга, свинчивая его с наконечника шланга, и снимите суппорт в сборе с направляющей колодок.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Подставьте емкость для слива остатка тормозной жидкости из шланга и рабочего цилиндра суппорта.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглушите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

9. Суппорт второго колеса снимают аналогично.

10. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления направляющей колодок к кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы.

Наконечник тормозного шланга затяните полностью до установки суппорта на кулак. При установке суппорта проследите, чтобы шланг не был перекручен.

11. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo III своими руками

Приветствую всех на сайте Форд Мастер. Сегодня в рубрике "Ремонт Форд Мондео" я расскажу о том, как выполнить ремонт заднего тормозного суппорта на Ford Mondeo 3 своими руками.

Как заменить тормозные колодки на Форд Мондео я рассказывал в своей предыдущей статье, поэтому сегодня останавливаться на замене колодок не буду.

Необходимость ремонта суппорта была вызвана проблемами, возникающими время от времени во время торможения, отчетливо чувствовались биения, подклинивание, перегрев. Как правило, во время перегрева суппорта вытекает вся смазка, и после этого работа суппорта ухудшается еще больше и "клинит" чаще.

Для работы вам потребуется:

Ремкомплект суппорта;
Графитная смазка;
Набор ключей;
WD-40.

Снятие суппорта и установка ремкомплекта

1. Перед тем как снять суппорт, необходимо: поддомкратить машину, снять колесо, обработать крепежные болты жидкостью WD-40 и т. д. Более детально о том, как снять суппорт и колодки написано здесь.

2. Не забудьте передавить тормозной шланг, это избавит от ненужных проблем с утечкой ТЖ. Передавить шланг можно просто - перегнув его, а можно передавить какими-нибудь ручными тисками.

3. Чтобы выкрутить тормозной цилиндр левого заднего суппорта необходимо крутить по часовой стрелке. Если нет шестигранника, можно воспользоваться болтом с головкой на "12", на который накручены гайки. Болт устанавливается в центральное отверстие цилиндра.

4. Замены тормозного цилиндра удалось избежать, так как он в хорошем состоянии, что хорошо видно на фото.

5. С другой стороны суппорта необходимо снять рычаги ручника вместе с прокладкой, после чего всю подвижную часть необходимо обработать проникающей жидкостью WD-40 и после разобрать для проведения диагностики состояния.

6. Как оказалось, в этом месте и клинило, все очистил от грязи, затем все смазал графитной смазкой.

7. Далее устанавливаем новые прокладки и ставим новые пыльники, все смазываем, собираем суппорт в обратной последовательности.

8. Чтобы установить колодки на место необходимо вдавить цилиндр, для этого мало просто нажимать, необходимо еще и прокручивать (на правом — за часовой стрелкой, на левом колесе — против часовой).

Замена пыльника на суппорте форд мондео 4

Ремкомплекты для суппортов форд Мондео 4 и Опель Зафира А

Замена пыльника на суппорта

Ремонт задних суппортов Форд Мондео 4 (Ford Mondeo 4) 2.0 TDci

На полировальном станке (точило с войлочным диском) или в полевых условиях шерстяным носком с пастой ГОИ и маслом, полируем (без фанатизма) рабочие поверхности поршней. У кого были драные пыльники, увидят, чего там водичка и всякая дрянь с дороги понаделали. Если Вы, довели до такого, что на поверхности есть раковины, поршни следует заменить. Ремонт задних суппортов Форд Мондео 4 (Ford Mondeo 4) 2.0 TDci. Замена рем-комплектов заднего суппорта. Полная разборк.

задний суппорт ford mondeo, проблемы и ремонт

На Форд Мондео-4 при пробеге 95тыс в клубном техцентре приговорили под замену оба задних суппорта. Ребята говорят, что кто-то накосячил при замене задних колодок. В этом видео я расскажу о том, как самостоятельно можно перебрать или заменить задние суппорта в автомобиле.

Ремонт заднего тормозного суппорта Форд Мондео 3

Задние суппорты и их направляющие, устнавливаемые на машины после 2004 года, имеют отличительный номер от тех, что устанавливались до 2004 года. И этот факт меня здорово расстроил, так как на суппорты после 2004г каталог предлагает направляющие тока оригинал по бешенной цене, заменители не указаны. Ремонт заднего тормозного суппорта Форд Мондео 3. Можно помочь материально каналу: .

КАК ОДЕТЬ ПЫЛЬНИК НА ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР НЕ РАЗБИРАЯ СУППОРТ.How to Dress anthers

Многие покупают любую попавшую ,которую подсунет продавец. Первая ошибка не покупайте аэрозоль в балонах для смазки. Как правило это смывка старой смазки в суппортах ,потом попадается просто силикон,который опасен для резиновых деталей суппорта :пыльников ,манжет ,резиновых втулок направляющих пальцев. КАК ОДЕТЬ ПЫЛЬНИК НА ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР НЕ РАЗБИРАЯ СУППОРТ.How to Dress anthers on CYLINDER NOT remove a support.

Как заменить пыльники и манжеты на суппорте

Особенности конструкции и ремонта двигателя duratec-v15 объемом 2,5 л','','dvigatel/osobennosti-konstrukcii-i-remonta-dvigatelya-duratec-v15-obemom-25-l/','',''); pge1. Особенности конструкции и ремонта двигателя duratorq-tdci объемом 2,2 л','','dvigatel/osobennosti-konstrukcii-i-remonta-dvigatelya-duratorq-tdci-obemom-22-l/','',''); pge1. Снятие и установка гидроэлектронного блока управления антиблокировочной системой тормозов','','sistema-aktivnoj-bezopasnosti-sistemy-elektronnogo-upravleniya-tormozheniem/snyatie-i-ustanovka-gidroelektronnogo-bloka-upravleniya-antiblokirovochnoj-sistemoj-tormozov/','',''); pge1.

Разборка и восстановление заднего суппорта Ford focus

Перед тем как заменить пыльник ШРУСа Ford Mondeo следует произвести ряд подготовительных работ. Прежде всего найдите смотровую яму и вывесите переднюю часть автомобиля. Для этого ставим машину на ручник, устанавливаем противооткатные приспособления под колеса (клинья, поленья, кирпичи и т. THANKS FOR WATCHING SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL! Here .

Ремонт заклинившего тормозного суппорта

Что бы снять суппорт и минимально завоздушивать тормозную систему , я решил пережать шланг хомутом. Можно конечно полностью слить тормозную жидкость и после ремонта залить и прокачать систему заново. Сначала снимаем клипсу, которая крепит тормозной шланг на стойке амортизатора для того ,что бы удобнее было его передавить. Ремонт заклинившего тормозного цилиндра в суппорте Блог в Драйве: /users/Atypoc Материальную поддержку.

Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.

Теперь откручиваем ключом на 12 мм пустотелый болт ,который крепит шланг к суппорту и подставляем ёмкость для слива остатка жидкости. Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа. 00:01 - вступление 00:57 - первый способ вдавли.

Замена пыльника и поршня заднего суппорта Мазда 3

Задний суппорт Мазда 3 (2 поколение). Тема в Бортовом Журнале. Много доп инфо и фоток

Ремонт переднего тормозного цилиндра Ford Sierra

Первый эксперимент по закладке смазки под пыльник поршня и сайлентблоки направляющих тормозного суппорта.

Ремонт передних суппортов

Привет Всем, приветствую на канале КаМо Авто. Сегодня видео будет в новом формате, будет много интересной информации, так что смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал если еще не подписаны, и если это видео наберет 100 лайков значит в течении дня вылаживаю следующее, которое будет очень интересное «Как убить турбину за 10 минут»=) Кстати, а те кто хочет поддержать канал материально оставлю ссылочку для донатов оставлюя в описании под видео. Ну а сегодня будем ремонтировать передние суппорта. Настало время поменять рем комплекты (цилиндры, манжеты пыльники и т.д.) а так же поменяем тормозные диски на новые. Старые увы были перегреты и поведены… по крайней мере один. Попытка реанимировать в виде расточки дисков помогало но максимум на пару месяцев. Биение руля снова появлялось. Интересный факт что на больших колесах R 18 биение при торможении гораздо меньше чем на дисках R 16 (видимо из за инертности, их веса и радиуса).

И так на что же будем менять?

1) Тормозные диски Brembo № 09. A 427.20 made in china вроде как оригинал стоимость порядка 50$ за штуку… заказывал год назад лежали пылились ждали своего часа.

2) Тормозные колодки TEXTAR номер 2412301 рыночная стоимость порядка 45$.

3) Ремкомплект тормозного суппорта FRENKIT – 260915 2 штуки рыночная цена около 15$ за штуку

4) Пыльники рулевой рейки и шаровой опоры 2 штуки по 1$

5) Тормозная жидкость две баночки по 400г. ДОТ-4

Пыльники решил поменять так как были повреждены, имелись маленькие дырочки. Сами шарниры не стучат не имеют люфта поэтому было принято решение заменить пыльники с заменой смазки. Но дядя Жора и еще один друг Слава приговрили рулевой наконечник и нижнюю опору))) Сказали им жопа и осталось им не долго. Но я так просто не сдаюсь)) ну да ладно… И вот тут то началось самое интересное нигде ни в городе, не под заказ я не смог найти такого размера пыльников. Все размахивали руками и предлагали универсальные пыльники PATRON , которые в итоге и купил. Нижний диаметр основания шарнира совпадал, а вот верхний гораздо меньше. Рулевая, пыльник которой я повредил при попытки выбить шаровую опору, имеет размеры нижней части пыльника (именно посадочное место) 32мм а верхнее посадочное 18мм. Шаровая имеет чуть большие размеры но их я не замерял… Номера пыльников которые точно подойдут я оставлю в описании но чуть позднее, так как эти оставлять я не буду и позже заменю на новые, но сам процесс покажу.

И так приступаем, снимаем колесо далее нам нужно снять суппорт он крепится на двух болтах. Но перед тем как откручивать болты отожмите трубку подачи тормозной жидкости, так потом будет проще. Для того что бы тормозная жидкость не вытекала из трубки, использовал стрейч пленку которая очень хорошо походит для этих целей. Главное сразу закрыть пленкой отверстие, а после обмотать в несколько слоев вокруг трубки и жидкость не куда не денется. Затем открутил стопоры которые придерживают тормозной диск. И аккуратно сбил диск при помощи деревянного бруска и молотка. И вот на этом этапе я заметил, что пыльник имеет снаружи жирные пятна и небольшие дырочки и судя по всему в него попадала вода… Было принято решение поменять пыльник. Но нам необходимо открутить нижнюю опору и опустить рычаг. И вот тут начались танцы с бубном. сразу хотел при помощи рычага нажать на саму шаровую, так я делал при замене с левой стороны подшипника, и ударами выгнать ее, но случайно повредил пыльник рулевой тяги … о ужас… еще одна проблема… Потом пошел в дело сьемник но и он к сожалению мне не помог только погнул гайку. Сьемник не мог точно по центру нажать на шаровую и видимо из за этого так и получилось. Третий вариант это откручивая гайкой с шаровой упереться в шрус… но мне этот способ не приглянулся сразу, кто бы что не говорил но вероятность повредить шрус, ступичный подшипник, нанести микродефекты очень велик… Что в последствии может привести к выходу его из строя. И вот четвертый вариант как снять шаровую опору был самым эффективным я ее снял за пару ударов в торец. Но он был немного экстремальным так что если кто то надумает так же делать будьте ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ. Нам понадобится большой удлинитель с набора Force . Так же я использовал болт который прикручивает суппорт. Втсавляем Болт в верхнее ухо которое держит суппорт и с обратной стороны накручиваем гайку, чтобы он случайно не выскочил. Но использовать лучше другой болт, дабы не повредить этот, но мой выдержал. Затем на шаровую накручиваем гайку вровень, что бы была дополнительная площадь упора и не было соскальзывания. Затем нам понадобиться два бруска один страховочный который мы подложим под ступицу на всякий случай …. И если что то пойдет не так то она не даст авто упасть на землю, хоть у нас и будет стоять еще домкрат. Но как говориться лучше подстраховаться. Второй брусок выбирает высоту так что бы при опускании домкрата наш удлинитель упирался сразу в шаровую. И за тем аккуратно начинаем опускать авто при помощью домкрата. Опустив немного постучав …. Нет изменений… пока я не опустил авто полностью, то есть авто висела на этом удлинителе одном, он прям выгнулся! И шанс его разлома очень велик будьте внимательны и осторожны. И вот только при таком весе пару ударов и сразу же шаровая сдалась . Урррррра победа… Далее при помощи электрода вроде 5мм толщиной я сделал скобу и при помощи трубы и пару брусков отогнул рычаг, кстати такой метод очень удобный и простой. Далее снимаем пыльник, так как он порван стопорные кольца можно снимать как придется… Пыльника уже не вернуть все равно)) И ты тут мы видим не смазку а эмульсию из воды и смазки, все вымываем. Использовал бензин а так же Vinnet который очень хорошо растворяет масло. Потом все хорошенько продуваем компрессором. Делаем что бы не было ни песка не пылинки, желательно обматать в стрейч пленку опору с которой постоянно сыпался песок…

Дальше началось еще одно приключение… чем смазать. В гараже кроме солидола и шрусовой смазки ни чего не было… Солидол очень густой и явно не подойдет, шрусовая так же отпадает так как явно сделална для метал метал… (и скорее всего для пластика будет убиством) снова в автозапчасти но увы…. Везде только универсальные смазки… пришлось взять все… После долгого мониторинга в интернете нашел хорошую статью на драйве. И лучший вариант конечно же ШРБ-4. Но у нас увы ее не достать, ну если только под заказ, Поэтому будем использовать то что есть. Кстати смазка родная достаточна жидкая в рулевом наконечнике она серая. Поэтому туда я заложил вот эту которая так же серая, с какими то добавками и по вязкости такая же. А в шаровую опору я напихал Литол-24 в описании как раз таки он сделан для шарниров но она чуть чуть гуще. Уже не плохо, но там можно смазывать все )) вплоть до космических шатлов.

Далее нам нужно аккуратно одеть пыльники, и вот тут то надо быть предельно осторожным что бы не попало мусора ни грязи в смазку, затем я сделал из проволоки небольшую петлю. После берем металлическое стопорное кольцо одеваем сверху на пыльник. Затем аккуратно ложим на посадочное место начало кольца, предварительно просунув петлю из проволоки и потом немного раслабляя руками кольцо и надеваем по кругу нашу петлю садим все на место. Тяжело - но все возможно. Так же можно и при помощи отвертки, главное быть аккуратным. Верхняя часть к сожалению родные кольца не ужимают так как пыльник другой будем использовать стяжки обычные. Но так делать не в коем случае нельзя. Стяжки лопнуть могут в любой момент. Поэтому лучше найти родные пыльники с новыми стопорными кольцами. Что я и сделал и позже заменю на новые. Пружина есть пружина… И так с этим разобрались.

Что же с суппортами? а суппорта правый полностью заржавел цилиндр вот почему и клинил. А левый вроде все ок но будем менять полностью рем комплекты. Полностью их разбираем чистим моем . в идеале перед разборкой слить тормозную жидкость и отдать что бы отпескотруили, Так будет проще красивее и надежнее. Тормозную жидкость в идеале нужно заменить потому что в самом суппорте уже была жижа а не тормозная жидкость. А может даже и вода… Но я буквально долил 1,5 баночки по 400грамм. Но это при установке, а значит уже частично заменили тормозную жидкость))) И так приступаем к чистке суппортов, я применял по старинке электрохимический способ очистки . на этот раз что бы ускорить процесс применил сварочный аппарат))) за час он почти закипятил 8 литров воды ухх вот это моща. Но напряжение здесь около 30вольт и более - так что будьте аккуратны, бьется оно прилично)) И еще здесь нет регулировки так такового тока…чисто можно ограничить сварочный ток, а это сотни ампер, поэтому за процессом нужно наблюдать. А лучше использовать зарядное устройство и оставлять на часов 5-8 … И тогда хорошенько почистит ) но это отдельная история. В интернете много роликов как это сделать! Поэтому внедряться не будем. Главное почистить хорошо посадочные каналы пыльника и манжеты цилиндра. После покрасил термостойкой краской для суппортов.

Теперь начинается очень важный процесс сборки, здесь все гораздо проще чем с задними суппортами. Но есть один ньюанс. Проблема поставить пыльник не порвав его. Нам понадобится несколько рук и 4 плоских отвертки. Желательно не острых иначе порвем пыльник. Но я держа 4 отвертки смог запрессовать его сам )) в пыльнике стопорное кольцо которое нужно на пихнуть на суппорт снаружи не как на задних внутрь. Поэтому аккуратно набиваем пыльник, он немного будет поначалу слазить но надавливая отверткой несколько раз он все таки садиться и после его уже снять не так просто. Давить нужно на саму кромку там будет ступенька вы увидите. Не спешите я потратил 20-30 минут на то что бы одеть. Но вдвоем наденете гораздо быстрее. Будьте предельно аккуратны.

Затем смазываем немного манжету смазкой которая шла в комплекте, и устанавливаем на свое место. Разницы установки нет. Манжета симметричная. А вот посадочное место видимо немного необычное… но я не стал вдаваться в подробности. Затем смазал смазкой для подшипников качения у них рабочая температура до 170 градусов… что не мало. Но для суппортов это маловато. Поэтому при следующей замене колодок посмотрим что с ней стало. В шрусовой должна быть по идее температура больше. Также смазкой смазал стенки пыльника надеюсь не разъест))) смазанный поршень вставляем сразу в пыльник ну а затем вставляем в сам супорт. В первом суппорте стал без проблем но после пару выниманий стал плохо вообще вставляться… так что поставили и аккуратно заталкиваем помогая чем тока можно))) Главное ужать его до конца. Затем вставляем резиновые направляющие. Я их вдавливал в себя и вставлял выпрямляя потом. Так же можно помогать плоскогубцами аккуратно. Далее хорошенько смазываем резиновые направляющие и сами направляющее второй половники суппорта. И вставляем в друг друга. Все должно ходить плотно. Затем берем и ставим на место колодки. А после я подогнул пружину которая придерживает нашу вторую половинку. Если сделать наоборот то потом не вставите колодки, а пружину поставить легче. Затем заменил спускной штуцер на новый хотя делать думаю это не обязательно. И прикручиваем сразу трубку и пока суппорт у нас в руках можем спокойно спустить воздух подняв спускной штуцер вверх… ждем пока польется тормозная жидкость. Сразу лучше одеть шланг на штуцер что бы немного слить тормозной жидкости. При этом ворочая наш суппорт, что бы не образовалось воздушных подушек, так же можно немного простукивать его. Позже прокачаем еще … а пока закручиваем штуцер

Зачищаем хорошенько место посадки нашего тормозного диска, оно очень поржавело чем его смазать тоже незнал… поэтому смазал темной смазкой. Той что смазывал шарнир рулевой рейки. Дабы хоть как то чтобы не прикипало. Но со временем она от температуры и воды все равно уйдет … устанавливаем затем новый тормозной диск… Кстати в комплекте с тормозными дисками шла инструкция с подробнейшей инструкцией измерить биение при зажатом диске микрометром….. бррр Но думаю в скором будущем промерим)) Не наша это дело читать инструкции когда уже стоят колеса)) устанавливаем затем суппорт и прикручиваем его. И здесь желательно снова прокачать нашу жидкость через суппорт. Но это я сделал чуть позже после первого выезда, когда нажав на тормоза понял что их почти нет)) Далее ставим колесо и все тоже самое делаем со второй стороной. И с обратной стороны пыльник шаровой так же порван но здесь я поменяю на оригинальные которые уже заказал мне Паша. Ну вот пока на этом все … Но это всего лишь начало истории. Поэтому если не подписаны на наш канал подпишитесь что бы не пропустить следующее видео. И если вы досомтрели это видео до конца то сделаем не большой конкурс. Так как я заказ еще два ремкомплекта для передних суппортов то их мы и разыграем среди наших подписчиков. Они подойдут не только для Форда также для многих других авто так что смотрите по ссылке в описании номер ремкоплекта. Для участия в конкурсе нужно поделиться этим видео в любых соц-сетях, так вы поддержите нас и наш канал. Ну и оставить ссылочку на ваш профиль в комментарии под видео, где вы им поделились. Думаю как наберем 150 лайков сразу же разыграем в нашей группе в ВК. Ну а с вами был как всегда ВоВик всем удачи всем хорошего настроения всем пока-пока.

Как вдавить поршень суппорта

Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Тормозной суппорт: конструкция, принцип работы и способы ремонта

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Суппорт тормозной передний – типы конструкции

Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

высокие показатели теплоотдачи;
прочность;
высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

Признаки неисправности

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
пульсация педали тормоза;
небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
прихватывание тормозов;
блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

Как разработать поршень суппорта видео

Направляющие супортов Ауди Шкода Фольксваген. Что делать если сорвали резьбу.

Когда суппорт заклинил

Комментарии 67

Это правильный ремонт наших "двадцатилетних вёдер", ибо если делать всё как пишут в коментах содержать такую машину будет не выгодно. А так получается имеешь нормальную тачку, получаешь уйму удовольствия владея ей, и в обслуге она выходит дешевле девятки. Молодец ! КЛАСС!

КОЛХОЗ! Больше писать смысла нету, до меня всё сказали!

У многих бомбит))Это радует-значит зацепило 🙂

я в школе это еще проделывал, ты попробуй закисший суппорт от зтд продавить воздухом !у меня не получилось, даже гидравликой, две недели в коле потом wurtтом в пакете, только тогда он поддался, а это школьникам покажи! для них ты будеш богом авто прома!

Это типа ремонт? Поменять один бу поршень на другой бу? В грязи, в пыли? И сколько он отходит? Не ну если делается на "отвали" и чисто до ворот гаража, то да. Стыдно так делать. Что значит нет возможности? Надо сделать за час хоть как-то? Яб и не взялся. Тьфу

+1. Зато у автора на видео время нашлось ) И чтоб запостить очевидность.

песок в систему — манжетам труба

заклинивший — это когда его воздухом не вытащить! 🙂 у меня благо тормозной шланг сзади прикручивается — можно взять, скажем, прут металлический и выбить, так и делал!)

прут как и пресс через прут работает только с одним цилиндром))

всё делается в пыли — минус. Продувочным пистолетом с металлический носиком в отверстие с резьбой — минус(резьбу так можно покоцать, да и негерметично), и вообще надо подставлять деревянный брусок, тк если прилично заклинил — вылетает так — что и чугунную скобку повредить может.
повезло что 1 поршень, с 2мя и больше такой трюк не получится, один вылетит и всё, тут уже надо будет бруски подкладывать и все равномерно "выдувать".
сначала до откручивания тормозного шланга, чтобы не попала пыль, всё чистится щеткой.
направляющие колодок тоже чистятся перед сборкой и смазываются спец смазкой — как раз той что вы намазали на поршень, то есть это смазка как бы универсальная, но от нее набухают резиновые пыльники, поэтому ее лучше использовать только на направляющих колодки и на обратной стороне колодки, между противоскрипными пластинами. А для поршня лучше использовать гликолевые смазки с литиевым загустителем, которые расворяются в тормозной жидкости( например розовую тойотовскую, wurth, ATE, TRW и других брендов. но тойотовскую найти проще и дешевле)
При прокачке тормозов вроде не достаточно 1 раз открутить штуцер и закрутить?
вот вырезка:
"
С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.
"
ну и по терминологии:
0:52, 6:25 — откручиваете/прикручиваете скобу/суппорт, но не циилиндр
4:26 — масло?

Почти полностью согдасен.
Кроме:

1) Направляющие как тут нельзя смазывать!

2) Для смазки поршня самый доступный как по цене так и по распространённости вариант это ATE

Подскажи номерок АТЕшной, может возьму на пробу)
по направляющим хз — такие в руках не держал (механизм их работы по видео мне не очевиден), я перебирал только свои субаровские, и парочку тойотовских, на них направляющие в скобу входят, там смазывать надо)

Что бы там ни говорили автопроизводители, многие узлы и агрегаты автомобиля подлежат ремонту и восстановлению, среди них и тормозные суппорты. Если в каком-то сервисе механики опускают руки из-за порванных пыльников или закисших поршней и предлагают вам купить новый суппорт, не спешите расставаться с крупной суммой денег.

Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.

Ремкомплект для суппорта

Суппорт Brembo

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Колодцы тормозного суппорта

Поршни тормозного механизма

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Покраска тормозного суппорта

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

Читайте также: