Как залить мовиль в пороги ваз 2107

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Машина сгнила, а пороги как новые. Сделал вечный антикор порогов, не потратив ни копейки. Делюсь

Сохранить пороги автомобиля на долго, не допустить образование очагов коррозии и сквозной ржавчины, задача не простая. В этой статье будет дано несколько практических советов, и рассказано о лучшем способе как это сделать.

Раз в год осенью, я обрабатываю дно автомобиля. Покупаю 4 баллончика антикора, в теплый день прохожусь быстро по дну в самых загрязненным местах щеткой по металлу, смотрю есть ли где то трещины, повреждения антикора, которые всегда за период летней эксплуатации образовываются по разным причинам, например попадают камни.

На обработку одной стороны обычно уходит два баллона. Стоит баллон 200 рублей сума не большая и затратив всего пол часа на эту обработку, точно знаешь, что в сырую погоду влага не будет контактировать с металлом, и такой обработки хватит до следующей осени.

Еще осматриваю подкрылки, часто на них образуются небольшие трещины, сквозные отверстия, например саморезы выпадают , в сырую погоду через эти отверстия влага, которая летит с колес, может попасть в пороги. Поэтому если нахожу такие трещины, то заделываю их горячим клеем.

Многие не устанавливают передние брызговики, а зря они спасают пороги и дно. С колес летит грязь камни, которые полируют краску, антикор, делают их тоньше и в результате в этих местах образуется очаги коррозии. Один мой знакомый установил наперед, задние брызговики, они намного больше, чем стандартные передние брызговики и защищают лучше.

Теперь о том, что можно сделать с порогами.

Пороги обычно начинают гнить не снаружи, а из нутрии. Когда образуются очаги коррозии, краска шелушиться, то это как раз таки происходит по причине, того, что порог был плохо либо вообще не обработан из нутрии.

Заводские пороги, конечно же намного дольше случат, потому, что вся их площадь из нутрии обрабатывается антикором. Но когда приходит время их менять, то обычно купленные в магазине пороги устанавливаются голым металлом внутрь, не обрабатываются, либо часто обрабатываются плохо. По этой причине их обычно хватает на 1,5-2 года, появляются жуки, а если ковырнуть, то может образоваться сквозная дыра.

Внутрь порога попадает влага, конденсат образуется, метал плохо защищен, поэтому они и гниют.

Есть способ как их можно защитить, о нем знают все опытные водители.

Нужно залить в пороги отработанное масло, через специальные отверстия. Покупать специальные антикоры, пушечное сало, не всегда оправдано, потому, что они стоят не мало, а с помощью отработка можно обработать бесплатно, тем более что от коррозии он защищает не хуже, чем все эти специальные составы.

После этого на авто обычно проезжают по неровной дороги с уклонами, резко разгоняются притормаживают, то есть делают это для того, что бы масло как следует расплескалась и покрыло как можно большую площадь в пороге.

Залить масло это не проблема, главное, что бы порог был герметичен и оно не вылилось из него сразу же. Поэтому при замене порогов нужно проваривать сплошным швом, либо за герметизировать все стыки герметиком, а на технологические отверстия поставить заглушки. Как раз таки при смене порогов нужно это все предусмотреть.

Был случай на замене масла. Приехал мужик и говорит, поменяйте мне масло в порогах, конечно же все удивились. Полезли смотреть, внизу были установлены заглушки, убрали их, масло вылилось. Но залили в них не отработок, а самое дешевое моторное масло. За 2 года в порогах образуется много конденсата и поэтому, лучше производить замену масла. Конечно, возможно это фанатизм, а возможно и нет.

В общем масло в порогах дает гарантию того, что через пару лет в них не появятся сквозные дыры, и в принципе с такой обработкой можно о них забыть лет на 10. Скорее начнет гнить дно чем порог.

Когда то давно на ваз 2101 герметизировал пороги и заливал туда масло. Эта машина уже более 10 лет стоит на пеньках, мост и двигатель с нее снят, она уже вся гнилая, сквозные дыры, но пороги до сих пор еще целые.

Эффективная антикоррозийная обработка. Часть I

Основная масса автолюбителей защищают кузов своего автомобиля мовилем. Однако я считаю это средство весьма неэффективным… Скорее это самообман. Мовиль имеет свойство довольно быстро высыхать, растрескиваться и отслаиваться от металла, образую своеобразные полости, в которые вода будет ни только попадать, но и отлично там держаться, обеспечивая надёжное гниение!

Некоторые автолюбители добавляют в мовиль литол 24 или пуш. сало, нагревают эту смесь или разводят уайт-спиритом и под давлением "пробивают" или «продувают» автомобиль. При этом защитный состав действительно проходит много куда… Зачастую даже туда, куда и не надо бы, что доставляет владельцу много хлопот по отмыванию своего авто! Однако считаю этот способ более-менее эффективным, так как литол или пуш. сало сдерживают высыхание состава. Такой обработки хватает примерно лет на 5.

Я же хочу предложить способ, который "работает" вот уже 22 года и думаю, что проработает ещё столько же. Этим способом пользуется мой папа, а теперь и я! Для обработки необходимо 2 компонента, которые применяются по очереди (смешивать ничего не нужно): это нигрол (трансмиссионное тракторное масло) и пушечное сало (военная консервирующая смазка, которая есть в свободной продаже). Нигрола долгое время не было в магазинах, но буквально на днях видел на авторынке. 4 литра стоят 400 руб. этого количества за глаза хватит на два автомобиля. Я обрабатывал машину из папиных запасов. Но говорят, что для этого пойдёт любое трансмиссионное масло. Лучше от тракторов или танков ( если у кого вдруг есть возможность достать). Можно даже отработанное. Слышал, что очень хорошо подходит канатная смазка. Она очень долго не высыхает и её ни очень сложно найти. Но лучше конечно ничего не выдумывать и использовать нигрол. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО! При смеси с водой оно создаёт агрессивную среду, в которой гниёт ещё больше, чем совсем без обработки. Плюс нигрола и пуш. сала в том, что в жаркую погоду они обладают высокой проникающей способностью и имеют свойство "ползти" по пыли, трещинам и полостям (например в швах контактной сварки или отслоившейся мастике…) и заполнять эти полости, не оставляя там места воде. Таким образом летом они более мягки (пуш. сало) и более жидкие (нигрол), а зимой они естественно густеют, обволакивая всё мягкой эластичной плёнкой. И так каждый год.

Ну и собственно подробно о способе обработки: само-собой, что перед обработкой машину нужно хорошо просушить (не попадать под дождь и не мыть минимум дней 5)! Перед началом работ необходимо пластилином или тем же пуш. салом как можно герметичнее заткнуть дренажные отверстия в дверях, порогах и лонжеронах, а так же замазать сварочный шов заднего фартука.

Как залить мовиль в пороги ваз 2107

Защищаем от ржавчины и ремонтируем пороги Ваз 2107

Кузов любого транспортного средства состоит из стали и подвергается губительному воздействию условий внешней среды. Пороги считаются одним из самых проблемных мест, так как они расположены близко к земле на уровне колес. На образование коррозии металлических частей кузова особенно негативно воздействуют потоки воздуха смешанные с влагой и частицами пыли при движении автомобиля.

Устройство и основная функция

В первую очередь детали порогов- силовой элемент автомобильного кузова. Сгнившие и разрушенные они и их усилители значительно снижают жесткость кузова.

Иногда на наружную часть устанавливают накладки. Автомобиль с установленными накладками выглядит намного привлекательнее аналога без данного аксессуара.

Также накладки на пороги выполняют защитную функцию, предохраняя кузов автомобиля от механических повреждений в виде царапин, вмятин или сколов.

Для производства накладок порогов используют разнообразные материалы. Конструкцию же эти детали имеют индивидуальную, характерную для определенной модели автомобиля.

Устройство порогов автомобиля:

внутренняя часть, это та часть которую видно изнутри машины;
соединитель, находится внизу автомобиля;
внутренний усилитель;
внешняя часть элемента.

Пороги и усилители для ремонта

Защита от коррозии

Многие автомобилисты считают, что защиты от ржавчины требует только внешняя часть кузова. Но мало кто знает, что полости порогов начинают ржаветь изнутри. И как бы качественно и хорошо их не обрабатывали, без должной периодической обработки они могут сгнить, конечно же это вопрос не одного года. Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то лучше обратиться к специалисту.

Защита изнутри

Существует огромный выбор средств для обработки внутренних скрытых полостей . Довольно несложно выполнить обработку от коррозии самостоятельно. Перед тем как приступить к обработке порога, его необходимо хорошенько вымыть. Процедура довольно легкая, убираются с двух сторон заглушки и промываются пороги большим количеством воды. Для этого лучше использовать душ или шланг. После завершения процедуры оставляем их на несколько дней до полного высыхания. Далее при помощи специального распылительного баллончика наносится антикор.

Защита снаружи

Проведение защитных манипуляций снаружи особо не отличаются с теми которые проводят с внутренней стороны кузова. Также используется антикор, перед его нанесением необходимо знать основные правила, а именно:

Необходимо следить за тем, чтобы слой средства ложился равномерно по всей длине;
Периодически подсушивайте прокрашенное место феном;
Для оптимального результата количество слоев должно быть не меньше трех;
Не менее 5 минут должно быть время выдержки между фазами;

Через два часа автомобиль готов к эксплуатации.

Важно: если вы используете антикоррозийные смеси на основе мастики, фен использовать нельзя.

Народные методы

Под народными методами борьбы с коррозией имеется ввиду комбинирование специальных средств с маслами или между собой. Рассмотрим некоторые из них:

“Пушечное сало” и мастика “Кордон” смешиваются между собой в равных пропорциях. При помощи щетки наносятся ровным слоем на поверхность;
“Пушечное сало” смешивается с консервационным маслом К-15, с обязательным добавлением “сухого горючего”. Наносится при помощи кисти, а в скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов.

Замена проржавевших порогов Ваз 2107

Ремонт для Ваз 2107 должен полностью осуществляться в соответствии с конструкцией.

Демонтаж всех негодных деталей

Под демонтажом деталей подразумевают их замену и вырезку. Обычно это происходит в специализированных мастерских, но в некоторых ситуациях можно провести демонтаж самостоятельно. Если говорить об автомобильных порогах, то в некоторых случаях это позволяет сохранить его усилитель, а также центральную стойку целыми. Перед демонтажем, необходимо провести разметочную линию, по которой будет проходить вырубка металла. Для среза детали используют болгарку, начиная от центральной стойки влево и вправо.

Выбор и покупка новых деталей

На рынке существует достаточно большой ассортимент запасных деталей для Ваз 2107. Необходимо выбирать прочные, максимально приближенные к “родным” пороги, тогда они прослужат долго и будут удобны в монтаже.

Установка новых деталей

Новые детали устанавливаются и привариваются

Съемные накладки используются только в качестве защиты, они ограждают кузов от несильных ударов, а также от отлетающих частиц песка или грязи. Их установка несложна и заключается в приклеивании на двухсторонний скотч.

Первым делом необходимо демонтировать двери автомобиля и боковые крылья. Далее по линии сварочного соединения вырезаем старые или поврежденные элементы конструкции. При помощи шлифовальной машинки обрабатываем внутреннюю часть порога. На этом подготовительные мероприятия заканчиваются. Переходим к привариванию нового элемента кузова. Сварочные работы начинаем проводить с верхней части детали, постепенно опускаясь в нижнюю часть. По окончанию работы необходимо обработать швы шлифовочной машинкой, это нужно для выравнивания поверхности.

Обработка и покраска

На новые детали наносят антикоррозионный состав

При появлении неровностей и углублений необходимо наложить на участок тонкий слой шпаклевочного материала. После его высыхания нужно выровнять поверхность в один слой с металлической частью. Далее поверхность хорошо обезжириваем и покрываем тонким слоем грунта. После высыхания грунта можно переходить к покраске поверхности элемента и обратной сборке кузова.

Как залить масло в пороги ваз 2107

Сразу после сдачи первого из четырёх экзаменов, по возвращении домой, начал разбирать салон с пассажирской стороны.
Подозрения вызвал мокрый масляный коврик…

Далее вынул кресло, выкрутил пластмассовую накладку на пороге и стал поднимать ковролин. Увиденному я был немного ошарашен)

Систематическая мойка и полировка кузова автомобиля, как известно, способствует надежной защите его наружной поверхности от коррозии. Исключение из правила составляют днище и внутренние полости. Днище, хотя и обработано на автозаводе наиболее стойкими к механическим и химическим воздействиям препаратами, не выдерживает более 2-3 лет слияния агрессивных соляно-песочных смесей, «бомбардировки» дорожного щебня, перепадов температур, постепенно разрушаясь и открывая коррозии все новые и новые участки.

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии…

скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов позволяется даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

На авто ВАЗ — 21 «Нива» порядок выполнения операций подготовки и нанесения противокоррозионного материала несколько иной. С машины вначале демонтируют: радиаторную решетку, фары с ободками, обивку и щитки крыльев задка, заглушки всех поперечин задка.

Внутренние поверхности моют проточной водой пока из них не пойдет вода без примесей. После этого производят обязательную сушку с продувкой воздухом. Антикор наносится на элементы кузова «Нивы» в таком порядке:

Ниши фар
Карманы передних крыльев
Полости дверей
Арки задних колес
Верхняя поперечина задней панели кузова
Кронштейн под домкрат
Карманы капота
Места соединений панели с боковинами передних крыльев
Верхней передней поперечины кузова
Нижней передней поперечины кузова
Передних лонжеронов
Порогов
Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
Задних лонжеронов
Нижней задней поперечины
Поперечины между арками задних колес

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щидка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Антикоррозийная обработка Ваз 2107 своими руками

Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

Итак, чтобы ваша «семерка» прослужила максимально долго, вам нужно защитить металл ее кузова от коррозии. Обработка антикором может проводиться как в сервисном центре, так и самостоятельно. В рамках данной статьи, мы поговорим о том, как защитить ваш ВАЗ 2107 от коррозии своими руками.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

Щетка по металлу;
Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
Бумага наждачная;
Болгарка(возможно);
Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
Обезжириватель;
Средство для преобразования ржавчины;
Средство противокоррозионное (мастика и др.);
Ветоши;

Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором

Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:

Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов возможно даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:

демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

Между задним крылом и аркой колеса
Задних лонжеронов
Поперечины заднего пола
Углубление под топливный бак
Нижней поперечины задка
Углубление под запасное колесо
Стоек брызговика
В соединение щитка передка с боковиной крыла
В карманы капота
В соединение панели передка с боковиной крыла
Верхней поперечины передка
Нижней поперечины передка
В кронштейн буферов передней подвески
В карманы передних крыльев
Дверей
Порогов
В кронштейн домкрата
Поперечины между арками задних колес
Задних лонжеронов
Передних лонжеронов и их усилителей

Обработка кузова, конкретно порогов ваз 2107

1.Берёшь керн ( ну или какой-нибудь другой инструмент, который может проделать круглую дыру в металле)
2.Снимаешь накладочки алюминиевые ( ну или из чего они там на семёре), которые прижимают обшивку пола внизу дверных проёмов. Крепятся на 2 или 3 саморезика. Отрываешь резиновый уплотнитель двери.
3. Убираешь обшивку пола и видишь горизонтальную плоскость. Под металлом - полость порога.
4. Между дырочками от саморезиков прох*яриваешь керном по две дыры. Можешь и по 3, главное, чтобы они были распределены равномерно и были диаметром не менее 5мм. Особое внимание - самому переднему краю порога и самому заднему. И так - по всем четырём проёмам.
5. Лезешь под машину и очень плотно затыкаешь тряпочкой дренажные отверстия порогов. Через месяц вытащишь.
6. Готовишь на огне 7-10 литров ( я в свою шоху вылил почти 30) адской смеси из пушечного сала (10%) гудрона (смолы) 30-40% и отработанного машинного масла (50-60%) Соль и перец по вкусу. Варить пока из неё черти не полезут ну или сознание не начнёт мутиться от аромата.
7. Заливаешь это всё в распылитель или любой друго подходящий аппарат. Схема прилагается. Можно держать аппарат прямо на огне и в нём всё готовить. Скорее всего на гаражах уже есть такой аппарат.
8. Вставляешь сопло в пробитую дырочку и даешь 2-3 атмосферы. Жижа под диким давлением распыляется в полости порога, покрывая его изнутри слоем термоядерного антикора. Операцию повторяешь с каждой дырочкой и со всех сторон. Главное как следует всё пролить. Струя лупит - будь здоров. Ни один квадратный миллиметр внутренней поверхности не уйдёт от чёрной жижи.
9. Собираешь всё в обратной последовательности.
Месяц ездишь - потом вытаскиваешь затычки и сливаешь то, что не застыло. Ржавчина снаружи херня по-сравнению со гнилью внутри.
Пороги начинают гнить изнутри. После этого крась их снаружи хоть фломастером. Гнить не будут.
На моей шестёре пороги продержались 17 лет после обработки. Но я полностью разбирал салон и весь пластик и проливал весь кузов.
Работает 100% Гарантия. А все эти антигравии и покраски - это онанизм чистой воды. Либо проливай как есть либо меняй порог и проливай. Можешь даже не красить потом. Ещё твои дети ездить будут

Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

убираем нестандартные накладки
обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

Мойка порога от грязи изнутри
Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Как обработать пороги автомобиля Мовилем

Любой автомобиль нуждается в уходе, который включает в себя защиту от ржавчины и проведение звукоизоляции. При обработке наружных элементов, проблем, как правило, не возникает. А вот покрытие внутренних полостей зачастую занимает много времени. В решении вопроса помогает Мовиль.

Любой хороший владелец следит за чистотой своего автомобиля. Но не все процедуры получается проводить из-за труднодоступных мест. Для обработки таких участков автовладельцы привыкли использовать Мовиль. В его составе находится олиф, машинное масло и растворитель ржавчины. Однако обработку Мовилем лучше осуществлять с самых первых пор приобретения автомобиля, а не ждать, когда половина кузова покроется ржавчиной.

через отверстия снаружи;
через салон.

Обработка через наружные отверстия. Процедуру по удалению ржавчины на труднодоступных деталях можно проводить, используя Мовиль с цинком. Он продается в виде баллончика с длинной трубочкой. Также в магазинах можно найти раствор в обычной бутылке. Кроме самого раствора, понадобится шприц и щетка. Перед работой Мовиль нужно подогреть - можно поставить на солнце.

Перед тем, как начать процедуру, следует подготовить порог. Для этого нужно демонтировать накладки с внешней и внутренней стороны. Обработка проводится по следующим пунктам:

Вооружившись отверткой, снять заглушку на боковой стороне порога.
Трубочку баллона с Мовилем вставить в открывшееся отверстие. Затем нажимать на кэп баллончика. Чтобы содержимое попало во все области, нужно поворачивать трубку в разные стороны. Для более лучшего результата, процедуру нужно повторить 2 раза.
Набрать Мовиль в шприц и вводить состав во все отверстия порожка.
Сверху пройтись щеткой, смоченной в растворе.

После проведенных операций, заглушки можно устанавливать обратно. Как видно, обработка с наружной стороны не занимает много времени.

Обработка через салон. В более старых автомобилях, обработку Мовилем можно производить через салон. Для этого необходимо установить машину под наклоном так, чтобы перед был выше. Рекомендуется установить под задние колеса любой упор.

Обработка через салон предполагает:

Поднятие авто домкратом так, чтобы левый порог был немного выше.
Снятие обшивки на передней части возле руля.
Заливка раствора в образовавшееся отверстие при помощи небольшой лейки.

Затем вышеперечисленные процедуры нужно проделать с другой стороны. Если обработка проводится через салон, не стоит экономить Мовиль, так как средству необходимо проникнуть как можно глубже через усилители.

Итог. Обработка Мовилем необходима для каждого автомобиля. Средство, попав внутрь, обеспечит долгосрочную защиту от ржавчины. Процедуру лучше проводить хотя бы раз в год.

«Народное» средство, которое поможет защитить пороги машины от ржавчины

Говорить о важности порогов лишний раз не стоит. Достаточно будет напомнить о том, что они являются одним из силовых элементов конструкции автомобиля. А это в свою очередь значит, что взять и заменить пороги отдельно – не представляет возможным. В самых запущенных случаях их приходится переваривать. Однако, практика показывает, что начавшаяся однажды коррозия с высочайшей долей вероятности не отпустит кузов автомобиля.

В случае с порогами ситуация сложная по причине того, что здесь в долгосрочной перспективе не спасает даже оцинковка. Все потому, что рассматриваемый элемент конструкции постоянно подвергаться разнообразным негативным воздействиям – в первую очередь ударам камней, летящих с проезжей части. Последние оставляют вмятины и сколы, разрушающие лакокрасочное покрытие. Как только оно будет повреждено, гибнуть начнет и спасительная оцинковка.

Но есть один «народный» способ, который способен помочь уберечь и защитить драгоценные пороги при минимуме вложения сил и средств. Реализуется он за 15-20 минут работы. Подходит описываемая методика для любых автомобилей. Первое, что нужно будет сделать – это обратить внимание на пороги имеющейся в собственности машины и найти на них технические отверстия. Чаще всего они закрыты резиновыми заглушками. Сохраняется эффект от результата работы на срок до 2 лет.

Итак, необходимо залить в пороги отработанное масло, перемешанное с пушечным салом в соотношении 1 к 1. Некоторые автомобилисты заливаются одну только отработку. Однако, такой подход к решению проблемы не отличается надежностью и долговременностью. После заливки отработки в пороги следует не забыть закрыть технические отверстия обратно резинками. Разжиться чудо-средством можно на какой-нибудь СТО или во время замены масла в собственном автомобиле.

В продолжение темы читайте о том, есть ли смысл в использовании одеяла для автомобильного двигателя в зимний период.

Читайте также: