Как вставить поршень в суппорт ауди

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Для переборки были приобретены ремкомплекты фирмы Frenkit артикул 238010, в ремкомплектах других производителей этой самой втулки НЕТ!

Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой

Из инструмента понадобятся ключи на 12, 13 и 15 и шестигранник на 7 для снятия самого суппорта, что-то вроде шила, чтоб снимать стопорные кольца, лучше конечно специальный съемник, если он есть. Газовый ключ чтоб выкрутить поршень суппорта. Ну и еще головки на 8 и 10, для выбивания и последующего запрессовки втулки.

Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.

Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем

Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.

Разобранный суппорт A6 C4

Латунная втулка суппорта со следами износа

Старая и новая втулки штока суппорта

Извлеченная из суппорта латунная втулка

Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.

Процесс установки новой втулки

Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.

До этого замена резинок была 1,5 года назад, затем через год они потекли, опять поменял, опять потекли, уже спустя всего пол-года, теперь перебрал с заменой втулки , пол-года полет нормальный, надеюсь, хватит на долго.

Переборка задних тормозных суппортов Audi А100/S4

В процессе эксплуатации транспортного средства, автовладельцы сталкиваются с проведением многих процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Какие-то достаточно просты в исполнении, другие же возможно провести только в автосалоне. В данном случае мы будем рассматривать процедуру переборки задних тормозных суппортов самостоятельно!

В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку суппортов тормоза сзади на авто Ауди А 100 с размером поршней 43 мм.

Отличия суппортов от остальных видов А100/А6 кузова С4 от С-серии с размером поршня и как крепят трос ручного тормоза, в связи с этим их переборка требует иной набор для ремонта пыльника и уплотнения поршня с нужным размером, плюс шланги тормозов.

Набор для ремонта смазочки на 2 суппорта);
Болтики для суппортной скобы, номерной знак по VAG N01024124;

Поставить машину на домкрат и снять колесо.

Ослабить штуцер шланг тормозов и штуцер прокачки, в то время как суппорт закручен. При неполучении из-за ржавчины, нужно смазать резьбу «жиденьким ключом», переждать и раскрутить.

Открутить болтики, крепящие скобы суппорта.

Снять пружинку троса ручника и стопор троса.

Сейчас открутить болтик упора флажочка ручника.

Отжать флажочек и вывести из зацепки трос.

Снять суппорт с дисковой части колеса.

После вынуть колодки тормозов.

Снять шланг тормозов, открутить его от суппорта.

Для смены шланга тормозов, открутить его от трубки тормозов, осторожно, либо можно сломать пластинку в виде пружины.

Открутить болтики, крепящие скобы суппорта и снять ее.

Очистить суппорт от следов коррозии и загрязнения.

Выкрутить суппортный поршень. Оптимально пользоваться доработанной болгарочкой головкой на 27 или трубным ключом.

Теперь займемся разборкой поршня. Вынуть сперва кольцо стопора штока поршня;

5) сам поршневой шток.

Не следует терять толкатель на поршневом штоке.

Выбить флажок ручника.

Почистить палец от следов коррозии и загрязнения.

После вынуть поршневой уплотнитель.

Выкрутить и очистить штуцер прокачки.

Весьма скрупулезно очищаем и моем суппорт.

Также очищаем и смываем грязь с суппорта.

Для смены использовался набор для ремонта TRW SJ1132, который включает 2 уплотнения и 2 поршневых пыльников.

Вам еще потребуются 2 сальника штока ручника (2 суппорта), номерной знак по VAG 012301457C.

Так выглядит разобранный суппорт.

Начать собирать с напрессовыванием сальника ручного штока.

Кольцо уплотнения на поршневом штоке смазать жидкостью для тормозов. В подлинных наборах для ремонта этого колечка нет.

Установить кольцо уплотнения поршня.

Литиевой смазочкой смазать шток ручника, вставить его в суппорт, нанести смазочку на пункт устанавливания толкателя поршневого штока.

Установить поршневой шток, шайбочку, пружинку, обоймочку, надеть поверх кольцо стопора.

Для устанавливания кольца стопора следует прижать пружинку. Нужно использовать для этого струбцину и головочку нужного объема из комплекта инструментов.

Установить кольцо стопора.

Надеть пыльник на поршневую кромку в самом низу.

Жидкостью для тормозов смазать уплотнение и поршневой шток, завести часть пыльника внизу в канаву суппорта. Вкрутить поршень по влево в суппорт, пользоваться струбциной и трубным ключом, или же доработанной головкой на 27.

Это скобочка суппорта. Вынуть пальцы из него, очистить скобу.

Очищаем дырочки под пальцы.

При работе авто, если испортились пальцы пыльников, он начинают закисают, корродируют, изнашиваются или просто прогибаются, когда их вытаскиваешь. Для смены пальцев использовался набор TRW SP9896, содержащий набор пальцев, пыльников и смазочки на 2 суппорта.

Надеть пыльники на пальчики и зафиксировать пыльники в канавах.

Смазать пальчики, использовать смазочку из набора либо литиевую, установить пальцы в скобочку, зафиксировать пыльники в канавах скобы.

При необходимости проводим смену шланга тормозов перед собиранием.

Прикрутить скобу суппорта.

Установить колодки тормозов.

Для устанавливания суппорта, прикрутить его к скобе, использовать новенькие болтики (N01024124).

Надеть трос ручника, установить болтик упора.

Установить фиксирующий элемент и пружинку троса ручника.

Следует убедиться, что шланг тормозов лежит без сгибов и не дотрагивается до элементов подвески.

Ремонт задних суппортов. Переборка и установка.

Всем доброго времени суток.
Продолжаю предыдущую тему, а именно снятие, переборку и установку задних суппортов.

Суппорта откручиваются с помощью шестигранника (размер не помню).

Откручиваем по два болта на суппорт, снимаем и что мы видим:

Тащим суппорта домой для дальнейшего ремонта.

Дальше я планирую придать им нормальный вид, чтоб не ковыряться в грязи. Заливаю все кипятком и насыпаю большое количество лимонной кислоты. Закрываю крышкой и накрываю ведро старой курткой, чтоб вода дольше остывала. Кислота нейтрализует ржавчину и суппорт становится чистым.

Конечно метод электролиза лучше и быстрее, нежели кислотный, но гаража у меня нет, а собирать дома такое устройство как то не хочется)

Так вот, через сутки несем ведро в ванную (осторожно, чревато пи****ями от жены). Открываем и видим:

Промываю суппорт проточной водой, пока она не станет более менее чистой

Если все отмылось сразу, то отлично, если нет, то бросаем в кислоту (не в черную, а в новую конечно же)

Как известно кислоту нейтрализует щелочь. Самая доступная щелочь — это сода. Разводим воду с содой и кидаем туда наши суппорта. Если этого не сделать, то при контакте с воздухом суппорта покроются желтым налетом.

Когда все это закончено — обезжирил и покрасил суппорта. В обычный серый цвет. Я же не гонщик)

Теперь можно и разобрать.

Сделаю небольшое отступление. Я не стал разбирать суппорта перед мойкой и покраской и это не есть правильно. Флажок ручника как правило клинит из-за пропускающего сальника. Соответственно полость флажка да и сам флажок ржавые. В идеале было бы все разобрать и растворить ржавчину в этой самой полости. Так же корродируют выемки под уплотнительное кольцо и манжету поршня суппорта. Так что разобрав все и уже бросив растворятся вы избавите себя от механической очистки, какой занимался я)

И так — разбираем. Фото мало, поэтому на словах.
Поршень я выкрутил ключом от болгарки. Следом нужно снять стопорное кольцо. Чтобы не мучится я купил длинный съемник. Стоит дороже любого обычного в разы, но облегчит жизнь и сохранит нервы.

Далее можно открутить штуцер прокачки. Для этого лучше использовать накидной ключ. Перед снятием нагреть, дать остыть и полить тормозухой. Я всего этого изначально не сделал, тем самым при нагреве и заливании испортил краску на суппорте, что опять же говорит, что лучше сначала разобрать, а потом красить.
Штуцер слизало и удалось выкрутить набив на него ключ на 9! Рискованый ход, но все удалось.

Вытаскиваем пружину с приблудой с лепестками, шайбу и еще одну шайбу с выемкой.

Далее вытаскиваем шток поршня. Для этого я намотал на его резьбу тряпку и плоскогубцами вытянул.

В открывшееся отверстие видим толкатель — металлическое тело похожее на капсулу. Вытаскиваем его. Теперь сняв пружину флажка суппорта и открутив болт можно вытащить флажок. Как правило он прикисает и приходится его выбивать. У меня выбивать пришлось на одном. Второй вышел легко. Далее я увидел такую картину.

Шток забыл сфоткать, но он был в наростах. Берем в руки надфиль, наждачку и чистим внутри все тщательно (а если бы разобрал, то все бы откисло само) Так же чистим флажок ручника. Если раковин на нем не остается, то повезло. Если есть глубокие, то можно проточить и поставить ремонтный сальник, как советует Docent86
Мне относительно повезло и я оставил пока так.

Дальше я смазал внутри все смазкой ATE, включая полость под сальник.

Вставил сальник из ремкомплекта Frenkit и вставил флажок. Через отверстие вставил толкатель.

Меняем колечко на штоке поршня на новое и вставляем шток в отверстие поршня. Следом надеваем круглую пластину. На ней есть выемка, которая должна попасть в выемку в суппорте для фиксации. Следом надеваем шайбу, затем пружину на нее фиговину с лепестками (простите за не технический термин). Чтобы сжать пружину нужна струбцина с головкой на 14. Я взял зажим от какой то рекламы. Его усилия хватило.

Вкручиваем медленно. Нужно следить, чтобы лепестки шли ровно посередине. При отклонении они попадают в полость для стопорного кольца и приходится все разжимать. С первым я промучился достаточно долго. Как только все правильно сжали — ставим стопорное кольцо. С помощью длинного съемника сделать это не составляет труда.

Переходим к поршню. Снимаем стопорное кольцо в нем и вытаскиваем внутренности.

Собираем все в новый поршенек из ремкомплекта.

Берем в руки суппорт, смотрим состояние выемок под манжету и уплотнительное кольцо поршня. При необходимости вычищаем их.

Смазываем смазкой АТЕ все полости внутри поршня, ставим новое уплотнительное кольцо, надеваем на край поршня манжету, смазываем ее изнутри и пытаемся вставить край манжеты в выемку в поршне и следим, чтобы она не вылетела с поршня. Так как все смазано, то это не так просто, но наловчившись все получается. Далее накручиваем поршень на шток ключом от болгарки и следим, чтобы манжету не заворачивало. ВСЁ. Суппорт собрали. Повторяем то же самое с другим.

Далее вычищаем скобы от старой смазки, надеваем пыльники на новые направляющие, мажем смазкой и ставим.

Идем к машине ставить.
Забыл сказать, что при снятии шланга суппорта штуцера на тормозных трубках закисли и пришлось купить новые трубки от шланга суппорта к шлангу между кузовом и балкой.

Установил трубку с левой стороны, начал устанавливать с правой, но тут ждал облом. Оказалась слизана резьба на шланге номер 12 на схеме. .

Снять его я не смог т.к закис штуцер на трубке. Пришлось открутить ее от колдуна и купить новую. Номер 9 на схеме

Купил все на авторынке. Протянул магистраль, поставил шланг. Предварительно смазал все штуцера в месте крепления к трубке и все резьбы смазкой АТЕ.

Начал ставить скобы и тут меня ждал главный провал. Резьба в скобах куда то ушла. Болты мотаются как кое что в стакане. Возможно она подгнила и кислота ее добила. Расстроенный пошел домой, поглядел цены на новые скобы и расстроился еще больше.
Но идея пришла неожиданно. Вот мой способ выхода из такой ситуации.
Покупаем 4 болта М10х30мм, гайки и шайбы к ним. Толщина шляпки болта составила 6мм, отнес к токарю (т.к не было болгарки под рукой), тот снял 3 мм с шляпки каждого болта. Если этого не сделать, то болт будет цеплять тормозной диск, а после проточки все стало на ура. Ставим болты в скобу, затянул на остатках резьбы в скобе, вставил все это в балку. Чтобы затянуть всю эту конструкцию нужно зажать этот болт. Тормозной диск можно немного отодвинуть и этого хватит, чтобы подлезть ключом. Гайки взял самоконтрящиеся.

Фотоотчет Переборка заднего суппорта Audi 100

была в обслуживании ауди,сотка вроде, не помню уже точно. перебирал задние суппорта, надеюсь кому нибудь пригодится отчетик, думаю на фольксах такой тип суппорта тоже ставился
жалобы на плохо работающий/заедающий ручник

диагностика показала что привод ручника, точнее скоба за которую трос тянет, закисла в зажатом положении и никакого желания возвращаться назад не имеет. видно даже сжатый резиновый пыльник троса. вот так он и ездил.

снимаем пружину крепления троса

снимаем возвратную пружину

выводим трос и вынимаем его из суппорта

откручиваем направляющие суппорта

откручиваем тормозной шланг от суппорта (суппорт уже ничем не держится, его просто поворачиваем вокруг своей оси, придерживая шланг ключем) и накручиваем на резьбовую часть подходящую заглушку, предотвращая потери

тормозной жидкости. совет - сорвать штуцер шланга удобнее и безопаснее пока суппорт еще прикручен - до откручивания направляющих.

пациент на столе

аккратно подавая сжатый воздух в суппорт, выдавливаем поршень из суппорта. это можно было сделать еще на автомобиле, просто накачивая педалью тормоза до тех пор пока поршень не выйдет полностью, но это
сопровождалось бы большими потерями тормозной жидкости.

зажимаем суппорт в тисах, тонкими отвертками и шилом снимаем стопорное кольцо внутри, вынимаем всю начинку и раскладываем упорядоченно чтоб потом ничего не перепутать. обязательно вынимаем шток и толкатель штока,
иначе сам механизм выжима ручника извлечь из суппорта не получится!

ржавой грязи вутри столько, что механизм толкателя поршня извлекся лишь с большим усилием, зажав в тисы, раскачивая и поддевая отверткой. для облегчения процесса обильно заливаем все WD40 изнутри и снаружи и оставляем на полчасика.

в разобранном виде

данному экземпляру еще повезло, рабочий цилиндрик абсолютно не пострадал от ржавчины.
моем в соляре, мочим в кислоте (растворитель ржавчины), особое внимание чистоте посадочного места сальника, канавкам манжет поршня

заодно весь корпус можно обработать преобразователем ржавчины, из рыже-ржавого он станет благородного темно серого цвета

шток зачищаем, саму поверхность насколько это возможно (слишком велики повреждения) полируем, чтобы новый сальник повредился не слишком быстро. идеального варианта не получилось, но более-менее работоспособный сделать попытались.

подготовленный к сборке суппорт

ремкомплекты. сальника в комплекте не было, пришлось подбирать подходящий диаметр штока 16 мм, диаметр посадочный 24 мм, глубина посадки 6 мм.

запрессовываем головкой подходящего размера сальник на место
смазываем внутри, смазываем шток, устанавливаем

резьбу болта-ограничителя смазываем фиксатором резьбы

особая песня - поставить на место стопорное кольцо, которое снимали в самом начале. мучение по схеме "один давит и держит, другой пытается поставить кольцо на место" ни к чему не привело, голова изобрела из подручных средств упор, которым задавили пружину на место, и еще немного колдовства и стопорное кольцо установлено.

смазываем внутреннее уплотнительное кольцо, ставим его во внутреннюю канавку, смазываем пыльник поршня, ставим его в верхнюю канавку

далее помощник растягивает пыльник, заводим одним боком за край пыльника, аккуратно натягиваем пыльник на поршень и вставляем его внутрь суппорта (фото от суппорта паджерика, но думаю смысл ясен)

обращаем внимание на состояние направляющих суппорта - обязательна очистка и смазка. закисшие направляющие приводят к неравномерному износу колодок (внутренняя стирается быстрее внешней). а намертво закисшие вообще без газовой горелки будет не выкрутить. порванные пыльники менять обязательно!

повторяем процедуру на другой стороне.
прокачиваем тормоза
проверяем работу стояночного тормоза и эффективность тормозов в целом.

segedakot

5845463

Мастер советчик

chdv1971

Я здесь живу

segedakot

Ремонтируем понемногу

chdv1971

Я здесь живу

[GT]Zima

Я здесь живу

5845463

Мастер советчик

chdv1971

Я здесь живу

segedakot

Ремонтируем понемногу

[GT]Zima
если не сложно можно чертежик втулок?

chdv1971
дергать раз в год все равно придется, на техосмотре так что вечность ограничена годом
был юмористический случай недавно, приезжал мондео, у него механизм регулировки колодок автоматический (тормоза барабанные), но из за износа от старости естественно нормальная работа нарушена. на новые запчасти денег нет. система перебрана, все работает, но кагбе сильно дергать нежелательно - клинит напрочь расклинивание занимает минуту - залезть под машину и плоской отверткой через смотровое отверстие собачку отодвинуть, но не всем дано
вобщем с техосмотра он приехал обратно с дымящимися барабанами, даже литье шипело полдороги юзом тащил зад (скользко, зима на улице) полдороги скрипел но тащил, благо мотор 130 лошадей. больше ручником не пользуется а зря опять все заржавеет.

Ремонт задних суппортов Audi A6 C5

Материала по переборке задних суппортов типа LUCAS полным полно в сети интернет, поэтому я не буду распыляться и покажу свою версию решения проблемы, когда поршни тормозных суппортов заклинивает, что ведет к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.

Выше вы можете видеть поле боя на котором мы собираемся производить ремонт. Если кто-то еще не знает, каким образом снимать задние суппорта на Ауди А6 С5 и аналогичных авто с данным видом тормозной детали прошу прочитать статью «Как снять задний суппорт LUCAS».

Итак, начинаем ремонт или переборку задних суппортов:

1) Первым делом надо извлечь поршень из цилиндра суппорта. Для этого ничего не надо выколачивать или выдавливать. Суппорта типа Лукас устроены таким образом, что поршни накручиваются на шток ручника.

Поэтому берем ключ от болгарки, если нет спец. инструмента и выкручиваем поршень против часовой стрелки.

Через пару минут поршень благополучно окажется в ваших руках.

Невооруженным глазом видно, что причиной заклинивания поршня явилась ржавчина и грязь, которым покрылся поршень из-за рваного пыльника.

2) Покупаем новый поршень или восстанавливаем старый. Я решил старый элемент оставить, поэтому его отшлифовал и разобрал для смазки и замены уплотнительного кольца.

3) С обратной стороны суппорта откручиваем гайку на 13 и снимаем флажок, который держит трос ручника.

4) Далее снимаем стопорное кольцо внутри цилиндра и с обратной стороны выбиваем шок ручника.

После того, как суппорт был полностью разобран я решил его немного почистить для чего использовал метод электролиза воды. На видео ниже вы увидите что это за такой метод и как он работает в домашних условиях.

5) Теперь идем в магазин автозапчастей и покупаем ремкомплект суппорта тормозного заднего. Я брал набор FRENKIT так как там больше всего элементов 10 штук.

6) Собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного в переборке суппорта нет, главное заменить все резинки, манжеты, чехлы, уплотнительные кольца, сальники на новые из ремкомплекта.

Как видно на фото выше, мой суппорт стал ярко красного цвета, потому что я его решил заодно покрасить. Как это правильно сделать посмотрите в видео по покраске суппортов.

7) Завершающим этапом будет установить отремонтированный суппорт обратно на автомобиль. Что я и сделал. 🙂

Естественно что одной статьей тяжело раскрыть все тонкости ремонта задних суппортов от Лукас, поэтому посмотрите подробное видео, где я наглядно показал, что и как надо делать.

Собственно это все, что я хотел сегодня рассказать. Главное не забудьте на завершающем этапе прокачать тормозную систему и проверить работу задних тормозов и ручника.

audicar (18 октября 2013 - 00:34) писал:

DIMASIK (18 октября 2013 - 10:03) писал:

И так, всем привет

Как и обещал выкладываю вам в пользование фото отчёт проделанных работ в области устранения проблем подклинивания, течи и плохой работы задних суппортов Audi-80 Суппорта типа BHW232 LUCAS .

И так вам понадобится следующий инструмент:
1. Молоток
2. Пассатижи обычные
3. Пассатижи типа щепцы
4. Отвёртка плоская с длинной жала 100мм ширина 3-4мм
5. Щипцы для снятия стопорных колец
6. Газовый ключ или в простонародье «Галка»
7. Рожковый ключ 22х24
8. Трубка внутренним диаметром 12мм наруж 13-13,5 можно от лыжной палки
9. Надфиль плоский
10. Приспособление для вывинчивания поршня из цилиндра суппорта (об этом позже)
11. Смазка шруз-4 минимальный объём или литол-24
12. Шайбы общей толщиной 12мм и внутренним диаметром 10-11мм
13. Наждачная бумага 100мк – 1200мк
14. Тиски верстачные
15. Щётка с металлическим ворсом
16.Хорошее освещение рабочего пространства

И так сначала мы приступим непосредственно к разбору самих причин данных явлений

Подклинивание суппорта после растормаживания

Плохо создающийся зазор между колодками и диском после растормаживания

Течь тормозного суппорта в местах сопряжения трущихся и качающихся деталей

«Подклинивание»

Может проявляться по нескольким причинам таким как: плохо перемещающиеся тросы в рубашках, чрезмерный перекос поршней в цилиндрах, задиры и царапины на цилиндрах суппорта, сколы и чрезмерный износ на резьбовой части выталкивателя, разбухание и появление липкости уплотнительных манжет плохое перемещение направляющих суппорта «Закисание»
.
«Плохо создающийся зазор»

Сколы и чрезмерный износ на резьбовой части выталкивателя, появление липкости или разбухание манжет, закисание направляющих суппорта.
«Течь тормозного суппорта»

Износ или повреждение уплотнительных манжет, износ или повреждение посадочных мест уплотнительных манжет .

Берём наш суппорт далее именуемый (Супп) и очищаем его поверхность от грязи и ржавчины щёткой , после чего всё это дело моем в бензине. Далее зажимаем наш супп в тиски и первое что начинаем откручивать это спускной клапан, именно его откручиваем первым т.к если вы свернёте ему голову дальнейшие работы могут перестать иметь всякий смысл, лично за мою практику ремонтных работ после каждого такого неприятного момента выкрутить или высверлить оставшийся заломок в теле суппа или цилиндров удавалось всего два три раза.

Если на этом этапе всё тип топ, идём дальше, берём приспособление для вывинчивания поршня, то самое о котором я писал выше в списке (фото ниже).
Можно прикупить заводское но я сделал его сам , представляет оно из себя трубу с поперечной рукоятью, на конце рабочей части два выступа под канавки в тарелке поршня очень удобная штука при замене тормозных колодок.

Теперь с помощью этой штуки выворачиваем поршень из цилиндра фото.

Вывернули? , осматриваем поршень и цилиндр на наличие сколов и задир, у меня была не большая коррозия
Её я зашлифовал с помощью наждачки 1200 и с помощью её же придал зеркалу поршня более скользящую поверхность
Далее откручиваем рычаг управления выталкивателем, при этом удерживаем рычаг пассатижами или ключом типа газовый или «галка»
Далее некоторые могут столкнуться с такой проблемой как закисание рычага на шлицах вала. Сразу хочу предупредить не пытайтесь воспользоваться молотком и стучать по рычагу , в этом случае вы рискуете во время удара повредить сразу три поверхности, это 1) Втулка вала, 2) Изогнуть вал, 3) Посадочную поверхность манжеты отвечающую за удерживание жидкости в месте сопряжения вала с втулкой к этому моменту мы ещё вернёмся далее. И так если у вас не получилось сразу легко снять рычаг воспользуйтесь следующим способом, возьмите ключ на 24 и вставьте его между рычагом и корпусом суппа, и произведите движения похо жие на те когда открываете бутылку пива т.е попытайтесь раскачать ключ от себя к себе (фото)

Итак мы сняли рычаг, далее берём нож или пассатижи, обрываем или обрезаем крайнюю часть манжета-пльника вала управления выталкивателем (фото)

Далее берём плоский надфиль, я брал обычный напильник но толку от него мало грызёт он плохо лучше заранее запостись надфилем, аккуратно обтачиваем ржавые наслоения по окружности вала как на фото ,

это нужно для того чтоб когда мы будем вытаскивать выталкиватель не повредили ту самую втулку о которой я писал выше, когда вы это закончите переходим к следующему этапу.

Переверните и зажмите супп в положение резьбовой частью выталкивателя в верх, (фото)

возьмите щипцы для снятия стопорных колец, я воспользовался щипцами типа «ермак» у вас могут быть другие, и вытащите стопорное кольцо выталкивателя,фото

вытащите из суппа выталкиватель и осмотрите его, сразу скажу для тех кому захочется его разобрать не в коем случае не вздумайте этого делать, больше не соберёте, а определить его состояние на исправность можно просто покачав его детали если не чего не болтается значит он исправен.

Если при осмотре выталкивателя (фото выталкивателя)

вы выявите что на его резьбовой части имеются сколы, пропуски нарезов, это может быть вероятной причиной «подклинивания» и «не возврата» поршня после растормаживания, такой выталкиватель лучше сразу в ведро
Далее остановимся на причине течи из под оси рычага выталкивателя, многие при ремонте суппа ошибочно полагают что заменив под рычагом выталкивателя МАНЖЕТА-ПЫЛЬНИК фото

смогут добиться герметичности этого узла, хотя на первый взгляд вроде и ось то ровная и без задир не какой вроде ржавчины, и манжета-пыльник налез плотно а оно всё течёт и течет.

Так вот теперь для тех кто этого ещё не понял, дело в том что эта резиновая штука выполняет лишь роль затвора против проникновения воды , грязи и пыли к втулке, и не коем образом не удерживает проникновение жидкости из полости цилиндра наружу. Если у вас появилась такая проблема как течь, то вам не как не обойти разборки суппа , и только после этого вы сможете узнать истинную причину данного явления, а вся проблема кроется в небольшом седле и его маленькой манжетки или просто (колечко). Как раз про «седло» я уже писал в самом начале , (причины течи) это самое «седло» а точнее посадочное гнездо манжеты вала выталкивателя может быть повреждено.

И так с причинами происхождения перечисленных проблем мы разобрались, пришло время приступить к ремонту и сборке.
Начнём мы с того что промоем все детали в бензине , далее берём выталкиватель и если при осмотре выясняется что рабочая поверхность вала по которой скользит манжета пыльник подвержена коррозии, протачиваем это место на токарном станке предварительно наварив на него дополнительный слой или если коррозия не велика зачищаем эту часть вала наждачной бумагой можно р100 , ой совсем забыл, так вот если всё же при осмотре выяснится что двух миллиметровая зона вала подвержена значительной коррозии этот выталкиватель придётся выкинуть тут увы сделать не чего не возможно.
И так с выталкивателем мы разобрались, теперь займёмся цилиндром суппа, про задиры сколы я уже писал если они не большие можно обойтись зачисткой с помощью шкурки р1200. Теперь о манжетах, берём манжету той самой двух миллиметровой зоны (резиновое колечко) одеваем его на вал выталкивателя , смазываем смазкой «шруз» и вставляем в цилиндр, в этот момент обращаем ВНИМАНИЕ на совпадение канавки возвратного диска с фиксатором в цилиндре как на фото

Покручивая выталкиватель в цилиндре добиваемся совпадения канавки с фиксатором. Далее следует ещё один не мало важный момент , (размер самого кольца), дело в том что если толщина кольца будет мала оно не сможет удерживать давление жидкости создающееся в цилиндре, чтобы это проверить, попытайтесь чуть надавить на выталкиватель пальцем и отпустить его, если при этом вы почувствуете или заметите что выталкиватель попытался приподняться из цилиндра значит всё в порядке наше кольцо нужного диаметра и толщины если же этого не произошло значит толщина и диаметр нашего кольца малы, а значит существует вероятность того что соединение даст течь, такое колечко лучше заменить, его можно подобрать и приобрести в магазине сантехники или в автозапчастях для грузовиков в грузовых авто такие кольца часто используются. Если же всё в порядке переходим к следующему, берём и на уже вставленный вал выталкивателя придерживая его от выскакивания, одеваем количество шайб равное общей толщине 12мм как на фото 1)

и наворачиваем сверху гайку слегка притянув её фото 2,

берём щипцы и с помощью какой то матери и яркого света вставляем стопорное кольцо в паз цилиндра над выталкивателем.

Ну вот мы с вами и подошли к заключающей фазе установке поршня в цилиндр, тут нам понабиться отвертка, смазка, приспособление для выкручивание поршня, бдительность и аккуратность.

Берём зажимаем супп в тиски, по возможности продуваем цилиндр сжатым воздухом чтобы удалить насыповшуюся грязь после всяческих манипуляций , вставляем новую манжету в посадочный паз цилиндра, смазываем её смазкой, смазываем резьбовую часть выталкивателя , поршень, манжету поршня, и надеваем манжету на поршень как на фото

Теперь берём поршень с надетой на него манжетой и вставляем кромку манжеты в посадочный паз цилиндра используя при этом ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО отвёртку .
После того ка вы заправили манжету в паз, проверяем её полную усадку в пазу, путём растягивания её гофренной части, слегка приподняв поршень вверх как на фото

Если вы это сделали , переходите к закручиванию поршня в цилиндр с помощью приспособления, при этом постепенно если оно того требует разворачиваете скрутившуюся манжету в противоположную сторону закручиванию, или осторожно отожмите край манжеты отверткой и добавьте под её кромку смазку чтобы увеличить скольжение поверхностей.
После установки поршня в цилиндр и его полного закручивания, скрутите гайки с вала выталкивателя возьмите новый манжета-пыльник и заложите в него небольшое количество смазки и установите его в посадочное место используя при этом трубку внутренним диаметром 12мм фото

в установленную манжету заложите смазку, установите рычаг закрутите гайку.

Запихивание поршней в суппорт..как?

Кто как собирает суппорт после замены манжет и пыльников.

просто. проталкиваешь поршень через пыльник и толкаешь в суппорт. главное толкать ровно поршень (без искосов и перегибов). Лучше воспользоваться какой то ровной приблудой (типа жесткой металлической пластины), плавно давя на поршень.

/>
Guests

принято..ещё версии есть?

Кто как собирает суппорт после замены манжет и пыльников.

Установить манжету, смазать её спец.смазкой или на худой конец тормознухой. Ровно вставить поршень в цилиндр и вдавить туда струбциной. Потом надеваешь пыльник поршня, фиксируешь его стопорным кольцом.

/>
Guests

Потом надеваешь пыльник поршня, фиксируешь его стопорным кольцом.

Интересен пыльник который заводится в канавку суппорта,а не стопорится кольцом

На резинки и поршень применяю спец. смазку.

Сначала в цилиндр манжету. Потом на поршень пыльник.

Потом нежно пальцами (никаких струбцин!) вставляю поршень в цилиндр. Заправляю пыльник в канавку, фиксирую кольцом. И никакой тормозухи. Только так.

/>
Guests

Проблема с ним,как завести в канавку так,чтоб не выскакивал?

Что за смазка?Всегда пользовался касторкой

Проблема с ним,как завести в канавку так,чтоб не выскакивал?

Что за смазка?Всегда пользовался касторкой

Канавка очищена и тоже немного измазана (это поможет по прошествии лет), аккуратно тонкой отвёрткой.

Смазка Toyota 08887-01206 (или из оригинальных ремкомплектов, цвет не помню).

Потом нежно пальцами (никаких струбцин!) вставляю поршень в цилиндр.

Однако.

На резинки и поршень применяю спец. смазку.

Сначала в цилиндр манжету. Потом на поршень пыльник.

Совершенно согласен ! Никаких силовых упражнений !

Мягко и плавно, нежно пальчиками и с помощью смазки поршень заводится внутрь.

Манжета укладывается в паз цилиндра также со смазкой под неё и снаружи. Аккуратно и ровно.

Главное - тщательно очистить всю грязь и ржавчину из внутренних полостей (выточек) суппорта.

Внешний пыльник укладывается после введения поршня после тщательной и обильной смазки с внутренней стороны.

После этого разравнивается в пазу суппорта с целью удаления лишней смазки. Потом вставляется и укладывается стопорное стальное кольцо. Выравнивается по кругу. Смазывается.

На последне этапе наружный пыльник осторожно заправляется в выточку поршня. Помогает маленькая пластиковая лопатка.

Потом аккуртано расправляется так, чтобы кольца пыльника сложились ровно-ровно.

Поверху снова смазку, обязательно надо обильно укрыть стопорное кольцо смазкой.

Без спешки дел на 20 минут.

Делать лучше на верстаке, зафиксировав суппорт от подвижности.

Канавка очищена и тоже немного измазана (это поможет по прошествии лет), аккуратно тонкой отвёрткой.

Смазка Toyota 08887-01206 (или из оригинальных ремкомплектов, цвет не помню).

Розовый или красный (в разных партиях ремкомплектов по разному может быть)

Ремонт или замена суппорта на автомобиле Ауди А6

Суппорт – это деталь дискового тормоза, которая отвечает за работу тормозных колодок. Это предпоследнее звено в передаче усилия от водителя, когда он нажимает на педаль тормоза, до пары диски-колодки. Конструктивно суппорт связан и с гидравлической системой, и с самой тормозной парой.

Задача суппорта – прижимать колодки к тормозному диску, когда необходимо торможение, и удерживать колодки на расстоянии от диска, когда тормоз не задействован. От того, насколько четко он работает, зависит комфорт и безопасность торможения.

Другая функция, о которой часто забывают неспециалисты – фиксировать тормозные колодки строго параллельно друг-другу и тормозному диску. Малейший перекос уменьшает пятно контакта, ухудшает качество торможения и ускоряет износ тормозных поверхностей. Поэтому так важно, чтобы суппорта не только хорошо работали, но и не имели ни малейшего изъяна в своей конструкции.

Типы тормозных суппортов

Тормозные суппорты бывают двух типов — фиксированные и плавающие.

В суппортах плавающего типа при торможении поршень, под действием давления жидкости, прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску колеса. Суппорт перемещается на направляющих пальцах в обратную сторону, тем самым выравнивая силу прижатия внутренней и наружной колодок к диску. Направляющие пальцы суппорта смазаны консистентной смазкой и защищены от влаги и других источников воздействия резиновыми чехлами. В суппортах обоих типов поршни отводятся от тормозных колодок на небольшое расстояние за счет упругости уплотнительных колец, в результате чего между дисками и колодками образуется небольшой зазор.

Фиксированные суппорта – более ранняя разработка автопроизводителей. Чаще всего суппорт такого типа включает в себя металлический корпус с расположенными симметрично двумя рабочими цилиндрами. Корпус жестко закреплен на кронштейнах автомобиля (обычно на кулаке передней или задней подвески). В механизме используется гидравлическое давление для поджатия колодок к тормозным дискам одновременно с двух сторон обоими поршнями. За счет отсутствия потерь времени и сил на движение скобы и регулирование сил прижатия тормозных колодок, такой тип тормозного механизма скорее включается в работу и более информативен для водителя. Колодки удерживаются в системе специальными пружинами. Поршни в таких суппортах связаны между собой системой трубок или внутренними каналами тормозного суппорта.

Жесткозакрепленные суппорта, в свою очередь, делятся на разделяемые и цельные. Для того чтобы извлечь поршни в неразделяемых суппортах достаточно подать давление воздуха через отверстие тормозного шланга и поршни выйдут из цилиндров. В разделяемом типе расстояния между стенками корпуса суппорта недостаточно чтобы вытащить одновременно оба поршня — поэтому корпус сделан разборным. Две половинки корпуса обычно стягиваются между собой болтами или винтами.

Фиксированный тип конструкции сам по себе лучше плавающего. На сегодняшний день чаще всего применяется на автомобилях представительского класса и в автоспорте. Это объясняется, прежде всего, более высокой ценой механизма, и тем, что для установки такого типа суппортов требуется больше пространства между колесными и тормозными дисками автомобиля.

Рядовому автолюбителю, который сам ухаживает за своим автомобилем, важно знать порядок обслуживания тормозной системы автомобиля.

1. Необходимо хотя бы раз в месяц осматривать элементы тормозной системы, в том числе и тормозные суппорты, на предмет подтекания тормозной жидкости. При осмотре тормозных суппортов следует обратить внимание на пыльник поршня рабочего цилиндра и место соединения шланга с суппортом. При обнаружении следов подтеков срочно найти их причину и устранить ее.

2. Не реже чем раз в два года эксплуатации автомобиля полностью менять тормозную жидкость в системе. Так как она обладает таким свойством как гигроскопичность — способность впитывать влагу из воздуха. Наличие воды в составе тормозной жидкости, это, во-первых — ватные и непослушные тормоза, во-вторых – не откручивающиеся соединения трубок и шлангов тормозной системы — из-за появления следов коррозии. Следствием несвоевременной замены тормозной жидкости может стать закисание поршня в рабочем тормозном цилиндре. Для устранения этой неисправности, скорее всего, придется заменить суппорт в сборе.

3. Все современные тормозные колодки оборудованы сигнализаторами износа. Если степень износа колодок большая — вы узнаете это по появлению скрипа со стороны колес автомобиля при торможении. При замене колодок нужно обратить внимание на равномерность их износа. Если износ неравномерный – то, скорее всего, закисли направляющие пальцы одного из суппортов. Для устранения неисправности необходимо заменить смазку в них и разработать сами направляющие. Помимо этого нужно обращать внимание на то, как ведет себя автомобиль во время торможения, не разворачивает ли его. Хотя бы раз в полгода осматривать все уплотнительные кольца и манжеты тормозных суппортов на предмет старения и разрывов. При необходимости заменить их. В наше время, когда постоянно ставятся рекорды новых скоростей, развитие автомобилестроения требует постоянного усовершенствования тормозных систем автомобилей.

Неисправности суппортов и их признаки

Само «тело» суппорта – конструкция достаточно надежная. Пострадать могут в основном подвижные части: поршни, направляющие, монтажные пластины колодок. В большинстве случаев причиной поломки становятся поврежденные пыльники и уплотнители. Рассмотрим самые частые неисправности.

Клинит направляющие. В конструкциях плавающего типа нередко страдают направляющие: из-за износа пыльников на них попадает вода и грязь, смешиваются со смазкой и приводят к коррозии и выработке. Когда направляющие не в порядке, суппорт теряет подвижность, начинает подклинивать в одном положении, в результате тормоз тяжелее срабатывает или «прихватывает». Закисшие направляющие можно попытаться очистить, но чаще их просто меняют на новые.

Клинит поршни. Причиной заклинивания становится, как правило, коррозия на поршне и стенке цилиндра, а также выработка из-за попавшей внутрь воды и грязи. Как она попадает? Через разрыв в пыльнике, который не заметили сразу. При явных признаках коррозии шлифовать поршни нет смысла, приходится менять суппорт в сборе.

Утечка тормозной жидкости. Если штуцеры или резиновые манжеты на поршне изношены, через них просачивается тормозная жидкость. Ситуацию можно спасти покупкой новых уплотнителей (есть готовые ремкомплекты) и заменой жидкости в гидросистеме.

Поломка крепления колодок. Тормозные колодки устанавливаются на монтажные пластины. Поскольку нагрузка на тормоза достаточно большая, специалисты советуют менять пластины вместе с колодками. Это обойдется дешевле, чем покупка нового комплекта из колодок и дисков, если пластина выйдет из строя и колодки перекосит в креплении.

Основные признаки неисправностей связаны в основном с потерей подвижности поршней или направляющих, реже – с проблемами в гидросистеме.

-Затрудняется торможение. Для остановки машины приходится прикладывать больше усилий.

-Мягкая педаль, которая продавливается почти свободно.

-Неравномерное торможение, во время которого автомобиль всё время уходит в сторону из-за подклинивания суппорта.

-«Прихватывание» тормозов после окончания торможения.

-Биение в педали тормоза.

-Блокировка при резком торможении.

-Любые звуки от тормозов – скрип, визг и т.д.

При появлении любого из симптомов нужно решать проблему сразу. Тормоза – это не шутка, и нет ничего хорошего в том, что они работают некорректно.

Переборка задних тормозных суппортов A6 C4

Всем известная проблема — на C4 изнашиваются сальники флажка ручника и начинают «течь» суппорта. Как правило, те кто перебирает, меняют только резинки, это помогает — но не на долго, год, два — и опять всё по-новой, лужи тормозухи, таскание с собой доливки…

Решение данной проблемы без автокредита — замена при переборке суппорта латунной втулки флажка.

Ремкомплект задних суппортов A6C4 с латунной втулкой

Откручиваем тормозные шланги, предварительно подложив под крышку бачка тормозной жидкости тонкий полиэтиленовый пакет, это для того, чтоб жидкость не особо активно вытекала самотёком из системы — крышка бачка устроена таким образом, что воздух внутри него сообщается с атмосферой.

Снимаем суппорт, и выкручиваем поршень, выкручиваем за внешнюю часть, чтоб не повредить рабочую поверхность.

Снятый для переборки суппорт с выкрученным поршнем

Далее вынимаем стопорные кольца и вынимаем механизм ручного тормоза.

Разобранный суппорт A6 C4

Вынимаем сальник штока флажка, вот под ним-то и находится эта самая втулка. На втулке видны явные следы износа — царапины и потертости.

Латунная втулка суппорта со следами износа

Выбиваем изнутри подручными средствами втулку, сравниваем с новой — геометрия совпадает один-в-один. Единственная разница — старая втулка ушатана, новая — ну новая и есть.

Старая и новая втулки штока суппорта

Извлеченная из суппорта латунная втулка

Потом с помощью головок на 8 и 10 и молотка АККУРАТНО вгоняем на место новую втулку.

Процесс установки новой втулки

Меняем все резинки, предварительно замочив их на 30-60 минут в тормозной жидкости. Если кто не знает — то нюанс — пыльник поршня сначала вставляем в суппорт, потом вставляем поршень, вкручиваем его, и уже потом надеваем на поршень пыльник.

Собираем тормоза на место, прокачиваем, радуемся жизни.

Стояночный тормоз

Устройство стояночного тормоза:

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Снятие

1. Снять центральной консоли.

2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.

3. Снять центральные теплозащитные панели.

4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.

5. Отсоединить компенсатор.

6. Отсоединить пыльники.

7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.

8. Выпрессовать осевой штифт.

9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Тщательно вставить стопорное кольцо.
Тщательно вставить пыльники.
Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Регулировка стояночного тормоза

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ БАРАБАННЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

2. Ослабить натяжение тросов (см. рис. Стояночный тормоз), отвернув регулировочную гайку уравнителя до конца резьбы.

3. Один раз резко выжать и отпустить педаль тормоза и поднять рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Завернуть регулировочную гайку уравнителя до тех пор, пока еще задние колеса можно провернуть рукой.

5. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Задние колеса должны при этом вращаться свободно.

МОДЕЛИ С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ

1. Нажать несколько раз на педаль тормоза.

2. Установить опорные бруски под передние колеса.

3. Приподнять и установить на опору заднюю часть автомобиля.

4. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.

5. Затянуть регулировочную гайку уравнителя до того момента, когда оба рычага (1) начнут отходить от упоров (2).

6. Отвернуть регулировочную гайку на два оборота.

7. Проверить не перетянуты ли тросы. Для этого отжать отверткой (1) один рычаг (2) до упора. Если при этом второй рычаг отошел от упора, значит тросы перетянуты. Ослабить регулировочную гайку так, чтобы противоположный рычаг не отходил от упора.

8. Проверить работу стояночного тормоза. При крайнем нижнем положении рычага стояночного тормоза задние колеса должны вращаться свободно.

Смазка для суппортов

Можно ли смазывать «пальцы» любой подручной смазкой? К сожалению, нет. Причина в том, что суппорт работает в режиме высоких температур, особенно если автомобиль имеет большую массу или водитель любит погонять. В этом случае греется и суппорт, и направляющие, и смазка на них.

По этой причине отпадают самые распространенные смазочные материалы: они сделаны на основе минеральных масел и при нагревании разжижаются и стекают с металла.

Вторая причина, по которой использовать литол, солидол или даже более качественные керамические и медные смазки нельзя – их взаимодействие с резиновыми пыльниками. Большинство смазочных материалов повреждают резину, пыльники соскакивают со своих мест, и пальцы остаются без защиты.

Только тем, что производитель называет смазкой для направляющих. Такие продукты есть у Bosch, Liqui Moly и других производителей автохимии. Один из показателей, что смазка подходит – высокотемпературная устойчивость, сохранение свойств при нагреве минимум до 200 градусов.

Почему в магазине могут предложить не то? Просто потому, что для суппортов есть и другие смазочные материалы, например, керамические и медные противоскрипные смазки, которые наносят на металлическую пластину колодок. Да, они отлично справляются со своей задачей, но для пальцев не подходят!

Советы автомобилистам

Есть несколько правил, выполнение которых поможет продлить жизнь суппортам до заявленных производителем 150-200 тысяч километров.

Не экономьте на тормозной жидкости. Интервал ее замены – каждые 2 года, и не нужно думать, что «и так сойдет». Не сойдет. В жидкости накапливается осадок, который постепенно убивает и главный тормозной цилиндр, и поршни суппортов.

При замене колодок осмотрите суппорта (или пусть это сделают мастера в сервисе). В идеале, нужно обслужить и сам суппорт: заменить смазку, проверить состояние резиновых деталей, осмотреть поршни. Тогда первые признаки проблем можно застать в самом начале и не допустить ухудшения ситуации.

Любой звук со стороны тормозов – сигнал о проблеме. Появления скрипа может быть вызвано естественным износом колодки, а может быть симптомом ее перекоса. В любом случае, на писк, визг, стук нужно сразу реагировать.

Любая проблема с торможением – прямая путевка на СТО. Лучше заплатить за диагностику и ремонт, чем за чужой бампер. Часто можно услышать, что суппорта называют основной деталью тормозной системы. Это одновременно и правда, и нет: суппорт действительно играет огромную роль в процессе торможения, но и остальные части этого механизма не менее важны. Так что нет, роль не главная, но действительно важная. От того, насколько хорошо он работает, зависит безопасность на дороге, и не только для самого водителя, но и всех, кто находится рядом.

Читайте также: